Самодельная металлическая дверь: рекомендации

Монтаж самодельной металлической двери

Сегодня производители рады предложить большой разнообразный выбор металлических дверей, но есть еще люди, которые желают изготовить ее своими руками.

Не секрет, что самодельная металлическая дверь является эталоном прочности и намного качественнее, чем готовые аналоги.

Необходимость для самостоятельного изготовления конструкции может возникнуть и в случае, если требуется нестандартная модель.

Самодельная металлическая дверь, как правило, утепляется различными материалами для теплоизоляции.

Выполнить дверь из металла не так уже просто, но если иметь навыки и необходимые знания, то можно собрать прочную конструкцию за короткое время. Самое главное при выполнении этого процесса — соблюдение технологических требований, правильный подбор инструмента и материала. Для выполнения дверей из металла необходимо большое пространство.

Что может потребоваться для монтажа?

При изготовлении конструкции двери важно, чтобы под рукой были следующие материалы и инструменты:

Схема самодельной металлической двери.

для основания двери и косяка потребуется уголок;
стальной лист сечением от 1,5 мм (толщина выбирается с учетом прочности конструкции);
навесные петли, количество и прочность которых рассчитывается в зависимости от веса и размера двери;
замочный механизм для металлических дверей, ручка;
монтажная пена;
крепежные болты;
электродрель;
болгарка с насадкой (кругом) по металлу;
сварочный аппарат;
материал для отделки двери.

Но требуемый материал этим списком не ограничивается, потому что в процессе сварки могут понадобиться дополнительные инструменты, все зависит от модели и вида двери. Например, входные металлические двери выполняются в виде сэндвича (между листами металла устраивается утеплитель).

Выполнение каркаса: особенности

Нужно знать размеры будущего изделия. Для этого проводится замер дверного проема. Обыкновенные железные двери имеют габариты 80-90 см шириной и 2 м высотой.

Для таких конструкций используют стандартные коробки. Если габариты больше, то придется приварить дополнительный элемент сверху или сбоку.

Если дверь выполнять с нуля, то создать любую конструкцию будет проще, главное — иметь представление о будущей модели.

Дверной косяк.

Чтобы при замере не допустить ошибок, его производят с основания стены (бетон или кирпич). Для этого нужно отбить слой оштукатуренной поверхности. Эту процедуру следует выполнить со всех 4-х сторон внутри проема. После подготовки поверхности можно снимать мерки. После этого приступают к выполнению металлической конструкции.

Габариты коробки должны быть такими, чтобы между основанием стены и конструкцией косяка был зазор в 20 мм. Он необходим для коррекции положения уже готовой двери при монтаже. После как будут произведены установочные работы, зазор следует заделать монтажной пеной.

Приступая к сварке каркаса, нарезается уголок требуемой длины. Заготовки будущего косяка выкладываются на плоскости, желательно использовать специальный стол для сварки прямоугольной формы. Проверяют ровность углов (90°), после этого приступают к сварочным работам.

Схема дверного каркаса и петли.

Для выполнения каркаса двери своими руками замеряют уже готовую коробку с внутренней стороны с соблюдением зазора в 5 мм.

Для выполнения основания двери требуется уголок сечением 40х25 мм, который нарезается по необходимой длине. С боковой стороны уголка болгаркой делается скважина, куда в последующем будет монтироваться замочный механизм.

Сразу же в каркас требуется забить деревянные палочки, чтобы в последующем при обшивке не возникло проблем.

Чтобы упростить сварочные работы, рекомендуется сразу приварить планку к коробке и к петлям. Промежуток между петлями измеряется и на косяке, и на заготовке двери, чтобы он был одинаковым. Если хоть немного ошибиться в замерах, то навесить петли будет достаточно сложно.

Далее проверяется параллельность коробки и будущей двери. Если условия соблюдены, то можно приварить остальные профили внутри каркаса двери.

Следующим действием будет приваривание стального листа. Лист вырезается таким образом, чтобы он был на 1 см больше профиля. Это необходимо для прихлопа двери. Вырезанный лист устраивают на конструкцию каркаса.

Расположение петли между коробкой и дверью.

Потом сваривают по всем краям. Чтобы укрепить конструкцию, внутри полотна приваривается притворная полоса или устанавливаются дополнительные ребра жесткости.

По окончании процедуры сварки зачищают швы и производят окраску изделия.

Самодельные металлические двери необходимо красить, даже если будет производиться дальнейшая отделка каким-либо материалом, так как под обшивкой она может ржаветь.

Установка замка: рекомендации

Обычно входные металлические двери предусматривают 2 замка. Перед установкой замка в профиле сверлят или прорезают отверстие для ригеля. Затем выполняют прорезь для крепежных элементов замка. Если предусматривается дверной глазок, то под него тоже нужно сделать отверстие. Прорезь для замка делается таким образом, чтобы он входил плотно в гнездо.

Помимо того, необходимо просверлить отверстия по периметру двери. Через них с внутренней стороны с помощью шурупов сечением 4 мм прикручиваются доски.

После монтажа дверной коробки, установки петель и запорного устройства нужно проверить, нет ли люфта, а также ровность уплотнителя. Если допущены погрешности, то их можно исправить регулировкой анкерных болтов и петель.

Как отрегулировать элементы замка?

Используя крестообразную отвертку, нужно подтянуть замочные винты, секрет и накладки.
При закрытой двери нужно несколько раз провернуть ключ (закрыть и открыть), при этом необходимо прислушаться к работе замка. Движения должны быть легкими и без усилий.
Если установлена некачественная дверь, то могут произойти трудности с механизмом. Если такое произошло, то, используя напильник, надо подпилить скважину до нужного размера.

Качественная отделка двери

На сегодня самыми популярными являются следующие виды отделки.

Порошковый тип отделки — это разновидность покраски дверей из металла. В качестве краски используется порошковый полимер. Это один из популярных видов благодаря положительным качествам. Во время эксплуатации поверхность, покрытая такой краской, не тускнеет, не подвергается коррозии и устойчива к механическим повреждениям, к перепадам температур, имеет невысокую цену.
Двери, отделанные МДФ, обладают средней ценой и имеют большой выбор панелей, что позволяет подобрать отделку под любой интерьер. Также плита МДФ, которая используется для отделки металлических дверей, обработана специальными биозащитными составами. Это способствует сохранить первоначальный вид на протяжении долгого времени. Кроме того, эти панели обладают хорошей тепло- и звукоизоляцией.
Винилискожа обладает практически такими же свойствами, как и панели. Также она имеет и доступную цену.
Самым простым вариантом будет покраска двери. Сделать дверь оригинальнее можно, наварив кованые декоративные элементы.

Завершающий этап работы

Завершающий этап включает в себя изоляцию и отделку откосов. Самым важным является заделка монтажной пеной зазора между коробкой и стенкой.

Необходимо взять на заметку то, что монтажная пена имеет способность расширяться почти в 2 раза. Главное, не переборщить с заливкой.

Если установка двери производилась с соблюдением всех инструкций, то на заделку будет достаточно 1 флакона. По истечении суток лишняя застывшая пена срезается острым ножом. Важно учесть, что звукоизоляция полностью зависит от толщины используемого металла и наполнителя.

Источник: https://1podveryam.ru/montazh/samodelnaya-metallicheskaya-dver.html

Как собрать и установить металлическую дверь своими руками

Обязательным и незаменимым элементом помещения любого типа – будь то частный дом, офисное здание или загородная постройка являются входные двери.

Создать такой важный атрибут хозяйства самостоятельно под силу далеко не каждому.

Однако, при наличии соответствующих инструкций и рекомендаций опытных мастеров, качественно изготовленная металлическая дверь своими руками прослужит не один год.

На первый взгляд может показаться, что сконструировать без помощи специалистов такой сложный предмет обихода невозможно.

С помощью современного оборудования и инновационных материалов создать для собственной эксплуатации необходимое в быту тяжелое изделие удастся даже при обладании весьма скромными строительными навыками и умениями.

Оборудовав дверь из металла самостоятельно, надобность переплаты за установку и монтаж заводской конструкции отпадет сама собой.

К тому же, не всегда шаблонные образцы, присутствующие в ассортименте профессиональных производителей, способны в полной мере удовлетворить потребительские запросы. Желание создать металлическую дверь своими руками нередко вытекает из стремления обустроить жилище по личному усмотрению.

Правильные замеры – основа удачной работы

Чтобы конечный результат хозяйского труда был оценен по достоинству, крайне важно грамотно подойти к вопросу изготовления и установки входной металлоконструкции. На начальном этапе работы и при создании любого изделия, первое, с чего необходимо начать, это произвести замеры и подсчеты объемов затрачиваемых материалов.

Параметры дверного проема имеют основополагающее значение при конструировании полотна и коробки. Крайне важно учесть, что все полученные результаты измерений не являются окончательными. С каждой стороны необходимо отнять дополнительные 2 см.

Такой незначительный зазор позволит в дальнейшем скорректировать положение дверного полотна в проеме.

При выполнении замеров следует брать во внимание полную длину и ширину отверстия. Стартовой точкой отметки должна быть поверхность ближайшей твердой основы.

Отсчитывать размеры от слоя штукатурки не стоит, поскольку при отделочных работах раствор могли нанести сверх меры.

На последующей установке металлических дверей своими руками это скажется самым негативным образом: габариты готового изделия не совпадут с реальными показателями проема.

Что потребуется для самостоятельного конструирования двери?

Идея собственноручного создания и монтажа дверей из металла не обойдется владельцам дешево. Преимущественную часть расходов составит не что иное, как приобретение самого железа. Сравнительно недорого обойдутся владельцу вспомогательные элементы.

Бюджет на изготовление металлической двери может также включать и растраты на декоративные карточки. Чтобы своими руками придать готовой работе логически завершенный эстетичный вид, как на фото выше, их использования избежать не удастся. И все же, внимания заслуживает стандартный комплект необходимых вещей для создания любой двери из металла:

Профилированная труба, имеющая диаметр сечения от 2см до 4см (понадобится, чтобы изготовить дверной железный блок параметрами 1м на 2м). Металлический лист умеренной толщины, но не менее 2,5 мм. Размеры аналогичны – 1м на 2м;.

3 петли с подшипником для входной конструкции.

Несмотря на то, что при монтаже изделия в дверной проем используют обычно 2 петли, итоговый вес конструкции окажется достаточно тяжелым, поэтому выдержать дверь 2 навесам будет нелегко.

Замок для входной двери – здесь уже полностью предпочтения отдаются хозяину. Стекловата или пенопласт (чтобы обшить дверное полотно с целью его утепления).

На последнем этапе работ готовое изделие проходит декор карточками. При этом, популярным видом внутренней отделки зачастую является обшив рейкой.

Как сделать дверную коробку?

Сделать металлическую дверь своими руками не сложно. Процесс изготовления не покажется длительным и трудоемким, если правильно соблюдать последовательность выполнения необходимых действий.

Конструирование дверной коробки – это основополагающий этап работы. Данный элемент представляет собой сваренную систему, состоящую из металлических уголков.

Сразу следует отметить, что при соединении отдельных частей коробки важно оставлять зазоры.

Начинается создание каркаса с подготовки профиля или уголка. Выбранную деталь необходимо обрезать по предварительно проведенным замерам. Затем все фрагменты дверной коробки укладывают на сварочный стол, соблюдая прямые 90° углы. Идеально, если перед соединением деталей будет произведена дополнительная сверка показателей, и когда в расчетах сомнений не окажется, можно приступать к сварке.

Параллельно с указанным видом работы зачастую проделывают и прорези для замочных ригелей. Чтобы сделанные металлические двери своими руками имели в конечном итоге аккуратный внешний вид, лучше применять болгарку.

Неукоснительное соблюдение заранее составленных чертежей и схем позволит безошибочно привести конструкцию в соответствие с разработанным проектом. Именно тогда ожидаемый результат восполнит сполна труды хозяина.

Монтаж дверного полотна

Разобравшись с дверной коробкой, можно переходить к следующему этапу работ. Внутренняя часть сваренной конструкции снова должна стать предметом замеров.

Определиться с габаритами будущего полотна можно, если оставить зазоры по 5 мм с каждой стороны коробки.

В процессе создания любого типа металлических дверей своими руками оставленные промежутки позволят сбалансировать вес готового изделия или скорректировать его положение.

Затем необходимо приступать к следующим сварочным процедурам.

Рама, которая предназначается для железного полотна, также состоит из отдельных элементов – уголков, по схеме её изготовления можно легко обнаружить сходства с соединением частей дверной коробки.

После чего с внутренней стороны рамы на одинаковом расстоянии следует приварить уголки. На данные детали возложена важная функция: они являются определителем уровня жесткости.

По завершении вышеописанного участка работы можно приступить к вырезанию стального листа.

К выбору материала, из которого будет выполнена металлическая дверь своими руками, стоит подходить ответственно, ведь указанный элемент конструкции является не менее важным, чем короб. Вписывая лист внутрь рамы, необходимо помнить и о припуске около 1 см с каждой стороны.

В ходе соединения железа с дверным основанием путем сварки важно своевременно устранять любые возникающие шероховатости, заусенцы или корректировать неровные швы с помощью болгарки.

Крепление петель

Практически завершенному изделию осталось пройти недолгий путь. К готовому полотну необходимо прикрепить петли. Однако делать это стоит следующим образом. Во-первых, одну из частей крепежных деталей, имеющую своеобразный штырь, присоединяют к дверному коробу, а вторую – фиксируют непосредственно на полотне.

Составленный предварительно чертеж для изготовления металлической двери своими руками должен стать главным помощником по созданию изделия.

Чтобы установка петель прошла удачно, желательно несколько раз отмерить длину промежутка между намеченными отверстиями для их монтажа.

Только при идеальном совпадении элементов удастся избежать вероятного перекоса дверей, а также повысить герметичные свойства изделия и продлить его эксплуатационный период.

При конструировании дверного полотна лучше заранее оставить небольшое пространство внутри него и предварительно утеплить любой теплоизоляцией. Дополнительное время и силы, затраченные на создание такой двери, оправдают себя при наступлении первых же холодов. После процедуры утепления и по завершении фиксации петель необходимо зачистить швы, а затем окрасить поверхность готовой конструкции.

Включение в конструкцию дополнительных элементов

По-настоящему качественной самодельную металлическую дверь можно назвать в том случае, если хозяин не просто изготовил её своими руками, но и оснастил фурнитурой.

Видео ниже наглядно демонстрирует, как правильно совершить монтаж замочного механизма в ходе создания самодельной двери из металла. Важно подчеркнуть, что современные образцы, как правило, состоят из двух составляющих.

При установке и фиксации обе части должны быть расположены на максимально удобном расстоянии. Только тогда замочная система будет функционировать надежно и слаженно, не доставляя проблем хозяевам.

В основном, говоря о создании металлической двери своими руками обычно подразумевается входная конструкция, однако не следует забывать и о деталях. Немаловажной деталью фурнитуры в процессе изготовления двери является глазок.

Для его установки требуется небольшое отверстие диаметром около 2 см и сам элемент, обладающий широкодоступным углом обзора.

После того, как вся необходимая фурнитура была добавлена в дверное полотно, можно приступать к завершающему этапу – монтажу всей конструкции.

Заключение

Технические характеристики самостоятельно изготовленной металлической двери, несомненно, важны. Однако и внешний вид конструкции играет немаловажную роль. Внешняя отделка дверей на сегодняшний день может быть самой разной.

Самыми распространенными и популярными вариантами преображения конструкции являются оформление шпоном, МДФ, окрашивание полимерными материалами и обшивка специальной пленкой.

В любом случае, создавая дверь из металла, важно помнить о её главном предназначении и длительной службе.

Источник: http://o-dveryah.ru/metallicheskie/svoimi-rukami-3/

Самостоятельное изготовление железных дверей — чертежи, материалы и инструкция по монтажу

Несмотря на то, что в продаже множество моделей входных дверей, в некоторых случаях подходящий вариант выбрать довольно сложно. Одних не устраивают размеры по причине нестандартного проема в месте установки, другие боятся скрытых дефектов изделия, третьих смущает высокая стоимость комплекта.

Собственноручное изготовление металлической двери, при правильной организации процесса, имеет ряд преимуществ. Например, не придется беспокоиться о качестве конструкции, собрать ее получится по любому приемлемому чертежу, да и с оформлением проблем не возникнет – методик много. К тому же и расходы на сборку, отделку блока будут минимальными.

Этап подготовки

Начинать работу следует с демонтажа старой двери и полной зачистки проема. Только после тщательного обследования состояния основы можно сделать вывод, подходит он для установки металлоконструкции или нет.

Возможно, придется его сужать (расширять) в соответствии с требуемыми размерами, дополнительно усиливать. Последнее характерно для строений из ячеистых бетонов, древесины, а также из иных материалов при значительной степени изношенности.

Следовательно, проводятся необходимые технологические операции.

После получения прохода в стене с правильной геометрией можно приступать к производству замеров. На основании этого разрабатывается чертеж металлической двери. Кроме определения габаритов каркаса и створки, следует выбрать и схему конструкции.

В первую очередь, в какую сторону удобнее распахивать полотно, где на нем лучше установить запоры, петли (их количество) и элементы фурнитуры (ручку, глазок). Иногда целесообразно изготовить вариант «полуторки».

В нем малая створка жестко фиксируется, но при необходимости временно расширить проем (например, при перемещении габаритных грузов) ее несложно распахнуть.

Советы:

Схема металлической двери составляется с учетом того, что между косяком и основой должен быть небольшой зазор (порядка 15 – 20 мм). Его называют монтажным. Он позволяет, во-первых, правильно выставить раму, отрегулировать ее положение, во-вторых, дополнительно утеплить проем по периметру.
Петли на дверь расставляются на равном удалении друг от друга, а их количество определяется массой полотна; при его небольшом весе достаточно и двух навесов. Но в любом случае их отстояние (верхнего и нижнего) от срезов створки выбирается около 150 мм (для проемов стандартной высоты).

Готовятся материалы и принадлежности. При работе с железом обязательно понадобится сварка. Плюс к этому – перфоратор (эл/дрель с отбойником) и «болгарка». Все остальное – обычный бытовой инструмент, угольник, рулетка. С материалами несколько сложнее, придется выбирать.

Для каркаса подходят уголки или профили (со стороной в 4 см). Здесь стоит ориентироваться на предназначение конструкции, требования к ее устойчивости и вариант дальнейшей отделки. Если предполагается качественное утепление, повышенная прочность, то дверь из профильной трубы – лучшее решение. А вот ребра жесткости можно выполнить и из уголка.
Обшивка рамы делается из листовой стали. Необходимо оптимально сочетать такие показатели, как общая масса полотна и его прочность. Но в любом случае использовать металл толщиной менее 2 мм не рекомендуется.
Элементы крепления. Любая железная дверь, хоть самодельная, хоть покупная, в проеме фиксируется анкерными болтами. Исключение лишь для моделей, монтируемых в деревянных (каркасных) строениях. Как правило, при самостоятельной установке дверей на их входе они крепятся к специальным рамам или к основе при помощи сварки или крупного метиза.

Все остальное – уплотнители, теплоизоляционные и отделочные материалы, элементы крепежа, фурнитура – на усмотрение мастера.

Порядок изготовления металлоконструкции

Железная дверь своими руками, независимо от ее схемы и чертежа, собирается по одному алгоритму. Первоначально делаются отдельные элементы.

Короб

С ним никаких проблем нет, но при условии, если все замеры и раскрой заготовок сделаны грамотно, в точном соответствии с составленным чертежом.

Сварить отдельные части в единую конструкцию правильной геометрии несложно. Необходимо лишь вести работы на идеально ровной, жесткой поверхности и постоянно контролировать углы.

По окончании сборки косяка все швы тщательно шлифуются алмазным диском.

В обязательном порядке к коробу привариваются петли и крепежные планки с высверленными отверстиями. С помощью последних деталей производится его фиксация на стене из любого материала.

Дверное полотно

Методика изготовления рамы абсолютно идентична.
Для усиления устанавливаются ребра жесткости по выбранной схеме.
Вырезается паз для язычка замка.
Обшивка каркаса с одной стороны. Она производится способом крепления сваркой стальных листов, с небольшим напуском. В районе петель около 5 мм, по длине рамы примерно 10 – 15. Рекомендуется «прихватывать» облицовку несколькими швами, протяженностью не более 40 мм. Для обеспечения надежности крепления интервалы между соседними участками выбираются в пределах 20.

В зависимости от схемы, на этом этапе сборки металлической двери производится установка элементов крепления замка, привариваются петли (те части, которые крепятся на полотне) и вырезается окно для глазка.

Если предполагается утепление створки, то сразу же закладывается теплоизоляционный материал; он помещается между ребер жесткости, что предотвращает его проседание под собственным весом.

Остается приварить второй лист металла на изнаночную сторону каркаса и в нем также вырезать отверстие под глазок и личинку замка.
Последнее, что нужно сделать со створкой – провести контрольную проверку ее геометрии и отшлифовать все стыки, сварные швы и покрасить грунтом, для исключения коррозии металла.

Если выбрана схема «полуторки», то все технологические операции для малого полотна абсолютно идентичны, за исключением глазка и дверного замка. Но верхние и нижние упоры, для фиксации в неподвижном положении, следует предусмотреть.

Финишная отделка

Сделать металлическую дверь своими руками – это еще не все. Необходимо ее оформить соответствующим образом. С блоками, устанавливаемыми в подсобных строениях, достаточно просто; как правило, они окрашиваются. Но если речь идет о двери на входе в жилой дом (квартиру), то ее желательно декорировать. Выбор варианта – на усмотрение хозяина, и некоторые рекомендации в этом помогут.

Чем можно отделать полотно:

Твердые материалы – многослойная фанера, ДВП, винипласт, деревянная вагонка, ламинат, МДФ с последующим покрытием лаком (бесцветным или с тонирующими компонентами).
Для обтяжки створки используются дерматин, кожвинил.
Дверь на воде в квартиру можно оклеить декоративной пленкой. Так как воздействие атмосферных факторов минимально, то такая отделка прослужит долго. А с учетом низкой стоимости и простоты оформления – одно из лучших решений.

Сборка конструкции

По сути, все сводится к навешиванию створки, проверки ее положения, работы запоров и регулировке (при необходимости). Остается лишь установить ручку, замок и глазок. Если же в схеме двери предусмотрены ригеля, нижние (верхние) упоры, то нужно сделать разметку.

Створка прикрывается, и на косяке намечаются места сверления отверстий. После готовности контролируется их совпадение с фиксирующими элементами. Это относится как к основному полотну, так и дополнительному, малому.

Завершающий «штрих» – установка изготовленной двери в проем и смазка всех трущихся деталей (о чем многие забывают). После этого можно констатировать – все, работа выполнена полностью.

Для тех, кто имеет навыки работы с металлами и желает получить железную дверь высокого качества при небольших расходах, ее самостоятельное изготовление – лучший вариант.

Тем более что чертеж, схему, внешнюю отделку выбирает не производитель, а мастер.

А это значит, что вход в дом будет не только надежно защищен, но и оригинально оформлен, и блочная конструкция отлично впишется в интерьер конкретного строения.

Источник: https://BestDoor.guru/izgotovlenie/metallicheskaya-dver.html

Особенности изготовления металлических дверей

Двери из металла являются популярными благодаря надежности и безопасности. Но промышленные предприятия берут значительную плату за изготовление таких конструкций. А между тем, выполнить всю работу своими руками не составляет особенного труда – было бы желание и элементарные технические знания.

Создание металлических конструкций вручную сложнее, чем с использованием профессионального оборудования. Но зато нет ограничений, накладываемых конкретными моделями и спецификациями.

Отсутствует риск, что ради экономии могут быть применены некачественные материалы, чем нередко грешат даже крупные поставщики готовой продукции.

Дизайн и исполнение идеально соответствуют ожиданиям владельца дома, гаража или дачного коттеджа.

Нет никакого смысла браться за изготовление стальных дверей без чертежей и схем. Раньше всего замеряют высоту и ширину проемов. Собранные данные переписывают и по ним чертят точную схему, показывая, насколько широким и высоким будет полотно. В большинстве случаев можно обойтись дверным блоком 90х200 см, если размеры больше этой планки, сверху ставят вспомогательный фрагмент.

Для закрытия каркаса могут применяться следующие варианты:

листовая сталь;
решетчатая стальная конструкция;
стеклянная деталь;
глухой фрагмент;
распахивающийся блок.

Число петель, закладываемых в проект, определяется массивностью изделия. Практически в каждом случае хватает 2–4 петель, более сложные двери крайне редко применяются в бытовых целях. Обязательно указываются и размеры отдельных конструкций, и толщина листов каркаса, и тип внешней отделки двери. Еще важно сразу же разобраться с желаемым типом металла.

Именно на металл приходятся основные затраты как крупных производителей, так и частных мастеров. Почти все прочие материалы стоят заметно меньше, исключение составляют только отделочные покрытия.

Тем не менее вполне реально своими руками сделать стальную входную конструкцию в пределах 15 тыс. рублей. За эту сумму вряд ли получится приобрести даже низкокачественную поделку из азиатских стран.

Чаще всего своими руками дверные конструкции делаются из профтрубы сечением 2х4 см. 18–22 погонных метров такой трубы позволяют выполнить дверной блок типичных размеров – 100 см по ширине и 200 см по длине.

При возникновении недоразумений стоит отталкиваться от эскиза, благо отыскать уже просчитанные чертежи изделий на все случаи жизни не составит труда. Минимальная толщина листов металла составляет 0,25 см, а остальные габариты должны совпадать с размерами проема.

При выборе петель опытные мастера отдают предпочтение тем, в которых есть подшипник.

А также могут потребоваться уголки металлопрофиля, фурнитурные компоненты, теплозащита и декоративные покрытия. При работе расходуют ресурс абразивные круги и сверла, электроды. Кроме сварочного аппарата и специального стола для работы с ним, нельзя будет обойтись без угловой шлифовальной машины, качественной дрели и электрического лобзика.

При необходимости демонтировать старую конструкцию помогут молоток, гвоздодер и остро заточенный топор. Метизы удобнее подчас крепить гаечным ключом либо шуруповертом.

Нестандартные размеры изготовленной своими руками двери – это важное преимущество перед серийными конструкциями. Профессионалы на заводах берут дополнительную плату за отклонение от наиболее распространенных габаритов.

Но раньше всего придется оценить фактическую величину проема и дверного блока, который должен быть в него поставлен. Промеры делаются рулеткой и обязательно фиксируются на бумаге: не стоит полагаться на память в данном случае.

Кроме величины полотна, учитывают и то, что по периметру его встанет коробка, которая обычно имеет толщину 20–30 мм.

Поскольку в районе петель ширина больше, а по остальному периметру полотна – меньше, понадобится всегда закладывать в проект использование доборных деталей.

Во внимание принимают наиболее широкий размер, поскольку только это условие позволяет приложить наличник достаточно плотно. Высота проемов отмеряется по боковым откосам с той и другой стороны.

При очень высокой полости приходится снижать проем или подготавливать крупные наличники.

Закончив все промеры и выбрав материал, инструменты, можно сразу браться за работу. Технология подразумевает обязательную проверку стен. Они должны быть из крепких блочных материалов или из основательного бетона.

В проем габаритами более 150х200 см рекомендуется ставить сборные коробки, верхушка или боковина которых покрывается дополнительной полосой металла. Широкие выемки оснащаются парой вспомогательных модулей со стеклом. Они помогут сделать дверь крепче и украсят ее.

Начинают работу с того, что раскладывают на стальном верстаке ключевые части коробки и нарезают их по разметке. Точность надрезов проверяется путем пробной сборки и оценки при помощи столярных уголков.

Теперь требуется изготовить заготовки на каркас, на них используют стальные уголки. Шаблонами при работе оказываются прямоугольные конструкции строго заданной толщины.

Основные зазоры от рамы до короба в районе замка приблизительно равны 0,5 см, а по трем другим сторонам конструкции их принимают по 0,3 см. Размечают и нарезают профиль, вкладывают его в короб и выверяют точность диагонали.

Боковые профили снабжаются прорезями под замки.

Чтобы самому сварить из металла дверь, нужно начинать работу с крепления углов рамок и приваривания каркасов в нескольких точках по периметру. Потом на рамку наваривают полосовой металл, удерживающий обшивку, а в каркасе варят ребро жесткости. Сразу после этого нужно зачищать получившиеся швы, размечать полотно.

Теперь можно нарезать болгаркой листы и приваривать их к раме. После этого требуется вставить и приварить дополнительные ребра жесткости.

Место под монтаж замка размечается непосредственно на полотне; там сверлят скважину и доводят ее до нужной кондиции при помощи напильника. Затем готовят отверстия под замок, нарезают резьбу.

Как только монтаж запора окончен, можно браться за петли, приваривая их к каркасу полотна и к дверной коробке. Стоит обратить внимание, что коробку требуется раскрыть и закрепить части петель внутри при помощи сварочного аппарата.

Нередко на этом работа не заканчивается и строится дверь с окном.

В подготовленную выемку можно поставить не только стекло, но и декоративную стальную решетку, выполненную в технике холодной ковки.

Как показывает практика, по способности пропускать свет такое решение ничуть не хуже, а по оформительским характеристикам даже лучше простого застекленного отверстия.

Если требуется максимально сберечь тепло в помещении, впрочем, решетка может сочетаться со стеклопакетом. При желании можно попробовать и другие конструктивные решения.

Кроме самой двери, какой бы удобной и качественной она ни была, обязательно понадобится и коробка. Создавать ее легче всего при помощи деревообрабатывающего станка, исходным компонентом является строганая доска. Стоит проверять древесину, хорошо ли ее высушили, в противном случае вся конструкция может быстро перекоситься.

Необходимыми элементами также будут следующие:

пилы;
молотки;
рейки;
шуруповерты;
саморезы;
гвозди;
другие металлические крепежи.

На входных дверях основная часть короба в основном делается из металла, который сваривают. Но у дерева есть свое преимущество – это простота обработки.

А вот древесно-волокнистая плита служит недостаточно долго, и уже в скором времени потребуется менять коробку. При выборе древесины стоит обратить внимание на темные пятна.

Если они есть, то это свидетельствует о нарушении технологии сушки. Подобные дефекты не удается замаскировать даже несколькими слоями качественной краски.

Разметка сначала производится по верхней, затем по нижней границам. Чтобы избежать ошибок, нужно прибавить соответственно перекладину и порожек. Выполнив заготовки по сделанным насечкам, их подгоняют под габариты двери.

Как только навесят петли и установят дверь на место, ее еще раз корректируют, чтобы исключить появление зазоров. К сведению: если какой-то момент в работе внушает опасение, есть сомнения, что не все получится сделать, тогда нужно обратиться к профессиональным мастерам.

Двухстворчатые двери ставятся несколько иначе, чем одностворчатые конструкции. Более того, у них внутри есть свое разделение, которое нужно учитывать. Так, одни двери с парой створок распахиваются, а другие – раздвигаются. Если уже установлена дверь, ее демонтируют максимально аккуратно.

Чтобы сберечь прежние коробки, поступают так:

снимают наличники;
убирают цемент и пену;
выкручивают саморезы или срезают гвозди.

Сняв коробку, убирают оставшиеся выравнивающие слои, для этого используют перфоратор.

Если старая оболочка выполнена по всем правилам и хорошо сохранилась, ее оставляют нетронутой, только лишь снимая монтажную пену.

Как и в случае с одностворчатой дверью, потребуется провести замеры проема. Но дополнительно к нему измеряются и прилегающие плоскости. Брус коробки обрезается под углом 45 градусов.

Самый практичный инструмент – это торцевая пила, но при отсутствии ее можно использовать и ножовку с мелким зубом. Потом врезают в вертикальные части проема петли, для этой цели используется фрезер.

Заменить его в крайнем случае помогут стамеска и молоток; а еще проще будет использовать накладываемые петли типа «насекомое». Стягивание конструкции воедино производится при помощи саморезов.

Чтобы сохранить коробку целой, перед введением крепежа готовятся отверстия на 1 мм меньше, чем диаметр саморезов.

Коробку в проеме выставляют точно по уровню, причем следить нужно не только за вертикалями, но и затем, чтобы конструкция не покидала даже маленьким краешком контур выемки.

Прикрепив ролики к полотнам, разметив высоту направляющих для них, очерчивают линию по уровню и прикручивают по ней к стене брусок толщиной 4–5 см. Направляющие монтируются на брусок, и к нему подвешивается дверь.

Требуется всегда резервировать технологический зазор от створок до короба.

Но даже герметично закрываемая конструкция двери не может сама по себе стать надежной преградой морозу. Чтобы избежать связанных с этим негативных явлений, придется ее утеплять.

Чаще всего для этого применяют пенопласт и полистирол, которые на производстве превращаются в плиты различной толщины.

Такие материалы не разрушаются при увлажнении, поэтому их разрешено использовать для утепления всех помещений вне зависимости от климатических условий. Каркас делают из сухого бруса, который не должен повредить листы металла.

Материалы кладут в промежутки между брусками или ставят враспор. Прикрепление их может происходить и механически, и на клей.

Закончив работу, выжидают какое-то время и проверяют, не возникли ли зазоры. Поверх утеплителя размещается слой лицевого материала. Очень важно, чтобы он был не только прочным, но и максимально изящным.

Отделать двери, даже изготовленные самостоятельно, готовы многочисленные бригады строителей и дизайнеров. Но плата за их услуги часто бывает чрезмерной, исчисляется по произвольному принципу. И при этом всю ту же работу можно проделать своими руками в кратчайшие сроки.

Проемы для дверей могут покрываться следующими материалами:

ламинатом;
декоративным камнем;
вагонкой (пластмассовой или деревянной);
сайдингом.

Преимуществом вагонки является то, что она крепка механически и служит долго. Древесина должна быть как следует высушена, а также ее придется пропитать антисептиками и антипиренами, если это не было сделано на производстве. Снизить риск пересушивания материала помогает нанесение снаружи лакового слоя.

Декор узорами как одноцветными, так и окрашенными в разнообразные яркие тона может создать весьма привлекательный вид. Нанесение краски подразумевает идеальную подготовку поверхности, она должна быть предельно ровной.

Малярные работы ведут сверху слева, постепенно сдвигаясь вниз и направо. Когда появилось желание сделать рисунок, первоначально дверь грунтуют, лишь затем готовят фон. Какой из вариантов выбрать подскажет собственный вкус.

Если нет даже приблизительного представления, как именно должна выглядеть металлическая дверь, как она должна быть декорирована, можно ориентироваться на опыт других людей. Для обивки могут применяться панели МДФ, которые фрезеруют или дополняют филенками.

Более дорогой, но и более эстетичный вариант – это применение древесных панелей из природных материалов. Благодаря орнаментам и резным деталям из деревянного массива можно сделать конструкцию подлинно оригинальной.

Благородная древесина из светлых и немного более темных фрагментов, закрывающая весь периметр двери – это один из лучших способов декорирования.

Не меньший восторг у ценителей современной эстетики вызывает дверь, окрашенная в темно-красные тона. Имитация благородной древесины привлекательно смотрится в сочетании как с черной окантовкой полотна, так и с блестящими металлическими деталями. Светлая ручка классического вида элегантно дополняет композицию.

Часть людей стремится сделать нечто более старомодное, тогда на помощь им приходят кованые элементы. На фото четко видно, насколько притягательным оказывается сочетание прямых полос и единичного круглого элемента (кольца).

Вот так выглядит входная дверь, покрытая снаружи МДФ. Она намеренно сделана немного светлее, чем окружающие элементы интерьера. Тут же показано, как привлекательна может оказаться коробка, испещренная будто мелкими крапинками. А вот пленка ПВХ способна так сильно преобразовать вид металла, что сложно поверить в его наличие.

Выбор сейчас поистине огромен. Главное – это принять правильное решение, взвесив все альтернативы и по дизайну, и по конструкции дверного блока.

Нюансы по изготовлению металлических дверей своими руками – в следующем видео.

Источник: https://dekoriko.ru/dveri/vhodnye/metallicheskie/izgotovlenie/

Железная дверь в доме – как сделать надежную конструкцию своими руками

Входные

14.08.2018

396

265

9 мин.

Роль входной двери невозможно переоценить. Это основная преграда для проникновения в дом злоумышленников и одновременно ключевая деталь дизайна помещения.

Рынок насыщен подобными изделиями, среди которых покупатели преимущество выбирают металлические конструкции.

К сожалению, не всегда приобретение оправдывает затраченные средства: качество бюджетных вариантов во многих случаях низкое, а денег на хороший продукт нет.

Возникает мысль о самостоятельном изготовлении. Если есть сварочный аппарат и навыки в его использовании, то ничего сложного нет.

Следует разобраться, как устроена железная дверь, нарисовать чертеж, купить материал, комплектующие и приниматься за дело.

Продуманная, аккуратная работа с тщательным соблюдением очередности операций позволит создать конструкцию, которая превосходит многие промышленные образцы.

Те, кто опасается, что собрать входную стальную конструкцию в домашних условиях очень трудно, преувеличивают. Современное оборудование и материалы позволяют завершить изготовление в непродолжительные сроки. Есть несколько причин, по которым стоит решиться на этот шаг:

выбор материала для изделия осуществляется лично – за его качество не стоит беспокоиться;
если дверной проем нестандартных размеров, индивидуальный заказ слишком дорогостоящий;
возможны различные варианты отделки, создание эксклюзивного дизайна;
придется потратить некоторую сумму, но общая стоимость значительно ниже покупной двери.

Частный дом, особенно за городом, где хозяева бывают редко, требует надежной защиты от проникновения посторонних. С этой функцией справляется хорошая стальная дверь на входе.

Многие изделия только с виду грозные, а вскрыть их не составляет труда. Жесть настолько тонкая, что поддается консервному ножу.

В конструкции, изготовленной собственноручно, никто не помешает поставить листы толщиной 2–3 мм.

Иногда дополнительно устанавливается межкомнатная металлическая дверь. Она не лишняя в коммунальной квартире, где порой приходится совместно проживать с сомнительными личностями.

В частном доме вторая входная конструкция служит еще одним барьером для злоумышленников. Кроме того, утепленная дверь – дополнительная экономия на энергоресурсах.

Она сама не пропускает холода, а если стоит еще одна на входе в комнату из коридора – создается теплая воздушная прослойка между ними.

Баня тоже довольно часто оборудуется входной стальной дверью. За городом она, как правило, представляет собой отдельное строение и нуждается в защите от проникновения посторонних.

Само расположение предъявляет к такой конструкции наличие теплоизоляционного слоя, иначе металл быстро остудит помещение.

Еще один нюанс: обязательна отделка поверхности, чтобы на морозе руки выбегающего из бани человека не прихватило к железу.

Главная составная часть стальной двери – полотно. Оно изготовляется из цельного листа металла толщиной 2–3 мм.

Приваривают к дверной раме из уголков со стороны входа, а на внутренней делается деревянная обшивка. В каркасе устанавливают ребра жесткости.

В пространство для теплоизоляции укладывают наполнитель: пенопласт, минвату. Другой элемент – коробка, которую делают из прямоугольной трубы 50×25 мм или больше.

Важно правильно выбрать петли. Скрытые служат дополнительной защитой от взломщиков, не портят общего вида. Чтобы конструкцию не перекосило от веса, устанавливают необходимое количество, зависящее от ее массы. До 70 кг достаточно двух, если больше – 3–4. Для легкого перемещения двери покупают изделия с подшипниками или шариками.

Обязательный атрибут – замки, которых принято устанавливать два. Один – сейфовый, обладает повышенной устойчивостью к физическому воздействию и взламывающим инструментам. Второй – цилиндровый, считается, что к нему нельзя подделать ключ. Еще один элемент защиты – торцевые железные штыри, исключающие возможность снять дверь, даже когда срезаны петли.

Прежде измеряется дверной проем. Если он слишком большой для стандартной двери 900×2000 мм, лишнее заделывают кирпичом, блоками. Когда отклонения не очень существенные, оставляют, ведь конструкция делается своими руками, и параметры особого значения не имеют. Полагаются зазоры между коробкой и стеной по 1,5–2 см со всех сторон, которые задувают пеной.

Выполняют чертеж, который служит руководством для сборки и монтажа. На него наносят размеры коробки, дверного каркаса, полотна, а также расположение ребер жесткости, петель, замков.

Зная габариты двери, вычисляют, сколько и какой длины требуется заготовок. Промышленные изделия выполнены из гнутого профиля, который производят на специальном станке.

В домашних условиях используют прямоугольные трубы 50×25 мм.

Чтобы работа не доставляла неудобств, необходим сварочный стол. Для изготовления используют любой материал, даже прочный деревянный брус.

Главное, чтобы поверхность была абсолютно ровной, располагалась в одной плоскости. Она необязательно должна быть сплошной. Делают обвязку – для стандартной двери 90×200 см достаточно 1,2 м×1,75 м.

По ширине вставляют еще 2 поперечины, проверяя горизонтальность натянутой веревкой.

Дверная коробка, или на сленге столяров лудка, должна обеспечить герметичное закрывание двери. Для этого на внутренний периметр устанавливаются выступающие накладки (фальцы), или на гибочном станке делается специальный профиль из металла: толщина 1,5 мм. На один вертикальный брус устанавливают петли, на другой – замки.

Нарезают длинные и короткие заготовки, выкладывают их на ровную плоскость узкой стороной вверх. Проверяют угол, который должен быть 90°, и расстояние между диагоналями. Убедившись в правильности, прихватывают детали. Еще требуется установить накладки внутри каркаса, куда будет упираться дверное полотно. Их делают из такого же профиля, только устанавливают плашмя, или используют уголок.

Уже видны контуры коробки, осталось еще раз проверить правильность формы и капитально обварить. Не стоит забывать, что металл от нагревания ведет. Пунктирно накладывают короткие швы от центра в стороны. При втором заходе проваривают пропущенные участки. Устанавливают сбоку монтажные пластины. Все швы зачищают болгаркой.

Кому-то может не понравиться, что у труб открытые торцы. Но они будут спрятаны в проеме стены, когда отделают откос, и внутренности станут недоступными для влаги. Можно заглушить или нарезать заготовки под углом 45° и так сварить. Это намного сложнее.

Важно правильно создать каркас: обеспечить прямоугольную форму, расположение в одной плоскости. Когда изготовление коробки закончено, ее никуда не убирают: будет служить для сборки дверной рамки. Это очень удобно и намного проще: не требуется постоянно проводить измерения, чертить – все делается по месту. Предлагаемая пошаговая инструкция по монтажу основана на таком варианте.

Сначала нарезают вертикальные стойки, учитывая, что снизу и сверху требуется оставить зазор 3 мм. Первую укладывают на фальцы коробки со стороны петель. Чтобы обеспечить требуемое расстояние, между торцами, боковинами и лудкой устанавливают обитый от флюса электрод 3 мм. Прижимают струбцинами и прихватывают в нескольких местах. Потом обрежется болгаркой.

Аналогичную операцию совершают с обратной стороны. Предварительно в профиле вырезают прямоугольное отверстие для установки замка. Только требуется зазор 5 мм, поэтому как шаблон используется электрод «пятерка». Затем измеряют расстояние между боковыми стойками, нарезают короткие поперечины и приваривают в доступных местах.

Следом вставляют ребра жесткости. Вариантов расположения и количества довольно много. Самый простой – одна труба точно посредине вдоль каркаса. Чтобы добиться большей жесткости, дополняют короткими уголками, расположенными в каждой половине.

Дальше отрезаются прихваты, обваривается рама в тех местах, где раньше не было доступа. Делают постепенно, не нагревая сильно металл, чтобы его не повело. Затем болгаркой зачищают швы, добиваясь ровной поверхности с наружных сторон.

Размечают лист с таким расчетом, чтобы он был больше по длине на 20 мм, а по ширине – на 25 мм. Укладывают на ровную площадку, на него – дверной каркас. Размещают его так, чтобы сверху, снизу и со стороны петель полотно выступало на 10 мм, а там, где замки – на 15 мм.

Приваривают, начиная от середины, двигаются к краям. Делают короткие швы не больше 4 см с каждой стороны поочередно, пропускают по 2 см, которые затем заваривают. Периодически дают металлу остывать.

Прихватывают в нескольких местах к ребрам жесткости – получилась лицевая сторона полотна. Внутреннюю обшивку устанавливают после наполнения пространства теплоизоляционным материалом.

Она не выходит за края рамы, фиксируется заподлицо.

Полная инструкция по изготовлению двери представлена в видеоматериале.

Навесы для железной двери несколько отличаются от предназначенных для конструкций из других материалов, они не взаимозаменяемы. Самый распространенный тип – с подшипником из обыкновенного шарика, установленным между частями петель. Он создает легкий ход, позволяет навешивать полотно любой массы. Простой вариант имеет цилиндрическую форму.

Капельные навесы отличаются только внешне, но более удобны для монтажа. Обычные устанавливаются с помощью небольших пластин, которые обеспечивают зазор между петлями и дверью. Стальные прутки вместо них после приваривания и зачистки болгаркой выглядят более эстетично. Каплевидные в прокладках не нуждаются, сама форма обеспечивает необходимый зазор.

Внешние петли с подшипником монтируются просто, основное требование – соблюдение соосности, иначе дверь будет открываться плохо. Чтобы установить наружные навесы своими руками, придерживаются такой последовательности:

размещают дверную коробку горизонтально и вкладывают в нее полотно;
тщательно выверяют зазоры между ними;
полость навесов хорошо набивают смазкой, чтобы случайно не прихватить половинки сваркой;
ставят петлю на место, направив штырь вверх;
подсовывают прокладки или проворачивают каплю, обеспечивая зазор, приваривают.

Скрытые навесы отличаются полной защитой от срезания: болгарка не поможет злоумышленникам. Петли надежно спрятаны во внутренних полостях, когда дверь закрыта. Кроме этого, они имеют еще ряд преимуществ:

эстетичный внешний вид – не выделяются на полотне;
удобство эксплуатации – можно регулировать положение створок;
долговечные – спрятаны от атмосферного воздействия, не требуется дополнительный уход или смазка.

Внутренние петли

Монтировать скрытые навесы намного сложнее. Сначала готовят специальные прямоугольные отверстия в дверной коробке и каркасе полотна. Приваривают внутри, что уже неудобно. Покупать следует модели с небольшими коробочками, в которых установлены петли. Их вдвигают в подготовленные проемы и обваривают.

Скрытые навесы можно поставить самому. За основу берутся обычные цилиндрические петли с подшипником, дополнительные элементы вырезают из профильной трубы. На рисунке вверху показана такая конструкция, когда дверь захлопнута. Используя схему, нетрудно сделать внутренние петли для железной двери своими руками.

Весь металл очищают от возможной ржавчины, покрывают грунтовкой и красят. Это касается и наружной стороны дверного полотна, даже если последует декоративная отделка другими материалами. Возможностей много: МДФ, вагонка, натуральное дерево.

Требуется установить замок: о том как это сделать, смотрите видео.

Расположение замка намечают на торце рамы прямоугольником. Размеры немного больше, чтобы деталь легко входила, но не слишком, особенно в ширину. Тогда широкая прорезь не перекроется монтажной пластиной. На полотне ставят отметки в местах, где требуется сделать крепежные отверстия. Используют сверло большего диаметра, так как добиться полного совпадения с обеих сторон трудно.

Вставляют замок, ручки, закрепляют декоративные пластины. Торцы ригелей намазывают краской, прикрывают дверь. На дверной коробке останутся метки. По ним вырезают пазы. Чтобы создать дополнительную защиту от взлома, приваривают кусок уголка к раме. Для надежности в полотне не помешает толстая стальная пластина под замком.

Перед установкой внутренней обшивки проводят утепление. Обычно используется пенопласт, реже – минеральная вата. Режут на куски, укладывают в пространство дверного полотна без зазоров. Для уплотнения все стыки между металлом и теплоизолятором задувают монтажной пеной. Ею также заполняют ребра жесткости через предварительно высверленные отверстия.

Осталась отделка внутренней стороны. Выбор материала – на усмотрение. Для гаража, хозяйственных помещений подойдет ДСП или оцинкованная жесть, для бани – натуральная древесина. Если дверь в квартире, требуется более эстетичная облицовка: МДФ-панели, ламинат, ПВХ или деревянная вагонка.

Источник: http://obustroen.ru/stroitelystvo/dveri/vxodnye/gheleznaya-dvery.html