Установка металлической двери в деревянном доме своими руками

Особенности установки металлических дверей в домах из дерева

Установка металлической двери в деревянном доме представляет собой процесс монтирования железной коробки и полотна в входной проем деревянного здания. Он имеет достаточное количество нюансов, поскольку материал (дерево), из которого изготовлены стены здания – особенный. Установка металлических дверей в дом из дерева характеризуется определенной спецификой.

Многие думают, что установить металлическую дверь как в здании построенного из любого вида строительного материала (кирпич, шлакоблок), так и дерева не составит большой сложности. На деле все состоит немного по-другому, и в связи с этим, в данной работе присутствует достаточное количество моментов, которые необходимо учитывать.

Основные факторы, которые влияют на правильность установки металлических дверей в входном проеме деревянного дома:

Фактор прочности. Здания из дерева визуально выглядят достаточно прочными, массивными. Но при установке металлической двери в проем, древесина, которая расположена рядом с дверной коробкой, ослабевает, может образоваться щель, через которую в дом могут проникнуть сквозняки, пыль, посторонние звуки и насекомые.

Фактор усадки. После возведения деревянной коробки здания, на его фундамент осуществляется сильное давление. На протяжении 5 лет строение «усаживается», в связи с данным процессом все проемы окон и дверей немного искажаются в габаритах. Это актуально для всех деревянных домов, в частности, если они были возведены из недостаточно просушенного материала.

Фактор монтирования. При установке металлических дверей в проем бетонных, блочных зданий, опасения по поводу разрушения материала исключаются. Деревянные проемы, наоборот, могут ослабеть, в отдельных случаях – расколоться. В связи с этим, процесс установки металлической двери требует повышенной внимательности, осторожности, соблюдения правил крепления болтов, распорок.

Фактор эксплуатации. Стоит принять во внимание, что в период эксплуатации деревянный материал изменяется под влиянием внешних воздействий (температурные перепады, изменения влажности).

Плюсы металлических дверей

При установке входной двери в деревянном доме лучше конструкции из металла, поскольку эти двери характеризуются рядом преимущественных показателей.

Показатель уровня прочности. Установка металлической двери гарантируют выдерживание высокой нагрузки, механических воздействий на полотно и коробку.

Показатель теплоизоляционного уровня. В здании сохраняется тепло. Кроме этого, можно применять дополнительные утеплительные материалы.

Показатель уровня безопасности. При качественном металле уменьшается возможность взлома.

Показатель уровня влагоустойчивости. При грамотной установке металлической двери исключается пропускание влаги, воды, замерзания.

Показатель уровня огнеустойчивости. Данный вид дверей задерживает распространение дыма, огня при возможных пожарах.

Показатель уровня долговечности. Двери устойчивы ко всем видам атмосферного воздействия, характеризируются продолжительным сроком службы.

Кроме того, данные двери имеют широкий модельный ассортимент, который гармонично впишется в любую обстановку. Установка металлических дверей актуальна как в домах, построенных из бетона, так и деревянных строениях.

Подготовка проема

Установить металлические двери своими руками не составит большой сложности, если во время проведения работ быть внимательным, придерживаться последовательности этапов монтажа.

Дверной блок из металла представляет собой конструкцию, которая состоит из дверного короба и полотна, которое на него навешивается. Стандартные входные металлические двери имеют нижнюю пороговую перекладину, прикрепленные петли, врезанные замки.

Предварительно, перед установкой металлической двери подготавливается проемное пространство. В основном, дверные проемы проектируются на строительном этапе, они укрепляется обрезанными по периметру поперечными брусьями.

С учетом будущей усадки, дверные проемы рекомендовано вырезать немного большего размера планируемой дверной конструкции. Необходимо примерно 7 см с каждой стороны для исключения смещения бревен и непрепятствию процессу усадки.

В определенном месте в бревнах пилится проем, в верхней части конструкции которого устанавливается специальная деревянная поперечина, зазор между ней и стеной уплотняется при помощи мягкого утеплителя. На боковые части проема устанавливается временный, черновой вариант дверной коробки. Данная конструкция является основой для закрепления металлической двери.

Установка дверной коробки, полотна

Задачу, как правильно установить металлическую дверь можно решить без сложностей, если подойти со всей серьезностью к данной работе. После того, как будет готов проем в древесине, уровнем сверяется ровность его сторон, после чего переходят к установке дверного короба. В случаи с металлическим полотном – это рама из стали.

Если купленная модель дверей не имеет утепленной дверной коробки, то перед установкой следует произвести ее теплоизоляцию минеральной ватой. Данная процедура необходима в целях уплотнения всех стыков конструкции.

При помощи уровня в проем вставляется дверная коробка и закрепляется специальными анкерными болтами (150мм*10мм), после чего пространство между коробом и стенками запенивается.

На фото отображено место крепления коробки анкером к деревянной стене.

Для увеличения показателей прочности и надежности конструкции увеличивают количество креплений. Благодаря этому происходит равномерное распределение нагрузки на стену.

Завершающий этап, как установить правильно металлическую дверь в деревянном доме, заключается в навешивании полотна. Металлические двери могут крепится как при помощи сварных наружных петель, так и врезных скрытых.

Для правильного распределения нагрузки рекомендовано крепить на двери четыре петли. Самые нижние петли крепятся немного дальше от края, чем верхние. Две средние петли монтируются на одинаковом расстоянии от верхних и нижних.

После всех работ по установке дверной конструкции, закрепляются фурнитурные элементы (ручки, замки). Стыки со стеной закрываются при помощи наличников. Специалисты рекомендуют оставить небольшой зазор для смещения снизу и сверху полотна.

Установка металлической двери в соответствии всем правилами отображена на видео выше.

Таким образом, для того, чтобы правильно установить металлическую дверь в деревянном доме своими руками, необходимо изучить все теоретические этапы работы, найти помощника, подготовить и приобрести необходимый инструмент.

Источник: http://o-dveryah.ru/metallicheskie/ustanovka-3/

Как установить железную дверь в деревянном доме

Особенности монтажа металлической двери в квартиру и специфике установки входного блока в деревянный дом.

Отборка необходимого инструмента

Преимущества железного входного блока пред деревянными аналогами очевидны. В основном, производители либо торгующие площадки, при продаже металлической двери, возлагают на себя работы относительно замеров и монтажа собственной продукции.

Чаще всего, оплата за монтаж дверного блока заложена в стоимость изделия, иногда за работу взимается дополнительная сумма.

Однако установить входную конструкцию своими собственными руками умелому хозяину не так и сложно, тем более, если это сэкономит семейный бюджет:

Вид предлагаемых услуг

Стандартный размер дверных блоков (мм)

Средний показатель стоимости

Демонтаж старой входной двери

Монтаж новой металлической двери

от $20 до $52/в зависимости от сложности

К монтажу металлической двери на вход стоит подходить с предельной ответственностью. Стоит оценить собственные силы, запастись терпением и некоторыми инструментами. Даже если установка не будет делаться своими же руками, то о самом процессе все же стоит знать многое, дабы проконтролировать монтажников.

Установка стальной дверной конструкции предполагается на входе в квартиру, поэтому важно знать, что полотно должно открываться наружу согласно пожарным нормам безопасности. Есть, конечно, исключения относительно способа открывания двери, которые были рассмотрены ранее.

При обустройстве металлическими дверьми входа, важно учитывать технологические особенности строительного материала, из которого возведено строение. Дабы демонтировать для начала, а потом установить дверной блок, понадобится такой инструмент:

Уровень строительный;
Ломик средних размеров;
Гвоздодер;
Перфоратор либо ударная электрическая дрель;
Владельцу деревянного дома вместо перфоратора понадобится ножовка и бензопила;
Стамеска нужна для того, дабы установить блок в строение из бруса;
В зависимости от способа крепления: анкерные пластины, саморезы, стальные прутки;
Пена строительная для заполнения технологических зазоров.

Стоит обратить внимание, что если комплектация блока не предполагает наличия анкерных болтов, то их допустимо приобрести самостоятельно. Это простые метизные изделия, длина которых до 15 см. Диаметр приобретаемых болтов будет зависеть от отверстий для монтажа в коробе (обычно d=12-15мм). Могут подойти и отрезки стального прута, которые упомянуты в списке инструментов.

Монтаж железной двери

Установить новую входную дверь своим же руками можно всего в три этапа:

Демонтаж старой конструкции;
Подготовка дверного проема;
Установка железной двери.

Демонтируют старые входные в квартиру двери так (в основном деревянные):

При условии, что дверное полотно работало на разборных петлях, поддеваем его в открытом состоянии ломом либо другим рычагом. Так полотнище приподнимется и соскочит с петлей.

При условии, что петли не разборные: нужно выкрутить саморезы, которые удерживают дверь в коробе, с использованием отвертки либо шуруповерта.

Пустой короб демонтировать своими собственными руками не сложно, если он деревянный. Для этого выкручиваются крепления (видимые): саморезы, анкера, выдергиваются гвозди. При прочном удержании короба в проеме и невозможности вынуть, его боковые стойки распиливают и отрывают ломом. После чего нижняя и верхняя части без особых проблем снимаются.
Если демонтируется короб из металла либо деревянная коробка прикреплена к проему анкерами, то их проще отпилить болгаркой, как и металлические стойки.
Далее зачищается проем от старого утеплителя, остатков штукатурки, торчащих креплений и прочего.

При условии правильно проведенных ранее замеров дверного проема под новую дверь, размер его должен превышать короб по периметру на пару сантиметров. Это нужно для того, дабы было достаточно места для выравнивания его в проеме.

При ранее допущенной ошибке при замерах, придется потрудиться, расширяя проход болгаркой с кругом по камню. При слишком широком проеме, сузить его допустимо дополнительно наложенным цементным раствором.

Металлический короб к дверному проему может прикрепляться двумя способами:

через технологические отверстия в профиле короба;
с помощью использования монтажных специальных пластин.

Установить короб через отверстия в профиле допустимо при условии, что толщина стены превышает 150 мм, в ином случае короб легко вырвать со стены вместе с полотном. Ставим входную конструкцию:

Дверной короб без полотна устанавливается в проем. Под него прокладываются клинья из древесины, необходимые для фиксации, корректировки его положения и для обеспечения технологических зазоров.
Отрегулировав положение короба, приступают к сверлению отверстий в стене через ранее проделанные отверстия в профиле: в глубину – 15-20 см. В высверленные гнезда заводятся анкера, еще раз выверяется положение стоек. При правильном положении, анкера закручиваются и прикрываются декоративными элементами под цвет короба.
Далее на предварительно смазанные петли, навешивается дверное полотно, прикрепляется вся фурнитура. Прикрывается полотно, и проверяются зазоры по периметру стойки, которые не должны превышать 4 мм.

Проверяется функционирование всех защелок и замков. Неточности устраняются клинышками. Рассверливаются отверстия под вторую стойку, которую так же закрепляем и проверяем на плавность хода дверного полотна, замков.

Технологические зазоры между коробом и проемом стены заполняются пеной, которая должна просыхать не менее 24 часов. После чего остатки пены срезаются, а поверхность стены шпаклюется. Установка завершена.

Монтаж дверного блока на пластины является одним из наиболее распространенных способов и несколько упрощен для произведения работ своими собственными руками. Зачастую металлические конструкции оснащаются монтажными пластинами с заготовленными отверстиями под крепежи, которые приварены непосредственно к коробу.

Допускаемые ошибки

Конструкция входной двери

С технологической точки зрения, установить дверные металлические изделия на входе не так и трудно, но к данному вопросу стоит подходить ответственно, так как тщательность работ в дальнейшем гарантирует качество эксплуатации конструкции. Часто допускаемые ошибки при монтажных работах сводятся к следующему, что стоит знать, прежде как поставить изделие:

Перекос дверного короба заключен в неправильном выравнивании его относительно вертикали и горизонтали.
Неровность установки дверей зависит от тщательности очистки посадочного места.
Ставить входную дверь в панельных домах сложнее тем, что при сверлении под анкера может попасться арматура, которая уведет крепеж в сторону. Избежать такой ошибки допустимо с использованием металлических тяг, которые смещают точку сверления вглубь.

Специфика монтажа железной двери в деревянном доме

Бревенчатые дома со временем дают значительную усадку. Работать с проемами в деревянном доме не стоит таким же варварским образом, как с другими материалами. Крайне не рекомендовано забивать штыри в брус длиной по 150 мм в деревянном проеме. Советы, как установить железную дверь в деревянном строении своими силами:

В готовом проеме торцевой стены в доме выпиливаются вертикальные пазы, которые наполняются паклей. В заданные углубления стоит установить и бруски для скольжения. Число нужных пазов равняется числу фиксирующих точек.
В проем нужно поставить специальную обсаду, закрепляется она к брусьям скольжения саморезами. Зазоры по стойкам в доме должны составлять по 2 см, по горизонтальным перекладинам – не меньше 7 см, для того, дабы через год усадка сруба не заклинила дверь.

Навигация по записям

Как установить металлическую дверь в деревянном доме: поэтапная инструкция

Как установить металлическую дверь в деревянном доме. интересует сейчас многих. Однако, для проведения монтажных работ необходимо учитывать некоторые особенности сооружения.

Важно! Во избежание усадки здания на дверь и деформации полотна, перед установкой советуют смонтировать дополнительный деревянный короб, который называют обсадная коробка. Она принимает на себя все колебания стенок.

Подготовительные работы

Для начала необходимо провести демонтаж предыдущего дверного полотна, применяя удобные и доступные методы. Чаще используют лобзик, цепную пилу и другие инструменты по мере необходимости. В очищенный дверной проем можно устанавливать железную дверь. Если дверную дверь предварительно заказывали, то проблем с размерами не должно возникнуть.

Стоит учитывать такие детали:

Проем должен быть больше ширины полотна на 4-6 см, т.е. с каждой стороны допуск должен быть по 2-3 см, этих размеров должно хватить для выравнивания дверного короба без предварительного заказа конкретных параметров;
При осевшей конструкции около 5 см должна быть разница в высоте между полотном и дверным проемом, при невыстоянном сооружении около 10 см.
При меньших размерах проема следует их расширять при помощи цепной пилы.

Установка новой двери

Стоит отметить основные этапы при монтаже:

Перед началом монтажных работ дверную коробку нужно с внешней части обезжирить, потому как часто встречаемая маслянистая поверхность выступает в роли препятствия при прочном соединении сцепления пенки с коробкой.

Деревянными клиньями в проеме закрепляют короб, выравнивая его уровнем после и закрепляя при помощи саморезов, диаметр которых должен быть хотя бы 6 см. При закреплении с закаленной сталью не нужно использовать саморезы. так как они могут лопнуть в процессе установки, а сменить их можно при демонтаже коробки полностью.
После устанавливают навес и делают регулировку коробки двери с использованием маленьких шурупов внутри, закрепленных в конкретном направлении в коробе.
Завершающее закрепление короба в дверном проеме, при этом необходимо заполнить при помощи монтажной пены все просветы.

Важно! На этом этапе рекомендуют конструкцию не трогать около 12-ти часов, пока пена не подсохнет.

На последнем этапе следует окончательно зафиксировать дверное полотно. Для этого стоит прикрутить короб и закрыть заглушками отверстия, что предусматривается дверным сооружением. Крепят железное полотно в доме из дерева при помощи саморезов с шапочками, которые подойдут для гаечного ключа. Эти элементы должны проходить через осадочный короб насквозь с углублением в древесину стены.
Далее следует регулировка замка и создание эстетического вида самой конструкции двери. Для этого необходимо срезать лишние куски пены и установить декоративные элементы с фурнитурой.

Не советуют спешить с установкой железного полотна в новом доме, лучше дать время на осадку сооружения хотя бы один год, так как именно в первые годы существования деревянной конструкции она может дать большую усадку. Это не зависит от типа дерева, как цельное бревно, так и брусья могут быть основой строения.

Внимание! Не следует использовать в деревянных домах двери с толщиной металла менее 3-х мм.

Параметры порога двери не всегда могут дать возможность оставлять зазоры внизу дверей. Ведь отверстие мене сантиметра больше нормы, а меньше – очень мало, а это не позволит использовать для свободного пространства пену.

Как проводится установка металлической двери в деревянном доме

Установка металлической двери в деревянном доме — залог спокойствия за сохранность имущества и жильцов от различных неблагоприятных обстоятельств. Входная железная дверь в частном деревянном экологически чистом доме может стать главным украшением вашей «крепости».

Помня об этом, следует отнестись с максимальной ответственностью к выбору и последующей установке двери. Это особенно актуально в случае, если вы решили установить все своими руками.

При приобретении входной двери надо сначала определить место ее установки и сторону, в которую дверь будет открываться.

Как самостоятельно установить металлическую дверь в деревянном доме своими руками, допустив минимум ошибок? Этот вопрос волнует всех начинающих мастеров.

С чего начать монтаж?

Монтаж новой двери включает следующие этапы:

очистка проема от старого короба;
монтаж обсадной коробки;
монтаж короба;
навеска новой конструкции;
заполнение пустот монтажной пеной;
декоративное оформление дверного проема наличниками.

Свежий сруб деревянного дома, даже если он защищен от воздействия атмосферных условий, сильно реагирует на изменение температуры и влажности окружающей среды, поэтому помните о том, что в течение как минимум года после установки сруба размеры дверного проема будут колебаться. В целях максимальной защиты металлического короба в дверной проем обязательно надо устанавливать обсадную коробку, которая в дальнейшем примет основную часть нагрузки.

Завершив очистку дверного проема от остатков старой дверной коробки и демонтаж старых крепежных элементов, приступаем к монтажу обсадной коробки. Процесс прост и не требует особой точности во время подгонки элементов.

Крепеж осуществляется саморезами с потайной головкой, длина которых должна вдвое превышать толщину элементов обсадной коробки. Допустим монтаж с использованием дюбель-гвоздей с металлической обоймой.

При установке обсадной коробки учитывайте размеры короба.

Если дверь приобреталась по предварительному заказу с учетом размеров обсадной коробки, то единственное условие, которое вы должны проверить перед установкой — это зазоры между обсадной коробкой и коробом железной двери. В сумме они должны составлять 4-6 см (на обе стороны). Аналогичное требование к верхней и нижней плоскости устанавливаемой дверной коробки.

Когда вы закончили установку обсадной коробки, проем готов к установке новой дверной коробки. Для облегчения процесса входная дверь снимается с петель и устанавливается изначально лишь короб. Работать желательно с помощником.

Короб ставим и распираем в образовавшемся проеме при помощи деревянных клиньев. Необходимо поставить минимум по 2 клина на грань.

Во избежание перекоса и повышенного износа петель и навесов с помощью уровня проверяется вертикальность установки короба в 2 плоскостях.

Теперь новый дверной короб следует притянуть с помощью саморезов длиной не меньше 60 мм к стенкам обсадной коробки. Демонтировать клинья необязательно — они обеспечат дополнительную жесткость и безопасность крепежа. Достаточно обрезать их вровень с уровнем короба, декоративные наличники полностью их скроют.

Как установить металлическую дверь? Следующим шагом является монтаж петель и навеска двери. С помощью регулировочных болтов вы можете выставить любые параметры открывания и закрывания.

Переходя к финишной подготовке двери к эксплуатации, замаскируйте технологические отверстия заглушками, идущими в комплекте. Перед навеской входных дверей нанесите силиконовую смазку на соприкасающиеся элементы дверной петли.

Смазка защитит ее от повышенного износа, предохранит от попадания воды и раннего образования коррозии.

Нанесение монтажной пены

Последний шаг — заполнение монтажной пеной просветов. При помощи малярного скотча защитите прилегающие поверхности на ширину до 200 мм. Монтажная пена застывает в течение 12 часов, после чего с помощью любого острого ножа необходимо обрезать излишки и замаскировать заполненные пеной проемы декоративными наличниками.

Монтажная пена послужит как утеплитель и защита металла и дерева от неблагоприятных погодных условий. Перед нанесением монтажной пены обезжирьте поверхности с помощью растворителя 646: часто производители наносят консервационную смазку на внешние поверхности, что сильно ухудшает адгезию монтажной пены к обрабатываемым поверхностям.

Необходимый инструмент и принадлежности:

Ручная пила или ножовка, гвоздодер или ломик для демонтажа старой дверной коробки и ее крепежа.
Дрель или аккумуляторная дрель. Она нужна для сверления технологических отверстий.
Шуруповерт или отвертки продольного и крестообразного сечения. Они предназначены для монтажа нового комплекта крепежа, регулировки входной двери в дверном проеме, замка двери.
Уровень для регулировки короба по вертикали в 2 плоскостях.
Рулетка и уголок для симметричной разметки мест установки крепежа, регулировки зазоров между коробкой двери и обсадной коробкой.
Баллон монтажной пены объемом 600 мл. Для заполнения пустот и проемов.
Малярный скотч шириной 50 мм. Для защиты коробки двери и прилегающих поверхностей от загрязнения излишками монтажной пены.
Канцелярский нож для удаления излишков монтажной пены.
Растворитель 646 для обезжиривания короба перед нанесением монтажной пены.
Универсальная силиконовая смазка-гель для защиты петель от повышенного износа и коррозии.

Заключение по теме

Установка входных железных дверей в деревянном доме своими руками не такое уж сложное дело. Изучив все правила монтажа двери, поставить железную дверь в деревянном доме будет намного проще. Кроме того, при этом можно сэкономить до 20% стоимости двери на монтаже своими руками.

Используйте все правила установки, и ваша дверь прослужит долго и не заставит вкладываться в ремонт.

Источники: http://dverivmir.ru/montazh/ustavka-metalicheskoy-dveri-svoimi-rukami, http://derevvdoma.ru/kak-ustanovit-metallicheskuyu-dver-v-derevyannom-dome-poetapnaya-instruktsiya.html, http://chudesniydom.ru/vnutri/okna/kak-provoditsya-ustanovka-metallicheskoj-dveri-v-derevyannom-dome.html

Источник: http://gorodverey.ru/kak-ustanovit-zheleznuyu-dver-v-derevyannom-dome.html

Двери в деревянном доме

Установка дверей в деревянном доме имеет свои особенности, связанные со свойствами материала, из которого возведено сооружение. Отдельного внимания требует монтаж металлической входной двери.

Свойства деревянных построек

Если вы приняли решение самостоятельно смонтировать двери в доме из бревна или бруса, обратите внимание на важные свойства сооружений из дерева, которые влияют на выбор технологии работ по установке дверных конструкций. В их число входит:

Склонность к усадке. В течение первых лет после возведения деревянного дома у конструкции меняются геометрические размеры – сруб «усаживается». Венцы смещаются по вертикали вниз, в результате чего дверные проемы становятся ниже. Если установить дверь без учета усадки, дверную коробку перекосит, заклинив полотно.

Максимальная усадка наблюдается у домов, построенных из леса естественной влажности, менее подвержены этому процессу строения из сухого бруса и бревна, и практически не меняют геометрические размеры постройки из клееного бруса.

Изменение объема древесины под воздействием внешних факторов. Дерево склонно вбирать и отдавать влагу, разбухая или усыхая. Нагрев и охлаждение также влияют на геометрические размеры элементов конструкции из дерева. Соответственно габариты дверного проема в процессе эксплуатации варьируются в некотором диапазоне.
Способность удерживать крепеж. В стены из бетона крепежные анкера замуровываются накрепко, а древесина – хрупкий материал, способный разрушиться (раскрошиться, расколоться) при неправильной или неаккуратной установке крепежных элементов.
Прочностные характеристики. Высокую прочность имеют глухие стены деревянного дома. По периметру дверного проема конструкция ослабляется. Дополнительное воздействие оказывает металлическая коробка входной двери. При неправильном монтаже могут образоваться щели, через которые в дом способны проникнуть насекомые и грызуны.

Монтаж дверей в деревянном доме можно производить в первый год после возведения сруба, если строительство велось из клееного бруса.

В остальных случаях надо дождаться окончания интенсивной усадки сооружения – на это требуется не менее года. Нарушение данного правила грозит деформацией дверных коробок, повреждением полотен.

Исправление возникших дефектов потребует дополнительных финансовых расходов.

Металлическая входная дверь: преимущества

Внутри дома из бруса или бревна принято устанавливать двери из массива дерева или материалов, имитирующих древесину – выбор зависит от характера отделки и выбранного стиля интерьера, требований к эксплуатационным качествам конструкций.

Входная дверь должна быть надежной, способной защитить дом от проникновения злоумышленников. По этой причине выбирают модели, выполненные из металла.

К преимуществам металлических дверей относится:

Высокая прочность и безопасность. Полотно и коробка способны выдержать повышенные механические нагрузки, в том числе связанные с попыткой взлома.
Эстетичный внешний вид и практичность. Защитно-декоративное покрытие оберегает металл от коррозии. Внешний слой устойчив к механическим повреждениям, агрессивным средам, ультрафиолету.
Теплоизоляция. Конструкция дверного полотна и коробки предусматривает использование теплоизолятора и уплотнителя, препятствующего продуванию.
Огнестойкость. Металлическая дверь относится к негорючим материалам, что актуально для деревянных построек.
Долговечность. Качественная металлическая дверь десятилетиями сохраняет эксплуатационные свойства и безупречный вид.

Установка металлической двери в деревянном доме позволит обеспечить безопасность и комфорт, если в ходе монтажа соблюдать технологию работ.

Основные этапы монтажа

Перед тем как установить железную дверь в деревянном доме, определитесь, в какую сторону она будет открываться, подготовьте чертежи и составьте план работ. Габариты выбранной дверной системы должны соотноситься с размерами проема с учетом монтажа обсадной коробки.

Монтажные работы выполняются в несколько этапов:

Подготовка проема.
Установка обсадной коробки.
Крепление каркаса дверной конструкции.
Навеска полотна.
Герметизация стыков дверной системы и стены.
Монтаж декоративного оформления проема.

Подготовка проема

Входная дверь в деревянный дом может монтироваться в новый сруб или взамен старой дверной конструкции. От этого зависит технология работ по подготовке проема.

Если дверной проем запроектирован заранее, при монтаже сруба на его месте монтируют нецельные венцы. В этом случае подготовка заключается в срезании лишних выступов из бруса или бревна по предварительно выполненной разметке. Проем выпиливают и в цельной стене из бревна или бруса, используя бензопилу.

Если в деревянном доме уже установлена дверь, старую конструкцию следует демонтировать, проем очистить от загрязнений и осмотреть обсадную коробку – если заметны механические повреждения, следы гнили и т.д., обсаду также следует убрать.

Обсадная коробка

Обсада – это жесткая конструкция, которая принимает на себя основную нагрузку от дверной системы. Обсадная коробка не мешает усадке дома и при этом предохраняет раму двери от воздействия оседающих вниз венцов.

Как установить обсаду? На этапе подготовки проекта при расчете габаритов дверного проема к размерам дверной конструкции необходимо добавить 50-70 мм по бокам – этот зазор позволит установить обсадную коробку. Верхний зазор должен составлять 150 мм – именно он закроется осевшими венцами.

Обсадная коробка – «скользящая» конструкция. На боковинах проема вырезается по гребню, на которые надевают лафеты с пазом соответствующих размеров. Вверху к лафетам крепится поперечная планка. В результате в проеме установлена рама, которая не изменит свою геометрию при усадке сруба. Ее нельзя жестко крепить к стенам. Обратите внимание: рама должна располагаться строго вертикально.

Монтаж коробки и полотна

Прежде чем устанавливать стальную раму входной двери, проверьте диагонали обсадной коробки – они должны совпадать. При необходимости подкорректируйте вставленный деревянный короб, иначе металлический каркас встанет криво и неравномерные нагрузки разрушат древесину обсады.

Если металлическая дверная коробка снабжена встроенным уплотнителем, ее сразу крепят к обсаде. Перед монтажом конструкции без теплоизолятора набейте или приклейте по периметру деревянной рамы полосу минералватного утеплителя. Зазор между обсадой и проемом заполняется паклей.

Каркас металлической двери невозможно смонтировать в одиночку из-за большого веса конструкции, вам потребуется помощник. В деревянных домах принято устанавливать дверные рамы повышенной жесткости, обычно это сварная конструкция, изготовленная из листового материала толщиной от 2 мм.

Вставив короб в обсадную коробку, выровняйте его по уровню перед установкой крепежа. Утяжеленная рама требует увеличенного количества точек крепления для равномерного распределения нагрузки на стену.

Длина анкерных саморезов не должна превышать толщину лафетов, иначе рама двери будет жестко прикреплена к стене. Крепежные элементы располагают в шахматном порядке, чтобы они вошли в лафет с обеих сторон от гребня.

На следующем этапе навешивается полотно двери. Преимущественно используется четыре петли. Принцип установки зависит от их типа:

Сварные наружные петли. Полотно приподнимается на подходящую высоту и надевается верхней частью петель на штыри нижней части. Такое крепление считается невзломостойким – петли легко срезать.
Взломостойкие скрытые петли. Они врезаны в полотно и лутку, для монтажа потребуется шестигранный ключ – им завинчивают элементы фурнитуры.

После навески полотна проверьте геометрию конструкции, легкость открывания и закрывания двери. Если все в порядке, установите запорную фурнитуру, ручку, уплотнитель и т.д.

Металлический короб по периметру запенивается. Предварительно оклейте края короба малярным скотчем, чтобы защитить от следов монтажной пены, которые сложно удалить. Срезав излишки высохшей пены, установите наличники. Они крепятся к металлической раме, а не к стене, и при усадке дома не смещаются.

Установить железную дверь в деревянном доме по силам домашнему мастеру, имеющему в своем распоряжении необходимые инструменты. Важно поставить конструкцию строго вертикально и предусмотреть между полотном и рамой зазоры в несколько миллиметров, чтобы дверь без помех открывалась и закрывалась.

Источник: http://blog.marisrub.ru/building/ustanovka-dverej-v-dome/

Как установить двери в деревянном доме?

Дерево является одним из самых популярных строительных материалов, который все чаще используется для сооружения жилых зданий. Конструкции такого типа отличаются практичностью и экологичностью. Древесина не только не выделяет вредных веществ, но и может благоприятно влиять на самочувствие человека.

Но работать с подобным материалом намного сложнее, чем с другими строительными конструкциями. Особенно это касается отделочных работ, предполагающих монтаж рамных систем. Начиная подобные операции, следует узнать, как установить двери в деревянном доме.

Это позволит исключить множество проблем, которые могут возникнуть через некоторое время после монтажных работ.

еревянные дома – это уникальные сооружения, отличающиеся красивым дизайном и долговечностью. Но установка дверного полотна в такую систему требует специального подхода.

Связанно это с несколькими особенностями этих конструкций:

Усадка. Это явление происходит очень долго, так как дерево постоянно расширяется или сохнет в различных условиях. Во время этого явления создается определенное давление на оконные или дверные рамы. Это в свою очередь может исказить их внешний вид и изменить технические параметры. Основной процесс усадки максимально актуален в первые 5-6 лет службы деревянного дома.
Динамичность. Древесина очень хорошо впитывает влагу, которая является причиной изменения ее габаритов. Это приводит к периодическому расширению и сужению каркаса конструкции. В подобные моменты также может создаваться нагрузочное давление, которое негативно влияет на деревянные двери. Чтобы этого избежать, рекомендуется использование специальных пропиток.
Крепления. Древесина имеет особую волокнистую структуру, которую очень легко разрушить с помощью крепежных элементов. Поэтому важно подбирать нужные размеры этих деталей, а также способы их фиксации в древесине.
Прочность. Если неправильно установить дверное полотно, то это может привести к ослабеванию досок возле коробки. Подобным нюансом могут пользоваться воры для вскрытия конструкции и проникновения в дом.

Чтобы исключить разрушение конструкции под воздействием движения дома, при установке дверных полотен выполняют обустройство обсадного каркаса. Сделать его можно несколькими основными способами

Этот процесс начинается с формирования паза на торцах дверного проема. Многие специалисты рекомендуют вырезать его фрезером с размерами 5х5 см (глубина, ширина). Снизу и сверху можно выполнить эту систему с помощью стамески.

После этого внутрь этого паза нужно вставить брус такого же размера. Обратите внимание, что его высота должна равняться высоте двери и быть меньше высоты проема на 10 см. Для придания прочности к брусу прибивают доску, равной ширине стены. Если нужно организовать коробку, к вертикальным доскам прикрепляют горизонтальную доску. Иногда последнего элемента может и не быть.

Эта конструкция также представляет собой соединение шип-паз. Только теперь шип вырезают на торцах дверного проема. Ширина его составляет примерно 5 см, высота до 4 см. Дверную коробку формируют уже из бруса габаритами 10х10 см. Посередине изделия с помощью фрезера выбирают паз глубиной 4 см и шириной 5 см.

Высота бруса также, как и в первом случае, должна быть на 10 см меньше, чем высота проема. Это позволит организовать зазоры между каркасом двери и дома. Верхний брус фиксируется с помощью накладки на вертикальные элементы.

Зазоры между обсадной коробкой и дверным проемом также зависят от уровня усадки. Если дом стоит уже около 6 лет, тогда это значение может равняться 2 см.

Это позволит компенсировать временные расширения дерева в зависимости от погоды. Когда же дом еще не прошел усадку, тогда подобные зазоры должны быть не меньше 5 см.

Но качественно оценить конкретный показатель сможет только опытный специалист.

Более подробно о нюансах закладки обсадного бруса расскажет следующее видео.

Технология установки дверей в брусовом или бревенчатом доме является аналогичной, так как их конструкция является практически идентичной. Здесь важно учитывать саму усадку дома и технические параметры стенового полотна.

Монтаж данного изделия состоит из нескольких последовательных шагов:

Изначально в стене формируется проем под дверное полотно. Его габариты должны быть несколько больше, чтобы обеспечить возможность сформировать обсадную коробку и оставить небольшие зазоры. Важно это учитывать при выборе дверей или вырезании проема. Главное, чтобы он был ровным и без перекосов. Если они будут присутствовать, то это может негативно сказаться на эксплуатации пластиковой или железной двери.

Следующим шагом является сооружение обсадного каркаса. Технология его возведения была описана в предыдущем разделе. Главное обеспечить не только его ровность, но и наличие зазоров. Это позволит стенам свободно двигаться в зависимости от влажности и усадки. Обратите внимание, что если вы устанавливаете металлическую дверь, тогда можно исключить из обсады вертикальную перемычку. Металл прекрасно выдерживает нагрузки, поэтому главное – оставить только зазор для годичных колебаний древесины и ее усадки.

На данном этапе нужно вставить коробку. Сделать это можно и своими руками, так как эта процедура практически ничем не отличается от стандартной. Если это деревянные двери, то изначально коробка сооружается из бруса или ДСП заготовок, которые идут в комплекте с изделием. Между собой все элементы могут соединяться под углом 45 и 90 градусов. Все это зависит уже только от конкретных особенностей конструкции.

Когда каркас металлической или деревянной двери установлен, его нужно выровнять. Для этого используют небольшие деревянные колышки. Здесь главное выставить конструкцию ровно во всех плоскостях и надежно зафиксировать. Поэтому коробку нужно распереть с помощью колышков.

Обратите внимание, что установить в деревянном доме можно не только межкомнатные изделия (купе, распашные и другие), но и входные стальные или балконные ПВХ двери.

Алгоритм их монтажа является однообразным, и требует только обустройства качественного обсадного каркаса.

Если для вас важна теплоизоляция, тогда следует при монтаже конструкции все щели заполнять с помощью пакли или монтажной пены.

От качества крепления коробки зависит надежность и долговечность работы всего дверного полотна.

Поэтому важно правильно крепить эту конструкцию к обсадному каркасу:

В качестве крепежа следует использовать саморезы или анкеры, которые по длине не должны быть больше толщины обсады и дверной коробки. Не нужно, чтобы они крепили каркас к самим стенам дома. Это образует цельную конструкцию, которая будет реагировать на усадку и деформироваться. Не применяются для фиксации болты и анкеры по бетону, которые не смогут удержать полотна.
Если используются саморезы, их нужно прикручивать в шахматном порядке. Они должны входить в паз с двух сторон. Это позволит поставить коробку более надежно.
Под все виды крепежа нужно обязательно сверлить отверстия. Их диаметр должен быть несколько меньше, чем сам саморез или анкер. Это позволит им надежно зафиксировать конструкцию, а также предотвратит растрескивание бруса или бревна. Обратите внимание, что диаметр крепежа также не должен быть слишком большим. Толстые саморезы могут создавать большую нагрузку, которая сама по себе может образовать трещины.

Современные производители выпускают множество модификаций дверных полотен. Теоретически все они могут быть установлены в деревянном доме, но в реальности это не всегда так. Сегодня оптимальным вариантом решения подобной задачи могут быть несколько видов конструкций.

Это прекрасный вариант для входных проемов в деревянный дом. Они могут выдержать значительные нагрузки, а также дополняться сложными замками. На рынке встречаются утепленные модификации, которые прекрасно переносят холод и предотвращают его проникновение внутрь дома. При этом металл с легкостью переносит усадку дома и не перекашивается.

Изделия из древесины прекрасно подходят для таких видов сооружений. Они вписываются в основной дизайн помещений, что позволяет придавать им уникальные характеристики. Деревянные полотна подходят для внутренних помещений, так как они плохо переносят воздействия влаги.

Существует множество модификаций подобных изделий:

Самыми дешевыми считаются полотна из ДВП и МДФ. Но эта продукция имеет неплохие дизайнерские особенности. Полотна дополняются резьбой, стеклянными вставками и множеством расцветок.

Но все-таки самым лучшим вариантом являются двери из массива. Они не только долговечны, но и красиво смотрятся. Сегодня можно приобрести полотна, как из сосны, так и дуба или ясеня. Каждая из этих пород отличается уникальной текстурой, которая придает уюта и тепла в каждый дом.

Дверные полотна из этого материала в деревянном доме устанавливают довольно редко. Многие владельцы применяют эти конструкции только в ванной или в банном помещении.

Обусловлено это тем, что пластик прекрасно переносит воздействие влаги и требует минимального ухода. При этом материал может выдерживать значительные нагрузки, так как производители дополняют профиль металлическим каркасом.

Поэтому каркас этого изделия будет сложно перекосить при правильном монтаже.

Межкомнатная дверь цвета слоновой кости как никакая лучше подходит для дома из бруса и бревна. Она подчеркивает стиль ретро и отлично вписывается в дизайн помещений.

Надежная входная дверь оформленная красивой фурнитурой и дверным молоточком в форме головы льва, дополняется резным наличниками. Торжественность входной группы подчеркивается скульптурами львов по обе стороны двери и балюстрадой (фигурными столбиками), окаймляющими лестницу.

Деревянная дверь мансарды полностью подобрана под цвет стен. Очень красиво здесь смотрится сезалевый ковер, белый диван, плетенные кресла и черный журнальный стол. Благодаря «солнечному» оттенку двери, стен, потолка и пола, помещение получилось приятным, уютным и светлым.

Источник: http://www.stroy-podskazka.ru/dveri/vhodnye/ustanovka-v-derevyannom-dome/

Как установить входную дверь

Правильно поставленная входная дверь обеспечивает не только сохранность имущества, но также уменьшает теплопотери (за счет утепления рамы) и снижает слышимость происходящего вне дома или квартиры.

В первую очередь стоит знать, что установка входной двери своими руками возможна. Причем сделать все можно одному, но если полотно тяжелое, проще работать вдвоем.

В самой технологии нет ничего сложного, но есть несколько особенностей, которые необходимо знать перед тем, как начинать монтаж самому.

Подготовка к монтажу

Перед началом монтажа требуется удалить старую дверь. Надо это делать аккуратно, стараясь не сильно повредить проем. Тогда и установка входной двери пройдет быстро.

Некоторые виды стальных входных дверей

Демонтаж старой двери

Сначала снимают дверное полотно. Если модель со съемными петлями, двери открывают, под нижнюю кромку полотна подкладывают ломик, и приподнимая двери, их снимают с петель. Если петли неразборные, придется их откручивать. Начинать лучше с нижней.

После разбирают откосы, удаляют обои, отбивают штукатурку или шпаклевку. Задача — определить, как крепилась коробка, найти места крепления. Если коробка двери металлическая, обычно это анкера, куски арматуры.

В местах соединения их срезают болгаркой. Когда все крепления срезаны, старую коробку выдавливают или выбивают.

Но при этой процедуре прилагать чрезмерные усилия не нужно: можно разрушить коробку настолько, что потребуется ее ремонт.

При демонтаже необходимо срезать старый крепеж

Если коробка старой входной двери деревянная, все проще. Боковые стойки можно разрезать примерно посередине, а потом, поддев ломиком, выломать из проема. После того, как боковины удалены, притолока снимается легко. Также без проблем удаляется порог.

Подготовка проема

После того, как старая дверь удалена, дверной проем подготавливают к установке. Сначала удаляют все куски шпаклевки, осколки кирпича и т.д. Избавляются от всего, что может отвалиться.

Затем оценивают тот проем, который получился в результате. Если есть большие пустоты, их заполняют кирпичом, посаженным на цементный раствор. Небольшие выбоины можно игнорировать.

Если имеются щели, лучше их лучше тоже замазать раствором.

Это то, что получается после демонтажа двери

Имеющиеся значительные выступы, которые могут помешать при монтаже, необходимо убрать. Использовать можно молоток и долото или болгарку с режущим диском.

Внимательно осмотрите состояние пола под дверной коробкой. В старых постройках в этом месте вмонтирован деревянный брус. Часто он уже трухлявый, раскрошенный. Если это так, удаляете его.

Если на вид брусок еще целый проверяете состояние древесины при помощи шила. С солидным усилием втыкаете несколько в древесину, пошатав несколько раз, вынимаете. Так проверяете в разных частях бруса.

Если входит с трудом, на небольшую глубину, отверстие остается маленьким, значит все нормально. Если нет — входит легко, от раскачиваний сминается и/или крошится, древесина пришла в негодность.

Ее тоже нужно удалить.

Отбиваете все лишнее

Освободившееся место заполняется таким же брусом (обработанным пропиткой от гниения), закладывается кирпичом. Промежутки заполняются раствором.

В результате всех этих действий дверной проем должен быть более-менее ровным. Чтобы можно было без помех устанавливать новую входную дверь.

Установка металлических дверей

В качестве входных дверей чаще всего ставят стальные (металлические). Дверная рама, каркас двери и наружная поверхность дверного полотна выполнены из металла.

Чтобы обеспечить требуемую степень тепло- и звуко- изоляции, полотно прокладывается звукоизоляционным материалом.

Со стороны помещения входные двери могут тоже зашиваться металлом, а могут — листовым материалом (бюджетный вариант).

Структура металлической двери

На раме по периметру притвора (иногда и на дверном полотне) прокладывается резиновый утеплитель. Он выполняет две функции: служит для герметизации и уменьшает силу звука, который возникает в момент захлопывания двери. Получается надежная, теплая и «тихая» входная дверь.

Подготовка двери

Так как врезать в металлическую дверь замок проблематично, заказывают двери сразу с замком. Вам приходит комплект, в который входит уже установленный замок. Отдельно приходят ручки.

Вот их нужно установить на место, прикрутить саморезами. Перед монтажом нужно проверить работу замков и защелок. Все должно работать плавно, без усилий и проблем.

Если все нормально, можно приступать к установке входной металлической двери.

Подготовка стальной двери к установки: проверяем работу замка, утепляем коробку минеральной ватой

Если двери устанавливаются с выходом непосредственно на улицу (в частном доме, например), дверную коробку снаружи прокладывают утеплителем. Можно использовать нарезанную на полосы каменную вату. Она вставляется в раму и держится за счет силы упругости.

У нее есть существенный минус: она гигроскопична, из-за чего двери могут ржаветь изнутри (если стоят как выход на улицу и не заделаны наглухо). В многоэтажных домах это не критично: тут осадков в подъезде не бывает. Еще выход — поставить пенопласт или заполнить раму пеной.

Они влаги не боятся, а теплоизоляция нормальная.

Чтобы при монтаже и последующих отделочных работах лакокрасочное покрытие коробки не пострадало, ее по периметру оклеивают малярным скотчем. Его снимают уже после того, как сделаны откосы на двери. Если через дверную коробку заходят какие-то провода, самое время установить закладные — кусок пластиковой трубы или гофрорукава, через который эти провода будут попадать внутрь.

Установка межкомнатных дверей описана тут. Про монтаж раздвижных дверей читайте тут.

Монтаж в кирпичную и бетонную стену

Удобнее ставить двери, в которых полотно можно снять. Перед установкой его снимают с петель. В подготовленный проем вставляется дверная рама. Внизу ее ставят на монтажные подкладки высотой в 20 мм. Она должна становится в проем свободно.

Ставим раму двери на монтажные подкладки

Изменяя толщину подкладок добиваемся, чтобы нижняя рама стояла строго по уровню. Проверяется это при помощи строительного уровня.

Выставив ее в горизонтали, выставляем по вертикали: чтобы стойки не отклонялись ни вперед, ни назад, а стояли строго вертикально.

Это проверяют тоже при помощи уровня, только устройство с пузырьком находится на короткой части инструмента. Еще вариант — проверить строительным отвесом.

Проверяем ровно ли выставлена дверная коробка по вертикали

После того, как коробка выставлена ровно, ее расклинивают приготовленными клиньями. Их можно вырезать из дерева, а можно купить пластиковые. Клинья вставляются на длинных стойках потри штуки, вверху — две. Ставить их надо недалеко от мест крепежа, но не перекрывая их.

Пример установки клина

После установки клиньев, еще раз проверяется правильно ли она стоит: в горизонтальной и вертикальных плоскостях. Отклонений быть не должно.

Далее начинается монтаж коробки металлической двери в проеме. Есть два типа монтажных отверстий: приваренные к коробке стальные проушины и сквозное монтажное отверстие (их собственно два: в наружной пластине чуть большего диаметра и во внутренней — меньшего).

Два типа монтажных отверстий

Разницы в способе монтажа нет. Просто рамы с отверстиями в теле коробки можно устанавливать на более тонкие стены. Это может быть важно, если установка входной двери идет в панельном доме: далеко не всегда можно поставить в них двери с проушинами.

Крепят железные входные двери на анкера или на куски стальной арматуры, диаметром 10-12 мм. Диаметр крепежа подбирают под имеющиеся отверстия. Если будут использоваться анкера, их головка должна проходить в наружное отверстие и «застревать» во внутреннем. Диаметр арматуры должен совпадать с диаметром отверстий. В любом случае под них предварительно сверлят отверстия.

Берем перфоратор, сверло и анкера. Сверло берут такого же диаметра, Как и крепеж. Его длинна должна быть не менее 30 см. Чтобы точнее определить на какую глубину требуется просверлить, на сверло крепят малярный скотч. Он отмечает расстояние, которое немного больше требуемой глубины.

Маркируем сверло по длине анкера

Начинается монтаж крепежных элементов со стороны петель. При сверлении важно не сдвинуть установленную коробку. Сначала сверлят сверху.

Сверлим отверстия сверху, со стороны петель

Устанавливают анкер, добивая его молотком. Чтобы утопить его до внутреннего края коробки, в прорези вставляют отвертку, и стучат молотком по ручке отвертки. Потом, когда анкер загнали, его еще подтягивают на несколько оборотов отверткой. Проверяем, не сдвинули ли при работе коробку — берем уровень и все проверяем.

Загоняем анкер глубже

Аналогично устанавливаем крепеж внизу. Тоже проверяем, вертикали и горизонтали. Если дверное полотно не тяжелое, можно уже на этом этапе проверить, насколько правильно выставлена коробка. Для этого навешивают двери и проверяют, насколько ровно они «сели», нет ли перекосов, щелей и других неприятностей, насколько совпадают и нормально работают замки и защелки.

Если же полотно сделано из толстой листовой стали, весит около соти килограммов, двух креплений явно недостаточно. Тогда устанавливают все крепления со стороны петель, а также одно со стороны замка.

После установки каждого крепежа проверяется вертикальность и горизонтальность коробки. Потом аккуратно навешивают полотно и проверяют, как оно «ходит». Если все нормально — продолжают монтаж крепежа.

Нет — придется снимать уже установленные крепления и выставлять раму по-новой.

Ставим анкер в дверную коробку входной двери снизу, проверяя вертикальность стойки

После проверки полотно снова снимают, окончательно затягивают уже установленные анкера. Потом ставят все, которые необходимы еще на стороне петель, потом — на стороне замка. Когда все окончательно установлено, снова навешивают дверное полотно на место.

Теперь необходимо монтажные зазоры заполнить пеной. Для установки входной двери своими руками ее лучше взять с малым коэффициентом расширения: работать с ней проще. Чтобы полимеризация пены проходила нормально, полости, которые будут заполняться смачиваются водой из пульверизатора (обычного бытового). Затем все неспеша заполняется пеной.

Задуть нужно на всю ширину дверной коробки: тогда не будет дуть и звукоизоляция будет лучше. При монтаже железой двери можно не беспокоиться о том, что коробку разопрет: жесткость металла такова, что силы расширения пены далеко недостаточно. Потому можете щедро запенивать.

Монтажные зазоры задуваем пеной

Только если пена попала на полотно, ее нужно сразу снимать влажной тряпкой. Через 5 минут, просто вы ее не ототрете. Пока влажная — убирается без следов. Потом придется скоблить, а это безболезненно не проходит: останутся следы. Полимеризация пены закончится через 24 часа. Тогда можно считать, что установка входной двери своими руками завешена. Осталось сделать на двери откосы.

Монтаж коробки с проушинами

При наличии на коробке приваренных пластин — проушин — выставляется коробка точно также: на подкладки. Потом выравнивается и расклинивается. Далее есть два варианта:

В проушинах есть монтажные отверстия. Тогда под них сверлятся отверстия. Отрезают кусок арматуры , вставляют в отверстие и забивают.
Монтаж при помощи арматуры
В проушинах отверстий нет, а сделаны они из толстого металла — толщиной 3 мм и больше. Тогда возле пластины вбивают два куска арматуры (предварительно засверлив отверстия), а пластину к ним приваривают.
Приварить к двум вбитым в стену кускам арматуры

При установке по такому способу контролировать положение коробки нужно еще тщательнее: легко сдвинуть ее с места. Если не откорректировать, работать двери будут плохо.

Как отрегулировать входную дверь из металла и пластика читайте тут.

Установка входной двери в деревянном доме

В деревянном доме любые окна и двери монтируются не напрямую к стене, а через обсаду или окосячку. Окосячка — деревянный брус, который подвижно крепится к срубу (из бревна или бруса — не важно). Соединяется он за счет соединения типа «шип/паз» и держится за счет силы упругости. К этому брусу крепится уже дверная коробка.

Установка двери в деревянном доме: сначала делают обсаду

Это — необходимая мера. Ведь деревянный дом постоянно меняет высоту. Первые лет пять он садится — за счет усушки и уплотнения посадочных швов.

Первый год двери и окна не ставят вообще: слишком большие изменения. На второй год подвижки становятся менее выраженными, но присутствуют всегда.

Потому жестко закрепить двери невозможно: их может заклинить или погнуть, или они будут мешать нормальной усадке сруба.

Для этого в дверном проеме вырубают паз. Делают обсаду из бруса в виде буквы «Т». Ширина паза должна быть чуть меньше толщины шипа: чтобы держались хорошо. Вставляют ее в шип, забивая кувалдой. На этом все. Никакого другого крепежа.

Обратите внимание: высота стоек намного меньше высоты проема: после установки притолоки должно остаться еще не менее 3 см на компенсационный зазор. Его закрывают минеральной ватой. Это тоже нужно для того чтобы при усадке двери не перекосились.

Установка входной двери в деревянном доме в разрезе

После установки обсады, в нее крепят коробку. Использование анкеров тут ни к чему. Нужны мощные саморезы или винты. Под них тоже обязательно засверливать отверстия, но сверло брать немного меньше диаметра. Обратите внимание: крепеж по длине не должен доходить до стены (на фото вверху это видно).

В этом видео показано, как делать обсаду, формируя в проеме паз.

В этом видео показан другой тип изготовления окосячки: в проеме формируют шип. С бензопилой получается все быстро, но такой уровень владения доступен немногим.

Монтаж доводчика на двери описан тут.

Установка входной двери в газобетон

Еще один строительный материал с особенностями — газобетон. Он плохо держит ударные нагрузки, потому крепить входные двери как в кирпичную стену не получится: они просто вывалятся. Выход такой: сделать из металлического уголка раму, которая будет держаться на стене за счет упора.

Рама для монтажа металлической двери в доме из газобетона

При этом перемычки, стягивающие два уголка делают в тех местах, где будет располагаться крепеж — проушины или монтажные отверстия. И именно на этих перемычках и будет держаться дверь.

Особенности монтажа и конструкции металлических дверей — в видео.

Второй способ монтажа менее распространен. Он требует меньше затрат по времени и по материалам. Но насколько надежно будет стоять входная дверь, смонтированная по такой технологии — неизвестно. Пока данных нет.

Источник: http://stroychik.ru/dveri/kak-ustanovit-vhodnuyu-dver