Инструмент для укладки массивной доски

Комплект инструментов для укладки паркетной доски

Современная паркетная доска выпускается, как и ламинат, с замковой системой соединения.

Это очень облегчает сборку элементов и формирование финишного покрытия.

Перед тем, как приступить к монтажу, нужно приобрести необходимый набор инструментов.

Особенности паркетной доски

Паркетная доска представляет собой многослойное напольное покрытие из нескольких пород дерева. Состоит из:

1. Верхнего износостойкого защитного покрытия. Это может быть полиуретановый, уретано-алкидный лак, масло, воск.
2. Массива ценной породы дерева. Используются как традиционные – дуб, бук, ольха, клен, так и экзотические – кокоболо, махагони, мербау и другие. Для расширения линейки дизайнов применяются различные техники: тонирование, выбеливание, термообработка, браширование и т.п. Толщина слоя – до 6 мм. Чем больше данный показатель, тем долговечнее покрытие, так как от этого зависит количество возможных циклевок паркетной доски.
3. Основы из срощенной сосны или других хвойных пород. Сечение – 6-9 мм. Волокна расположены поперечно верхнему слою. Это позволяет защитить конструкцию от изгибающих деформаций, перекосов, перекручиваний ламели.
4. Стабилизационного компонента с продольно расположенными волокнами, который компенсирует напряжение слоев, обеспечивает устойчивую геометрию планок. Толщина — 1-3 мм.

Паркетная доска – это готовое покрытие, которое не нуждается в финишной обработке защитными средствами.

Комплект инструментов для монтажа

Паркетная доска монтируется 4 способами:

1. плавающий;
2. клеевой (состав наносится на основание);
3. при помощи гвоздей к черновому полу;
4. укладка на лаги.

Для любого из вышеуказанных способов применяется стандартный набор инструментов.

Электролобзик

Применяется для распиливания либо нарезания ламелей, подгонки размеров. Очень удобный в быту инструмент.

При покупке нужно ориентироваться на объем работ, от этого зависит мощность прибора.

Для домашнего нечастого использования рекомендуются бытовые модели с показателем интенсивности до 500 Вт.

Недорогие электролобзики предлагают такие известные производители ручного электроинструмента как Штурм, Макита, Бош и другие. Предпочтение стоит отдавать корейским, отечественным либо европейским маркам. Стоимость варьируется в пределах 4000-12000 руб.

Опытные строители и монтажники приобретают профессиональный инструмент, предназначенный для непрерывной работы в течение 6-12 часов. Их цена начинается от 30 000 руб. и выше.

Маленький молоток для гвоздей

Ручной инструмент весом не более одного килограмма пригодится при монтаже третьим и четвертым способом либо для крепления деревянных или пластиковых плинтусов.

Если укладка паркетной доски производится плавающим способом, фиксация досок гвоздями исключается.

Угольник для полов строительный длиной до 40 см

С помощью этого несложного измерительного инструмента выверяется геометрия пола, углов паркетной доски. Нередко им пользуются в качестве альтернативы нивелира.

Карандаш строительный овальной формы

Удобен тем, что не укатится с верстака или любой другой плоскости в самый неподходящий момент.

Рулетка

Современные модели этого измерительного прибора очень удобны и эргономичны. Выбирайте модель с прорезиненным корпусом, стальной клипсой для крепления за пояс и наручным ремешком. Оптимальная длина – 5-7,5 м.

Подбивочный брусок

Предназначен для подгонки планок, позволяет значительно снизить ударную нагрузку на плиту и замки. То есть предохраняет от сколов, трещин, поломок.

Можно использовать деревянные или пластиковые агрегаты.

Ограничительные клинья

Особенность паркетной доски в том, что на нее сильно влияет изменение температуры и влажности воздуха. Готовое покрытие постоянно меняет свои геометрические размеры (незначительно).

Для компенсации этого фактора в процессе монтажа рекомендуется оставлять зазоры между ограждающей конструкцией (стеной, дверью и т.п.) и напольным покрытием.

Для фиксации планок используются именно ограничители.

Металлическая скоба

Последний ряд считается самым сложным, ведь планки нужно идеально подогнать к основному покрытию.

Для этих целей используется крупногабаритная скоба.

Вместо металлической скобы можно использовать самодельные тонкие упоры или лом.

Ножовка по дереву

Ручной инструмент с широким полотном и мелкими зубьями прекрасно режет деревянные изделия.

Подходит для подгонки планок, укорачивания наличников и т.п.

Перфоратор или обычная дрель

В местах, где в пол уходят трубы, требуется точная, почти ювелирная подгонка.

Чтобы вырезать в доске полукруглую выемку, можно сначала сделать сверлом несколько отверстий, а потом по ним выпилить лобзиком полукруг нужного диаметра.

Стусло либо углорез

Этот инструмент пригодится во время подгонки плинтусов.

Таким образом, для укладки паркетной доски потребуется довольно большой набор недорогого ручного инструмента и вспомогательных средств. В некоторых магазинах встречаются наборы для монтажа ламината и паркетной доски, включающие подбивочный брусок средних или крупных размеров, ограничительные клинья и стальные скобы. Стоимость комплекта начинается от 800 руб.

Источник: http://sdelatpol.com/poleznoe/kakie-instrumenty-nuzhny-dlya-ukladki-parketnoj-doski.html

Все о укладке массивной доски — методы, технология и важные моменты

В настоящее время массивная доска является одним из самых популярных и востребованных напольных покрытий из натуральной древесины. Такой повышенный интерес вполне объясним: полы из массивной доски надежны, долговечны, красивы и престижны. Однако массивный пол проявит свои замечательные свойства только при условии, если:

1. имеется доска достойного качества;

2. правильно выбраны сопутствующие материалы;

3. точно соблюдена технология укладки.

В этой статье мы сосредоточим внимание на двух последних пунктах.

Технология монтажа массивной доски

Для сборки массивной доски в абсолютном большинстве случаев используется технология жесткого крепления напольного покрытия к основанию. Такой способ укладки имеет ряд преимуществ: он обеспечивает высокую степень надежности и комфорта, гарантирует долговечность и прочность конструкции, дает возможность качественного ремонта и обновления паркетного пола.

Метод жесткого крепления к основанию предполагает приклеивание каждой отдельной доски к предварительно подготовленной поверхности основания пола. При этом доска должна быть максимально плотно прижата к основе на время полного высыхания клеевого состава.

Для гарантированного выполнения этого условия обычно применяют фиксацию доски к основанию с помощью саморезов или используют прижимную силу тяжелого груза, установленного поверх напольного покрытия.

Специфика метода заключается не только в соблюдении всех обязательных требований технологии укладки, но и в знании свойств и особенностей используемых материалов. Расскажем об этом более детально.

Специфика метода

Для начала отметим главную особенность пола из массивной древесины: дерево — живой материал, который чутко реагирует на изменение условий окружающей среды. Знание того, что древесина может менять свои свойства, и понимание причинно-следственных связей позволяют свести к нулю ошибки в процессе укладки и эксплуатации массивной доски.

1. Оптимальные условия для выполнения работ

Перед началом укладки следует обязательно позаботиться о создании благоприятных для работы условий.

• Укладка массивной доски должна проводиться после окончания всех влажных работ. В противном случае это может сильно повлиять на влажность воздуха в помещении, что в свою очередь приведет к деформации пола.
• Помещение, в котором будут производиться паркетные работы, должно быть хорошо освещено.
• Рекомендуемые показатели температуры (18-24 °С) и влажности воздуха (40-60 %) должны поддерживаться на протяжении всего времени укладки и эксплуатации паркетного пола.

2. Выбор материалов для укладки массивной доски

Составьте список необходимых для работы инструментов и материалов.

• Влагостойкая фанера толщиной 15-20 мм является лучшим материалом для использования в качестве основания, на которое клеем и саморезами крепится массивная доска: она отлично удерживает в себе саморезы, хорошо стабилизирует конструкцию «паркетного пирога» и улучшает теплоизоляцию пола.
• Натуральная пробка толщиной 2-4 мм может быть наклеена для дополнительной звукоизоляции, а также в качестве нижнего выравнивающего слоя.
• Грунтовка необходима для улучшения адгезии (сцепления поверхностей) при склеивании различных типов основы пола со слоем фанеры, пробки или массивной доской.
• Клей для монтажа массивной доски — один из важнейших компонентов качества «паркетного пирога». От выбора клея напрямую зависит долговечность готового паркетного пола.
• Саморезы применяются для гарантированного прижима доски к фанере в процессе ее приклеивания к основанию. Выбор формы, размера и количества саморезов зависит от конкретной цели их использования.
• Силиконовый герметик предназначен для заполнения компенсационного шва между паркетным полом и стенами в помещении. Герметик защитит торцы фанеры и доски от проникновения влаги и предотвратит возможную деформацию паркета.
• Материалы для финишной обработки паркета (лак, масло) могут понадобиться для нанесения защитного поверхностного слоя, если доска не имеет заводского финишного покрытия.
• Средства по уходу применяются для профессиональной очистки и дополнительной защиты поверхности доски.
• Набор инструментов. Для укладки массивной доски понадобятся следующие инструменты: пила, молоток, острый нож, разметочный угольник, дрель, шуруповерт, стамеска, шпатель, рулетка, карандаш, деревянный подбойник, распорные клинья, монтажная лапа.

3. Подготовка основания под укладку массивной доски

Прежде чем приступить к монтажу доски, проверьте качество подготовленного основания.

• Паркетный пол из массивной доски представляет собой многослойную конструкцию. В качестве основы «паркетного пирога» может выступать бетонный пол, стяжка, деревянный черновой пол или система лаг.
• Независимо от типа используемого основания, оно обязательно должно быть ровным, сухим, прочным и чистым.
• Ровность основания проверяют на всей площади предстоящей укладки, используя правило длиной не менее 2 метров. Просвет между основанием и правилом не должен превышать 2-3 мм на длине в 2000 мм. При необходимости основание следует выровнять в соответствии с указанными требованиями.
• Содержание влаги в бетонном или песчано-цементном основании не должно превышать 2 %. В противном случае излишняя остаточная влага может повлиять на равновесную влажность древесины и привести к деформации пола.
• В качестве дополнительного звукоизолирующего слоя рекомендуется использовать натуральную пробку толщиной 2-4 мм.
• Идеальное основание для приклеивания массивной доски — слой влагостойкой фанеры, сопоставимый с толщиной доски. Фанера также должна быть надежно прикреплена к деревянной или бетонной основе с помощью клея и саморезов.
• Если дополнительное крепление саморезами невозможно, следует использовать исключительно двухкомпонентный полиуретановый клей и листы фанеры площадью не более 0,25 м2 каждый. Поверхность фанеры необходимо отшлифовать, а саму фанеру уложить с соблюдением технологического зазора шириной 5 мм между листами.
• Все слои «паркетного пирога» должны быть прочно склеены друг с другом.
• Использовать в качестве основания полы с подогревом недопустимо!

4. Схема раскладки массивной доски

Избежать ненужных исправлений в ходе работ поможет предварительно составленный план вашего будущего пола — детально продумайте схему раскладки доски, а лучше прорисуйте ее на листе бумаги. Старайтесь при этом придерживаться следующих правил.

• Определитесь с выбором направления раскладки доски в каждом помещении. Обычно доска укладывается по направлению падающего в комнату дневного света. В помещениях удлиненной формы рекомендуется укладывать массивную доску в продольном направлении (отход материала составит 3-5 %). В комнатах сложной геометрической формы можно уложить доску по диагонали (отход материала составит 7-10 %).
• Как правило, массивная доска продается в наборе длин; иными словами, упаковка будет содержать доски разной длины. При укладке это следует обязательно учитывать: используйте короткие доски в начале или в конце ряда, в местах под мебелью и в подсобных помещениях.

5. Пошаговая инструкция по укладке массивной доски на готовое основание

• Начинайте укладку слева направо, от сплошной стены помещения.
• Нанесите шпателем клей на поверхность фанеры в месте укладки первого ряда досок. Клеем должно быть покрыто не менее 80 % склеиваемой поверхности.
• Поместите первую доску продольным пазом к стене (рис.1). Расстояние в 12-15 мм между доской и стеной необходимо отрегулировать с помощью распорных клиньев. Прижмите доску и зафиксируйте ее положение саморезами. Саморезы необходимо вкручивать в основание соединительного шипа доски под углом 45° к поверхности пола. Расстояние между соседними саморезами должно составлять 30-40 см.
• Установите следующую доску короткой стороной к предыдущей доске. Соедините доски шип в паз. Плотно подгоните доски друг к другу, закрепите саморезами.
• Излишки клея немедленно удаляйте с поверхности и кромок доски влажной тряпкой.
• Продолжайте укладку этим способом до конца первого ряда.
• С помощью пилы обрежьте последнюю доску ряда в размер, с учетом компенсационного шва, и уложите ее на покрытое клеем основание.
• Начните следующий ряд с куска, отрезанного от последней уложенной доски, если его длина не меньше 30 см (рис.2).
• Для плотного соединения необходимо слегка подбивать друг к другу соседние доски с помощью подбойника и молотка. Внимание! Не используйте в качестве подбойника обрезки досок.
• Выбирайте очередную доску для укладки так, чтобы расстояние между ее торцами и торцами досок соседнего ряда составляло не менее чем 30 см (рис.3).
• Продолжайте сборку массивной доски, не забывая равномерно наносить клей на фанеру, пока не дойдете до последнего ряда.
• Последний ряд. Измерьте ширину последнего ряда в нескольких точках (с учетом компенсационного шва), наметьте линию обрезки и обрежьте доски до соответствующего размера. Уложите доски и плотно поставьте их на место, например, с помощью монтажной лапы. Между стеной и монтажной лапой помещайте защитную прокладку, чтобы не повредить стену. Установите распорные клинья.
• Не подвергайте пол серьезным нагрузкам в первые несколько часов после укладки до полного высыхания клея.
• Удалите клинья и заполните герметиком расширительный зазор по периметру помещения.
• Если после укладки паркета будут проводиться другие отделочные работы, накройте паркет защитным материалом. Не оставляйте открытых участков пола: они могут быть повреждены, испачканы или могут изменить свой оттенок под воздействием света.

Читайте также:  Коричневая гостиная — фото лучших идей дизайна в гостиной

Кому доверить работу?

Теперь вы знаете все о технологии сборки массивного пола. Но не спешите применять новые знания на практике — первые шаги в любом деле редко приводят к идеальным результатам.

Не стоит превращать собственный дом в поле для экспериментов, гораздо надежнее доверить укладку массивной доски профессиональным паркетчикам.

А полученные с нашей помощью знания лучше использовать для оценки уровня профессионализма мастера и контроля его работы.

Выбирая исполнителя для укладки массивной доски,

• ищите специалиста узкой направленности: мастера-паркетчика;
• проверьте его квалификацию: опыт работы, сертификаты об окончании профессиональных курсов и семинаров, рекомендации, отзывы и портфолио объектов;
• удостоверьтесь, что у мастера имеются необходимые инструменты и оборудование;

• ознакомьтесь с текстом договора подряда и гарантийными обязательствами подрядчика.

Конечно, лучше всего искать мастеров в крупной паркетной компании. В идеале — в том же салоне, где была приобретена массивная доска. Заказав паркет и комплекс работ по его укладке в одной компании, вы возложите на нее всю ответственность за качество паркетных полов.

Резюме

Монтаж напольного покрытия из натуральной древесины — трудоемкий и ответственный процесс, требующий специальных знаний и профессиональных навыков. Достичь успеха в этом непростом деле помогут приведенные ниже советы.

1. Начинайте паркетные работы в последнюю очередь, после окончания всех влажных работ.

2. Внимательно изучите описание технологии сборки массивного пола.

3. Используйте только качественные и действительно необходимые для укладки материалы. Придерживайтесь рекомендаций производителей используемых материалов.

4. Проверьте основание пола на соответствие рекомендуемым требованиям.

5. Продумайте варианты раскладки доски в каждом помещении.

6. Доверьте выполнение работ и выбор сопутствующих материалов профессионалам из солидной паркетной компании.

7. При найме специалиста всегда заключайте договор подряда.

Источник: https://www.parquet.ru/blog/post/ukladka-massivnoy-doski

Укладка массивной доски: обзор пошаговой технологии монтажных работ

Укладка массивной доски осуществляется исключительно на завершающем этапе ремонта в помещении. Только так можно свести к минимуму риск повреждения или деформации напольного покрытия. Это значит, что все работы по монтажу пола из массивной доски следует начинать после того, как будут установлены двери, окна, подготовлен черновой пол, выровнены стены, окончены все влажные работы.

Крайне желательно, чтобы штукатурка, бетон, краска успели тщательно просохнуть. Влажность в помещении ни в коем случае не должна превышать 60%. Оптимальная влажность самого материала — не более 12%. Хотя, ради справедливости стоит отметить, что последнее замечание, по поводу 12% — чистая теория, ибо при всем своем желании снизить этот показатель вы не сумеете.

Данный цифра — лишь отражение особенностей (а в некоторых случаях и качества) производства. Исследование представленной на рынке продукции показало, что влажность массивной доски из ясеня или дуба (и прочих европейских пород) — 12-15%; из экзотических пород (древесина обрабатывается в тропических странах) — около 18%.

Возможно, именно по этой причине европейские породы лучше приживаются в микроклимате наших квартир.

Распаковка и подготовка к укладке

Правильная распаковка материала и подготовка к его укладке поможем вам избежать неприятных сюрпризов в будущем.

Массивная доска — внешний вид

Помните: уложенная массивная доска — напольное покрытие, принятое вами по качеству. И наличие даже явных дефектов материала — теперь уже не повод для возврата.

Именно поэтому, распакованную доску следует в первую очередь тщательно осмотреть. Если все в порядке, можно приступать к ее сортировке — по цвету и рисунку.

Определите, какие доски будут использоваться для обрезки, в каких местах.

Распакованная и отсортированная доска должна пройти трехсуточную акклиматизацию в помещении. Эта же рекомендация относится ко всем материалам, которые будут «задействованы» в процессе укладки напольного покрытия.

До начала укладки массивной доски (в обязательном порядке) приведите в действие все наявные системы отопления и кондиционирования.

Около семи-десяти дней в помещениях должна поддерживаться стабильная температура — 20-22 градуса.

Требования к черновой поверхности

Черновой пол, на котором будет производиться укладка массивной доски, должен быть максимально ровным. Максимальное допустимое отклонение основания — два миллиметра на каждые два метра.

Нежелание добиться идеально ровной поверхности чревато последствиями: через пару-тройку лет доска начнет скрипеть вследствие движения половиц.

Скрип массивной доски — это следствие невыровненного пола, а не жуткого качества материала.

Обязательно очистите черновое покрытие от грязи, мелкого мусора. Удалите с него стружку, остатки стройматериалов, гвозди, пыль, пятна от жира, клея. Убедитесь, что основание не имеет подвижных элементов. В случае их обнаружения пол дополнительно укрепляется.

Нюансы при подготовке основания

Бетонные перекрытия

В первую очередь необходимо сформировать барьер, способный выполнять роль буфера между деревом и бетоном. Эту роль может принять на себя полиэтиленовая подложка (3 мм) либо слой грунтовой мастики. Данный барьер обеспечит стабильность покрытия и защитит его от деформаций.

Затем следует обустроить основание для настила массивной доски. Сценарий развития событий предусматривает два способа реализации данного пункта:

Способ #1 — лаги по стяжке

Роль основания в данном случае берут лаги — деревянные бруски прямоугольного сечения. Они крепятся к стяжке при помощи дюбелей/шурупов. Если существует опасность нанести вред коммуникациям, находящимся под слоем стяжки, более разумным решением будет приклеивание лаг на мастику (клеевую или содержащую битум).

Максимальное расстояние между точками крепления — 50 см. Выравнивание брусков осуществляется по уровню путем снятия лишнего дерева рубанком/ подкладывания щепа. Пространство между лагами, по желанию, заполняется теплоизоляционным материалом.

Если вы проживаете на первом этаже в здании, не имеющем подвального помещения, то все-таки лучше этого «пожелать». На лагах следует расположить влагозащитную пленку, закрепляющуюся при помощи скоб. И уже поверх последней уложить массивную доску.

Способ #2 — фанера по стяжке

Укладка массивной доски на фанеру — более популярный способ формирования качественного пола. В качестве основания используют влагостойкую фанеру толщиной около 15 мм. Согласно технологии, листы фанеры раскраиваются на полосы (ширина 40-60 см). Расстилать «плитки» необходимо со сдвигом, дабы свести к минимуму возможность совпадения углов.

Фанерное основание под массивную доску

Фанеру крепят к бетону при помощи дюбелей и шурупов (все головки необходимо внутри материала утопить). На каждый из элементов основания должно приходиться как минимум девять точек крепления. Альтернативный вариант — посадка фанеры на клей.

Массивную доску можно, конечно, укладывать на цементную стяжку и «напрямую» — не прибегая к использованию фанеры и монтажу лаг. Но рекомендовать данный способ можно лишь для помещений с практически идеальным основанием, находящихся на втором и более высоких этажах.

Несущие деревянные конструкции

Если укладка напольного покрытия из массива будет осуществляется в сооружении, где несущие конструкции — из дерева, именно их и можно использовать для крепления основания.

В качестве основания может быть выбрана фанера, плиты ОСП (18 мм) либо дощатый настил (20 мм). Края плит должны стыковаться на лагах, но не между ними. Зазор между листами должен получиться не менее двух миллиметров, меж листами и стеной — от десяти (но не более пятнадцати). Фанера и ОСП крепятся посредством шурупов.

Готовый деревянный пол

В помещении имеется прочный, качественный деревянный пол? Отлично! Отшлифуйте его ленточной шлифовальной машиной. Очистите поверхность от мелкого сора и пыли. Укладывать массивную доску поверх деревянного пола рекомендуется либо в диагональном, либо в поперечном направлении.

Технология проведения монтажных работ

Для крепления доски используются саморезы — между ними должно быть выдержано не менее 20 см. Желательно (особенно для «экзотической» доски), чтобы это были специализированные шурупы.

Массивная доска в процессе укладки

Укладка данного напольного покрытия также подразумевает посадку планок на клей. Его удобно наносить при помощи шпателя, распределять клей следует строго по площади доски. Помните, что укладывать массивную доску только на клей — нельзя! Дополнительное крепление саморезами в любом случае необходимо.

При состыковке планок крайне важно учесть такую вещь, как зазоры: в частности, между досками и стенами. Слишком большое расстояние меж половицами всегда можно устранить при помощи клиньев. Первый ряд следует укладывать пазом к стене. Первый и последний ряд крепятся еще и через лицевую поверхность доски. Места креплений, впоследствии, скрываются под плинтусом.

Видеоинструкция поможет закрепить теоретические знания:

Шлифовка и нанесение защитного покрытия

Массивная доска, не имеющая заводского покрытия, должна быть обработана дисковой и ленточной паркетошлифовальной машиной. В углах и вдоль стен лучше применять небольшие ручные и специальные угловые приспособления.

После шлифования поверхность массивной доски необходимо пропылесосить либо очистить при помощи щетки. Нанесение лака следует начать в тот же день. Опытные специалисты рекомендуют наносить от трех до семи слоев лака.

После высыхания каждого из них, следует осуществлять шлифовку пола дисковой машиной. В общем, данный процесс займет у вас примерно неделю. Количество слоев лака влияет не только на прочность, но и на зеркальность покрытия.

Ну и наконец, финальный штрих — установка плинтусов. Осуществляйте ее в соответствии с рекомендациями конкретного производителя.

Вид комнаты по завершении укладки

Вот и все! Укладку пола из массивной доски можно по праву считать завершенной. Теперь вы в полной мере можете наслаждаться качественным и поистине долговечным покрытием.

Источник: https://pol-master.com/pol-pokritiya/parket/ukladka-massivnoj-doski.html

Укладка массивной доски

• Распорочные клинья
• Двухкомпонентный паркетный клей (подбирается в зависимости от породы дерева)
• Гвозди или саморезы

Теперь опишем, собственно, как укладывать массивную доску своими руками.

Виды укладки массивной доски

Тут уже особо творчество не проявишь в создании рисунков, как было с укладкой паркета. Массивную доску можно класть продольно или диагонально лишь обычным способом вразбежку на половину или треть доски.

Откуда начинать класть массивную доску

Пропылесосив пол после монтажа фанерной основы, когда высох клей, вы можете начинать стелить массивную доску.

При диагональной укладке начинаем с дальнего угла, так что ряд будет выстроен между двумя соседними рядами.

Тут важно с самого начала рассчитать размеры комнаты и сопоставить с размером досок, чтобы самый длинный ряд от угла к углу шел ровно.

Все будет зависеть от правильности укладки самой первой угловой доски, она должна быть параллельна диагонали, соединяющей противоположные углы. Желательно, с самого начала примерно разметить комнату по ширине досок.

Продольная укладка не требует столь безошибочной точности. Вы начинаете выкладывать первый ряд вдоль дальней стены, так чтобы доски ложились по направлению солнечных лучей.

Разметка рядов

Для начала выложите первый ряд без клея и гвоздей, отступив от стены до доски 5мм.

Подстукивайте каждую последующую доску с помощью подбивочного бруска (можете использовать ненужный отрезанный кусок доски) как можно ближе к полу, чтобы не повредить лицевое покрытие.

Подгоните размеры последней доски, опять же учитывая технологический зазор от стены до доски в 5мм. Обрезать доски нужно с помощью электролобзика, предварительно нанеся карандашом линию отреза.

Важно! После крепления вы уже ничего сдвинуть не сможете в случае неудачной установки, так что лучше сразу все делать четко.

Нанесение клея

Когда вы уверены в правильности разметки, нанесите клей сначала обычным шпателем, затем распределите его зубчатым шпателем, аккуратным не толстым слоем на длину и ширину первого ряда.

Укладка первой доски

Доски укладываются пазом к стене с зазором в 5 мм, чтобы сохранить это расстояние устанавливаем распорочные клинья приблизительно каждые полметра.

Далее массивная доска крепится саморезами или с помощью пневматического монтажного пистолета с двух доступных нам торцов 3 раза по длине доски и 1 — по ширине. Забивать гвозди следует в шип доски под углом 45 градусов.

Шляпки утапливаются на пару миллиметров, чтобы не мешать последующей стыковке досок.

Укладка первого ряда

Теперь присоединяем следующую доску ряда, подстукивая для лучшего сопоставления. Также закрепляя гвоздями или саморезами.

Последнюю в ряду доску, уже подогнанную по нужным размерам мы крепим гвоздями по длине, а у стены можно или не крепить или забивать гвозди прямо на лицевую часть как можно ближе к стене, так как в последствии эта часть будет закрыта плинтусом.

Если возникают проблемы с подбиванием последней доски, можно использовать специальную струбцину для подбивания.

Читайте также:  Шпаклевка гипсокартона

Последующие ряды

Теперь нам нужно обрезать первую в ряду доску, чтобы выкладывать массивный пол со сдвигом или в пол доски, или в треть. Наносим клей по размерам ряда. Подбиваем доску к предыдущему ряду, закрепляем саморезами или гвоздями, присоединяем к ней следующую, подстукивая уже с двух сторон. И далее присоединяем так все последующие доски и ряды.

Последний ряд

Последний ряд закрепляем, как и последние доски каждого ряда, вбивая гвозди по краям досок ближе к стене. Далее все зазоры и гвозди у стен закрываются плинтусами.

Массивный пол готов к эксплуатации сразу после высыхания клея.

Пол из массивной доски является одним из самых красивых и долговечных напольных покрытий, он будет служить вам верой и правдой десятками, а то и сотнями лет. Главное серьезно отнестись к моменту укладки.

Видео по укладке массивной доски

Источник: http://SamoRemont.com/pol/parket/51-ukladka-massivnoj-doski

Инструмент Senco для крепления половой доски и паркета

Производство Senco (США).

Американская компания SENCO PRODUCTS, INC (Сенко) является крупнейшим производителем пневматического инструмента для забивания скоб, штифтов и гвоздей, а также необходимого к ним крепежа. Компания работает с 1948 года, и сегодня ее продукция – крепежное пневмооборудование – экспортируется в более чем 50 стран мира.
 

Удовольствие для мастера – когда в его арсенале имеются качественные инструменты. Тогда не только итог работы доставляет удовольствие, но и сам процесс ремонта или строительства. Представляем:

• Уникальность данного инструмента заключается в том, что он не требует никакого вспомогательного оборудования.
• Возможность применять его при строительстве в удаленных местах, где отсутствует электричество и другие источники энергии.
• При этом данный инструмент осуществляет сразу две операции: сначала крепёж заходит в тело половой доски или паркета и, за счёт направленности удара, осуществляется усадка доски к предыдущей, и только после этого доска фиксируется к основанию.
• На посадочном месте инструмента имеется регулировка, которая позволяет работать с материалами разной толщины и забивать крепёж всегда в шпунт строго под углом в 45 градусов.

• Г-образный гвоздь SENCO RW
• ​Толщина крепежа = 1.6 мм
• Длина крепежа: 38-50 мм
• Гальванизированный ершенный стальной костыль, имеет дополнительное покрытие клеем. При прохождении через древесину данный клей разжижается, а в последствии застывает, чем обеспечивает дополнительное крепление половой доски или паркета к полу.
• собран в обоймы, и перезарядка инструмента отнимает считанные секунды.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПАРКЕТА И ЛАМИНИРОВАННОЙ ПОЛОВОЙ ДОСКИ ТОЛЩИНОЙ ДО 14ММ

• Этот инструмент не требует смазки. 
• Имеет регулировку, которая позволяет работать с разным по толщине паркетом и при этом всегда добиваться идеального крепления в шпунт под углом в 45 градусов.
• Крепеж скоба имеет клеевое покрытие. При прохождении через древесину данный клей разжижается, а в последствии застывает, чем обеспечивает дополнительное крепление половой доски или паркета к полу.

Крепеж: стальные гальванизированные скобы 

Тип крепежа: R Диаметр: 1.6 мм Длина: 25 мм Емкость магазина: 170 шт Давление воздуха: 4,8 – 8,3 атм

Вес: 1,5 кг

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ
 

Под эту категорию попадает наибольшее кол-во инструмента и поэтому очень трудно выбрать наиболее достойный образец. Проиллюстрируем данную группу инструмента шпилькозабивным пневмоинструментом  SENCO S200BN.

 

Преимущества SENCO S200BN

• За счет широкого диапазона крепежа позволяет использовать его для крепления паркета, плинтуса, различных раскладок, вагонки и многого другого.
• Имеет регулировку глубины забивания, что даёт возможность утапливать головки гвоздей ниже поверхности закрепляемого материала, или же, наоборот, не добивать гвозди. Эта функция инструмента очень удобна, когда при посадке галтели или плинтуса на клей, их нужно зафиксировать на какое-то время, а впоследствии гвозди можно легко удалить.
• Резиновые бамперы в местах возможного соприкосновения инструмента с древесиной защищают последнюю от царапин и повреждений.
• Рифленая рукоять не позволит выскользнуть инструменту из Ваших рук.
• ​Флюорисцентный индикатор укажет на необходимость очередной зарядки.

:

• Тип крепежа: Шпилька
• Тип шпильки: AX
• Диаметр крепежа: 1.2 мм
• Длина крепежа: 16-50 мм
• Емкость магазина: 107-110 шт
• Давление воздуха: 5 – 8,3 атм
• Расход воздуха: 22 л/мин
• Штуцер: 1/4 дюйм
• Высота: 20 см
• Длина: 25 см
• Вес: 1,4 кг

Посмотерть весь Каталог Senco

Высокий уровень отделки – это не только дорогие и качественные расходные материалы, не только высококлассные специалисты, но и технологии, что и предлагает компания SENCO. Команда “Арсенал Мастера” предоставляет Вам возможность насладиться работой качественного инструмента Senco.

Полезная информация из Википедии:

До недавнего времени паркетом принято было называть напольные покрытия из натурального дерева, однако развитие технологий повлияло на обработку дерева и устройство полов.

Натуральным паркетом принято считать штучный паркет и массивную паркетную доску, а также их производные — щитовой и наборной паркет.
Штучный паркет- возможно, наиболее распространенный вид паркета. Он представляет собой набор планок (клёпок) с гребнями и пазами для крепления из твердых пород древесины. Планки состоят целиком из твердой ценной породы дерева. Толщина планок колеблется в пределах 15-22 мм, длина достигает 500 мм, а ширина достигает 75 мм. Его преимущества перед многими видами паркета: долгий срок эксплуатации напольного покрытия; возможность многократного ремонта;

возможность укладки различными рисунками, включая художественную укладку.

Массивная доска

 – современная форма натурального деревянного паркета. От штучного паркета она отличается линейными размерами планок и тем, что массивная доска не позволяет осуществлять укладку множеством рисунков. Чаще всего массивная доска ещё и дороже, так как требует большего количества цельной древесной породы на своё изготовление. Это напольное покрытие, полностью изготовленное из массива древесины. Конструктивно, в массивной доске можно выделить те же части, что и в штучном паркете: гребень — выступающая часть массивной доски, служащая для соединения с соседними досками при укладке; паз — выемка на боковой и торцевой кромках массивной доски, в которую входит гребень для соединения с соседними досками; слой износа — верхний слой массивной доски от лицевой стороны до верхней части гребня или паза, износ которого определяет срок службы паркетного покрытия (чем толще слой износа, тем большее количество шлифовок возможно произвести на паркетном покрытии); лицевая сторона — наружная поверхность слоя износа; Основной характеристикой отличающей массивную доску от штучного паркета являются габариты. Согласно ГОСТ 2695-83 «Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия» массивной доской можно считать планки от 500 мм длиной. Этот ГОСТ был утвержден в 1983 году и не все современные производители его придерживаются. Допуски на геометрию массивной доски, согласно ГОСТ 2695-83 , больше чем для штучного паркета. Для досок толщиной до 32 мм он регламентирует максимальные отклонения по толщине +/-1,0 мм; по ширине для досок шириной до 100 мм — +/- 2,0 мм, шириной свыше 100 мм — +/- 3,0 мм. Таким образом, в большинстве случаев, массивная доска поставляется с фаской — V-образным срезом по торцам доски. Она необходима для того, чтобы скрыть возможные перепады как по высоте, так и по ширине доски. Впоследствии, когда доска, скорее всего, будет изменять свои габариты, такие изменения будут менее заметны.

Натуральный паркет имеет определенные недостатки:

сложен в укладке;
укладка требует времени;
часто требуется дополнительная обработка поверхности после укладки (шлифовка и лакирование паркета);
чувствительность к изменениям температуры и влажности;
высокая стоимость;
большой расход древесины.

Заменители натурального паркета – использование заменителей натурального паркета трехслойной паркетной доски и ламината — позволяет избежать некоторых недостатков полов из натурального дерева.

Трехслойная паркетная доска 

состоит из трех слоев натуральной древесины — именно поэтому паркетную доску называют трехслойной. Эта конструкция была изобретена ещё в древнем Риме. Волокна трех слоев данной конструкции поперечны друг другу. Это призвано увеличить стойкость напольного покрытия к изменению влажности и температуры.

У европейских производителей лишь верхний слой паркетной доски состоит из ценной породы дерева, а нижние состоят из хвойных пород. У других производителей, заводы которых расположены на других континентах, на нижних слоях используют древесину не имеющий для них ценность.

Например, в Индонезии, для изготовления паркетной доски из гевеи, на второй и третий слой используют древесину таких пород как мербау или палисандр.

Ширина и длина паркетной доски позволяют производить различные дизайны: от однополосных, когда весь верхний слой доски является одной планкой из цельного куска сырья ценной древесины, до трех- и четырёхполосных — в этом случае, на одной доске располагается несколько одинаковых по ширине небольших планок-ламелей.

Практически все производители уже на заводе покрывают паркетную доску защитным масляно-восковым или лаковым покрытием, что в дальнейшем значительно сокращает затраты времени и ресурсов на укладку такой доски, поскольку её не нужно покрывать долго сохнущим паркетным лаком. Преимущества трехслойной паркетной доски: использование натуральных материалов; простота и относительно невысокая стоимость укладки; высокая скорость укладки; экономия древесины;

простота ухода за покрытием.

Ламинированный паркет

 – Ламинат назвать паркетом можно лишь с определенной натяжкой, так как паркет состоит из натурального дерева, а ламинат — нет. Ламинат лишь имитирует древесную породу, хотя может с таким же успехом имитировать натуральный камень или керамическую плитку. Однако термин «ламинированный паркет» так прочно вошел в обиход, что нельзя обойти его вниманием. Ламинат состоит из четырех слоев: верхний слой — меламиновая или акриловая смола — ламинирование; второй слой — декоративный — именно он определяет, как будет выглядеть будущее напольное покрытие; дальше идет основной слой ламината — ДСП или ДВП высокой плотности. Он определяет прочность, жесткость и сохраняет неизменность линейных размеров планки ламината; нижний слой пирога защищает всю конструкцию от влажности.

Общая толщина ламината зависит от технологии производства, качества ламината и колеблется в пределах 7—11 мм.

Художественный паркет  представляет собой штучный паркет, уложенный сложным рисунком. Художественная укладка паркета использует различные породы дерева — дуб, ясень, клен, мербау и пр.

Художественная укладка требует сложной и длительной ручной работы, и поэтому очень дорога. Современные технологии позволяют автоматизировать изготовление художественного паркета.

На специализированных станках (например, Presix) изготавливают розетки и фризы, используемые при укладке штучного паркета.

Модульный паркет

 принято считать элементом декора, который должен сочетать в себе несколько фрагментов разнообразных форм и иметь сложный (но, в то же время, очень красивый) дизайнерский рисунок. Также, такой паркет выполняется из различных пород дерева, сочетание которых образует очень интересные мозаичные композиции. По утверждению специалистов, каждая порода дерева должна быть совместимой по цвету и фактуре, и проявлять идентичное поведение на определенные температурные условия, возможные воздействия различных механических нагрузок и колебания влажности.

Для изготовления паркета применяются породы дерева, растущего в смешанных лесах — береза, клен, дуб, бук, ясень, а также породы дерева, растущего в тропиках —мербау, венге, красное дерево и бамбук, который технически деревом не является, но часто применяется для укладки полов.

Источник: https://arsenalmastera.ru/news/instrument-Senco-dlya-krepleniya-parketa

Укладка массивной доски

Кумовья купили паркет, соседи уже третью неделю занимаются ремонтом и устанавливают пробку. А вот вы все никак не определитесь с напольным покрытием. Это и немудрено: их разнообразие только усложняет ситуацию.

Вроде бы и остановили выбор на массивной доске, а все еще колеблетесь. Видимо, из-за цены, ведь другие недостатки так с ходу и не назовешь.

Сомнения прочь, ведь массивная доска – лучшее покрытие и по эстетическим, и по экологичным, и по звукоизоляционным характеристикам.

Что нужно знать о массивной доске перед процессом укладки?

Это материал из настоящей древесины. Ни одно искусственное покрытие не идет в сравнение с натуральным. Чего боится дерево? Конечно, огня, поэтому продумайте все так, чтобы напольное покрытие не контактировало с высокими температурами. Исходя из этого, укладывать массивную доску на теплый пол нельзя.

Еще древесина не дружит с водой. Поэтому укладку массивной доски не осуществляют при высоких показателях влажности. Иначе материал просто покоробится. К примеру, вспомните деревянную кухонную доску, которую оставили в мойке под водой.

Виды массивной доски для пола по методу распила и обработки

Чтобы выбрать материал по душе, ознакомимся со всеми четырьмя видами: 1. Радиал – это доска радиального распила, характеризующаяся ровной цветовой текстурой. Чтобы ее получить, используют лишь древесину высшей категории. Характерны незначительные изгибы радиальных волокон, приятный светлый цвет, видны живые сучки с диаметром около 5 мм.

Читайте также:  Тканевые ролеты с дистанционным управлением

Любые сколы, заболонь, повреждения механического характера категорически не допускаются. 2. Селект – доска тангенциального, а также полутангенциального распила. Здесь тоже используется дерево высшего качества. Отличие от радиала в том, что в селекте допускаются небольшие отклонения по цветовой гамме, но основной тон древесины тоже светлый. 3.

Натур – материал радиального, полурадиального, тангенциального распила. Исходя из названия, ясно, что здесь видны существенные изменения цвета, сучки и даже заболонь (максимум 5 мм по ширине самой доски). Случаются и небольшие трещины возле сучков, но некоторым это даже нравится.

А вот сквозные сучки и различные механические повреждение все же недопустимы.

4. Рустик – доска радиального, полурадиального, тангенциального распила. Здесь больших требований к древесине не предъявляется. Единственное условие – все повреждения должны устраняться шпатлевкой, шлифовкой или другим видом обработки.

Укладка как она есть!

Если затеяли укладку массивной доски своими руками, то пора вооружиться знаниями. И инструментами, конечно же. Хотя, последнее всегда легко найти или в магазине, или у соседа. Напортачив с технологией укладки массивных досок, вы провалите свой великолепный план с красивым, долговечным и прочным полом.

Подготовка помещения

Не спешите хвататься за инструменты, убедитесь, готово ли само помещение к укладке. Как же проверить эту готовность? Если вы только пережили капитальный ремонт, проверьте, установлены ли все окна, двери, все ли влажные работы давно закончены.

Когда стены ровные, готов черновой пол и влажность воздуха держится в норме (не более 60%), остается последний нюанс — температура помещения. Установите кондиционер или вентиляционную систему, ведь надеяться на сухую погоду совсем не надежно.

Температура 18-22 °С — самая оптимальная для поддержания в помещении.

Большое внимание уделите черновому полу — выровняйте его. К этому процессу подойдите очень серьезно.

Если не использовать выравнивающую шлифовку, пол спустя некоторое время начнет скрипеть, доставляя этим вам немало хлопот.

Услышав этот неприятный звук, вы сразу же начнете ругать материал, продавцов и всех тех, кто участвовал в выборе массивной доски. Однако она же не виновата, что при монтаже допустили оплошность.

После шлифовки очистите черновой пол. Очень внимательно удалите с его поверхности стружку, пыль, даже маленькие гвоздики, которые, казалось бы, ничего не решают. Хоть это и черновой пол, но по возможности постарайтесь убрать капли жира и следы от клея.

Способы укладки массивной доски

Сначала разберитесь с типом чернового пола. От него напрямую зависит способ монтажа напольного покрытия.
1. Бетон
Чтобы бетон долговечно служил в тандеме с деревом, установите некий барьер. Именно он и позволит массивной доске не деформироваться в процессе эксплуатации. В качестве барьера используйте подложку из вспененного полиэтилена.

Материал берут толщиной не менее 3 мм. Существует и другой способ – вместо подложки использовать слой грунтовой мастики.

Дальше установите основание для настила массивных досок. Итак, здесь есть два варианта: использовать «лаги по стяжке» или отдать предпочтение укладке массивной доски на фанеру. Последний способ более распространенный.

Для такой укладки понадобится влагостойкая фанера (15-18 мм толщиной). Фанерные листы раскраивают на полоски шириной около 50 см. Прямоугольник разрезают на куски вдоль меньшей из двух сторон.

Далее материал укладывают на бетон в диагональном направлении к будущему расположению досок. Фанерные листы нужно укладывать так, чтобы они прикасались. Идеальное расстояние между ними составляет 3-5 мм.

В свою очередь, расстояние между фанерой и стеной — не менее 10 см.

Фанеру крепят к бетону при помощи знакомых нам дюбелей и шурупов. Причем на каждый лист идет их около 9 штук. Не хотите возиться с дюбелями, посадите фанеру на клей. Однако в таком случае приходится использовать полосы меньшей величины.

Разберемся с первым менее популярным способом. Лаги — бруски из дерева с прямоугольным сечением. Чтобы прикрепить их к бетону, вооружитесь дюбелями и шурупами.

Если боитесь чего-нибудь повредить, используйте клей или мастику. Оптимальное расстояние между точками крепления — не более 50 см.

Теперь выровняйте бруски. Чтобы упростить задачу, возьмите уровень. Некоторые заполняют свободное между лагами пространство различными теплоизоляционными материалами.

Далее следует застелить лаги влагозащитной пленкой. Она легко крепится с помощью обычных скоб. А уж затем осуществляется долгожданная укладка массивной доски.

2. Дерево

Если у вас есть хороший по всем параметрам деревянный пол, качество которого неплохо сохранилось, тогда установить на него массивные доски проще простого. При помощи ленточной шлифовальной машины его шлифуют.

Агрегат следует оснастить абразивной лентой (зернистость 40, 60). Затем уберите все остатки мусора, пыль, избавьтесь от пятен.

Во многих видео укладку массивных досок рекомендуют делать в диагональном или поперечном направлении.

Если все еще боитесь устанавливать пол своими руками, послушайте советы профессионалов из первых уст.

Вот и укладке конец!

Закончив все строительные работы, не спешите расставлять мебель. После укладки ожидайте не менее трех суток, и лишь потом полноценно въезжайте в помещение. По истечению заветных дней вы полноценно сможете любоваться красивым, а главное, экологичным полом.

Источник: http://recn.ru/ukladka-massivnoj-doski

Как укладывать массивную доску правильно: варианты и методы монтажа

Содержание:

Напольные покрытия, выполненные из древесного массива, сейчас пользуются популярностью по причине их презентабельного внешнего вида и многих других неоспоримых достоинств. Выбирая вариант как укладывать массивную доску, нужно помнить, что только при правильном монтаже такой пол способен прослужить не один десяток лет.

Что такое доска из массива: достоинства и недостатки

Название этого изделия для создания финишной отделки пола означает, что его производят из цельного куска дерева. Данный материал после укладки очень похож на паркетную доску, которую в отличие от половиц из массива изготавливают из нескольких деревянных планок методом склеивания.

Кроме этого оно обладает и другими достоинствами:

• красивый внешний вид, поверхность пола выглядит презентабельно, что подтверждает фото;
• хорошие шумопоглощающие и теплоизоляционные характеристики;
• простота укладки по сравнению, например, с паркетом;
• устойчивость к агрессивным факторам;
• прочность и длительный эксплуатационный срок.

Недостатки пола из массива:

• высокая стоимость, особенно изделий из ценных пород деревьев;
• монтаж обходится дорого;
• чувствительность к изменениям показателей влажности и температуры;
• необходимость регулярно ухаживать за поверхностью – покрывать лаком или маслом;
• нежелательна установка на систему «теплый пол»;
• горючесть, подверженность гниению без обработки спецсредствами;
• нельзя осуществить художественную выкладку в отличие от паркетной доски.

Критерии выбора массивной доски

От качества материала для обустройства напольного покрытия зависит конечный результат.

Поэтому, когда покупается массивная доска нужно обратить внимание на ряд моментов:

1. Качество материала и его геометрия. Прежде всего, следует осмотреть поверхность досок, чтобы проверить наличие на них трещин и аналогичных дефектов, а потом края половиц: не использовался ли для их отделки обжиг. Если он имел место, то это свидетельствует о нарушении технологии сушки. Укладка пола из массива из таких досок не даст возможности сделать качественный пол – он будет выглядеть неаккуратным. Геометрические параметры изделий из массива должны позволять легко соединять половицы между собой. Финишное отделочное покрытие не может иметь провалы или выступы, иначе выложенная поверхность станет неровной.
2. Дизайн изделий. До того, как класть массивную доску, необходимо убедиться, что ее вид будет соответствовать запроектированному интерьеру. Выбрать подходящий вариант несложно, поскольку массив представлен на рынке в широкой цветовой гамме и разнообразной структуре. При изготовлении досок может быть использована не только обычная древесина, но и экзотические и редкие породы деревьев. Среди них самой популярной является продукция из бука – изделия из него характеризуются прочностью, но при этом они чувствительны к повышенной влажности. Поэтому в помещениях с высоким показателем влажности вместо буковых досок лучше уложить половицы из листвы или тика.
3. Наличие документов. Подтверждение качества любой напольной продукции – соответствующие сертификаты производителей, в которых содержится необходимая для потребителей информация о конкретном товаре. После их просмотра, нужно узнать, по какой технологии выполнялась сушка досок. Лучший выбор – изделия, при производстве которых использовался конвективный метод. Влажность досок из массива не должна превышать 9%.
4. Наличие сертификатов ГОСТ. Являются подтверждением, что товар изготавливался серьезными фирмами-производителями.

Основные способы укладки массивных досок

Когда для обустройства красивого напольного покрытия выбрана массивная доска для пола – укладка должна производиться на подготовленное основание.

На практике применяется один из нескольких способов создания черновой поверхности – изделия монтируют:

• на стяжку из бетона;
• на деревянные лаги;
• на обычную фанеру;
• на натуральную древесину;
• используя скобы.

Выполняется монтаж массивной доски чаще всего на цементно-бетонную основу. Фиксацию выполняют при помощи специальных клеевых составов. Они имеют высокие показатели, касающиеся перепадов температуры и не токсичны для людей.
Приступая к монтажу половиц на стяжку, их проверяют на прочность и наличие дефектов.

Влажность основания при этом должна составлять 6-7%, иначе потребуется обустройство гидроизоляционного слоя. Имеющиеся в стыках щели тщательно проклеивают.

Следующая популярная технология – укладка массивной доски на фанеру. Особенность данного способа заключается в том, что потребуется создание пароизоляционного слоя. Показатель влажности материала не может превышать 10%, а фиксация производится двухкомпонентными клеящими составами. Удобство способа, когда монтируется массивная доска на лаги, заключается в том, что            

работу можно завершить быстро, поскольку не требуется месить цементные растворы. Под лаги помещают гидроизоляционный слой из пенофола или полиэтиленовой пленки.

Иногда монтаж массивных досок выполняют поверх деревянной поверхности. Старое покрытие должно быть надежным и прочным и иметь влажность 8-10%.

Если деревянная основа покрыта лаком, тогда его удаляют и с целью устранения неровностей шлифуют планки. При укладке массива, доски следует располагать в том же направлении, что и в предыдущем покрытии.

Для фиксации новых половиц используют саморезы с антикоррозионным покрытием.

Саморезы крепят с промежутком 25-30 сантиметров один от другого. С целью недопущения раскола материала со стороны нахождения шипа, нужно сделать отверстия.

Изучив все способы укладки массивной доски, проанализировав их плюсы и минусы, можно выбрать тот вариант, который станет оптимальным решением в данном конкретном случае.

Подготовка к монтажным работам

Ряды между элементами напольного покрытия фиксируют с помощью скоб или производится укладка массивной доски на клей.

Из инструментов для проведения работы потребуются:

• простой карандаш и угольник;
• линейка металлическая;
• деревянная киянка;
• дрель и шуруповерт;
• пневматический скобозабиватель;
• шпатель.

Из крепежных элементов нужны саморезы – их лучше приобретать с гальваническим покрытием и антикоррозийными свойствами, поскольку они не ржавеют и способны сглаживать негативное воздействие колебаний температур и других сезонных факторов. Снизу покрытия располагают нержавеющие скобы, которые необходимы для крепления двух элементов – их защелкивают в пазах или фиксируют вкручивающимися саморезами.

Монтаж массива досок на фанеру

Когда покупается фанера под массивную доску, отдать предпочтение следует листам толщиной 13-15 миллиметров.

Пошагово процесс укладки выполняется в определенной последовательности:

1. Фанеру нарезают на куски полуметровой ширины.
2. На бетонную поверхность помещают пароизоляционный материал.
3. Укладка массива на фанеру производится с соблюдением 45-градусного угла по отношению к основанию. Поскольку при тепловом расширении имеет место незначительная деформация половиц, при монтаже между листами оставляют 3-миллиметровые зазоры.
4. Далее поверхность фанеры подвергают шлифовке.

Источник: https://polspec.com/derevyannye/kak-ukladyvat-massivnuyu-dosku-pravilno-varianty-i-metody-montazha.html