Установка входных дверей: пошаговая инструкция

Инструкция по самостоятельной установке входных дверей

Предложений по входным дверям на рынке огромное количество — здесь не только металлические конструкции, но и деревянные.

И как показывает практика, надежность определяется не только качеством самого изделия и материалов, из которых оно изготовлено, но и грамотно проведенным монтажом.

Установка входных дверей – дело ответственное, поэтому, чтобы конечный результат не разочаровал, рекомендуется изучить инструкцию по установке.

Замеры и подготовка проема

Итак, старая входная дверь уже не соответствует своему назначению как по функциональности, так и по надежности. Необходимо приобрести и привезти в дом (квартиру) новую модель, которая выбирается и по внешнему виду, и по функциональным показателям, и по размерам.

Но перед тем как ехать в магазин, надо снять размеры дверного проема. Нужно добраться до его торцов, которые скрыты под наличниками слоем выравнивающего раствора и монтажной пены:

Наличники демонтируются, церемониться с ними не надо, в дальнейшем они уже не пригодятся.
Удаляется штукатурный слой.
Если при установке была использована монтажная пена, то и ее придется убрать.
Демонтируется порог.

Перед вами стоит входная дверь, и четко видны края лутки (так на профессиональном языке называется дверная коробка) и торцы проема. Между ними всегда есть зазор. Теперь надо замерить расстояния между противоположными торцами проема.

Делать это надо как минимум в трех местах с равным расстоянием между замерами. Точно так же и с горизонтальным направлением.

Из них выбираются самые малые величины, которые и берутся за основу размеров дверной коробки с отступлением в 1-2 см в меньшую сторону.

К примеру, если высота проема оказалась 2,12 м, то для выбора высоты лутки берется размер 2,1 м.

Принцип правильного снятия размеров с дверного проема

Надо отметить, что у разных производителей есть своя модельная линейка, в которой у каждой двери свои размерные параметры. Поэтому подгонять фактические габариты проема придется под стандартные дверные конструкции из конкретного модельного ряда.

Демонтаж лутки

Сложность демонтажа дверной лутки будет зависеть от того, из какого материала возведены стены дома. Если это газо-, пено- или керамзитобетон, то все демонтажные работы надо проводить с большой аккуратностью — важно не испортить хрупкую кладку, склонную к сколам.

Снятие старой коробки с проема

В общем случае порядок действий такой:

дверное полотно снимается с петель;
коробка разрезается болгаркой или ножовкой на несколько частей.
фомкой или ломом демонтируются разрезанные куски.

Очистка дверного проема

Очистка заключается в том, чтобы удалить с торцов и прилегающих к ним участков старые крепежные элементы, хлипкую штукатурную смесь и, если есть, монтажную пену.

Старые металлические крепежные элементы удаляются болгаркой

Но если дом старый и входная дверь эксплуатировалась не один десяток лет, тогда необходимо проверить балку перекрытия, которая устанавливается над дверным проемом. Если ее качество оставляет желать лучшего, то стоит подумать над тем, как ее заменить. Своими руками эту ремонтную операцию лучше не проводить.

Обратите внимание и на участок снизу под порогом. Обычно в кирпичных домах, которые эксплуатируются давно, образуются широкие проемы, заполненные кирпичным рассыпным материалом, поэтому от этого мусора надо избавиться.

Заделка трещин и пустот

Когда все дефекты дверного проема обнаружены, их надо заделать обычным цементно-песчаным раствором, который разводится в соотношении 1:3 (1 часть цемента на 3 части песка). Большие пустоты заполняются битым или цельным кирпичом и раствором.

Мелкие – только цементной смесью, то же самое касается и трещин. Перед тем как заделывать последние, рекомендуется воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения.

Она не только скрепит между собой крупицы стенового материала, но и углубится в толщу бетона, сделав его более прочным.

Если необходимо выровнять большой участок, можно установить направляющие из досок, скрепив их струбциной

Выравнивать поверхности торцов дверного проема нет надобности. Можно поднять пол, залив стяжку, или выровнять место под порожком.

Инструкция по монтажу входных дверей

Несколько полезных советов перед тем как приступать к монтажным работам:

при покупке входной двери в магазине рекомендуется осмотреть ее на предмет внешних дефектов и брака;
ознакомьтесь с правилами выбора входной двери;
защитную пленку нужно снимать только после окончания всех монтажных и отделочных работ;
приобретайте двери с терморазрывом – это когда внешние и внутренние силовые элементы разделены вставками из утеплителя;Устройство двери с терморазрывом
имейте в виду, что если установка проводится самостоятельно без участия специалистов, то производитель не несет никакой ответственности и не дает никаких гарантий.

Установка коробки

В первую очередь дверь необходимо разобрать на две части: полотно и коробку. Последнюю устанавливают в дверной проем и выставляют уровнем и по вертикали, и по горизонтали.

При этом установку делают на подставки из дерева или пластика. Лучше всего, если это будут конусообразные вставки, которые легко будет выбить после окончания монтажных работ.

Хотя иногда мастера их не трогают, оставляя в проеме как дополнительную поддержку.

Краткая инструкция по установке двери

Обратите внимание, что входная дверь устанавливается заподлицо с наружной поверхностью стены. И открываться она должна наружу. После выставления проверяются диагонали рамы, они должны быть одинаковыми по длине.

Способы крепления конструкции

Есть несколько способов, поэтому каждый надо рассмотреть по отдельности. Крепить дверную коробку надо минимум по 10 точкам: по 2 снизу и сверху и по 3 с каждого вертикального торца.

Через проушины

Производители моделей металлических дверей предлагают конструкции, в состав которых уже входят так называемые проушины — металлические планки, приваренные к раме, в которых сделаны отверстия под крепеж. Поэтому сам процесс крепления заключается в следующем:

планки отгибаются к поверхности стены, чтобы они были прижаты как можно плотно;
через отверстия перфоратором делаются отверстия под размер длины анкера;
последний через проушину вставляется в отверстие стены и затягивается гаечным ключом.

Высверливание отверстия через проушинуЗабивка анкера

Вместо анкеров можно использовать штыри из стальной арматуры. Их вбивают в отверстие, а концы приваривают к проушинам электросваркой. Для увеличения прочности крепления в отверстие можно залить цементный раствор, после чего забить штыри. Если в качестве крепежа используется именно арматурные стержни, то глубина отверстия должна быть в пределах 15 см.

Через сквозное отверстие

Некоторые производители входных металлических дверей на стадии их производства предусматривают сквозные отверстия в торцах коробки. Если таковых нет, то можно просверлить их своими руками с помощью дрели или перфоратора.

Высверливание отверстия через рамуУтопленная головка анкерного болта

Через отверстия перфоратором делаются углубления в торцах проема, куда вставляются или анкера, или штыри.

Если входная дверь изготавливается из древесины, тогда для крепления этим способом используются только анкера, гайки которых должны быть утоплены в тело коробки.

Поэтому под них делают расширение отверстия под размер диаметра гайки, а глубина посадки должна быть равна толщине крепежного элемента. Штыри в этом случае не используются, потому что их не к чему приваривать.

Через металлические захваты

Этот вариант крепления входной двери возможен лишь в том случае, если дополнительно с наружного края проема устанавливается металлическая окантовка из профильного стального уголка.

Необходимо по точкам крепления к дверной лутке с внутренней стороны приварить металлические планки шириной 3-4 см, длиной, равной ширине торца проема, и толщиной 2-3 мм. Их приваривают или перпендикулярно к частям коробки, или наискосок. Здесь особо строгих требований в ГОСТе нет.

Крепление к каркасу актуально для стен из блоков, подробнее об этом читайте далее в статье

Таким образом, снаружи короб удерживается окантовкой, а изнутри – металлическими зацепами.

И еще несколько полезных советов по поводу последовательности и правильности крепления:

начинать крепить коробку надо со стороны установки петель;
сам процесс производится сверху вниз;
после каждого крепежа коробка проверяется на вертикальность установки: закрепили одну сторону, навесили полотно, проверили, хорошо ли оно открывается — можно переходить к другой стороне лутки; то же самое с верхней и нижней частью.

Это важно! Проверка вертикальности всех сторон коробки производится при помощи уровня на ВСЕХ этапах монтажа: до крепления на анкеры, во время крепления и после навески полотна

Читайте подробнее о нюансах технологии установки металлических входных дверей.

Окончание монтажного процесса

Проверка показала, что дверь стоит правильно, она свободно открывается и закрывается. Дверное полотно надо снова снять, а поверхности лутки обклеить малярным скотчем, потому что пришло время заделывать зазоры и проводить финишную отделку.

Запенивание необходимо производить с обеих сторон

Монтажной пеной заполняется зазор между торцами проема и коробкой. Она не только будет выполнять функции наполнителя, но и утеплителя. Кстати, вам может пригодиться информация о том, как удалить засохшую пену с двери.
То же самое можно сделать цементно-песчаным раствором, куда добавляется строительный гипс. Последний быстро схватывается, поэтому раствор сохнет быстро.
Поверхность зазора шпаклюется до максимальной ровности. Для этого возможно понадобится нанесение смеси в несколько слоев.
Делают откосы, которые красят или покрывают декоративным материалом.
При необходимости устанавливают доборы.
Удаляется малярный скотч.
С внешней стороны устанавливают наличники.
Если дверь деревянная, то их крепят к раме саморезами, шляпки которых утапливают в древесине на 0,5 мм. После чего сами шляпки закрываются декоративными колпачками. Если коробка металлическая, то наличники крепятся к ней заклепками, винтами или болтами.
На дверь устанавливают ручки, смазываются петли.
Дверное полотно навешивается.

Такова пошаговая технология установки двери кирпичном или панельном доме.

Установка в проемы из газо-, пено- и керамзитобетона

Керамзитоблоковый частный дом или постройки из газо- или пеноблоков относятся к категории зданий со хрупкими несущими конструкциями. Поэтому, чтобы установить в них входную дверь, надо учесть два важных требования, прописанных в СНиПе и ГОСТе:

Увеличить количество крепежных элементов на вертикальные стороны коробки в пределах 4-6 на каждую сторону. При этом глубина их заложения не должна быть меньше 20 см. Для крепления металлических дверей в пенобетонной стене нельзя использовать стандартные металлические анкера, которые в мягких блоках быстро расшатаются за счет интенсивного открывания и закрывания двери. В таких домах по нормативу лучше использовать химические анкера, например Hilti.
Установить обжимающую конструкцию из двух рам, изготовленных из стальных уголков с шириной полки 40 или 50 мм. По сути, – это все та же окантовка, только с двух сторон стены. Обе конструкции между собой скрепляются поперечинами из металлических пластин толщиной 3-4 мм.

Обвязка проема из металлических уголков

Установка в деревянном доме

Монтаж дверной конструкции выполняется по следующей схеме:

Делается обсада по проему — это мощная деревянная коробка из брусов.
В нее вставляется дверная коробка.
Производится крепление коробки к обсаде длинными саморезами или винтами. Здесь важно, чтобы крепеж не прошел сквозь обсаду.

Более подробно с этим процессом можно ознакомиться в статье «Установка входной двери в деревянном доме».

Точность снятия размеров, строго поэтапный порядок проведения операций, правильное выставление лутки во всех плоскостях и надежное крепление двери – основные правила ее монтажа и гарантия качества конечного результата.

Источник: http://DomZastroika.ru/dveri/vhodnye/ustanovka-svoimi-rukami.html

Установка входной металлической двери своими руками. Технология установки входной металлической двери своими руками

Любой капитальный ремонт должен начинаться с установки новых надежных дверей. Сегодня особенно популярными стали металлические двери, чем и обусловлен спрос на монтаж такого рода. Осуществить такие работы можно и самостоятельно, а умение обращаться со стандартным набором строительных инструментов, здесь придется как нельзя кстати.

Входные металлические двери для дома

Вопрос прочности и долговечности, а самое главное, защиты – вот, что в первую очередь является приоритетом при выборе входной зоны. Большинство потребителей сегодня устанавливают двери из металла, потому что они обладают рядом преимуществ по сравнению с аналогами из других материалов. Рассмотрим особенности подробнее.

Металлическая дверь: преимущества конструкции

Прочность. Такое качество позволяет быть полностью уверенным в безопасности своего имущества.
Широкий ассортимент предоставляет возможность подобрать наиболее подходящий вариант в каждом отдельном случае.
Разнообразие цен позволяет подобрать двери потребителям с отличными по объему доходами.
Металлические двери при правильной эксплуатации и высоком качестве исполнения, крайне долговечны. На этот материал не оказывают влияния такие факторы, как грибок, плесень и даже ржавчина благодаря специальному покрытию.
При изготовлении таких дверей используются современные материалы, позволяющие создавать высокую звуко- и теплоизоляцию.
Металлические двери обычно оснащены многоуровневыми запорными механизмами, а также некоторыми другими защитными средствами. Они препятствуют взломам замков и даже банальному снятию дверей с петель.

Перед установкой двери, ее нужно сначала правильно выбрать.

Рассмотрим ряд моментов, о которых важно спросить и на которые нужно обратить внимание при подборе модели.

Попросите продавцов предъявить всю необходимую документацию, которая подтверждает качество продукции.
Внимательно осмотрите выбранное изделие. Металлические элементы, располагающиеся в обшивке, должны составлять от 2 мм в ширину, но ни в коем случае не меньше.
При закрывании двери, со стороны петель в любом случае должны появляться зазоры, которые снаружи обязаны прикрываться уплотнителем. При отсутствии этих просветов через некоторое время могут появиться проблемы с плотным закрытием двери.
В замочной системе должны присутствовать штыри для запирания конструкции. Их наличие является обязательным для каждой из четырех сторон. Подобные механизмы нужны для предотвращения среза петель и отжимания двери из лудки. В некоторых ситуациях более дешевые варианты оснащены не стальными штырями, а пластиковыми. Подобный факт нужно обязательно проверять, чтобы в дальнейшем не столкнуться с неприятными ситуациями, связанными с прямым функциональным назначением двери.
Также перед покупкой обязательно убедитесь, что использованное антикоррозийное покрытие является качественным.

Установка металлических дверей своими руками: рекомендации

Даже если модель двери была подобрана верно, нельзя быть полностью уверенным в ее безопасности. Важной составляющей также является и корректная установка. Если конструкция была смонтирована неверно, у изобретательных мошенников появится шанс вынуть ее из стен.

Для установки двери нужно уметь работать с молотком. Если человек обладает этим навыком, то в процессе монтажа проблемы возникать не должны.
Помните, что есть продавцы, которые не предоставляют гарантии на свои двери, в случае самостоятельной их установки. В такой ситуации рекомендуем поискать другое место, где эта составляющая все же будет соблюдена.
В процессе установки нужно уделять достаточно внимания всем, даже самым мелким, деталям. Только в таком случае получиться выполнить монтаж действительно качественно.
Прежде чем остановить свой выбор на какой-либо модели двери, нужно выполнить измерения проема. Важно уделить внимание тому факту, что зазор, образующийся в пространстве между коробкой и стеной, должен составить не менее 25 мм по всему периметру конструкции.
Сегодня в сети можно найти много видеороликов, в которых подробно описывается весь процесс установки дверей. Благодаря таким пособиям пользователь сможет разобрать пошаговую инструкцию и наглядно увидеть, как производится установка дверей своими руками на видео. Так работать на порядок проще и удобнее, ведь теоретические знания будут полностью показаны наглядно. Это позволит выполнить монтаж более четко, затратив меньше времени, и быть уверенным в отличном результате своей работы.

Подготовка к установке своими руками: удаляем старую дверь

Прежде чем приступить к монтажу новой входной конструкции, необходимо избавиться от старой двери. Рассмотрим пошаговую инструкцию демонтажа, начиная со списка необходимого инвентаря.

Инструменты:

клинья из дерева;
молоток;
болгарка;
лом;
уровень;
анкерные крепления;
отвес;
пена монтажная;
перфоратор;
рулетка.

Процесс демонтажа:

Первым шагом является факт снятия старой двери с петель. В случае, если крепления относятся к шарнирному разборному типу, откройте дверь на максимальную широту и ломом приподнимайте ее снизу. Не останавливайтесь до тех пор, пока конструкция не снимется с петель самостоятельно.
Если же крепления дверной коробки неразъемные, значит сначала придется выкрутить все шурупы, а затем уже приступить к демонтажу конструкции.
Вторым этапом выполните разбор дверного короба. Если он изготовлен из дерева, то сначала удалите все анкера вместе с гвоздями. Затем возьмите ножовку, при помощи которой распилите боковые стойки на равные части, а затем уже ломом аккуратно отожмите их от поверхности стены. Далее выньте все части коробки. Если вы устранили детали старых креплений полностью, процесс извлечения лудки пройдет без дополнительных усилий.
Для демонтажа же металлической коробки нужно при помощи болгарки сначала разрезать прутья, выполняющие закрепительную функцию, а уже затем снять всю конструкцию. Этот процесс обычно влечет за собой разгром штукатурки в непосредственной близости к демонтируемой лудке, к чему нужно быть готовым.
В завершении выполните очистку проема от оставшихся частей изоляционного вещества и цемента.

Сегодня конструкции входных и межкомнатных дверей марки «Добрыня» пользуются большим спросом на рынке материалов. Эти изделия отличаются высоким качеством и долговечностью. Важным нюансом является то, что их установка не отнимает много времени и крайне проста для частного строителя.

Перед тем, как начать замену, выполните демонтаж старой двери, и подготовьте проем к установке новой конструкции.

Процесс монтажа:

Установите в подготовленный проем выбранную модель двери «Добрыня». Выдвиньте конструкцию на нужное месторасположения и откройте под углом в 90 °C – это не позволит ей упасть и даст возможность спокойно работать.
Контролируйте, чтобы верхняя часть короба не отходила от стены все время монтажа. Для этого рекомендуется под нижнюю часть полотна подставить контрольную подпорку.
Теперь возьмите уровень и приступайте к нивелированию блока. Важно сориентировать его таким образом, чтобы каждая из дверных плоскостей заняла четко определенное положение в отношении верхнего уровня.
После этого выполните установку уровня на части двери с петлями. Для этого возьмите деревянные клинья и подставьте их под нижний угол короба с противоположной стороны. Таким образом нужно добиться правильного положения блока и ровного уровня. Если дверь изначально была собрана верно, то после ровного расположения стойки с петлями, все остальные части конструкции должны стать как влитые, отклонений наблюдаться не должно.
Конечно, лучше всего устанавливать дверь по стене. Такой способ считается более надежным, однако с разными конструкциями могут возникнуть неудобства в виде, например, самопроизвольного открывания двери под действием ее собственного веса.
Далее крепится дверной короб. Лучше всего начинать процесс монтажа сверху. Найдите проушины и просверлите сквозь них отверстия в стене. Поставьте туда анкеры, но не спешите затягивать. Перейдите на другую сторону и выполните то же самое уже с другой стороны дверного короба.
Затем при помощи уровня зажмите анкеры с той стороны, где располагаются навесы. При этом важно четко выдержать все вертикали. После завершения работы с одной стороны, перейдите на другую и проделайте все то же самое. Уровень установки должен постоянно находится под контролем. Результатом проделанной работы на этом этапе должен стать блок, который на анкерных винтах как бы виснет в пространстве. Если дверь немного шатается, то ничего страшного в этом нет. При помощи монтажной пены эту небольшую проблему можно достаточно легко устранить.
Теперь закройте двери и проверьте работу замков. Если происходит сцепление засовов во время прохождения в ответных отверстиях, значит установка двери была выполнена неверно. При помощи уровня нужно будет заняться дополнительной регулировкой до четкой их работы.
Последним этапом установки станет герметизация конструкции. Понадобится достаточно большой баллон с монтажной пеной. Перед использованием его нужно обязательно встряхнуть, а затем заполнить ею все пространство между стеной и дверью, начиная с боковых сторон и только потом приступать к обработке верхней части. Под нижнюю составляющую двери пену дуть совсем не нужно. Вместо этого для заделки зазора обычно используется цементный раствор. Такой подход считается более надежным по сравнению с пеной, поскольку она может со временем испортиться под нагрузками человеческого веса.
После завершения последнего этапа установки, не рекомендуется трогать дверь около 6 часов. Пена должна успеть застыть и окончательно зафиксировать конструкцию в стене.

Установка входной металлической двери своими руками: видео

Для правильного монтажа входной двери рекомендуется просмотреть видео-ролик установки. В нем подробно рассказываются и наглядно демонстрируются все детали и хитрости процесса монтажа, которые могут вызвать определенные трудности у неопытных строителей.

Установка межкомнатной двери своими руками: пошаговые инструкции

Перед началом процесса установки таких дверей постарайтесь найти ассистента. Из-за большого веса и габаритов даже самой небольшой конструкции работать в одиночку будет довольно трудно и значительно дольше.

Выполнить установку межкомнатных дверей своими руками пошагово можно несколькими способами. Первый применяется, если дверь нужно установить на одном уровне со стеной. Другой же пригодится, когда присутствуют откосы.

Способ 1: расположение двери в одной плоскости

Самым популярным способом монтажа межкомнатных дверных конструкций стало выполнение крепления их к поверхности стен. Делается это с помощью специальных пластин из металла. Обычно они располагаются на боковых частях короба. Со всех сторон находится по 3 подобных крепления. Этот метод применяется при монтаже дверной конструкции на одном уровне со стеной.

Процесс монтажа

Очистить проем и вставить в него двери.
Выровнять их в соответствии с необходимым уровнем, а также отвесами.
Зафиксировать правильное положение клиньями из дерева и проверить все с помощью уровня.
В местах стены, выбранных для креплений, дрелью проделать отверстия.
В просверленные места забить металлические прутья. Их длина должна составить около 15 см, а оставшиеся концы каждого из них нужно расклепать. В случае необходимости прутья можно заменить анкерными креплениями.
Следующим шагом важно выполнить проверку, определить степень свободного закрытия двери, а также проконтролировать насколько плотным получается прилегание конструкции к дверному коробу. Это важно сделать именно на этом этапе, поскольку неправильное положение нередко приводит к нарушению работы всего механизма в будущем. Именно поэтому защелка и все замки также обязательно проверяются до применения пены. Приступать к этому шагу можно лишь, если все процессы функционирования происходят легко и без усилий.
В завершении немного увлажните проем по периметру, и хорошенько заполните пустое пространство наполнителем. Старайтесь не попадать на изделие, поскольку строительная пена крайне трудно счищается с подобных поверхностей. Опытные строители рекомендуют перед переходом к этому этапу обклеить необходимые части конструкции монтажной лентой, чтобы затем ее безболезненно снять.
Теперь оставьте конструкцию на определенное время, чтобы просохла. Не рекомендуется открывать и закрывать, а также менять положение двери где-то около 5 — 6 часов.

Способ 2: расположение двери в углублении

Данный метод применяется, когда изделие устанавливается таким образом, что дверная коробка «утопает» в пространстве стены. В данной ситуации применить пластины, как в первом варианте, не получится.

Перед выполнением монтажа надо внимательно осмотреть короб. Нередко производители выпускают продукцию, в которой уже предусмотрены отверстия, необходимые для монтажа. Зачастую в комплекте уже поставляются анкерные болты и заглушки из пластика. В случае отсутствия этих элементов, при установке потребуется сварочный аппарат.

Процесс монтажа

Выполните размещение двери на распорки.
В дверном коробе со всех сторон просверлите по 3 дырки.
Возьмите металлические прутья, длина которых составляет от 12 см, и вбейте их в сделанные отверстия.
Затем концы прутьев необходимо соединить с рамой. Сварка производится исключительно в дырках, поделанных в коробе по бокам. Данный процесс позволит предотвратить возникновение «наплывов», из-за которых могут появиться проблемы с открыванием и закрыванием двери в будущем.
Если «родные» крепления в наборе присутствуют, то нужно высверлить отверстия в месте крепежного паза, и выполнить закрепление анкерами.
Следующим шагом заполните наполнителем необходимое пространство между лудкой и дверью. Обязательно дождитесь полного высыхания строительной пены.

Установка межкомнатной двери своими руками: видео

Чтобы визуально закрепить план установки конструкции межкомнатных дверей, можно дополнительно посмотреть видео-ролик с полным планом установки, обратив внимание на тип двери и особенности ее монтажа.

Источник: http://gid-str.ru/ustanovka-vhodnoj-metallicheskoj-dveri-svoimi-rukami

Установка входных дверей: пошаговая инструкция

Причина замены блока входной группы не важна, сравнительно с тем, чтобы сам монтаж был произведен с соблюдением правил качественной установки. После прочтения статьи, решать лично каждому, стоит ли делать все своими же руками.

Правила подбора блока

Этап, предшествующий установке дверного блока входной группы, сводится к подбору той самой двери, которая должна отвечать всем качественным показателям, ожидаемым от замены конструкции перекрытия входа.

Прежде, как полноценно установить входную дверь, ее самую рекомендовано для начала приобрести.

Процесс отбора правильной конструкции допустимо свести к ряду определенных вопросов, которые должны, в итоге, решится:

В каком направлении относительно открытия либо закрытия створки полотна нужна дверь: в сторону помещения в квартире или в доме, или же в сторону улицы.

При выборе направления открывания створки, к примеру, в квартирном решении вопроса, рекомендовано убедиться в том, что открывающееся полотно не станет помехой для прохода соседей в общем тамбуре.

Выбор материала изготовления входного фабриката: для улучшенных качественных показателей безопасности рекомендована установка металлической входной двери, как в доме, так в условиях многоэтажного строительства, то есть в квартире.

Утяжеленные стальные конструкции не могут гарантировать высокий уровень качества безопасности. Наоборот, дополнительный вес полотна может при последующей эксплуатации вывести из строя весь блок конструкции.

Так фабрикат с массивным полотном после монтажа может дать большой процент усадки (особенно, если монтаж произведен в деревянном доме), привести к чрезвычайно быстрому износу петлевых навесов или же просто перекоситься под собственным весом.

Правильная подготовка проема входа перед тем, как произвести монтаж входной двери.

Случается так, что после демонтажа старой конструкции входной группы, то есть после того, как из проема вынута деревянная дверь советского стандарта, установка входных металлических дверей практически не может быть реализована. Причина тому может скрываться в глубине, размерах проема, а так же в надежности. В типичных ситуациях производится укрепление прохода или же сужение, если этого требует технология монтажа.

Так правильно подобрать блок могут помочь советы знакомых, рекомендации нашей публикации или же множественные видео, любезно предоставленные на порталах интернет страниц.

Еще одна не маловажная рекомендация относительно того, как правильно подобрать конструкцию двери, касается ее непосредственных размеров.

Так технология установки дверных продуктов входной группы требует, дабы рама приобретенного фабриката была несколько уже самого проема, примерно, на 5 см.

Типичная рекомендация должна выдерживаться для того, чтобы после окончания установки отступ в проеме прохода между рамой двери и стеновыми поверхностями составлял, примерно, по 2 см с каждой из сторон.

Своими силами либо доверить специалистам

Установить входную металлическую дверь своими же собственными руками возможно, но стоит понимать, что данный процесс достаточно сложен. Ко всему установка блока требует знания некоторых знаний относительно того, как производится сама технология, и даже немалых физических сил для работы с металлом.

Поясняется фактор физической подготовки тем, что металлические конструкции, вне зависимости от класса защитных качеств, наделены большим весом, как сам короб фабриката, так и полотно, поэтому своими руками в одиночку произвести процесс правильно без помощника не получится (что могут подтвердить некоторые видео, размещенные на страницах интернет портала).

В любом случае, у каждого есть два варианта выхода из сложившегося вопроса, что касается того, как правильно произвести монтаж входных дверей:

Наиболее простой способ решения вопроса относительно монтажа стальной конструкции, заключается в обращении в торговую структуру, где была произведена покупка нового фабриката, и заказать монтаж. Процесс будет произведен специалистами, но за определенный объем оплаты, что может не подойти, поскольку затратная часть расходов увеличивается, что могло быть не предусмотрено заранее. Работы монтажа по инсталляции входной группы продукции всегда стоили не малых денег.
Вторым вариантом разрешения задачи является самостоятельное проведение работ, то есть сделать монтаж от начала демонтажа блока и до полной установки, своими же руками.

Проделать монтажные работы своими же руками, является идеальным и менее затратным вариантом разрешения поставленной задачи.

Вид предлагаемых услуг	Стандартный размер дверных блоков (мм)	Средний показатель стоимости
Демонтаж старого дверного блока	960/2050	от $6 до $26 (час работы)
Монтаж нового блока	960/2050	от $18 и до $52 (в зависимости от сложности)
Облицовка проема доборами	от $38

Ниже будут представлены рекомендации и пошаговые инструкции работ для выполнения всех работ своими же руками относительно того, как именно установить металлическую дверь, но прежде стоит уточнить некоторую информацию у фирмы, продающей готовый стальной блок.

Информация касается того, не повлияет ли самостоятельное воспроизведение работ на гарантийные условия и обязательства, касающиеся самого продукта. Если гарантия на изделие остается в силе при самостоятельном монтаже, то допустимо смело приниматься за работы.

Подготовка к деятельности

Установка входных стальных дверей своими собственными руками, кроме физической силы и смекалки, требует наличия некоторого инструмента:

Сварочный аппарат. Иметь его желательно, но не обязательно, поскольку установку короба допустимо произвести закреплением ее с использованием анкерных болтов. Аппарат так же не понадобится, если петлевые навесы на короб и полотно уже приварены производителем.
Болгарка. Такой инструмент может понадобиться при демонтажных работах по выемке старого дверного фабриката из проема стены.
Шуруповерт и дрель. Инструменты такого плана нужны в любом случае, к примеру, для закрепления анкерных болтов к стене. Особо это касается монтажа в деревянном строении.
Ломик, молоток и ножовка. Типовой набор инструментов необходим для демонтажных работ. При условии, что проем в стене чистовой, к примеру, в кирпичном доме, то такие инструменты могут быть и не нужны. Но в деревянном доме процесс может потребовать наличия такого инструмента.
Деревянные либо пластиковые клинья. Клинья нужны для фиксации блока на месте, прежде, как будет сделана конечная установка, даже после запенивания просветов между стеной и коробом. Клинья нужны, как в доме из кирпича, так и в срубе, то есть в любом случае.
Монтажная пена. Одного баллона монтажной пены для установки дверной конструкции может быть достаточно.

Демонтажные работы

Логично, если в проеме стены возвышается старый блок перекрытия входа, то его необходимо демонтировать, что допустимо и довольно легко сделать своими же руками. Процесс демонтажа можно видеть на многих видео, выставленных на страницы интернет порталов, что станет вспомогательным при работах. Пошаговый процесс выглядит так:

Полотно снимается с петель, слегка приподняв его (если петли неразъемные, то их нужно выкрутить шуруповертом);
Далее демонтируется короб, который для облегчения допустимо распилить болгаркой (при условии, что он из дерева). В ином случае, вокруг короба выбивается штукатурка, под которой прячутся монтажные штыри. Штыри обрезаются болгаркой и короб вынимается.
Стены проема очищаются от кусков кирпича, цемента и прочего мусора. Возможно, придется делать усиление поверхностей.

Монтаж блока

Гарантированную безопасность от новой двери можно ожидать в том случае, если короб достаточно прочно зафиксирован в проеме стены. Произвести фиксацию коробки к стене можно двумя вариантами способов:

С использованием монтажных специальных пластин.
Посредством закрепления коробки через имеющиеся либо сделанные отверстия в профиле самого короба.

Воспользоваться первым вариантом предпочтительнее. Далее следуют непосредственные работы по установке:

Короб устанавливается в подготовленный проем и фиксируется клиньями в нескольких местах.
Затем коробка выравнивается с использованием строительного уровня, для достижения одинаковых зазоров с каждой из сторон. После чего петельная сторона фиксируется в вертикальном положении.
Закрепляются заранее установленные монтажные пластины к стене.
Дверные петли смазываются, и навешивается створка.
На створку устанавливается вся фурнитура: ручки, замковые запоры.
Замковая стойка выравнивается по уровню таким образом, чтобы между кромкой створки и стойкой оставался зазор, примерно, в 2 мм.
Замковая стойка окончательно закрепляется к стене, после чего выверяется качественное закрывание и открывание полотна, а так же деятельность замков.
Монтажные просветы по периметру короба запениваются, а распорные клинья можно удалить.
По истечению суток, когда монтажная пена высохнет окончательно, она может быть удалена путем срезания, а окончательный процесс оформления блока завершается установкой наличников.

Зачастую полотна конструкций закрыты специальной транспортировочной защитной пленкой, которую рекомендовано снимать после завершения всех установочных работ. В целом, установка металлической двери не требует особых сверхъестественных навыков.

(Ваш голос будет первым)

Источник: http://FasadDomStroy.ru/otdelka-doma-dizajn/ystanovka-vhodnyh-dverei-poshagovaia-instrykciia.html

Как установить входную дверь своими руками: пошаговая инструкция

Входная дверь каждого дома является одним из основных элементов безопасности. Помимо прочности и надежности эта конструкция должна отличаться удобством в использовании, эстетичностью, а также выполнять звуко и теплоизоляцию. Неправильная установка двери может значительно снизить ее положительные свойства. Поэтому следует детально изучить процесс установки.

Виды входных дверей

Перед тем, как устанавливать дверь следует определиться с ее видами. Классифицируются они по следующим критериям:

Материалу.
Дизайну.
Дополнительным защитным функциям

Материалом изготовления входных дверей чаще всего служит металл, ведь он отличается высокими показателями прочности и надежности. Такой материал зачастую применяется в загородных домах.

В квартирах могут устанавливаться двери из дерева, каркас которых сделан из пластика. Встречаются изделия из чистого дерева, но крайне редко.

Такие материалы, как стекло, пластик и алюминий в большинстве случаев не используются для устройства входной двери, ведь они не отличаются высоким показателем прочности.

При выборе дизайна будущей конструкции следует руководствоваться экстерьером здания. Существуют двери с разной отделкой: ламинированные, шпонированные, антивандальные, кожвиниловые, под покраску. Для создания оригинального дизайна выпускаются варианты с коваными элементами, что поможет придать дому более эффектный вид. По открыванию разделяются на одно, двустворчатые или полуторастворчатые.

В отдельных случаях можно приобрести двери с дополнительными функциями: противопожарные, противоударные, бронированные, звукоизоляционные.

Несмотря на большой выбор входных дверей, большой популярностью пользуются металлические одностворчатые модели. Об их установке следует разобраться более подробно.

Подготовительные работы

Перед установкой дверей в первую очередь следует правильно выполнить замеры. Для этого необходимо демонтировать старую конструкцию. Если этого не сделать, то с размерами можно не угадать.

Под старой коробкой может быть толстый слой шпаклевки, Когда будет все удалено, определяется ширина и высота дверного проема.

От полученных размеров отнимается около 40 см, что равняется размеру будущей двери.

Удаляем старую коробку

Для демонтажа старой коробки необходимо сначала снять с петель дверь, что позволит увеличить пространство для работы. Затем нужно закрыть двери в другие помещения, а мебель накрыть тканью, чтобы защитить от пыли.

Для удаления коробки потребуется:

Болгарка.
Лом.
Молоток.
Перфоратор.
Скарпель.

Затем по всему периметру коробки нужно сделать надрезы болгаркой.

Необходимо следить за тем, чтобы не сделать надпилы в месте установки замка, иначе в дальнейшем это усложнит работу. Затем в образованные щели нужно загнать лом и сделать по нему удары молотком. Постепенно лом будет все глубже заходить в щель и металл начнет отходить от бетона.

Нельзя сильно стучать, иначе металл может отколоться вместе с куском стены.

После того, как удалось удалить коробку с боковых частей, необходимо удалить сверху и снизу. В верхней части проема она удаляется также через надрезы, а вот снизу задача усложняется. У нижней части коробки имеется арматура, которая может быть зацементирована в пол. Поэтому ее нужно или выламывать вручную, или спиливать.

Если проем получился неровный, то необходимо выровнять его стенки. В отдельных случаях применяется болгарка, которой можно очень быстро разровнять поверхность.

Но эта процедура довольно пыльная, поэтому лучше воспользоваться следующим методом: в неровном выступающем крае проема следует просверлить несколько отверстий, в которые осторожно забить скарпели.

Ненужный кусок легко отколется и проем будет готов к установке новой двери.

Необходимые материалы и инструменты

Перед монтажом двери необходимо подготовить все необходимое для работы:

Рулетка и строительный уровень – для выполнения ровной установки.
Деревянные клинья, анкеры – для установки конструкции.
Перфоратор.
Для задувки коробки — монтажная пена.
Строительный нож.

Могут потребоваться силикатные кирпичи, которые закладываются в установочное место для уменьшения проема.

Установка входной двери. Пошаговая инструкция

Готовую входную дверь нельзя сразу очищать от пленки. Она удаляется только после окончания работ, чтобы не повредить материал. Порядок установки двери следующий:

Коробка заполняется монтажной пеной.
Выполняется выравнивание проема.
Устанавливается дверная коробка.
Конструкция проверяется на ровность.
Устанавливается дверь.
Монтируется замок, глазок и ручки.
Выполняется задувка пеной.
Делаются откосы или доборы.
Устанавливаются наличники.

Перед началом работ коробку следует заполнить монтажной пеной, которая после застывания подрезается ножом.

Уровнем определяется кривизна стенок, после чего они спиливаются. Поверхность затирается наждачной бумагой и начинается монтаж дверной коробки. Необходимо применять клинья, которые будут служить инструментов для ровного монтажа изделия – они просто забиваются в щель между стеной и коробкой. Фиксируется конструкция анкерами.

После закрепления коробки можно выполнить установку двери. Этот процесс довольно простой: достаточно навесить дверное полотно. Но перед этим следует смазать петли и удалить с них лишнюю смазку.

Следующий этап – установка фурнитуры. Все изделия крепятся в предназначенные отверстия. Необходимо следить за ровной установкой ручки, чтобы дверь нормально открывалась и закрывалась.

Когда дверь установлена, выполняется заполнение коробки монтажной пеной. После ее застывания остатки обрезаются острым ножом.

Установка входной двери в трехслойной стене

Монтаж двери в однослойной стене проводится достаточно легко, ведь ширина конструкции обычно совпадает с толщиной стены.

Но в трехслойной стене такой монтаж будет произвести сложнее – такая стена помимо конструктивной составляющей имеет теплоизоляцию и внешнюю отделку.

В этом случае дверь следует установить в средней части в слое теплоизоляции, что позволит максимально сократить теплопотери.

Для закрепления коробки в трехслойной стене она монтируется на внутреннюю часть конструкционного слоя. Заглублять крепления (анкерную пластину с анкерами) следует на 20 см.

Откосы

После установки немаловажную роль играет отделка стен, прилегающих к двери. С внешней стороны устанавливаются наличники, поэтому с этим этапом работ сложностей не возникает. А вот с внутренней стороны задача усложняется тем, что нужно делать откосы.

Выполнить устройство откосов можно самым простым методом – оштукатурить.Для этого необходимо наклеить малярную пленку на дверь, чтобы защитить ее от повреждений. Затем поверхность обрабатывается наждачной бумагой, грунтуется. Разводится стартовая шпаклевка и равномерным слоем наносится на откосы.

Можно использовать маячки, по которым будет легче сделать ровную поверхность. После высыхания материала наносится финишная смесь, а уже после ее высыхания поверхность обрабатывается наждачной бумагой, грунтуется и окрашивается.

Можно воспользоваться более сложным способом установки откосов – выполнить их из пластика, гипсокартона или МДФ панелей. Один из этих материалов предварительно обрезается необходимого размера по длине и ширине откоса.

Затем на поверхность наносится песчано-цементный раствор, а после его высыхания на поверхность материала и откоса наносится клеевой состав и прикладывается к поверхности. Необходимо следить за ровной установкой листов, чтобы вовремя исправить ошибку.

Доборы

Окрашенные откосы нередко пачкаются, что очень портит входную дверь. Но эту проблему можно обойти путем установки доборов, которые представляют собой доски, устанавливаемые между дверной коробкой и наличниками. Таким способом можно не только увеличить эстетичность двери, но и защитить ее от перекоса.

Для доборов лучше использовать влагостойкую фанеру, которая не расслаивается и не боится влаги.

Для установки доборов необходимо точно выполнить замеры планок. Для каждой стороны необходимо отдельно выполнять расчеты. Затем боковые и верхнюю доборные доски следует прикрепить к дверной коробке анкерами.

При необходимости добор с помощью клиньев подгоняется под коробку. После этого выполняется задувка щели между стеной и добором монтажной пеной.

Только после этого можно снаружи устанавливать наличники, которые крепятся к стене анкерами.

Для ознакомления с технологией монтажа входной двери можно ознакомиться в этом видео, где детально представлены все этапы монтажа

Советы профессионалов

Во время установки входной двери следует придерживаться нескольких советов:

Учитывать размеры проема, чтобы после монтажа коробка не болталась, но и не сидела очень плотно.
Учесть высоту пола вместе со стяжкой и теплоизоляцией, чтобы дверь не была низко посаженна.
После установки каждого элемента следует проверять вертикальную и горизонтальную ровность конструкции, чтобы в конце она не получилась перекошенной.

Установить входную дверь довольно сложно, если не знать основных принципов. Следуя инструкции можно выполнить эту работу без посторонней помощи. Главное правильно подобрать размеры двери и соблюдать ровность установки всех элементов.

Источник: http://stroyobzor.info/materialy/dlya-karkasa/dveri/ustanovka-vxodnyx-dverej.html

Правильная установка входной металлической двери своими руками

Установка входных металлических дверей трудоемкий процесс, требующий наличия определенных навыков. Однако в целях экономии, некоторые люди решают сделать это самостоятельно. В данной статье детально рассмотрим эту процедуру.

Что нам понадобится для работы

Первым делом приготовим инструмент для установки металлических дверей. Итак, потребуется следующее:

Перфоратор (желательно как можно мощнее). В его отсутствии можно воспользоваться ударной дрелью с соответствующими насадками.
Измерительные приборы — рулетка, отвес, уровень (в идеале лазерный).
Болгарка с крупным кругом.
Доска, пила — это нужно для создания колышков.
Материал для заполнения швов — монтажная пена или цементный раствор. Первый вариант проще, а второй долговечнее.
Крепежные элементы (анкеры, прутья и т.д.). Лучше их приобрести в комплекте с дверью.
Молоток и зубило.
Ключ для закручивания крепежных элементов соответствующего размера. Либо шуруповерт с правильной насадкой.

Если у вас нет перфоратора или болгарки, а покупать столь дорогостоящий инструмент вы не планируете, его можно арендовать. Во многих городах страны есть организации, предоставляющие такую услугу.

Далее будет рассмотрена установка металлической двери в квартиру. Если речь идет о деревянном доме, вместо перфоратора понадобится хорошая пила (бензиновая или электрическая).

Несколько слов о замерах

Первым делом необходимо замерить ширину и высоту проема. Отмерять нужно не от коробки, а от бетонного (или кирпичного) основания. Только после этого можно идти в магазин. Существует два варианта:

Заказать дверь под размеры проема.
Купить готовую модель с близкими параметрами.

В первом случае покупка обойдется значительно дороже, зато не придется тратить силы на расширение (сужение) проема.

Если нынешнее полотно нового образца, то получится подобрать идеально подходящую по размерам модель. В «хрущевках» и других типовых домах, построенных в СССР, как правило, проемы нестандартных размеров.

Поэтому технология установки предполагает расширение. Эта операция потребует немало физических сил.

Перед тем, как сделать заказ, определитесь, в какую сторону будет производиться закрывание. Если ваша квартира находится у стены и на ней висит распределительный ящик (с автоматами и счетчиками), то лучшее чтобы ручка располагалась с другой стороны. В таком случае полотно не будет стукаться об ящик.

Производим расширение и подготовку проема

Правильная установка металлической двери начинается с подгонки проема. Если он подходит по размерам, то потребуется лишь выровнять исходную поверхность. Для этого используем густой цементный раствор. Рекомендуется производить выравнивание в несколько слоев. Набрасываем вручную или шпателем смесь, после чего разравниваем её шпателем.

Увеличение проема это очень громкий и грязный этап работ. Поэтому сообщите об этом соседям, чтобы выбрать время, когда их не будет дома. Сначала по периметру наносим разметку (П-образную).

Итак, есть два варианта. Первый — взять мощную болгарку с крупным (диаметром не менее 40 см) диском по бетону и просто снять слой бетона необходимой толщины.

В таком случае будет очень много строительного мусора.

Второй, более щадящий вариант:

Берем перфоратор со сверлом большего размера, чем толщина стены.
Просверливаем в стене сквозные отверстия по всему периметру с минимальным шагом.
С помощью молотка и зубила выдалбливаем излишки бетона.

Такая методика потребует больше времени, зато вы доставите меньше дискомфорта своим соседям. В конце производим выравнивание поверхности.

Основной фронт работ

Сколько стоит установка входной металлической двери, волнует многих. Такая услуга обойдется минимум в 4 тысячи рублей (зависит от размеров и сложности). Поэтому сделать работу самостоятельно рациональный вариант, особенно если речь идет о недорогой модели, ибо монтаж в таком случае может обойтись дороже самой покупки.

Итак, потребуется сделать следующее:

Первым делом следует проверить эксплуатацию полотна. Вставляем конструкцию в проем.
Проверяем с помощью уровня и отвеса вертикальность и соответствие размеров. Необходимо добиться идеальной точности — перекос даже в несколько миллиметров нарушит эксплуатацию. Если обнаружились какие-то неровности поверхности, их необходимо устранить.
Добившись идеальной фиксации, коробку нужно закрепить. Для этого в имеющиеся зазоры вставляем деревянные колышки (минимум по 4 штуки для каждой стороны).
Сделав это, еще раз проверяем ровность положения.
Теперь производим фиксацию с помощью крепежных элементов. В бюджетных моделях анкеров может не быть в комплекте, их нужно будет приобрести отдельно. Желательно посоветоваться с продавцом-консультантом при покупке.
Главное правило — на каждой стороне должно быть не менее трех точек фиксации. Только в таком случае будет гарантирована правильная установка.
Вначале закрепляем ту сторону, на которой расположены петли. На коробке есть монтажные отверстия — через них производим сверление под установку анкеров. Если на косяке они отсутствуют, их придется предварительно сделать дрелью со сверлом по металлу. Делаем по 3 для каждой стороны с примерно равным шагом.
Просверлив отверстия, вставляем болты и надежно затягиваем гайки. Такую процедуру проводим для всех сторон.
Вставляем полотно (если мы его снимали). Проверяем плавность хода: дверь не должна самопроизвольно открываться. Устанавливаем её в разные положения. Ни в одном из них она не должна ходить. Если такие моменты наблюдаются, необходимо скорректировать крепеж.
Для регулировки положения ослабляем (затягиваем) гайки. Уделите этому аспекту должное внимание — в дальнейшем регулировку произвести будет невозможно.

Завершающие этапы работ

На этом установка входной металлической двери своими руками практически завершена. Теперь нужно заделать появившийся стык. Монтажная пена — это простой, но не самый надежный вариант. К тому же, её использование значительно облегчает работу взломщиков. Поэтому мы настоятельно рекомендуем использовать цементный раствор, в который следует добавить алебастр.

Работа проводится просто:

Закрываем стык со стороны квартиры любым ровным подручным материалом (пластиковая панель, доска и т.д.). Это предотвратит выпадение смеси в коридор.
Вооружившись резиновыми перчатками, накидываем в щель раствор со стороны подъезда. Необходимо полностью заполнить её.
С помощью шпателя или мастерка разравниваем раствор.
Заходим квартиру и убираем поставленную преграду.
Делаем замазку с этой стороны.

Цементная смесь высыхает сутки (иногда двое). Поэтому в это время старайтесь по возможности сократить эксплуатацию двери, дабы предотвратить растрескивание раствора.

Не забудьте проверить работу замков и ручек — они должны плавно работать. В случае малейших дефектов требуйте замены. Рекомендуем сразу произвести смазку всех подвижных элементов (замочные скважины, петли и т.д.

). Для этого прекрасно подойдет WD −40.

Источник: http://remontami.ru/tehnologiya-ustanovki-vhodnoj-metallicheskoj-dveri/