Установка двери в срубе: особенности монтажа

Установка двери в срубе своими руками: способы пропилить дверной проем в бане

Испокон веков дома и различные дворовые постройки возводили из древесины. В первую очередь это обусловлено тем, что дерево было самым доступным строительным материалом.

В наши дни ситуация изменилась. Сейчас возможность построить дом или баню из кругляка или бруса имеют далеко не все. Если подобный шанс все же выпадает, то к строительству нужно подходить со всей ответственностью и учитывать массу нюансов, обращая внимание на мельчайшие детали.

Например, немаловажным аспектом является установка двери в срубе. На первый взгляд в проведении подобных работ нет ничего сложного, но это не так.

Несоблюдение правил монтажа приведет к тому, что со временем дверь перестанет хорошо закрываться.

Особенности и нюансы установки дверей в срубе

Первое, что нужно знать, чтобы правильно сделать дверь в срубе, – это наличие в проеме цельных бревен или брусьев (в зависимости от выбранного материала).

Довольно часто с целью экономии материала проемы под окна и двери выпиливают заблаговременно. Это позволяет сократить количество отходов. Но в то же время может произойти выдавливание венцов. Исправить подобную оплошность будет очень сложно.

Монтаж входной двери в срубе бани должен производиться не раньше чем через 6 месяцев с момента завершения возведения стен и монтажа кровли. За этот промежуток времени дом даст осадку, что позволит произвести установку двери в срубе, не опасаясь негативных последствий.

Полную осадку сруб дает за 6 лет. Показатели осадки зависят от многих факторов, например от того, насколько влажен брус или на каком грунте возведено строение. Следует отметить, что величина осадки колеблется в пределах от 5 до 7 сантиметров, к тому же основная часть этого процесса осуществляется за первый год.

Осадка — это главный фактор, который нужно учитывать, устанавливая дверь. Если забыть о подобной особенности деревянных срубов, то дверной проем может перекоситься и установить в нем нормально функционирующую дверь будет невозможно.

Произвести установку двери в срубе можно двумя способами:

первый способ – это установка осадного бруса;
второй – монтаж обсады.

Стоит отметить, что особое внимание следует уделить монтажу дверной конструкции в помещениях с повышенной влажностью. Такими характеристиками в значительной степени отличается баня.

Какие инструменты понадобятся для монтажа

Решая, как сделать дверной проем и вставить дверь, в первую очередь нужно определиться с необходимыми для этих работ инструментами. Они должны все время находиться под рукой. Это позволит выполнить монтаж максимально быстро. Для проведения работ потребуются:

бензопила или электрическая пила с шиной;
молоток;
перфоратор;
циркулярка или ручной фрезерный станок;
стамеска;
строительные измерительные приборы: уровень (желательно лазерный), рулетка и угольник.

Как правило, поиск инструментов не отнимет много времени, ведь все они, так или иначе, были использованы при монтаже сруба. Подготовив все необходимое и уяснив, как правильно установить дверь, можно приступать к проведению работ.

Способ N 1. Установка дверей с помощью монтажа специального обсадного бруска

Порядок проведения работ посредством монтажа специального обсадного бруса выглядит следующим образом:

Первым делом необходимо выпилить проем, предназначенный для установки дверной коробки. Его нужно пропилить таким образом, чтобы сверху и снизу остались половины бревна или бруса.
Далее с помощью фрезы в торце проема нужно прорезать паз размером не менее 50 × 50 миллиметров. Для подгонки размера паза можно использовать стамеску.
В образовавшийся проем вставляется брус. Нужно обязательно учитывать его длину. Если сруб новый, то размер бруса должен быть на 5 сантиметров меньше. Если строение уже дало усадку, то длина бруса должна быть меньше всего на 2 сантиметра.

В некоторых случаях брус нужно усиливать. Это можно сделать с помощью доски толщиной не менее 50 миллиметров, при этом ее ширина должна быть не меньше размерного показателя стены.

Иногда вместо бруса используются металлические швеллеры соответствующих размеров. Дополнительное усиление проема актуально при возведении тяжелых строений, например двухэтажных зданий.

После того как брусья закреплены в боковых частях проема, следует сделать порог. Для достижения максимальной прочности используется брус толщиной минимум 10 сантиметров, который необходимо вырезать в Т-образной форме.

Способ N 2. Круговая обсада из бруса

Установку дверей в срубе вторым способом тоже можно выполнить своими руками. Принцип ее воплощения в жизнь не сильно отличается от первого. Все, что нужно сделать, – это установить заготовку под коробку, соблюдая правила, упомянутые выше.

Иными словами, надо установить брусья по всему периметру проема. Они могут быть скреплены друг с другом несколькими способами:

методом шип-паз;
саморезами;
гвоздями.

Кроме того, допускается возможность монтажа обсады без использования креплений. Для этого нужно как можно плотней подогнать брусья друг к другу.

Следует отметить, что в большинстве случаев строительство срубов осуществляется по этому принципу. Давления, создаваемого весом строительных материалов, вполне достаточно для устойчивости конструкции. Брусья же необходимо устанавливать враспор.

Особенности установки дверной конструкции

Если нужно установить деревянные двери, то монтаж коробки не требуется, ее роль сыграет обсадная система. Исключением может стать ситуация, когда в качестве отделочного материала используется вагонка из древесины. Тогда коробку сажают на монтажную пену.

После проведения монтажа коробку закрывают наличниками. В случае сильной усадки их можно заменить на новые или попросту переустановить, подогнав размеры.

Если планируется установка металлической двери, то обсадка делается немного по-другому. Ее верхнюю часть можно не устанавливать. Вместо нее нужно оставить зазор, позволяющий осадке происходить в естественном режиме.

Основным преимуществом металлической двери является прочность. Ее коробка способна выдержать давление древесины при усадке без каких-либо последствий.

При выпиливании проема следует учесть ряд рекомендаций:

во-первых, его высота должна быть на 150 миллиметров больше двери;
во-вторых, ширина проема должна быть на 100–120 миллиметров больше коробки (если ее монтаж необходим).

Вышеперечисленные требования являются актуальными и при необходимости установить окно. Обсадку нужно выполнять в любом случае, даже если выпиленный в срубе проем имеет небольшие размеры.

При проведении вышеописанных работ следует учесть возможность образования мостиков холода. Чтобы избежать этого, необходимо использовать теплоизоляционные материалы, например те, которыми была утеплена стена.

Иными словами, образовавшиеся в процессе монтажа трещины и зазоры можно заделать паклей, монтажной пеной и другими материалами со схожими функциями.

Предпочтительней использовать именно монтажную пену, ведь она не только предотвращает возникновение сквозняка, но и придает конструкции прочность. При этом ее гораздо проще использовать.

Источник: https://SdelatBanyu.ru/okna-i-dveri/ustanovka-dveri-v-srube.html

Установка входной и межкомнатных дверей в бане из сруба

Установив сруб для бани, переходят к врезке дверей. В кирпичной бане обычно сразу предусматривают дверной проем. Установка же двери в сруб производится путем последующей врезки. Поэтому важно закрепить внешнюю стену, так как целостность её нарушается.

Дверь в срубе бани может быть деревянной или металлической. При установке каждой из них имеются свои нюансы.

Все о то, как установить двери в бане – входную и межкомнатные – вы узнаете из этой статьи.

Как поставить дверь в баню из сруба: монтаж деревянной двери

Установка дверей в бане несложная, но существуют определенные моменты, которые обязательно нужно учесть.

Когда в срубе делают проем для двери, его целостность нарушается, поэтому необходимо закрепление. Существуют 2 способа.

1. Перед тем как поставить дверь в баню, устанавливают шип в проеме на бревне, впоследствии на него надевают косяк двери.

2. До того как вставить дверь в бане, проделывают в бревне паз и вставляют брусок.

Чтобы врезать дверь в сруб, проем делают шире дверной коробки на 1—2 см, проверяют перпендикулярность его земле при помощи отвеса и строительного уровня.

Пропиливать проем до фундамента не стоит, лучше, если нижнее бревно останется целым. Затем перед установкой входной двери в баню необходимо сделать пропилы электро- или бензопилой, в нижнем бревне вырубить порог, проделав несколько надрезов пилой поперек бревна.

Нельзя монтировать задвижки из металла с внутренней стороны банного окна: в помещении с повышенной влажностью все металлические изделия будут подвергаться сильной коррозии и быстро выйдут из строя.

Когда образуется проем, выпиливают под брус пазы: сначала размечают место в середине проема, затем выравнивают его по отвесу или уровню.

Паз высотой, равной проему, выдалбливают или выпиливают циркулярной пилой. В готовые пазы бруски должны входить свободно, но при этом не болтаться.

Перед тем как поставить дверь в баню из сруба, нужно установить косяк и прибить к бруску, в результате его можно будет приподнять на высоту зазора вместе с брусками во избежание негативных последствий усадки.

Заключительный этап того, как установить дверь в баню из сруба, — повесить дверное полотно, законопатить все щели и установить замок. Обычно деревянную дверь ставят строения из дерева. Если же баня из кирпича или бетона, то, как правило, монтируют металлическую дверь.

Металлический дверной блок также состоит из короба и полотна. Такими конструкциями обустраивают бани из пенобетона, кирпича и т. д. Между дверным блоком и стеной должен оставаться зазор, равный 2—2,5 см.

Сначала для стальной двери в сруб своими руками делают окосячку, к которой будет крепиться дверная коробка, с зазором сверху около 10 см. Для монтажа двери в кирпичной или бетонной бане нужно будет вооружиться электродрелью или перфоратором, а также зубилом с молотком.

Поскольку двери из металла устанавливаются на входе в баню, полотно должно открываться наружу, чтобы не препятствовать эвакуации людей в случае возгорания помещения.

При установке металлической двери в сруб нежелательно удалять упаковку с полотна двери до завершения монтажа, чтобы не испортить дверь пеной или неловким движением инструмента в процессе работы.

Как врезать стальную дверь в сруб: подготовительные работы

Стальная дверь устанавливается практически так же, как и любая другая. До того как установить металлическую дверь в срубе, нужно выполнить подготовительные работы:

подготавливают проем;
корректируют его размеры;
крепят коробку к проему анкерными пластинами, саморезами или стальными прутками;
запенивают все технологические зазоры;
навешивают дверное полотно.

Обычно блок располагают заподлицо с плоскостью стены — дверь прикрепляют при помощи анкерных пластин.

При желании его можно сделать заглубленным в проем — дверную раму-коробку фиксируют, используя анкерные болты или стальные штыри, способные заменить фабричные анкера.

При монтаже двери в срубе надежнее комбинированный метод, когда установка осуществляется на анкера, которые загибаются вдоль всей поверхности дверного проема, а также на штыри или болты.

Коробку стальной двери со снятым полотном устанавливают в проем, подложив под нее по всему периметру деревянные клинья для последующей корректировки положения изделия и фиксации короба. Кроме того, они позволят предусмотреть технологические зазоры.

При сверке вертикалей и горизонталей строительным уровнем клинья смещают в нужную сторону: вынимаются или загоняются глубже. Когда верное положение найдено, рама будет прочно закреплена клиньями, чтобы не сместиться при сверлении отверстий. Сквозь монтажные отверстия проделывают углубления под анкера в стене с соответствующими размерами.

Затем навешивают дверное полотно, чтобы проверить его ход: оно должно свободно открываться и закрываться. После этого его снимают, ставят с притворной стороны крепеж, фиксируют притолоку и порог, еще раз навешивают для повторной проверки. При необходимости изменить положение короба затягивают или ослабляют гайки.

Теперь оставляют в проеме лишь дверную раму и оклеивают ее для защиты от монтажной пены строительным скотчем. После запенивают все технологические отступы от стены и срезают образовавшийся излишек. Когда полимеризация пены закончится, нужно скрыть все обработанные ею участки обналичкой.

Окосячка при остановке металлической двери в сруб

При установке двери в срубе бани необходима окосячка, поэтому верхнюю планку не устанавливают, так как притолока рамы сама по себе будет опорой. Чтобы дверь не перекосило при усадке, ее крепят к вставленным в паз лафетам: они будут сохранять свое исходное положение при подвижках венцов и предупреждать выворачивание дверной рамы кверху болтов.

Если проем был предусмотрен при возведении сруба, то между плоскостью проема и притолокой должно оставаться не менее 10 см, а с боковых сторон — по 6 см.

Если производитель не предусмотрел отверстия под болты на дверной раме, то их необходимо сделать самостоятельно до начала монтажа: на притолоке и на пороге — по 2, а на петельном и притворном косяке — по 3 отверстия. Затем в них нужно вставить болты и затянуть гайки.

Для окосячки необходим брус 100×150 см. Лафеты отпиливают по высоте двери, выпиливают паз глубиной 5 см вдоль оси одной из сторон бруса, с обеих сторон сруба на четверть ширины стены надпиливают пазы по 5 см., получится своеобразный гребень, его окончательно формируют при помощи стамески, аккуратно отщепляя древесину.

На гребнях при помощи степлера фиксируют ленточную паклю, прикрепляют поверх нее к стене лафеты и устанавливают металлическую дверь. При этом от обоих лафетов необходимо отступить по 1 см, а от верха дверного проема — 10 см. Коробку закрепляют только к деревянному порогу и лафетам при помощи саморезов.

Все образовавшиеся зазоры заполняют паклей и с обеих сторон закрывают наличниками. Через 3 года паклю в осевшем проеме можно заменить на монтажную пену. Если сруб новый, пена не подойдет, поскольку при усадке потрескается и утратит герметичность.

На видео установки дверей в бане своими руками вы сможете детально ознакомиться со всеми этапами процесса:

В принципе, установка межкомнатных дверей в бане аналогична монтажу входной двери: нужно собрать коробку, оснастить фурнитурой полотно и коробочный брус, выставить в идеальном положении и окончательно закрепить коробку в проеме, после чего навесить полотно и отделать конструкцию наличниками.

Самым кропотливым процессом монтажа является сооружение коробки. Если она собрана неправильно, с эксплуатацией двери будут проблемы, поэтому все измерения нужно делать тщательно.

Вполне возможно изготовить коробку самостоятельно в виде буквы П. Для этого потребуются 3 бруска для петельного бруса, притолочной планки и притворной стойки. Если планируется порог, понадобиться еще один брус для обустройства снизу.

Тогда собранная коробка будет похожа на прямоугольник.

Слишком большой дверной проем можно уменьшить с помощью гипсокартона: набить бруски нужного размера по всему периметру.

На этом этапе точно определяют размеры полотна и проема (все замеры выполняют одной линейкой), рассчитывают габариты притолоки и стоек, не забыв про технологические зазоры, а затем правильно отпиливают и соединяют детали в единое целое.

Толщина бруса для коробки не должна быть меньше толщины дверного полотна. Измерять проем и полотно по длине нужно отдельно слева и справа, поскольку они могут быть неидентичны, все отклонения следует непременно учитывать при работе.

Для монтажной пены оставляют зазор в 0,3 см со стороны притворного, петельного и притолочного бруса и с их внутренней стороны. Если дверная коробка с порогом, то зазор должен идти по всему периметру. Если дверная коробка П-образной формы, между полом и нижней плоскостью полотна предусматривают щель в 1 см.

Чтобы запилить брус для дверной коробки, потребуется торцовочный станок (его можно заменить и стуслом с ручной ножовкой). Отдельные элементы коробки соединяют под углом в 45°.

Данный способ для непрофессионала достаточно сложен, но тщательная состыковка смотрится отлично. Чтобы соединить отдельные элементы, потребуются саморезы.

Для них высверливают насквозь отверстия, которые должны проходить перпендикулярно срезу.

Все отверстия под шурупы в конструкции двери делают заранее. Просверливают их не до конца сверлом размером 3/4 диаметра монтируемого крепежа. Саморезы должны иметь нарезку по всему стволу.

Размеры внутренней вертикальной линии деревянных брусков равняются сумме длин дверного полотна. Если дверь с порогом, нужно предусмотреть по 3 мм сверху и 3 мм снизу.

Если дверь без порога, снизу следует оставить около 10 мм. Притолочную перекладину прикрепляют к стойкам с помощью двух саморезов с каждой из сторон. Брус для порога запиливают исключительно под прямым углом. Коробку собирают на горизонтальной поверхности (например, на полу, устеленном картоном, или на двух столах, составленных вплотную друг к другу).

При установке дверных петель помните, что согласно стандарту от нижнего и верхнего края отступают по 20 см. Если есть третья петля, то нужно расположить ее на расстоянии в 50 см от верха полотна. Прикрепляя петли к коробке, учитывайте технологические зазоры.

«Посадочные площадки» для дверных петель должны быть такими, чтобы флажок установился с полотном и коробкой заподлицо.

Желательно всю фурнитуру крепить до того, как коробка будет собрана, поскольку на петельном брусе необходимо предусмотреть шпон под петли.

Анкера для фиксации коробки в проеме рекомендуется закрывать сверху ответной планкой замка и флажками петель. Тогда конструкция двери будет отлично держаться на трех длинных саморезах. Для ввинчивания шурупов в брусе короба проделывают отверстия.

Когда дверная коробка собрана, ее аккуратно поднимают и располагают в проеме. Чтобы оставить зазоры, между стеной и коробкой вставляют клинья, нарезанные из остатков древесного материала.

Когда основа выровнена по вертикали и горизонтали при помощи отвеса и строительного уровня, саморезы можно завинтить, на петли навесить дверное полотно и проверить работу всей дверной конструкции: перекосов и разницы в величинах зазора между полотном и коробкой быть не должно. Вдоль будущего слоя пены коробку заклеивают строительным скотчем.

Затем в зазор по периметру всего полотна вставляют картон и закрывают дверь. После этого тщательно запенивают все полости вокруг дверной коробки (пока пена полностью не застынет, дверью пользоваться нельзя).

Остается только закрыть все швы наличниками, и установка межкомнатной двери окончена. Аналогично монтируют все двери в бане.

Источник: http://www.stroy-dom.net/?p=5731

Установка дверей в бане, в том числе из сруба или бруса, инструкция как установить дверь из дерева, стекла, железа

Тем, кто решился на самостоятельную установку дверей в бане, следует знать, что основной задачей будет соблюдение вертикалей и горизонталей, а также недопущение деформации и смещения коробки в процессе монтажа. Вооружайтесь уровнями, отвесами и терпением.

Проем и дверь перед началом работ могут находиться в разных стадиях готовности, поэтому те, у кого что-то готово, могут пропустить лишние пункты инструкции.

Независимо от того, покупная у вас дверь или изготовленная самостоятельно, из стекла она или из дерева, или вовсе из металла, есть некоторые основные пункты, которые относятся ко всем им. Ниже мы уделим время рассмотрению нюансов установки банной двери из каждого материала.

Подготовка дверного проема

К проему у нас будет всего пара требований:

он должен соответствовать размерам дверной коробки плюс пара сантиметров зазора между ними;
геометрия проема должна соответствовать вертикалям и горизонталям по уровню.

В том случае, если проем больше коробки не на 2 см по каждой стороне, его можно сузить. Так как речь идет о бане, не стоит использовать для этого ДСП и аналогичные материалы. Воспользуйтесь досками.

НО! Учтите, что наличники закроют не больше 4 см, поэтому заужение должно находиться в этих пределах. Если нужно больше — меняйте дверь.

Приведите в порядок геометрию, прежде чем приступать к дальнейшим действиям.

Сборка коробки

Производится отдельно на ровной плоскости. Для этого можно воспользоваться либо полом, либо столом, а лучше — двумя столами одной высоты, которые можно расставить на расстояние до метра.

Коробка может быть полностью готова к креплению саморезами — ее торцы прирезаны на 45 градусов и размеры на 2 см меньше проема. В этом случае нужно лишь ввинтить саморезы так, как показано на картинке ниже:

Если же коробочный брус не заторцован под 45 градусов или оказался длиннее нужного, придется сначала его подрезать. Воспользуйтесь для этого стуслом или торцовочной пилой.

СОВЕТ! Располагать петли стоит так: отступить на 20 см вниз от верхнего края полотна — это отметка верхнего края петли, 20 см вверх от нижнего края полотна — это нижний край второй петли. При необходимости третьей петли, ее ставят на 20-30 см ниже верхней.

Для бабочек углубление можно делать только в двери или только в косяке

Существует несколько разновидностей петель, о чем можно почитать в этой статье. На банные двери могут ставиться любые из них.

С внешними накладными проблем быть не должно. Они прикручиваются саморезами с внешней стороны — достаточно просто сделать разметку.

Ввертные входят в устройство петель для стеклянных дверей, но с ними тоже проблем быть не должно — коробка поставляется вместе со стеклянным полотном и закрутить пару деталей на каждой петле не составит труда.

А вот врезные карточные петли и навесы могут потребовать создания заглубления под флажки (или карты), чтобы не создавать лишнего зазора между полотном и коробкой. Для выемки придется поработать либо ручным фрезером, либо стамеской. За последнюю лучше браться тем, у кого уже есть опыт работы.

ВАЖНО! Выбирая стамеской подрезанный участок, нельзя увеличивать глубину.

Заглубление делается на 2,2-2,7 мм по площади флажка.

ОБЩЕЕ ПРАВИЛО! Перед вкручиванием шурупов обязательно предварительно просверливать отверстие на 0,75 от диаметра шурупа. Сами шурупы должны иметь нарезку до самой головки.

Как правильно установить дверь в баню, чтобы она не потеряла теплоизоляционных свойств, не говоря уже о том, чтобы просто не выпала однажды из проема? Для этого ее нужно правильно прикрепить к стене. Мы рассмотрим несколько способов, но сразу скажем, что эффективность их неравноценна. Кроме того, их, конечно, больше трех, но все сводится к хитростям крепления.

НА ЗАМЕТКУ! Сначала о монтажной пене: в бане несколько помещений, но только в парилке не стоит заливать ею зазоры между коробкой и стеной. Поэтому говорить мы о ней будем, а для парилки вместо нее можно поставить джут — тот, который между бревнами сруба кладут.

Это самый ненадежный способ. Он не предполагает никакого иного крепления коробки в проеме, кроме монтажной пены. Способ годится исключительно для самых легких дверей.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Пена разрушается со временем. Факторами, приводящими к этому, являются: влага, солнечный свет, ультрафиолетовое излучение. Впрочем, и одной влаги достаточно. Если коробка держится только на ней, то сначала пойдут сквозняки, а потом дверь может просто расшататься и выпасть!

Впрочем, у нас есть собственный пример долгожительства пены в бане. Мы сняли свой видеоролик, доказывающий, что пена пене рознь. Вот практический пример того, как она держится уже три года и только пожелтела от ультрафиолета:

Поэтому приводим технологию. Во-первых, коробку ставят либо с дверным полотном и прокладками (например, из картона) между полотном и коробкой, либо с распорками. То и другое необходимо для противодействия деформирующей силе пены, которая увеличивается в объеме, давит на коробочный брус и способна его деформировать.

Коробку (с дверью или распорками!) вставляют в проем, фиксируют сначала подвижно с помощью деревянных клиньев, чтобы выверить вертикали и горизонтали уровнем. Когда все в порядке, фиксацию клиньями делают жесткой и снова проверяют уровнем.

Остается только запенить зазоры. Время на застывание зависит и от марки, и от «профессионализма» пены (есть бытовая, есть PRO — первая с трубочкой, для второй нужен пистолет). У бытовых большое расширение, у профессиональных меньше. PRO застывает минут за 15.

СОВЕТ! Пену трудно удалять, поэтому защищайте поверхности — тканью, пленкой, малярным скотчем.

В этом ролике демонстрируется установка двери исключительно на монтажную пену:

К сожалению звук «гуляет». Если хотите, установку и расположение клиньев можно посмотреть в другом ролике:

Способ второй: на скобы или прямые подвесы

Прямые подвесы для гипсокартона уже давно используются не по прямому назначению. Их успешно применяют для скрытого крепления дверей.

Идея предельно простая: средняя часть подвеса прикручивается саморезами к коробке. А отгибающиеся части при установке коробки в проем переходят на стену с двух сторон.

Достаточно закрепить их на стене, а излишки срезать (ориентироваться тут надо на наличники и доборы), чтобы получилось достаточно прочное крепление.

Разумеется, коробка сначала расклинивается, выверяется уровнем или отвесом, только после этого (при постоянном контроле) фиксируется.

В некоторых случаях участки стен под подвесы слегка заглубляют. Впоследствии оно может быть замаскировано штукатуркой, например (если не наличниками). Но это означает, что монтаж проводится до финишной отделки стен.

Итогом становится запенивание зазоров, установка наличников и, если надо, доборов.

Наглядная демонстрация того, как реализуется установка на подвесы, есть в этом видео:

И второй ролик вдогонку, где то же сделано для тяжелой двери:

Способ третий: на анкерные болты

Уточним сразу: анкерные болты — это только вариант. Кто-то считает его чересчур основательным и довольствуется саморезами с дюбель-пробкой, шурупами, рамными дюбелями. Главное, что принцип при этом один и тот же.

Правда, есть вариант скрытого крепления, когда коробка сверлится под петлями и замком, что дает возможность прикрыть их металлическими деталями, а есть обычный монтаж, когда отверстия с крепежом маскируются простыми заглушками. В первом случае крепление идет только на три точки, во втором обычно на шесть.

Разумеется, пространство под пластинами петель и ответки (ответной части замка) размечается так, чтобы не препятствовать фиксации самих пластин.

При трехточечном варианте низ двери остается свободным, не закрепленным. Поэтому его обязательно надо зафиксировать распоркой. Понятно, что при скрытом креплении дверь никак не может быть повешена сразу и служить распоркой.

Шеститочечный метод не так симпатично выглядит — места заглушек видны, сами заглушки могут выпадать (их приклеивают, чтобы не выпадали), но прочность этого метода такова, что дверь спокойно стоит долгое время без ремонта и доделок.

Сначала в коробке нужно просверлить отверстия под заглушки. Это делается сверлом с диаметром 14 мм и на глубину в 10 мм. После этого по центру высверливается еще одно, уже сквозное отверстие с диаметром 10 мм для анкера (анкер может быть тоньше, отверстие же должно соответствовать его диаметру).

Коробка ставится в проем, напротив отверстий в стене сверлится продолжение отверстия под анкер. После этого анкер аккуратно вставляется и закручивается. При закручивании втулка расширяется, надежно фиксируясь в стене. Остается поставить заглушки.

ОБЩЕЕ ПРАВИЛО! Расклинивать дверь и проверять геометрию нужно в обоих случаях. Клинья остаются при любом способе крепления. Монтажной пеной можно запенивать, можно не запенивать зазоры.

В первом ролике показано скрытое крепление на три точки:

Второй ролик — крепление с заглушками:

И мы не могли пройти мимо ролика, который сочетает достоинства использования прямых навесов и скрытого крепления саморезами на три точки. Никаких заглушек, а надежность высокая:

Установка наличников

Их ставят на завершающем этапе монтажа, когда дверь уже в проеме. После разметки непосредственно на косяке наличники торцуются под 45 градусов либо в стусле, либо торцовочной пилой.

ВАЖНО! Имеет значение последовательность распиловки: сначала вы делаете левый наличник, потом верхний, потом правый.

Если наличники имеют фигурную форму, их крепят с помощью безшляпочных гвоздей или плоских шпилек.

СОВЕТ! Проверяйте сразу, не мешает ли наличник движению полотна.

Стены в бане, сложенной из бревен, нуждаются в дополнительном укреплении, когда в них вырезаются проемы под окна или двери. С этой целью установке дверей в бане из сруба или бруса предшествует создание окосячки, к которой либо будет крепиться дверная коробка, либо, если на окосячке вырезана четверть, то она и будет готовой дверной коробкой.

Есть два способа сделать окосячку, оба основаны на пазо-гребневом соединении. Однако в первом случае паз делается в бревнах или брусе, а гребень — на вставной планке, а во втором — наоборот, гребень вырезается на бревнах, а паз на планке. Такое соединение необходимо для того, чтобы дать бревну возможность скольжения (усадка длится годами).

ВНИМАНИЕ! Над дверью обязательно оставлять пустое пространство, которое дается бревну на усадку.

Очень рекомендуем посмотреть следующий ролик, где на простых брусочках показаны все принципы и вариации окосячек (что применимо и к окнам, и к дверям):

Как установить дверь в баню из дерева

Деревянная дверь может быть поставлена в любом или во всех помещениях бани. Ставят или дверь из массива, или каркасную с обшивкой, к примеру, вагонкой.

Петли или навесы используются в основном либо накладные внутренние (бабочка) или внешние, либо врезные (карточные).

Последовательность операций по монтажу описана целиком выше — там все было про деревянные двери.

Разница между межкомнатными и уличной может быть только в количестве петель (для более тяжелой ставят три) и более сложном замке. Замки внутри бани делаются простые: роликовые, магнитные и т.п.

В русской бане обычно имеется высокий порог на входе в парилку, в сауне — порога нет, есть зазор между полотном и полом.

ВАЖНО! Пропитки для дерева можно использовать везде, кроме парилки.

Железная дверь, конечно, тяжелее любой другой. Поэтому ставить ее следует однозначно на анкерные болты.

Такие двери покупаются, поэтому к ним обязательно будет прилагаться инструкция по монтажу. Он мало чем отличается от описанного выше, просто меньше работы — петли уже готовые, отверстия в коробке сделаны. Надо только прикрутить к проему и запенить.

В случае, если возникли трудности, можно посмотреть видеоролик, в котором автор проходит все этапы монтажа входной металлической двери вместе с зрителями:

Как правильно установить дверь в баню стеклянную

Стеклянные двери ставятся в парилке и моечной. Они приходят к потребителю уже со всем необходимым. На месте дверь распаковывается, полотно снимается и коробка монтируется в проеме после предварительного расклинивания.

Далее полотно возвращается на место, закрепляется. Ставится ручка и монтаж завершен. В подтверждение этой простоты смотрите ролик:

***

Думаем, мы справились с задачей и достаточно внятно и подробно рассказали вам о том, как установить дверь в баню. Теперь ждем ваших отзывов и комментариев. Получилось ли самим поставить двери? Какие были сложности?

Источник: https://parilochka.com/dveri/ustanovka-v-bane.html

Установка двери в срубе бани с учетом усадки. Фото

Пришло время и установка двери в срубе бани — на повестке. Сделать это надо так, чтоб во время усадки сруба из бруса венец над дверями не завис на дверной коробке.

Чтоб учесть этот недостаток деревянных конструкций напомню что сырой сруб дает усадку на 8% по высоте , а сруб из сухого профилированного бруса камерной сушки — на 1-2%.

Значит, при стандартной высоте двери 2 метра величина усадки будет для моей бани 200 см*1,5% = 3 см. Что делать с этими 3 сантиметрами?

Учет усадки при установке дверей и окон на этапе монтажа сруба

Мне повезло, и конструкция комплекта бани, которую я собираю, уже содержит компенсационные пазы в деталях, которые сделаны в заводских условиях. Если у вас нет такого варианта сборки то приготовьте широкую стамеску, электро- или бензо- пилу и день времени на то, чтоб самостоятельно проводить изготовление компенсационных пазов для бруска.

В статье Как установить окна в бане своими руками представлено видео о изготовлении и детальные инструкции о конструктивных элементах для учета усадки сруба при монтаже окон. Теперь практически будем монтировать дверь в баню.

Использование монтажной пены при установке дверей и окон в бане — недопустимо. Пена, попадая в полости между рамой двери или окна, не дает нормально садиться со временем срубу. Это приводит к образованию щелей между венцами. Поэтому утеплять пространство между стеной и дверной коробкой надо мягкими джутовыми утеплителями.

Ширину межвенцового утеплителя надо подобрать такой, чтоб она была равна сумме толщины стены и двух граней обсадного бруска, к которому будет крепиться дверная или оконная коробка. При толщине стены моей бани 12 см и ширине бруска 4 см я применил готовое полотно шириной 20 см.

Для того чтобы избежать слишком плотного прилегания обсадного бруска к торцу стены размер ширины бруска должен быть на 1-2 мм меньше ширины паза. Это предотвратит разрыв полотна при забивании бруска в паз конструкции стены и позволит сравнительно свободно двигаться бруску внутри паза при осадке сруба. Опыт показал, что полотно может держаться на торцах венцов и без специального крепления. Монтажный степлер я не использовал. В случае необходимости повторить процедуру вставки бруска или замены полотна не будет сложно поменять свободно висящее полотно.

Перед укладкой полотна-утеплителя в дверной или оконный проем необходимо тщательно обработать все внутренние пазы и и обсадной брусок антисептиком. Для перестраховки можно обработать и само волокно для продления срока его службы. На фото показан способ монтажа при котором вы до вставки бруска вминаете полотно внутрь паза. Такой вариант установки имеет большой недостаток. при вколачивании бруска в паз он может замять лишний кусок утеплителя внутрь и не дать нормально войти полотну в паз. Брусок при этом не дойдет внутрь на всю глубину и будет торчать и мешать установке дверей или окна

Для избежания замятия волокна в пазе для усадки брусок для крепления окна или двери я забивал поверх натянутого ровно по поверхности торцов утеплителя. При вставки бруска утеплитель сам проталкивался внутрь паза и равномерно заполнял пространство между бруском и компенсационным пазом. при правильном подборе ширины полотна после вбивания бруска по краям торцов осталась часть утеплителя до края стенки с двух сторон. Конопатку щелей между коробкой и торцами срубов можно доделать и позже использую тонкие полоски межвенцового утеплителя.

Монтаж обсадного бруска для вставки дверей и окон в сруб из кругляка необходимо проводить сразу после сборки стены. Брусок является конструктивным элементом, который удерживает вертикаль стены и не дает стене из бруса искривиться при осадке деревянного дома. В моем случае, когда элементы для сборки дома или бани выполнены с высокой точностью и не имеют шансов смещаться в стороны, забивать брусок можно на много позже. Тем не менее он придает жесткость всей конструкции и уменьшает горизонтальные колебания стены, которая ослаблена дверным проемом. Брусок забиваем с чувством меры в паз молотком.

Для внутренних дверей и перегородок совсем не обязательно проводить утепление и уплотнение дверей и окон межвенцовыми полотнами и лентами. особенно это касается конструкции — проем в перегородке для кирпичного простенка в зоне монтажа печи-каменки. Леноволокно или джут — лишний в этом случае материал, который только увеличивает вероятность возгорания. Чтоб брусок плотно уплотнился в пазе — необходимо использовать негорючие уплотнители или вообще не использовать джут. Все элементы таких конструкций дверных проемов надо обработать антипиренами против возгорания.

Установку обсадного бруска надо начинать снизу. При этом должно остаться пространство между бруском и венцом над дверями или окном для возможности усадки сруба бани или деревянного дома. Зазор между между верхней коробкой окна или двери должен быть не меньше чем рассчитали в начале статьи. В это пространство должен уместиться еще слой ватного утеплителя, который должен сживаться при скольжении сруба вдоль бруска. Утеплитель должен быть мягким, чтоб не мешать усадке стен.

В качестве бруска для установки дверей и окон в бане предпочтительнее использовать материалы из пород древесины которые не колятся, чтоб брусок не раскололся при установке дверей и вкручивании крепежных элементов. Сосна принадлежит к к колким породам! Толщина бруска в моей бане — 4 см, глубина паза — 5 см. Установка бруска и уплотнителя для коробки дверей в срубе должно производиться после раздвигания венцов по высоте, если такая потребность возникнет.

Нет смысла продолжать галерею Фото о монтаже двери. Представлю коллаж. Последовательно: просверлить в коробке дырки для шурупов (у меня дубовые двери), по уровню выставить вертикаль, зафиксировать коробку саморезами так, чтоб они не врезались в брус стены, все торчащие куски уплотнителя — запаклевать в щели.

Предполагаю, что во время эксплуатации бани из сруба будут происходить подвижки стен. Это нормально для деревянных домов. Поэтому конструкция окосячки должна предусматривать возможность ревизии дверного или оконного проема и возможность корректировки монтажа дверей или окон. Использовать при установке непосредственное крепление дверей и окон к срубу бани — запрещено.

Осталось выполнить эти нехитрые и простые советы и Установка двери в срубе бани пройдет быстро, и самое главное — потом не будет проблем с садкой.

Закладка Постоянная ссылка.

Источник: http://dombrus.org.ua/ustanovka-dveri-v-srube-bani-s-uchetom-usadki-foto/

Как установить дверь в бане из сруба

Двери в бане эксплуатируются в экстремальных условиях – при высоких температурах и влажности. Это требует внимательного подхода к выбору материалов и технологии монтажа. Установка двери в срубе дополнительно осложнена тем, что сама постройка выполнена из бревна или бруса, и потому меняет свои геометрические размеры под внешними воздействиями и по причине усадки.

Внешняя дверь в баню должна быть хорошо термоизолирована, чтобы помещение не теряло тепло. В парную традиционно ставят глухую (реже – остекленную) деревянную дверь. В последние годы растущей популярностью пользуются стеклянные раздвижные или распашные конструкции, поскольку они эстетично выглядят, не боятся влаги и нагрева.

Особенности монтажа дверных блоков в деревянных банях

Установка дверей в бане из сруба имеет определенные особенности, которые следует учитывать при монтаже:

Новый бревенчатый или брусовый сруб дает усадку около 6-15 см в первый год после постройки. Пока не закончится основной этап усадки (он длится не менее полугода), начинать установку оконных и дверных конструкций традиционным способом не следует – они деформируются под нагрузками. Но установка специального скользящего обсадного короба (оклад) дает возможность приступить к монтажу дверей и окон сразу после возведения сруба.
Размер дверного блока в бане делают небольшим – в среднем 165-180 см в высоту и 60-80 см в ширину.
В ходе монтажа дверного блока в парной не допускается применять монтажную пену, поскольку под воздействием высоких температур она выделяет вредные для здоровья вещества. Помимо этого, при регулярном нагревании пена разрушается.
Согласно требованиям техники безопасности двери в бане должны открываться наружу. Нельзя использовать сложные запоры – идеально подходит защелка-шарик. Она позволяет открыть дверь из парной просто весом тела, если человек, принимающий банные процедуры в одиночестве, почувствует недомогание.
Дверная фурнитура должна выдерживать повышенную влажность и нагрев, нельзя устанавливать металлическую ручку, о которую легко обжечься.
Входная дверь в срубе бани должна иметь высокий порог (не менее 20 см), чтобы снизить потери тепла. У дверного блока в парной порог не делают – зазор под дверью шириной в 5-6 см необходим для вентиляции.
Деревянное дверное полотно для двери в парную должно быть на 5 мм в ширину меньше, чем стандартное полотно для той же дверной коробки. Увеличенный зазор по периметру необходим с учетом того, что в процессе эксплуатации деревянная дверь неизбежно разбухнет. Стандартное полотно не сможет нормально закрываться и открываться.

Установка конструкции с окладом

Учитывая, что сруб имеет тенденцию к усадке в течение нескольких лет после постройки, рекомендуется устанавливать дверные блоки в бане с использованием оклада – обсадного короба. Это скользящая в проеме конструкция, благодаря которой усадка сруба не вызовет перекоса дверной коробки.

Двери в бане должны удерживать тепло, их делают массивными, поэтому желательно использовать усиленную П-образную обсадную конструкцию. Изготовление оклада и установка двери в баню осуществляются в несколько этапов:

Рассчитывают размер проема для дверного блока с обсадой: к ширине дверного полотна прибавляют толщину коробки и толщину самой окосячки (5 см с каждой стороны), не забывая о положенном зазоре между полотном и коробкой.
Выполняют разметку на стене, используя вертикальный и горизонтальный уровень, вырезают проем при помощи бензопилы.
На обоих торцах стен проема формируется по вертикальному гребню. В вертикальных стойках обсадного короба выбирают паз чуть большего размера, чем шип – зазор будет уплотнен паклей.
Вверху и внизу конструкции враспор устанавливают горизонтальные элементы с вырезами под шипы с торцов. После этого монтируются вертикальные стойки. Готовый обсадной короб не крепят к стенам — он «сидит» на шипах. Благодаря этому он имеет возможность смещаться по вертикали и не деформируется при усадке сруба. Важно в верхней части проема оставить запас в 5-8 см на усадку – его заполняют утеплителем и закрывают наличником после монтажа двери.
В обсадной короб вставляется дверная коробка. Важно проверить вертикальность конструкции.
Далее навешивается дверное полотно – для этого требуется точно разметить расположение петель и крепежа для них.
Используя деревянные клинышки, важно выставить коробку таким образом, чтобы со стороны петель зазор между полотном и стойкой составлял около 3 мм, а с противоположной стороны и наверху – не менее 5 мм. Внизу у двери в парную оставляют зазор около 5 см.
На следующем этапе окончательно крепят дверную коробку к обсаде, фиксируют дверные петли, навешивают полотно и устанавливают фурнитуру.
В заключение щели заполняются паклей или джутовым утеплителем, по периметру дверной коробки устанавливаются наличники.

Вопрос, как вырезать шип на торцах бревен, у многих вызывает затруднение. Цена ошибки высока – при неаккуратной работе бензопилой легко нанести серьезный ущерб дверному проему.

Новичкам в работе по дереву рекомендуется выбрать более простой вариант – вместо шипа выбрать стамеской и молотком паз, в который будет вставлен брусок сечением 50х50 мм. К этому бруску впоследствии крепится стойка дверной коробки.

Установка двери в срубе выполняется по данной технологии независимо от места использования – это может быть входной дверной блок или дверь в парную, моечную, комнату отдыха. Различия касаются лишь наличия порога – он обязателен для входной двери, а в парной его монтируют, если в помещении предусмотрена хорошая вентиляция и нет необходимости в щели под дверью.

Монтаж стеклянной конструкции

Внутри бани могут быть установлены двери из ударопрочного закаленного стекла. К преимуществам стеклянных дверей относится устойчивость к нагреву и влаге, механическим и биологическим повреждениям, агрессивным средам. Стеклянное полотно не меняет своих габаритов под внешним воздействием. Дверь в парную может быть распашной или раздвижной.

Распашная дверь монтируется следующим образом:

Если стеклянное полотно не снабжено установленной фурнитурой, ее требуется закрепить самостоятельно, просверлив в полотне соответствующие отверстия.
Затем необходимо смонтировать деревянную дверную коробку из двух вертикальных и двух горизонтальных элементов. В процессе установки коробки необходимо регулярно проверять вертикальность конструкции и навешивать дверь, чтобы исключить возможные перекосы. Корректировать положение дверной коробки помогут деревянные клинья.
Промежуток между конструкцией двери и проемом забивается пенопластом, излишки срезаются.
Окончательно навешивается стеклянное полотно, по периметру проема монтируются наличники.

Рассмотрим, как установить дверь раздвижного типа в бане. Такая конструкция состоит из плотна и направляющих. В ходе работ требуется:

Разметить по уровню место установки верхней направляющей – она должна располагаться горизонтально.
Закрепить направляющую при помощи саморезов по дереву.
Собрать каретки, не закручивая до конца фиксирующие болты, и установить их на направляющие.
Установить скобы (по числу роликов) для надежной фиксации полотна.
Завести верхнюю часть полотна в пазы крепежных элементов, используя прокладки из паронита, и при помощи болтов отрегулировать вертикальность его расположения. Проверка выполняется уровнем.
Смонтировать остальную фурнитуру.

Установка стеклянной двери в баню принципиально не отличается от монтажа такой конструкции в любом помещении.

Важно правильно рассчитать размеры дверного полотна относительно проема, чтобы дверь сохраняла тепло в парилке.

У стеклянных дверей порог не предусмотрен – приток воздуха через зазоры важно учитывать при расчете вентиляции для помещения http://marisrub.ru/uslugi/inzhenernye-sistemy/ventilyatsiya.

Источник: http://blog.marisrub.ru/decorating/ustanovka-dverej-v-bane/