Шикарный прогулочный катер из фанеры своими руками

Постройка каютного катера Пиран

Фомин Евгений

В этой статье я расскажу о процессе постройки каютного крейсера “Пиран”, который был построен за 1 год (2008-2009 гг.)

Тактико-технические характеристики (ТТХ):

Длина: 5300 мм Ширина: 2000 мм Высота борта: 800 мм Высота борта (общая): 1200 мм Килеватость: 15°

Транец: 508 мм

В августе 2008 года я закончил свой первый катер, конец августа и начало сентября много катался, радовался, но быстро понял, что 3.3 метра – это очень малоПоэтому было принято решение о начале работ по постройке нового катера.

Стал штудировать интернет в поисках подходящего проекта. Ну и как обычно я не нашел то, что мне бы понравилось и снова я решил делать все сам. В Carene сделал корпус лодки. Друзья разрешили попользоваться обычным железным гаражом (6х3 м) в гаражном кооперативе.

И 20 сентября купил фанеру и работа началась.

Первым делом удлиннил листы фанеры – для этого использовал накладку и кучу саморезов. За день склеили все необходимые листы.

На следующий день разметка. Делаю координатную сетку 100х100 мм и отмечаю точки по проекту. Далее чтобы получить изогнутую линию использую длинную пластиковую планку или короб для проводов. Устанавливаю по точкам и привинчиваю саморезами, далее обвожу карандашем.

Планки днища и борта выпиливаются по вычерченным линиям, днищевые планки скрепляются по линии киля на проволоке. Проволоку использовал медную – покупал на рынке электрический провод и снимал оплетку.

Проволоку желательно потолще, чтобы при закручивании не рвалась. А еще лучше стальную проволову использовать. По линии киля насверливаются дырки в планках днища друг напротив друга в 1.5-2 см от края.

Где давление сильное дырки должны быть чаще, следите чтобы проволока не рвала фанеру – ничего страшного, но неприятно.

Далее вклеиваются днищевые стрингеры и устанавливаются шпангоуты на свои места. Накладки укрепляющие стык удлиннения листа фанеры прибавили проблем.

В следующий раз буду удлиннять листы встык и проклеивать стеклотканью. Все шпангоуты я сделал за 1 день из 9 мм ФСФ хвойной фанеры и обложил рейкой 50х20.

Транец – пирог из 20 мм фанеры, окладка доской 100х20 мм и закрыто снова 20 мм фанерой ФСФ. Получился мощный и очень тяжелый

Устанавливаем бортовые стрингеры и примеряем борта.

В шпангоутах вырезаются выемки под лаги пола трюма. В корме эти рейки врезаются в транец, тем самым укрепляя его и привязывая ко всему силовому набору корпуса. Изнутри все стыки проклеены 1 слоем стеклоткани. Под стеклоткань укладывалась галтель. К бортовым стрингерам приклееваются борта.

Обогреваем гараж газовой пушкой

Корпус собран

Корпус собрали быстро – наверно месяц. Вынесли все из гаража, приготовились к перевороту.

Перевернули корпус и положили его на шины.

Занесли корпус в гараж, все материалы и инструменты и другую шнягу занесли под корпус тем самым освободив место в гараже для работы.

Замазываем все дырки от саморезов эпоксидкой с аэросилом. Скулы и киль тоже промазываем, забивая щели.

Чистой смолой (без аэросила) кисточкой наносим на скулу под ленту стеклоткани. Стеклоткань нарезаем полосками. Первый слой лент стеклоткани шириной примерно 10 см, второй примерно 15-17 см, третий слой примерно 20-22 чтобы каждый следующий слой перекрывал предыдущий.

Лента накладывается на чистую смолу и с помощью технического фена и резинового шпателя ткань пропитывается смолой. Там где смолы мало – надо добавить не пересушивая. Нагретая смола может впитываться в фанеру и ее может не хватать чтобы пропитать ткань – добавьте еще. Ткань должна очень хорошо пропитаться.

Плохо пропитанная ткань отслаивается от фанеры!!!!

После первого слоя лент стеклоткани укладывается второй и третий слои.

После проклейки скул и киля необходимо оклеить весь корпус. Корпус промазывается чистой смолой и на него накладывается полотно стеклоткани. Таким образом стеклоткань не скользит по корпусу и не падает постоянно.

Феном и резиновым шпателем пропитываем стеклоткань. Товарищ разлил остатки чистой смолы, чтобы я ею допитывал ткань. Процесс достаточно нудный и липкий, но совсем не сложный. Всю операцию по оклейке корпуса стеклопластиком мы с товарищем сделали за 1 день с утра и почти до ночи.

Лишняя ткань на следующий день срезалась. Полотна клались таким образом, чтобы края полотна снова накрывали скулы и киль. В итоге на киле 7 слоев ткани, на скулах 6, днище оклеено 2 слоями и борта в 1 слой стеклоткани.

И тут мы вспомнили, что забыли про реданы. Реданы изготовил из рейки 50х20 мм, распилив ее вдоль под углом ручной циркулярной пилой. Несколько реек конечно было загублено перед тем как я понял как надо вести пилу по рейке, чтобы получалась ровная линия пила и близкий идеальному треугольник сечения.

Конец рейки заострен. Чтобы рейка гнулась, а не ломалась в ней лобзиком делаются компенсирующие сжатие прорези. При креплении реданов к корпусу будьте осторожны, т.к. рейки стали очень хрупкими и саморез может разломить ее вдоль.

Кончики реданов были вот таким нехитрым способом прижаты к корпусу на время засыхания смолы.

Потом саморезы выкручиваются, дырки замазываются смолой, корпус долго и упорно шпаклюется и шлифуется. И наконец-то наступает момент окраски.

Как и раньше, я использую систему покраски от Akzo Nobel – International. Данная система покраски предусматривает укладку трех слоев эпоксидного грунта International Interprotect. Решил укладывать краскопультом впервые. По этому случаю был приобретен компрессор 50л. В таре смешал компоненты грунта и добавил растворитель №10 на глазок.

Дунулась полученная смесь замечательно. Сушка между слоями 1-2 суток, т.к. ударили сильные морозы и грунт долго не мог высохнуть. В итоге три слоя грунта уложены, шероховатость небольшая. За несколько дней весь грунт был пройден вручную шкуркой №180-№320.

Далее также из краскопульта дунул в 3 слоя днищевую краску необростайку – International Trilux

Корпус снова перевернут и установлен на прицеп. Больше переворачивать корпус не будем. Укладываю пенопласт в блоки плавучести. Пенопласта уложено около 1м3. Такой объем пенопласта не позволит катеру утонуть. Пенопласт укладывался не только под пол трюма, но и в борта и в подволок каюты, вобщем куда только можно было его запихать.

Началась работа по возведению надстройки. Надстройка фигурная, сложная, многоступенчатая. Любая сложная задача выполнима, если ее поделить на много небольших решаемых задачек. Устанавливается первый ряд планок, потом второй, за ним третий и так до конца. Так как проекта надстройки не существовало на бумаге, а только в моей голове, дизайн придумывался по ходу работы.

Сначала крепилась планка 40х10 мм, смотрелось со стороны как это выглядит, включалась фантазия. Вобщем оценивался дизайн “выпуклым глазом”Далее к утвержденной высоте рейки прикладывалась фанера, очерчивалась, выпиливалась, подгонялась и приклеивалась.

Началась установка бимсов и карлингсов, установлен каркас переборки каюты.

Установлены карлингсы и сделана площадка под якорный роульс. Внутри каюты в якорном ящике – носовой отсек – будет устанавливаться электрическая лебедка от квадроцикла.

Примерка якороного роульса и якоря.

В каюте сделаны стенки и V-образный диван

Вид из каюты. Под полом кокпита разместился топливный бак из 4мм алюминия свареный на заказ по моим размерам на 162л.

Укладывается пенопласт в стенках каюты. Пенопласт нарезался под нужные размеры и приклеивался к стенке эпоксидкой. Видны перекладины пола кокпита. Пол кокпита поднят над полом трюма на 50 см. Перекладины пола кокпита сделаны сэндвичем из 9мм ФСФ фанеры, рейки 50х20 мм и снова 9мм ФСФ фанера. Этот пирог склеен.

Всего установлено 7 перекладин. Длина каждой перекладины 1700 мм. Прочность перекладин была очень высокой – пол кокпита выдержал 8 человек и не хруснул. Гнутая фанера – это будущая сдвижная дверца в каюту. Делалась она так: 4мм фанера гнулась, фиксировалась, обмазывалась смолой и на нее приклеивалась еще 4мм фанера.

После застывания смолы фанера держит форму.

Установлены стенки трюма из 4мм фанеры и трюм задут грунтовкой Interprotect.

Для придания красивого скругления заднему торцу борта было решено использовать монтажную пену. Пена задувалась в полость, после застывания она обрезалась и шкурилась. Далее рекомендую оклеить эту конструкцию в несколько слоев стеклотканью.

Я этого не сделал и очень жалею. Я сделал так: эту зашкуренную пену я обмазал кистью смолой, потом зашпаклевал и зашкурил. Она конечно жесткая, но все равно хлипковат этот декоративный узел. Если кто-то с силой нажмет – то будет вмятина.

Занялся рецессом. Рецесс тоже сложный, весь закругленный, красивый. Полукруглый рецесс сделан из 4мм фанеры. Слева и справа от рецесса 2 платформы вровень с транцем. В боковых стенках рецесса сделаны лючки.

Сделал переборку каюты гнутую. Дверца будет сдвижной в каюту влево. Сделал диванчик в кокпите. Купил палубный люк. Палуба наклеена, в каюте проложены провода под освещение.

Будут установлены 4 потолочных светильника. Купил 4 галогеновые лампочки на 12В и при включении всех через некоторое время в каюте становится очень жарко.

Можно использовать как отопление в прохладные дниА лучше найти и поставить светодиодные лампочки.

Наклеены декоративные накладки на палубу и на верхний ряд надстройки. Такие вещи очень важны с точки зрения эстетического вида будущего катера. Большие и плоские элементы смотрятся хуже, чем красивая рельефная поверхность.

Весь корпус зашпаклеван, зашкурен и окрашивается грунтовкой в 3 слоя. Днище уже покрашено, поэтому его замаскировал.

Обрабатываю входную дверь в каюту.

Корпус покрыт 3 слоями грунтовки и 3 слоями подмалевка International.

Это вид изнутри на приборную панель. Панель склеена за несколько часов с помощью поксипола, т.к. возможности зафиксировать все мелкие элементы на сутки было невозможно.

Пока поксипол застывал – 10 минут – элементы удерживались вместе руками. После застывания поксипола все стыки дополнительно кроклеивались эпоксидной смолой с аэросилом – укладывались галтели.

Таким образом можно быстро собрать сложную конструкцию из мелких элементов.

Фотографий окраски корпуса краской International Perfection я почему-то не нашел. В итоге моих долгих мучений получился такой катер. Очень много раз я его перекрашивал и все равно результат мне не нравился, т.к. краска постоянно текла.

Было очень много подтеков, а когда я снял маскировку, то оказалось, что синяя краска затекала за малярный скотч. Вобщем качество покраски было ужасным. Уже середина июля и очень хочется на воду. Отчаявшись, я вспомнил, что зимой на выставке MIBS-2009 я познакомился с представителем компании International. Позвонил ему, рассказал обо всем.

Он приехал, оценил и пригласил меня в учебный центр компании Akzo Nobel в профессиональную покрасочную камеру.

Прибыли на место.

Обследуем… вот так плохо покрасил.

Сразу же за работу – сдирать все что я накрасил. Шлифуем.

Сошлифовали мою краску.

Закатили в камеру для покраски.

Уложили первый слой подмалевка.

Маляр Серега укладывает второй слой подмалевка.

Второй слой подмалевка уложен.

Положили три слоя подмалевка. Закрыли все что я накрасил.

Выкатили из камеры в зону подготовки, чтобы зашкурить подмалевок.

Лодка замаскирована для окраски бортов.

Началась окраска.

Результат обалденный. Борт – зеркало. Сверкает!!!

Краска International

Замаскировали для покраски белым цветом.

Вот так блестит!!!

Выкатили во двор, ждем мотор.

Привезли мотор Mercury 115 EFI. 4-тактный красавец, масса 185 кг.

Для погрузки организовали тельфер.

Повесили мотор, готовимся к отправлению. Завтра на воду!!!

И вот наконец-то на воде на Оке.

Источник: http://boatportal.ru/master/369

Катер из фанеры. Сооружение корпуса. Сборка

Все фото из статьи

Очень многие хотели бы иметь в собственности плавательное средство, но, как известно, стоимость готовых вариантов очень высока и не по карману большинству покупателей.

Если вы думаете, что сделать хороший каютный катер из фанеры своими руками без определенных навыков невозможно, то это далеко не так, и в данном обзоре мы расскажем, как можно реализовать подобный проект в домашних условиях.

На фото: если вы готовы потратить время и силы, то сможете получить роскошный катер, который обойдется в десятки раз дешевле готового варианта

Что понадобится для работы

На самом деле полный перечень очень велик, поэтому мы расскажем об основных комплектующих, чтобы у вас под рукой были все самые главные материалы, без которых процесс не возможен:

Фанера	Чаще всего используется материал толщиной 4-5 мм, он весит немного, что упрощает работу и при этом обладает достаточно высокой надежностью. Также вам понадобится вариант толщиной 10 мм, из него будут изготавливаться шпангоуты. Количество фанеры зависит от выбранного вами проекта, поэтому расчет производится индивидуально в каждом отдельном случае
Деревянный брусок	Чаще всего используются бруски размером 50х20 мм, но могут применяться и другие типоразмеры пиломатериалов. Эти элементы применяются для создания каркаса, повышающего жесткость конструкции
Медная проволока	С ее помощью стягиваются элементы киля, лучше выбирать вариант толщиной 3-4 мм, чтобы проволока не рвалась при скручивании и обеспечивала высокую надежность фиксации
Эпоксидная смола	С ее помощью будет производиться склеивание элементов и обработка поверхности, количество состава также может варьироваться, так как его расход зависит от множества факторов. Важно выбирать хорошие варианты составов, чтобы обеспечить наилучшее качество проведения работ, не стоит экономить на эпоксидке
Стеклоткань	С ее помощью будет проводиться укрепление всех имеющихся стыков, а также армирование поверхности для увеличения прочности. Важно, чтобы материал был достаточной ширины для того, чтобы закрывать поверхности при оклеивании катера

Стеклоткань позволяет делать самодельные катера из фанеры очень надежными и долговечными

Описание рабочего процесса

Отметим сразу – изготовление катера своими руками процесс довольно длительный, к тому же у вас должно быть помещение, в котором будут производиться работы, чаще всего используется гараж или другое строение достаточного размера.

Сооружение корпуса

Процесс производится в следующей последовательности:

Можно сделать чертежи катера своими руками из фанеры, но гораздо проще найти готовый вариант с подходящими вам параметрами, так как есть множество важных нюансов, которые не знают те, кто не является специалистом в области постройки плавательных средств. Лучше всего проконсультироваться со знатоками, чаще всего они могут предложить проект или порекомендовать хороший вариант;

Лучше найти готовые чертежи и выкройки катера из фанеры – своими руками сделать их непросто, и вы сможете сэкономить очень много времени и исключить ошибки и просчеты

Работа начинается с того, что листы сращиваются между собой, это можно сделать с помощью прикрепления накладки, которая закрепляется эпоксидкой и саморезами, важно, чтобы у вас в итоге получились элементы нужной длины. На следующий день можно продолжать рабочий процесс;
Чтобы постройка катера из фанеры своими руками проходила максимально качественно и быстро, необходимо на все заготовки нанести координатную сетку размером 100 на 100 мм. Это упростит изготовление элементов, ведь они имеют неправильную форму и точно вырезать их, не имея ориентиров, очень и очень сложно;

Изогнутые линии – самая ответственная часть работы при раскройке элементов

После того, как все заготовки нарезаны, можно приступать к следующей стадии.

Сборка

Процесс состоит из данных работ:

Все проекты катеров из фанеры состоят из одинаковых элементов, поэтому последовательность операций всегда аналогична. В первую очередь скрепляются элементы днища, для этого вдоль соединения на расстоянии 15-20 мм сверлятся отверстия под проволоку и части стягиваются. При этом не стоит прикладывать слишком большое усилие, чтобы не повредить материал;
Далее устанавливаются поперечные элементы жесткости, которые называются шпангоутами, их проще всего вырезать из фанеры толщиной 9-10 мм. Они приклеиваются эпоксидной смолой и дополнительно прикручиваются саморезами. Также крепятся продольные рейки 50х20, которые называются стрингерами. В шпангоутах можно сразу же сделать вырезы под лаги, чтобы впоследствии не работать в стесненных условиях;
Затем устанавливаются бортовые элементы, в них делаются вырезы под стрингеры и ставятся сами элементы жесткости, после этого можно приклеивать и прикручивать саморезами фанеру для бортов. Соединения изнутри для дополнительной прочности промазываются эпоксидной смолой и закрываются одним слоем стеклоткани;

Так выглядит процесс сборки

После того, как все элементы скреплены между собой, необходимо перевернуть конструкцию. Для этого ее проще всего вынести и сделать это на улице, так как помещение такой площади, чтобы сделать это внутри, найти очень сложно. Для того чтобы не повредить конструкцию, ее проще всего уложить на старые автомобильные покрышки;
Далее необходимо выкрутить все саморезы изнутри и заделать их эпоксидной смолой, после этого замазываются и все соединения, чтобы заполнить щели и сделать поверхность максимально ровной. После высыхания первого слоя производится наклеивание стеклоткани шириной 10 см, затем клеится полоса 17 см, а третий элемент должен иметь еще большую ширину, чтобы перекрывать два первых, это позволяет придать всем изгибам жесткость;

Чтобы фанерные катера были надежными, необходимо тщательно проклеивать все соединения

Далее наружная часть оклеивается всплошную, лучше сделать это в 2-3 слоя. После высыхания производится шлифовка и шпаклевка поверхности для того, чтобы она стала ровной;
Когда поверхность выровнена, можно перевернуть конструкцию для того, чтобы заполнить все полости пенопластом и обшить их листами фанеры изнутри. Сооружение каюты производится по заранее выбранному эскизу, следует помнить, что чем сложнее конфигурация, тем больше времени пойдет на сборку конструкции.

Каюта также оклеивается стеклотканью для усиления

Последний этап – грунтовка влагостойкими составами и окрашивание, важно использовать качественные композиции, их цена выше, но тут не стоит экономить. Если вам не нужен катер, и вы хотите узнать, как сделать лодку, то все производится так же за исключением того, что не требуется сооружение каюты.

Вывод

Конечно, чтобы сделать полноценную конструкцию придется потратить много времени и разобраться в конструктивных особенностях плавсредств. Зато конечный результат будет радовать вас на протяжении многих лет.

Видео в этой статье поможет лучше понять некоторые важные нюансы, а если у вас есть вопросы, то мы ответим на них в комментариях.

Источник: https://rubankom.com/sooruzheniya/prochee/1723-kater-iz-fanery

Катера своими руками. Чертежи катеров. Как сделать катер :

Одним из распространенных материалов для постройки катера своими руками стал стеклопластик. При помощи такого сырья можно самостоятельно сконструировать лодку довольно больших размеров: от 7,5 до 18 м в длину.

Общие сведения

Одной из наиболее распространенных моделей лодок из такого материала, как стеклопластик, стал катер WaveRunner-285. Он считается полноценным глиссирующим судном, которое вполне пригодно для прогулок по морю или туризма.

Корабля, который характеризуется тем, что у него повышенный надводный борт, а также довольно большая ширина, удобен еще и тем, что в его носовой части можно разместить комфортный салон с прилегающим туалетом и камбузом. В кормовой части катера своими руками можно сделать двуспальную каюту, расположение которой будет находиться строго под кокпитом.

Отдел управления агрегатом будет размещаться над моторным отсеком, а также он будет защищен от ветра и водных брызг наклонным стеклом.

Мощности катера

При оборудовании катера своими руками необходимо учитывать, какой двигатель будет установлен на него впоследствии. Конкретно эта модель рассчитана на установку либо одного, либо двух моторов.

Однако здесь важно учитывать, что общая мощность для нормального функционирования объекта должна быть в пределах от 250 до 500 л. с. Также они должны иметь прямой реверс-редуктор, что позволит развивать скорость в 15-30 узлов, что в км/ч составляет от 28 до 56.

Кроме этого, судно может также иметь движительные комплексы либо дополнительные подвесные моторы.

Стоит отметить, что строительство катера своими руками экономит от 50 до 75% материальных средств от той суммы, которая была бы потрачена, если бы агрегат приобретался на верфи, а не строился самостоятельно.

Также стоит отметить, что приведенная технология строительства малого судна не является последним словом в судостроении.

Это лишь проверенный практикой, устоявшийся метод, который позволит собственноручно сконструировать приемлемый катер из стеклопластика.

Начало работ

Начало строительства малого судна из стеклопластика ничем не отличается от строительства из любого другого материала. Первым шагом необходимо осуществить разбивку на фанерном щите или же на листе картона теоретических шпангоутов, а также обвода форштевня. Разбивка должна осуществляться в натуральную величину этих деталей.

Также важно отметить, что щит или плаз, на котором идет разбивка, должен иметь ширину, соответствующую ширине катера, плюс 300 мм.

Высота этого объекта должна быть выше, чем предполагаемая высота корпуса на 400 мм.

Специалисты рекомендуют сначала создавать чертежи катеров, на которых будут отмечены все необходимые детали с указанием размеров. Это делается для того, чтобы не ошибиться в процессе изготовления.

Еще одна важная деталь – верхние концы всех шпангоутов нужно продлить до той высоты, которая изображена, как горизонтальная линия, на плазе. Она является перпендикулярной линией ДП и называется она – шергель-линия.

Сборка лекал

Во время проведения работ по плазовой разметке лекал очень важно учесть такие факторы, как толщина реек и толщина листового металла, который будет использоваться в качестве обшивки внутренней поверхности матрицы.

Другими словами, при составлении чертежа катера и последующей сборке необходимо от теоретической линии каждого из шпангоутов отложить внутрь то расстояние, которое будет соответствовать толщине реек и листового металла в сумме.

Именно этот вариант разметки должен использовать при вырезании лекал и их дальнейшей сборке.

Отдельные части поперечных лекал, необходимо соединить при помощи таких материалов, как накладки и кницы, изготовленные из кусков фанеры толщиной от 8 до 10 мм. Подобный показатель подойдет для катера, длина которого будет находиться в районе 10 м. Накладки лучше всего клеить к лекалам, а после этого дополнительно прикручивать их шурупами или прибивать гвоздями.

Как сделать катер: обшивка и матрица

Далее, прежде чем собирать имеющиеся лекала в матрицу, необходимо озаботиться созданием наружной обшивки конструкции. Для того чтобы создать наиболее комфортные условия при работе с наружной обшивкой катера, необходимо предусмотреть деталь, обеспечивающую наклон матрицы на оба борта корабля.

Если сделать все правильно, то появиться возможность работы, стоя на полу рядом с заготовками. Сама же по себе матрица, в любом случае, должна иметь очень прочную и жесткую конструкцию. Это необходимо для того, чтобы при постройке агрегата форма его корпуса не искажалась.

Как сделать катер с прочной матрицей? Крупные конструкции собираются из продольных балок, которые будут представлять собой горизонтальное основание катера.

Внутри полученного каркаса, необходимо установить мостки, которые облегчат работу по выклейке корпуса.

После того, как были установлены продольные брусья, являющиеся основанием матрицы, на них размечается будущее положение всех лекал, а также натягивается стальная проволока вдоль балок, которая будет являться струной, обозначающей ДП судна.

Установка лекал

Начать процесс монтажа заготовок рекомендуется с мидель-шпангоута. Прежде чем надежно закреплять этот элемент, очень важно убедиться в том, что лекало стоит строго вертикально и перпендикулярно по отношению к ДП. Крепится оно к брусьям, являющимися основанием.

После того, как были смонтированы все остальные заготовки, была установлена стойка, находящаяся в ДП транца, и все элементы были раскреплены раскосами, чтобы избежать любого перемещения, можно приступить к такому этапу как обшивка внутренней поверхности матрицы при помощи продольных реек.

Для выполнения этой задачи чаще всего используется материал толщиной от 12 до 15 мм и шириной в 50 мм. Для оборудования днища катера лучше использовать рейки с той же толщиной, но большей шириной – до 100 мм.

Водный катер из алюминия

Невысокая стоимость исходных материалов, а также токарных станков привела к тому, что многие хозяева пришил к тому, что самостоятельно изготавливают те или иные детали и элементы из металла.

Считается, что производство алюминиевого катера одна из сложнейших задач, которая практически невыполнима, а на заводе их создают без труда, так как имеют специальные инструменты для этого.

Однако же это не так.

Наиболее сложным в изготовлении такого типа катера самостоятельно является производство его выкройки из металла. Под этим термином понимают разметку того, как именно необходимо вырезать нужные детали из алюминия.

При изготовлении такого агрегата из металла весь процесс сводится к сборке своеобразного конструктора.

Это актуально в том случае, если заготовки не вырезаются самостоятельно, так как для этого все же понадобиться большой навык работы и высокоточное оборудование, а приобретается компьютеризированная модель катера.

Да, стоимость такой модели будет также довольно высока, но если сравнивать с покупкой уже готового судна, то будет видна существенная экономия.

Скоростные малые суда

Еще один вариант судна, которое можно изготовить самостоятельно – это скоростной катер. Довольно важная часть в постройке именного этого типа агрегата – это выбор двигателя и его расположение. Размещать эту деталь можно в кокпите судна, а ту часть, которая будет выступать, можно закрыть капотом.

Такое определение места было выбрано не случайно. Оно позволит расширить круг устройств, подходящих под установку. Можно использовать двигатели с таких машин, как “Жигули” или “Волга”.

Кроме этих моделей, вполне реально установка дизельного движка с трактора. Однако это возможно лишь в том случае, если будет предусмотрен дополнительный отвод горячего воздуха.

Для этого можно использовать фальшивую дымовую трубу.

Можно устанавливать также и двигатели с воздушным охлаждением. Так как скоростной катер должен иметь хорошую устойчивость при быстром передвижении по воде, то рекомендуется размещать эту деталь ближе к центру тяжести всего судна. Большой вес двигателя придаст большей устойчивости всей конструкции.

Источник: https://www.syl.ru/article/350459/katera-svoimi-rukami-cherteji-katerov-kak-sdelat-kater

Лодка из фанеры своими руками.(начало) — Сообщество «Сделай Сам» на DRIVE2

Фото для представления, о чем пойдёт речь (не моё)

Всем привет! Вот и мой первый пост в этом сообществе)На самом деле я долго думал-стоит ли сейчас писать, потому что лодка еще не доделана…Но подумал и решил- скоро весна и этот пост может кого-то вдохновить на постройку своей лодки, и как раз самое время начинать запасаться материалами! Тема будет актуальна!Предыстория такова:Прошлым летом я немного подсел на рыбалку-…я даже немного удивлен что только в прошлом году- ведь я уже 5 лет живу в 200 метрах от речки…Посидев на мостиках и покидав спиннинг с берега, я с грустью наблюдал за мужиками, которые сидели посреди речки на лодках… -в общем, начал я изучать рынок лодок…и расстроился- я хотел 4-х местную лодку…-всё что мне нравилось, стоило в районе 1000$.Я сразу решил, что резиновую лодку я не хочу- для меня это не лодки…и точка.Я набрал в поисковике «Лодка своими руками» и мне автоматически предложили вариант «лодка своими руками из фанеры»…-это был тот «момент икс» когда в мою голову засела безумная идея самостоятельной постройки лодки. )Около месяца я изучал эту тему, искал чертежи, смотрел видео и фотки процесса изготовления.

Для примера вот где можно отрыть интересные проекты www.vodnyimir.ru/Proekty_…toyatelnoi_postroiki.html

Здесь же я и нарыл свой проект – простейшая мотолодка «Джонбот»

www.vodnyimir.ru/Postroika_motolodki_Dzhonbot.html

Я сразу решил, что хочу построить очень дешевую, и очень надежную лодку- всё-таки это моя первая лодка и я не хочу перепортить кучу материала есличё вдруг).

Собирался я долго- точнее я собирался начать этой весной- но подвернулся момент и я затарился фанерой… ну и конечно-же я не мог просто смотреть на листы фанеры, стоящие у меня в сарае…-руки чесались…

Итак по материалам- это пока что не всё, а только то что мне понадобилось для начала:

1. Фанера ФСФ (влагостойкая) 4мм 1,25х2,5м -3листа 51$2. Фанера обычная 12мм 1,5х1,5м -1 лист 10$3. Наличники деревянные -12м 15$4. Клей «Момент-Столяр» -2 тюбика 3$5. Стяжки ПВХ 150мм -150шт. 1$6. Полиэфирная смола -8л 40$7. Стекломат плотность 600г/м.кв. -10м.кв. 30$8. Стеклоткань плотность 600г/м.кв. -10м.кв. 40$9. Растворитель 647 -3л 3$10. Кисточки качественные -2шт. 8$11. Стаканчики одноразове 200гр. И 500гр. -по 50шт. 3$12. Саморезы оцинкованные 4х16мм -100шт. 1$13. Саморезы оцинкованные 4х30мм -100шт. 1$

Итого: 206 $

На самом деле- полиэфирку, стекломат, и стеклоткань я взял в 2 раза больше и вообще нашару –40$ за всё –но это уже заслуги моих знакомств)Планирую потратить еще не более 150$ на оставшиеся материалы с учётом якоря и вёсел.Метод постройки –«Сшей и склей».

Это самый простой метод для гаражного изготовления лодки.

Опишу технологию вкратце…хотя нет…не получится вкратце…-лучше просто подпишу картинки- многобукаф тут ни к чему…-советую просто поизучать самим эту тему -уж очень много описывать -проще 1 раз увидеть…Опишу лишь свои нюансы:

Сначала необходимо удлинить листы фанеры –я её склеил «на ус» dinghy45.at.ua/_si/0/23166006.jpg Сами усы делал таким способом merkury.files.wordpress.com/2007/04/us.jpg -сложил все листы с отступом по 5см и сточил всё это дело турбинкой с наждачной насадкой. Склеил на «Момент-столяр» и прижал на ночь.

По шпангоутам:Носовой шпангоут –фанера 12ммСредний шпангоут – фанера 4мм+фанера 12мм+фанера 4мм –всё склеено на полиэфирке и скреплено саморезами.Кормовой(задний) шпангоут – 3 слоя фанеры 4мм- тоже на полиэфирке и саморезах.

Транцевая доска (самый зад) –фанера12мм+стекломат+фанера4мм+стекломат+фанера4мм.Транец должен быть мощным- вроде так и получится –все слои стекломата в нём запущены на 10см на боковины и дно лодки –я его клеил уже на собранной.

Ну и когда я подготовил все детали- начал сшивать…-сшил за 3 часа! САМ! Ничего сложного!Насверлил отверстий (диаметр 3,5мм)с шагом 10-15см и сшил -но сначала без шпангоутов- просто все наружные части.

Сшивал пластиковыми хомутами- я читал что они слабоваты для этого –и правда –они слабоваты- но там где они рвались я сразу крепил два-и всё норм!- это гараздо быстрее чем крутить всё медной проволокой!

Дальше фото для общего понимания процесса.

Перед сшивкой я уже приклеил деревянные наличники на дно, и опорные бруски на боковины.

Сшил и раскрыл

подставил опору под нос- чтоб не закрывалась обратно

деталь сшивки и закрепление шпангоута

шпангоуты на местах -их я крепил саморезами 4х30

перевернул чтобы прикрутить шпангоуты ко дну

Нарезал полоски стекломата 100х150мм и проклеил между хомутами внутри все швы

всё это делал у друга в гараже…пришло время забирать домой- заодно примерил на свой багажник)

дома во дворе

обрезал хомуты. на склеках лодка уже как одно целое- осталось только укреплять

нарезал полос…

примерка и вклейка

почти как 2 меня в высоту)

После последнего фото я приклеил слой стекломата и слой фанеры на транец, и потом полностью закатал всю лодку снаружи слоем стекломата. Дальше погода испортилась и лодка ушла на хранение в “сарай” на заднем фоне )В начале следующего сезона я закатаю всю лодку слоем стеклоткани и проведу первое испытание.

Спасибо всем за внимание!надеюсь, было интересно!

Источник: https://www.drive2.ru/c/1663472/

Моя первая скоростная лодка

Приветствую всех моделистов.В этой статье хочу рассказать, как я строил свою первую скоростную лодку с электродвигателем. Проект этот у меня получился самым долгим, лодка была заложена еще в конце октября 2014 года, и вот только в начале июня была спущена на воду.Будет подробный отчёт с фотографиями о постройке и материалах.И так… лодка Wasabi-900EКак всегда началось с поиска чертежа.

Катамараны я отверг, так как довольно сложные у них корпуса, обводы, загибы, куча переборок вдоль и поперёк, а хотелось что-то простого, угловатого, всё-таки первая лодка, и нужно было понять и опробовать все технологии и материалы. Спасибо Ивану Попову за его подборку чертежей лодок, там я и нашёл чертёж лодки Wasabi-900E. Кстати, там она есть и для ДВС.

Я, не решусь давать чужие ссылки, если Иван Попов захочет, то сам в комментариях напомнит моделистам про ту подборку. От себя хочу добавить, что в конце статьи будет чертеж этой лодки, и под чпу резку (.DXF) и в PDF формате под лобзик.Скачав чертежи, а они в PDF, пришлось их переделывать в CAD формат, после форматирования оказалась, очень много поли линий, кто знает что это такое, тот поймёт.

В общем, пришлось в ручную обрисовывать все детальки.Делать шпангоуты решил из фанеры 6 мм, можно и из3-4 мм. Обшивка Бальза 1,5 мм. Поверх стеклоткань двух видов, тонкая 40 гр/м и толстая 100 гр/м., ещё нужен пенополистирол, клеи ПВА и эпоксидка (долгая) и 30-ти минутная.Детальки всех шпангоутов я нарезал ЧПУ лазером.

Первым делом нужен сборочный стапель, из любого ровного материала, фанера, ДСП, МДФ, да и просто ровная доска, вырезаем лист размером 900х250 мм. Я, для ровности пришурупил к нему две сосновые рейки.Размечаем на нём места установки шпангоутов (в чертеже PDF это есть !) от транца к носовому шпангоуту.И для того, чтобы шпангоуты стояли ровно, приклеил рейки 10х10 мм.

Теперь потихоньку, под уголок приклеил циакрином (одна капля) шпангоуты к стапелю, клея много не лью, потом весь каркас ещё снимать со стапеля !Ну, вот как-то так.Собираем передок каркаса, и прихватываем на стапеле. Всегда смотрим за перекосами.Теперь очередь реек, тут я начал клеить их от транца к носу, как оказалась наоборот это делать легче. Но может я и ошибаюсь.

Вот тут видно, подломилась одна рейка, склеил циакрином.
Рейки у меня были чуть больше по толщине, и поэтому после приклейки стачивал рейки шкуркой.Примерка дейдвуда. Все отверстия внутри лодки подгоняем заранее, как закроите днище, уже с дрелью туда не подлезешь.Теперь борта и днище, обшил 1,5 мм бальзой.. Приклеил на ПВА.

Закончил приклейку днищаВерх лодки пока не зашиваю, в нос нужно добавить пенопласта для плавучести.И всю бальзу и рейки внутри промазать эпоксидкой !Нарезал кубиков из Пеноплекса. Можно было аккуратно запенить монтажной пеной, но у нас дома на неё табу.

У жены как-то из рук выпал баллон с пеной, от удара об пол он лопнул ну, и она вся была с ног до головы в этой пене, а как её трудно снимать, когда она засохнет, думаю рассказывать не надо.Теперь зашиваю верх. Листы бальзы изнутри предварительно промазать эпоксидкой.Всю выпирающую бальзу стачиваем шкурилкой и получаем вот такой результат.

Большого стола, за которым можно пилить, строгать, у меня нет, сделал временный стол из маленького туристического столика и листа пеноплекса. Пеноплекс просто примотан скотчем к столику.Попробовал из потолочки сделать макет крышки палубы. Результат не понравился, слишком большая, герметизация получается на скотч или кучу болтов. Всё должно быть проще и функциональней.

Это маленькое отступление, о крышках ещё будет рассказ…Теперь настало время оклейки стеклотканью.Нужна обычная эпоксидка ЭДП, спирт, резиновые перчатки, кисти, резиновые шпатели, медицинская маска, молярный скотч, ножницы, проветриваемое помещение.У меня была стеклоткань двух видов 40 гр/м пр-во Беларусь, и 100гр/м пр-во США ну, очень хороша, можно мячики теннисные выклеивать.

Мою ткань обжигать не надо было, она модельная. Если вам попадётся ткань с парафиновой пропиткой, то её надо обжигать или замочить в бензине. Наличие пропитки проверяется просто, отрезали кусочек и подожгли, если пошел дымок, то она пропитана.

Техника безопасности!!!!Самое опасное это работа с стеклотканью, мелкие её волокна попав к вам в лёгкие останутся там навсегда !!! И обеспечат Вам проблемы надолго. А, попав на кожу, будите долго чесаться. Я, местами пренебрегал своими правилами, но работал в маске и отделался только чесоткой. Не повторяйте моих ошибок.

Поэтому работа только в респираторной маске и перчатках плюс правильный раскрой ткани поможет избежать этих проблем.Очень удобно хранить и резать ткань следующим способом. Берём ткань, и все края по периметру оклеиваем молярным скотчем, ткань больше не осыпается.

Разметили маркером, сколько Вам надо отрезать, проклеили по периметру малярным скотчем и отрезали, прям по середине скотча, при этом на остатке ткани уже будет скотч.Эпоксидку Я, использовал обычную ЭДП-20, она довольно вязкая, я, разводил её чистым спиртом. Для разведения смолы использовал обычные пропорции, 1 часть отвердителя, 10 частей смолы, три части спирта.

Технология замеса следующая, отмеряем 10 частей смолы, добавляем три части спирта, и начинаем мешать, сначала смола плохо вбирает спирт, но не волнуйтесь, она сдастся. В какой-то момент вы увидите, как смола побелеет, и начнёт вбирать спирт, мешаем дальше, пока снова не станет прозрачной, вот теперь можно добавить отвердитель, и опять хорошенько мешаем.

Если хотите более жидкую консистенцию то спирт добавляйте заранее, пока не влили отвердитель.Для пузырька со смолой была сделана из капельницы вот такая штука, облегчает точный забор смолы. В дальнейшем трубочки от капельницы были заменены на более толстые.
Оклейка стеклотканью.

Никаких вакуумов у меня нет, старых компрессоров тоже нет, поэтому вручную, кисти, шпатели и терпение это наше всё.Сначала оклеиваем дно, тоненько мажем корпус смолой, много не лейте, берём ткань, первый слой идёт более плотная ткань, накладываем на корпус и ручками в перчатках разглаживаем по всему корпусу, убираем все морщинки и складочки, а также смотрим, чтобы ткань не задиралась верх.

Там где будут белёсые пятна, это означает, что смолы там мало, и кисточкой добавляем. Второй слой из тонкой ткани накладываем поверх первой, берём резиновый шпатель и начинаем им вдавливать ткань, заодно повыгоняем оставшийся воздух и излишки смолы, Не забываем смотреть за складками и пузырями, пузыри воздуха это главный враг.

Третий слой я назвал «сухой», мне почти не пришлось добавлять смолы, использовалось, то что выдавилось из первых двух, понадобилось чуть-чуть добавить. И оставляем сохнуть на сутки. Чем больше спирта добавите, тем дольше сохнуть будет. Главное не спешить. Я, делал за один раз дно и через сутки верх , но я малость потренировался предварительно.

Так как это мой первый опыт работы со стеклотканью, на точность и правоту своих действий не претендую. Описываю, как делал сам.Результат очень даже порадовал, но если возьмусь за вторую лодку, то наверно буду осваивать вакуум. С верхом поступил так же.
После высыхания смолы, отрезаем всю лишнюю ткань.Пришло время делать палубу и крышку отсека, вот тут ребята у меня был долгий ступор.

Кто будет повторять, делайте сразу борта выше, это избавит от геморроя, с которым столкнулся я.Хотелось, что бы крышка была не очень большой, чем меньше, тем легче сделать герметизацию.Вот один из вариантов который ушёл в брак. Место для двигателя с такой крышкой не хватило. Ушёл думать.Решил заняться пока обвесом.В транце сверлим все отверстия под обвес.

Изнутри приклеиваем пластины из алюминия 2 мм. В идеале 3 мм. туда будут вкручиваться крепёжные болты этого обвеса.Эти алюминьки я вклеивал на 30-ти мин. Эпоксидку с добавлением стеклосферы.Изнутри дно проклеено тонкой стеклотканью. Швы залиты эпоксидкой с стеклосферой.У кого нет стеклосферы, то её можно заменить алюминиевой пудрой.

Один раз я даже использовал сухую затирку для плитки, оставшуюся после ремонта.
Пришло время примерять двигатель, регулятор и серво машинку. О, всей начинки напишу в конце статьи.Из 2 мм. Фанеры вырезал вот такие подставки для регулятора, аккумулятора и сервы.Все эти фанерки были покрыты эпоксидкой, потом покрашены.

Двигатель с рубашкой устанавливаем на мото раму, регулируем угол наклона вала двигателя, так что бы вал двигателя точно смотрел на гибкий вал, выходящий из дейдвуда. На время регулировок в дейдвуд за место гибкого вала вставил старое сверло 4 мм.После затянул все болты на мотораме. Мотораму пока не приклеиваем.Вставил гибкий вал в держатель винта, и вот засада….

Квадрат на гибком валу прокручивался внутри держателя, хотя там тоже квадратное отверстие, брак.Пришлось думать, как его там вклеить, впаять, сварить….Тут мне подсказали о вот таком супер клеи фирмы Loctit, называется он Loctit648Купив 20гр. Пузырёк за 500 рублей я помчался исправлять ситуацию. Несколько капель этого чудо клея и сутки сохнуть, в результате приклеился насмерть.Картинка из Интернета, мой пузырёк 20мл.Оставляем сохнуть на сутки, лучше на двое.Теперь грунтуем лодку внутриКрасим. Вклеиваем двигатель с моторамой и всё остальное, подставки под регулятор, и сервушку.Так получилось, что тяга от сервы выходит не из транца а выше, пришлось делать вот такой кожух для тяги и защитной гофры.
Форму делал из пенопласта, спереди приклеил шайбу из стеклотекстолита.Три слоя стеклоткани и вуаля…Пенопласт потом удалил.
Теперь палуба и крышка.Как и говорил она выточена из сосновой доски и облегчена до нельзя.Вклеена одна закладная гайка. И два магнитика для успокоения души.Теперь крышка.Она сделана из 2 мм. Стеклотекстолита, вклеены два клыка из него же. Приклеил на 30-ти мин эпоксидку.Прокладка сделана из компьютерного коврика, с которого содрана картинка. Отличная вспененная резина. Приклеил на UHUPOR. На крышку была прклеина кабина, сделана из 6 мм бальзы.
Под клыки вклеена пластина из тонкого стеклотекстолита.

Вся эта деревяшка так же была покрыта двумя слоями стеклоткани.На 3D принтере напечатал держатель аккумулятора и водонепроницаемый бокс для приёмника.

Теперь проверяем внутри, всё ли сделано, прокладываем трубки охлаждения, провода и всё остальное. Потом сделать, что-то внутри лодки будет сродни гинекологической операции через горло.Охлаждение сделано двух контурным, отдельно на регулятор и отдельно на двигатель.Реданы я делал из ПВХ 3мм.

На листе ПВХ от края отмерил 8 мм, прочертил полоску, сточил на ус, отрезал резаком из ножовочного полотна. Кончики редан выводил шкуркой, приклеил на густой циакрин.Приклеиваем палубу, заделываем щели, если есть, шпаклюем, грунтуем, радуемся.Во время шпаклевания и грунтования работал шкурками Р600 и Р1800 для финиша.

Очень удобно работать с вот таким уголком из люминьки, наклеил две разные шкурки на двух сторонний скотч. Шкурил по мокрому, постоянно макая шкурку в воду, иначе мгновенно забивается. Процесс это долгий и кропотливый. А, ведь хочется сделать красиво.Подошёл к покраске.Купил краску марки KUDO, как оказалось гадость редкостная.

Из за этой краски все мои шпаклёвочные грунтовочные работы свелись на нет. А, вот что произошло.Нанёс краску, на удивление легла ровно, а вот сохнуть не хочет, сутки, вторые…. И никак.Сверху пленка сухая а вот под ней сырая краска, мало того, эта краска разъела всю грунтовку и местами шпаклёвку.Снимал я эту «радость» тонким шпателем, слезала как кожа.

И опять всё заново, шпаклёвка, грунтовка, шкуринг….Потом купил нормальную краску, и всё прокрасилось, но уже не так красиво как в первый раз.Для шпаклевания советую вот такую однокомпонентную шпаклёвку .Я, ещё пользовался двух компонентной шпаклёвкой, но это ад адский, твердеет мгновенно, воняет….мама не горюй.Моя лодка испробовала все виды шпаклёвок.

Попробую дать несколько советов как правильно отшпаклевать и загрунтовать корпус лодки. 1. Все видимые крупные ямки и углубления шпаклюем однокомпонентной шпаклёвкой (или двух компонентной шпаклёвкой) перед грунтовкой. Если ямки очень глубокие, то лучше заделать их смолой с наполнителем. Не старайтесь шпаклёвкой заделать какие-нибудь отверстия, шпаклёвка отвалится. 2.

Не стараемся нанести шпаклёвку толстым слоем, наносим тоненько с просушкой по инструкции к шпаклёвки. Наносить удобно резиновым маленьким шпателем или ненужной старой кредиткой. Шкурить водостойкой шкуркой Р400- Р600, обязательно с водой. 3. Наносим проявочный слой. Берём грунтовку в баллончике или краску, и тоненько наносим по всей поверхности, ждём до полного высыхания.

Потом берём шкурку на ровном брусочке я, брал Р1800 и так же с водой, не торопясь, начинаем шкурить. Теперь смотрим на наши действия, там, где грунт (краска) остался, там впадина, где сточилось там выпуклость. Принимать решение, чем это исправлять Вам.После исправления нанести финишный слой грунта, дождаться полного высыхания, подшкурить подтёки если есть и можно красить.

Шпаклевал вот такой шпаклёвкойГрунтовал вот такой грунтовкойНу, вот и покрасил.Обвес. Всё покупалось тут кроме водозабора, он самодельный. 4 мм латунные трубки и кусочек алюминиевого уголка.В покупном руле есть дырочка для водозабора, но настолько маленькая, что я побоялся подавать через неё воду на регулятор, от плохого охлаждения регуляторы тут же выходят из строя.

Гибкий вал весь обмазан специальной смазкой для лодок. Эта смазка хороша тем, что не меняет своих свойсв от воды и температуры воды.Немного затрону регулятор.Немного о качестве регуляторов Turnigy серии AquaStar 160A

Это братцы полный караул. Я его заказал с USB Linker чтобы хоть как-то его запрограммировать, что из этого вышло можно прочитать тут.

Сам регулятор в обще никак не защищён от воды, пайка ужас.Пришлось приводить в божеский вид. Разобрал, внутри две платки одна над другой, на работе прогрел на паяльной станции, отмыл от флюса, платки покрыл в три слоя цапон-лака.

Все щели в регуляторе заделал герметиком. Надеюсь, послужит после доработки. Теперь о комплектующих.Двигатель у Меня Leopard LBP3674/2.5D-2650KV

В идеале вот с таким KV Бесколлекторный двигатель XK3674-B-2200KV 19T (90А)
Товар http://www.parkflyer.

ru/product/114301/

Или такой Бесколлекторный двигатель S3674-2370 (2370kv 19.5T) (95А)
Товар http://www.parkflyer.ru/product/102830/

Тяга руля Pushrod/Balljoint for Sprint F3 Fiberglass Tunnel Hull Brushless Racing Boat w/Motor (630mm)
Товар http://www.parkflyer.ru/product/987311/

Адаптер вала Адаптер – с вала электромотра диаметром 5 мм на гибкий вал 4 мм
Товар http://www.parkflyer.ru/product/102690/
Опорная втулка винта 4mm Drive dog
Товар http://www.parkflyer.ru/product/102700/
Тефлоновая втулка Втулка для приводного вала РУ катеров 310 x 5мм, 1шт.
Товар http://www.parkflyer.ru/product/1199286/
Гибкий вал Гибкий вал 4×300мм (1шт)
Товар http://www.parkflyer.ru/product/102667/
Вал винта 4mm Threaded Driveshaft (62mm Length) (1pc)
Товар http://www.parkflyer.ru/product/102677/
Регулируемый стингер Adjustable stinger drive (Silver)
Товар http://www.parkflyer.ru/product/102664/
Тефлоновые шайбы штуки три про запас Teflon Drive Shaft Washer for Racing Boats
Товар http://www.parkflyer.ru/product/1192907/
резиновая гофра Гибкая резиновая гофра для тяги HobbyKing® Rocket Power 650EP, 2 шт.
Товар http://www.parkflyer.ru/product/1488435/
руль у меня вот такой CNC Rudder – Small
Товар http://www.parkflyer.ru/product/103066/
Моторама с водяным охлаждением Моторама с водяным охлаждением для моторов 36 размера
Товар http://www.parkflyer.ru/product/102666/
стабилизаторы Металлические стабилизаторы
Товар http://www.parkflyer.ru/product/102696/
охлаждение двигателя Алюминиевый радиатор водяного охлаждения (36мм)
Товар http://www.parkflyer.ru/product/387698/
Отводные штуцера Выкидной штуцер для отвода воды из системы охлаждения электромоторов или нитродвигателей – малого размера
Товар http://www.parkflyer.ru/product/643113/
Нейлоновый гребной винт Нейлоновый гребной винт 1.4 x 38
Товар http://www.parkflyer.ru/product/102705/
Регулятор скорости Регулятор скорости с водяным охлаждением Turnigy серии AquaStar 160A но лучше больше по амперам, ампер так на 200.Винт потом буду ставить диаметром 40 мм.

Вес 1850 грамм без аккумуляторов.

Аккумулятор для скорости лучше 4S -4А (5А не лезет)Для просто покатушек 3S- 5А Токовую отдачу смотрите по своему сетапу.Видео с первой воды, батарейки стояли слабые, поэтому винтик 38 мм, и газ только наполовину.
ЧЕРТЕЖИ ТУТ.В общем вот и вся история.

Всем удачи в моделизме.Спасибо за внимание к моей маленькой лодочке.Здоровая критика прветсвуется.Будут вопросы, пишите, тут фотографии далеко не все, старался написать статью кратко но ёмко и понятно.

Отдельное спасибо ребятам с forum.

rcdesign за помощь в постройке лодки.

Источник: http://www.parkflyer.ru/blogs/view_entry/11815/

Самодельные лодки из фанеры. От чертежей до спуска на воду

Решение на постройку маломерного плавсредства, как правило, принимается по разным причинам. Сложность с покупкой новой лодки, ограниченность бюджета, особенность водоема, желание реализовать свою давнюю мечту это немногие из тех причин, что толкают любителей лодочников взяться за карандаш и бумагу и начать чертить проекции своей новой лодки.

Творческий, увлекательный процесс постройки судна от расчета размеров до окончательной окраски корпуса позволяет не только реализовать потенциал творчества, но и своими руками создать пригодное для различных видов применения судно.

Как делаются самодельные лодки из фанеры?

Небольшое, устойчивое, способное поднимать на борт 2-3 человека и одновременно легкое судно, имеющее возможности хождения, как с помощью весел, так и мотора или паруса, вполне возможно, создать и без специальной подготовки, ибо лодки такого класса создать по плечу и новичкам. И именно для таких самоделок, применяющих самые простые инструменты и ограниченных в средствах, самым доступным материалом является фанера.

Прочный и одновременно легко поддающийся обработке как с помощью электрических, так и ручных инструментов фанера очень широко применяется не только в строительстве маломерных судов, но и вполне солидных морских яхт.

При этом для маломерного судна фанера как нельзя лучше может реализовать возможность установки лодочного мотора, способного развивать вполне приличные скорости.

Инструменты и материалы

Как ни странно, для самостоятельной постройки лодки самым необходимым условием является правильно подобранное помещение, в котором свободно можно расположить лодку, при этом обязательным условием является наличие вентиляции и при работе в холодную пору года отопления, способного поддерживать комфортную температур для работы и не допускать перепадов температуры воздуха.

При изготовлении чертежей понадобятся:

чертежные принадлежности:
карандаши;
резинки;
лекала;
длинные металлические линейки и большие треугольники;
рейсшина;
картон и чертежная бумага;
клей для бумаги;
калькулятор;

В процессе постройки будут нужны:

электрический лобзик;
молоток;
топор;
струбцины (и скорее всего, очень много – как минимум 10 штук);
кисти, шпатель металлический, шпатели резиновые;
шуруповерт;
рубанки ручные или электрорубанок;
отвертки;
стамески;
степлер;
пилы ручные и электрическая циркулярная пила;

В качестве материалов для изготовления рекомендуется:

фанера стандартных размеров 1,5м *1,5м;
доски – сосновые, дубовые:
ткань для оклейки корпуса;
шпаклевка для заделывания трещин и стыков листов;
специальный водонепроницаемый клей;
олифа натуральная или водоотталкивающая пропитка для дерева;
краска масляная (в случае если владелец приверженец традиционного способа окраски корпуса) или специальная эмаль для корпусов суден;
гвозди, шурупы, саморезы;
металлическая полоса, металл для уключин и креплений;

Параметры будущей лодки

Оптимальными параметрами для лодки из фанеры толщиной 4-5 мм является:

общая длинна корпуса от носа до транца 4.5 метра;
ширина поверху в самом широком месте корпуса – 1,05 метра;
глубина лодки – 0.4 метра.

Из чего состоит лодка

Главным элементом каркаса лодки является киль – основание, на которое крепятся все остальные части корпуса.

Нос лодки, образуемый форштевнем, крепится с одной стороны, а в корме – ахтерштевень. Это элементы, отвечающие за продольную жесткость конструкции. Они могут быть как из цельного дерева, так и составными – склеенными отдельными частями, и закрепленные гвоздями или шурупами.

Изгибы корпуса и поперечные формы образуются благодаря шпангоутам – поперечным элементам корпуса, придающим ему дополнительную жесткость. Доски поверху форштевня и ахтерштевня, соединенная со шпангоутами по обеим сторонам образуют борта.

Полученный таким образом каркас обшивается поверху фанерой.

Внутри лодки делается настил – слань, он, выполняет роль нижней палубы для того, чтобы не становиться на днище лодки.

Лодки из фанеры под мотор

Лодки для использования мотора, принципиально не отличаются от тех, которые предназначены под весла или парус. Основное отличие здесь заключается в том, что для крепления двигателя видоизменена корма – у них установлена транцевая доска или транец из многослойной фанеры, способной выдержать крепление двигателя.

Отдельные более современные лодки могут иметь и другие элементы маломерных судов такого класса – кокпит, палубные стрингеры, боковые стрингеры. Для обеспечения плавучести в таких лодках предусматриваются герметичные ниши для заполнения пеной способные держать лодку на поверхности в случае опрокидывания.

Составление чертежа

Составление чертежа фактически самый главный этап постройки судна. В отдельных случаях рекомендуется использовать чертежи, выкладываемые на сайтах и находящиеся в открытом доступе. Но и здесь необходимо проявлять максимальную внимательность и представлять все этапы роботы и составные элементы судна.

Масштабный чертеж рекомендуется строить на миллиметровой бумаге, такое построение позволит просчитать все детали корпуса.

Этап построения общего эскиза чертежа можно представить следующим алгоритмом:

проводится осевая или диаметральная плоскость, это линия, делящая корпус по длине на две равные части. Поскольку лодка имеет симметричное изображение, то чертеж требует идеальной подгонки всех элементов.
диаметральная плоскость (ДП) делится на одинаковые отрезки, это будут места расположения шпангоутов;
вычерчивается вертикальная проекция лодки и проекция вид сверху;
по поперечным линиям вычерчиваются планы шпангоутов;
проверяется согласованность расположения и масштабы всех элементов.
Составленный эскиз шпангоутов вычерчивается в масштабе 1:1, чертеж вычерчивать в таком масштабе рекомендуется на жесткой бумаге или картоне, делается это для облегчения переноса на фанеру или дерево.
Плавность изгибов рекомендуется производить по отмеченным точкам с помощью металлической линейки, от борта к килю.

Полученный чертеж после складывается по диаметральной плоскости и проверяется на симметричность. Обе стороны должны идеально повторять контуры друг друга.

Как переносить изображение с шаблонов на дерево

После проверки симметричности всех деталей они переносятся на картон. Такой картонный шаблон необходим для облегчения изготовления элементов из дерева. Шаблоны переносятся на дерево с точным соблюдением контуров, при этом не допускается добавление дополнительных припусков и увеличение размеров.

При переносе шаблонов на доски нужно соблюдать порядок расположения волокон, чтобы они как можно меньше шли поперек.

Единственным исключением может быть увеличение размеров футоксов, их можно делать длиннее, поскольку они впоследствии будут сверху обрезаться.

Процесс изготовления

Условно процесс изготовления содержит следующие этапы:

перенос чертежа на шаблоны;
вычерчивание шпангоутов, перенос на дерево;
выкладка киля;
установка форштевня;
крепление шпангоутов;
закрепление ахтерштевня или транцевой доски (для моторных лодок).
обшивка днища фанерой;
обшивка бортов;
проклейка стыков листов, стрингеров;
шпаклевка, покраска корпуса.

Корпус лодки

Остов лодки, его корпус собирается из готовых деталей, при этом сам процесс требует аккуратности подгонки всех элементов как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.

Крепление шпангоутов к килю проводится сначала временно, а после окончательной проверки окончательно с таким расчетом, чтобы во время установки обшивки, когда корпус переворачивается килем вверх, все элементы были надежно закреплены.

Строим внутренний контур футоксов

Жесткость бортов во много зависит от того насколько прочно закреплены они на футоксах, и как сами футоксы могут обеспечивать жесткость конструкции. Конструктивно, шпангоут лодки состоит их трех основных частей – флортимберса и двух футоксов.

Флортимберс – часть шпангоута являющаяся основанием для крепления днища и прикрепляемая к килю судна. Футоксы – это боковые части на которые крепятся борта.

Место соединения флортимберса и футоксов делается немного шире, от такого решения выигрывает прочность конструкции.

Такое решение необходимо, прежде всего для судов, предназначенных для установки двигателя, чтобы обеспечить запас прочности.

Материал для форштевня

Сложная форма форштевня должна обеспечивать не только отличную форму, но и прочность, ведь нос судна испытывает дополнительные нагрузки при движении. Лучшим материалом для форштевня является дуб, можно использовать и вяз как очень прочную породу дерева.

Наилучшим вариантом может быть элемент имеющий естественный изгиб, но если такового нет, можно использовать и деталь, собранную из нескольких частей, склеенных по продольной оси лодки или поперек. Технология изготовления проста сначала проводится изготовление элемента по форме корпуса, а потом обтачиваются кромки для плотного прилегания бортов.

Делаем киль

Киль в такой модели плавательного средства является самой простой конструкцией – это обычная доска толщиной 25-30 мм, длиной 3,5 метра.

Бортовые доски

Бортовые доски выбираются ровные, без сучков и мест поражения грибком и гнили, Ширина доски 150 мм, длина 5 метров.

Транец

В различных моделях транец делается для крепления мотора. Транцевая доска или транец собирается из доски толщиной 25 мм, или многослойной фанеры, усиленной сверху бруском. Такое усиление позволяет более прочно зажимать струбцину крепления двигателя.

Каркас лодки

Последовательность сборки каркаса:

выкладка киля;
установка штевней;
разметка по килю мест установки шпангоутов;
установка шпангоутов;
соединение шпангоутов, штевней и транца бортовыми досками;
проверка геометрии, окончательное закрепление деталей.
Места соединения деталей перед креплением рекомендуется обработать водоотталкивающим составом или пропитать олифой.

Обшивка лодки фанерой

По вырезанным шаблонам выпиливаются из листов фанеры детали днища и бортов.

Далее:

каркас переворачивают вверх килем;
наружные поверхности киля и шпангоутов зачищают, делают поверхность идеально ровной;
места соединения киля, шпангоутов, стрингеров промазывают клеем;
укладывают детали днища, фиксируют с помощью степлера, а далее пробивают гвоздями;
бортовые элементы сначала примеряют, а потом по аналогии с днищем проклеивают и прибивают гвоздями, с таким условием, чтобы не было зазора между полотном днища и бортов.
При установке полотен, необходимо следить, чтобы волокна наружного слоя шпона были направлены вдоль корпуса не поперек.

Клеевые работы

Клеевые работы, проводимые на разных этапах постройки судна связаны с созданием прочного соединения склеиваемых деталей, заполнения полостей между деталями.

При работах по обшивке корпуса полотна приклеиваются к килю и шпангоутам, а после закрепления гвоздями, дополнительно клей применяется для заделывания полостей в местах прилегания полотен фанеры.

Для улучшения защиты фанерной обшивки от воздействия воды поверх фанеры приклеивается стеклоткань. Такое решение позволяет существенно продлить ресурс лодки.

Ткань равномерно разглаживается по поверхности, при этом не допускается оставление складок ткани и воздушных пузырей. Приклеивание происходит от киля к бортовым доскам.

Покраска

После полного высыхания ткани проводится шпаклевка поверхности и последующая покраска. Для шпаклевки рекомендуются современные готовые шпаклевочные смеси на синтетической основе. Покраска может проходить в два этапа – грунтовка и покраска краской, или покрытие двумя слоями краски.

Регистрация судна

Постановка на учет лодки самостоятельной постройки имеет некоторые особенности. При первичной регистрации плавсредства необходимо подать в Госинспекцию по маломерным судам:

паспорт;
индивидуальный налоговый номер;
согласованный и подписанный инспектором Акт первичного технического освидетельствования на судно с заключением о признании судна годным к эксплуатации;
чеки на материалы, используемые при постройке;
квитанцию об оплате госпошлины за регистрацию;
регистрационную карточку;
заявление на регистрацию.

Образцы всех документов с онлайн-калькуляторами расчета суммы платежа можно найти в открытом доступе в интернете.

Постройка лодки из фанеры для мастера, как правило, не заканчивается простым испытанием лодки на большой воде.

Это как показывает практика настолько захватывающий и увлекательный процесс, что после первой постройки обязательно будет и вторая, при этом опыт, полученный при первой постройке в дальнейшем будет не только обогащен новыми приемами и технологиями, но и усовершенствован новыми техническими решениями в конструкции лодки.

Источник: http://bolshoyulov.ru/samodelnye-lodki-iz-fanery-ot-chertezhej-do-spuska-na-vodu/