Сборка ламината своими руками: принцип укладки

Установка ламината своими руками – инструкции!

Монтаж напольного покрытия из ламинированных панелей не требует специальных знаний, а потому под силу каждому.

Продуманная система замков, простота раскроя и укладки ламелей дает возможность самостоятельно сделать удобный пол в квартире за несколько часов.

Чтобы установка ламината своими руками прошла без затруднений, предварительно нужно изучить технологию каждого процесса и поочередность этапов.

Установка ламината своими руками

Выбор материала

Ламинированное покрытие для пола имеет различную прочность, водостойкость, цвет и фактуру, отличается по способу монтажа и цене. Чтобы новые полы служили долго и качественно, следует особое внимание уделить выбору ламината.

Покрытие класса 21, 22 и 23 предназначено для жилых помещений, 31 и 32 для коммерческих. Чем выше класс, тем прочнее материал. Оптимальная толщина для ламината составляет 7-9 мм.

Ламели большей толщины имеют такой же срок эксплуатации, но стоят дороже.

Общие сведения о классах ламината

Уровень влагостойкости и шумопоглощения обязательно должны быть указаны на упаковке производителем. Важным фактором является способ стыковки панелей: он бывает клеевой и замковый.

Первый вариант дает возможность надежно герметизировать стыки с помощью водостойкого клея, к тому же, такие панели дешевле. Ламинат с замковым способом крепления дороже, но обладает своими преимуществами.

Его очень просто укладывать, при необходимости можно без усилий заменить любую из ламелей.

Виды замков ламината

Кроме ламината потребуется приобрести подложку. Она защищает покрытие от повреждений при контакте с черновым полом, приглушает звуки, удерживает тепло. Самыми популярными материалами для подложки считаются вспененный полиэтилен и натуральная пробка.

Пробковая подложка

Полиэтиленовая подложка имеет низкую стоимость, не боится влаги, но слишком быстро изнашивается. Пробковая подложка долговечна, прочна, обладает высокими теплоизолирующими свойствами, но совершенно не подходит для помещений с повышенной влажностью.

Подложка под ламинат из пенополистирола

Подложка под ламинат Penoroll

Подготовка бетонного основания

Монтировать ламинат можно на бетонную и деревянную основу. Чтобы покрытие не скрипело и не деформировалось, черновой пол должен быть идеально ровным. Допустимый перепад по высоте равняется 2 мм на квадратный метр площади.

Бетонный пол

В процессе подготовки понадобится:

• цементно-песчаная смесь;
• строительный уровень;
• правило;
• грунтовка;
• гидроизоляционная пленка;
• скотч.

Для начала основание очищают от пыли и проверяют его целостность.

Если поверхность слишком неровная, покрыта трещинами, рекомендуется сделать новую стяжку, так как выравнивание отдельных дефектов займет много времени.

Если же нет больших трещин и глубоких выбоин, имеющиеся неровности заделывают цементным раствором, а выступающие участки счищают. Обязательно проверяют горизонтальность чернового пола с помощью уровня или правила.

Грунтовка пола

Чистое ровное основание грунтуют, а затем покрывают полиэтиленовой пленкой или специальной мембраной для гидроизоляции. Пленку стелют внахлест, укрепляя швы с помощью скотча. Очень важно, чтобы на пленке не было складок и других утолщений, которые после укладки покрытия приведут к продавливанию подложки.

Подготовка деревянного основания

При укладке покрытия на деревянный пол, основу также необходимо правильно подготовить. Нельзя производить монтаж, если доски пола рассохлись или расшатались, имеются зазоры, прогнившие участки.

Для подготовки понадобится:

• влагостойкая фанера 15 мм;
• антисептическая грунтовка;
• саморезы или гвозди;
• молоток;
• шуруповерт;
• уровень.

Оторванные доски прибивают к лагам, доски с пятнами от плесени или с выщербленными местами заменяют новыми. Щели заделывают герметиком, проверяют основу уровнем или правилом, тщательно грунтуют антисептическим составом.

Сверху настилают водостойкую фанеру и фиксируют ее к основанию гвоздями или саморезами. Если перепады по высоте больше 2 мм на метр площади, поверхность выравнивают, подкладывая под фанеру деревянные брусочки разной толщины.

Подготовка деревянного пола к укладке ламината

Укладка панелей клеевым способом

Этот способ монтажа нельзя использовать, если установлена система «теплый пол». Также нельзя применять клей ПВА, который растворяется водой и не сможет обеспечить покрытию должную герметичность.

Перед монтажом покрытия на пол, ламинат следует подержать в комнате при температуре 18-20 градусов не менее 2 суток. Черновое основание закрывают подложкой из пробки или полиэтилена, укладывая материал встык и проклеивая швы скотчем.

Если панели имеют свою звукоизолирующую подложку, настилать вспененный полиэтилен на основу не нужно.

Клеевая укладка ламината

Шаг 1. Монтаж первого ряда

Укладка клеевого ламината

По инструкции на упаковке разводят клей и дают ему настояться. Первую ламель поворачивают пазом к стене, затем по всей длине углубления наносят клей, захватывая и короткий срез ламели. Прикладывают к полу, вставляют между панелью и поверхностью стены клинья-распорки и прижимают.

Берут вторую доску, покрывают клеем верхнюю кромку торцевого паза и соединяют шпунты. Излишки клея сразу вытирают, не допуская высыхания. При необходимости панели слегка подбивают с помощью деревянного бруска молотком. Крайнюю ламель в ряду обрезают электролобзиком до нужной длины.

Шаг 2. Монтаж второго ряда

Работы по укладке ламината

Следующий ряд всегда укладывают со смещением швов на определенное расстояние. Чаще всего это половина длины панели. Приступая к монтажу второго ряда, первую панель разрезают пополам электролобзиком, покрывают боковой срез клеем и прикладывают к ламели первого ряда.

Следующий фрагмент сначала соединяют с первым рядом, немного сместив его по длине, затем придвигают к смежной панели и закрепляют торцы шпунтами. Остальные доски укладывают точно так же.

После первых трех рядов работу приостанавливают на 1,5-2 часа, чтобы клей хорошо схватился.

Шаг 3. Укладка вокруг труб отопления

Укладка вокруг труб отопления

Если в полу вмонтированы трубы отопления или канализационные, нужно приложить к ним листок бумаги и обвести карандашом контуры прилегания.

По изготовленному шаблону делают вырезы в панелях, после чего срезы промазывают клеем и придавливают к поверхности. Между трубами и ламинатом следует вставить распорные клинышки.

Крайний ряд панелей монтируют с помощью ломика, аккуратно поддевая края досок. В завершение вынимают клинья, а зазоры по периметру помещения закрывают плинтусами.

Монтаж панелей замковым способом

При укладке панелей замковым способом материал точно так же должен пролежать в помещении не меньше 2 дней.

В это время пол застилают пробковой или полиэтиленовой подложкой, смежные полосы которой укладывают встык.

Чтобы утеплитель не сдвинулся во время монтажа ламината, а также для герметизации покрытия, швы проклеивают скотчем. Уплотнитель должен заходить на стены по всему периметру на 2-3 см.

В процессе укладки потребуется:

• рулетка и карандаш;
• строительный уголок;
• острый нож;
• электролобзик;
• молоток и деревянный брусок;
• клинья распорные.Клин распорный

Шаг 1. Монтаж первого ряда

Монтировать панели начинают от угла, располагая их перпендикулярно окну. Между обеими стенами и панелью крепят распорные колышки так, чтобы оставался зазор в 1 см. Вторую доску прикладывают к торцу первой, удерживая ее под небольшим уклоном, и аккуратно соединяют пазы. В конце ряда при необходимости панель обрезают и крепят недостающий фрагмент.

Как уложить ламинат самостоятельно

Шаг 2. Монтаж второго ряда

Новый ряд ламината укладывают со смещением стыков. Если от предыдущего ряда остался отрезок длиной не менее 30 см, укладку начинают с него, если же фрагмент слишком короткий, следует разрезать новую доску.

Панели второго ряда раскладывают вдоль первого и соединяют между собой на торцах, а затем образовавшийся блок прикрепляют к первому ряду сплошной полосой и защелкивают. Там, где замки закрылись не плотно, прикладывают к доске брусок и слегка подправляют молотком.

В местах изгибов стен и вокруг трубопроводов в ламелях вырезают отверстия по шаблону.

Как уложить ламинат самостоятельно

Нестандартная укладка панелей

Нестандартная укладка панелей

Многие предпочитают укладывать ламинат не параллельно стенам, а по диагонали, под паркет, с использованием панелей разных оттенков. Диагональная укладка потребует увеличения расхода материала примерно на 7%, под паркет немного больше, поскольку придется много досок обрезать по узору.

Монтаж ламината по диагонали

Укладка ламината

Чтобы выложить панели по диагонали, от угла необходимо отмерить одинаковое расстояние на обе стены и поставить карандашом метки. Затем с помощью гвоздиков между метками натягивают толстую леску и закрепляют.

Это поможет точнее определить расположение ламелей. Первую полосу обрезают с двух сторон под углом в 45 градусов и вставляют между стенами так, чтобы оставался зазор около 1 см.

Закрепляют в зазорах распорные клинья.

Как класть ламинат по диагонали

Второй ряд должен состоять из двух фрагментов, стыкующихся ровно посередине первой доски. У этих фрагментов обрезают только один край под углом, следя за тем, чтобы у стены все время оставался зазор.

Для удобства можно заполнить центральную часть пола, а потом заниматься обрезкой ламелей и укладкой боковых участков.

После заполнения всей площади клинья вынимают, острым ножом обрезают излишки уплотнителя, устанавливают плинтусы.

Монтаж плинтуса своими руками

Оригинально смотрится вариант укладки под паркет: фрагменты панелей по 30 см длиной выкладывают в виде плетенки или елочки, чередуя вертикальные и горизонтальные куски.

Если использовать ламинат двух оттенков и смещать стыки не на половину длины, а на 30 см в каждом ряду, получатся красивые зигзаги.

Можно выкладывать большие и малые квадраты, монтируя поочередно ряды из вертикальных и горизонтальных фрагментов.

Чтобы скрыть неаккуратные срезы вокруг трубопроводов или стыки смежных покрытий разной толщины, используют специальные декоративные обводы и пороги под цвет ламината. На изогнутых стыках удобно применять гибкие порожки, которые легко принимают нужную форму и имеют декоративный вид.

Видео – Укладка ламината своими руками

Источник: https://svoimi-rykami.ru/remont-kvartiry/pol/ustanovka-laminata-svoimi-rukami.html

Правила монтажа ламината своими руками: грамотно экономим

Полы являются важнейшей составляющей квартиры или дома. Ещё двадцать лет назад многие слышали только о паркете или линолеуме, но в наше время был разработан совершенно новый тип покрытий, который назвали ламинированным полом. Ламинат можно укладывать в любой из комнат – спальне, детской, гостиной . А монтаж ламината зависит от класса покрытия и его физических характеристик.

На смену натуральным материалам для пола пришли современные покрытия — ламинированный паркет. Создателем ламината считается шведская фирма Perstorp. Специалистами этой компании покрытие было разработано для рабочей поверхности кухонной мебели. В термине «ламинат» сочетаются два названия — меланин, из которого изготавливается покрытие, и ламинирование, то есть метод обработки меламина.

Конструкция элементов ламината ↑

Ламинированные полы по внешнему виду не хуже паркетных, а их технические свойства являются намного лучшими, чем у прочих аналогичных материалов. Значительным преимуществом считается и тот факт, что положить ламинированный пол намного легче, чем, к примеру, паркет.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Сам по себе ламинат — это бумага, которая имеет прочную обёртку, поэтому влага покрытию страшна только на месте стыков – то есть по бокам. Ламинированный пол состоит из нескольких слоев.

Верхний слой представлен прозрачной износостойкой плёнкой с цифровым индексом. Классы номер 31-33 рассчитаны на срок службы около 20 лет.

Сейчас находится в разработке 34 класс, и планируется, что он будет служить пожизненно.

Из каких слоев состоит ламинат

Далее располагается несколько слоёв бумаги, пропитанной смолами. Вот на ней и нанесен рисунок, который влияет на эстетическую ценность данного покрытия и потребительский выбор. Ниже находится несущий слой, состоящий из древесноволокнистой плиты значительной плотности с влагостойкой пропиткой.

В данном слое располагается замок, который предназначается для крепления плит ламината между собой. Теплоизоляция, шумоизоляция, долговечность будущего пола зависит от плотности, толщины и качества плиты. Замок в свою очередь позволяет при возникновении потребности с легкостью вынимать и заменять испорченную часть ламинированного пола.

Самые лучшие замки способны выдерживать нагрузку до 1200 килограмм на метр. Приемлемый результат составляет 700-900 килограмм на метр. Четвертый слой – это подложка, которая отличается высокой шумоизоляцией и полностью поглощает звуки.

Подготовка к укладке пола ↑

К самостоятельной укладке ламинированного пола стоит приступать только после электротехнических и отделочных работ, оклейки обоев или покраски стен.

При выполнении такой работы как монтаж ламината видео и фото галерея поможет вам понять смысл процедуры. Перед тем, как укладывать ламинат своими руками, нужно его внимательно осмотреть.

Читайте также:  Английский стиль интерьера

Браком являются все элементы с царапинами и сколами на поверхности, с дефектами замка и нарушением лакового слоя.

Стоит обязательно проверить, чтобы основание для укладки ламинированного пола было ровное и сухое. Покрытие можно укладывать на клееный пол из ПВХ, линолеум и паркетную доску, но важно не допускать образования трещин и отслоения. Если планируется укладывать ламинат на бетон, то его влажность не должна быть выше 2%.

Варианты раскладки планок ламинированного пола

Строго запрещается помещать ламинат на ковровые покрытия.

Для избегания скрипа готовых полов нужно между ламинатом и старым покрытием положить так называемый слой коврово, который представляет собой фетровую бумагу или пенопропиленовую прокладку.

Если основанием для укладки служит бетонная поверхность, то дополнительно на неё следует уложить в целях гидроизоляции полиэтиленовую пленку или подложку из вспененного полиэтилена.

При необходимости следует провести дополнительное выравнивание пола с использованием специальной смеси. Пол нужно пропылесосить, зачистить все неровности и бугорки, и только после этого заливать самовыравнивающую смесь, во время которой рекомендуется следить, чтобы не формировалось наплывов. Замешивать смесь необходимо за пару часа до укладки.

Способы устройства ламинированных полов ↑

Ламинированные полы укладываются различными способами, выбор которых продиктован спецификой замковой системы, а также применением клеящих веществ или отказом от них.

Монтаж по принципу «планка к планке» ↑

Укладывать ламинированный пол можно по технологии «планка к планке», что состоит из последовательных действий:

• Укладывать ламинат стоит, начиная от наиболее удаленного угла от входа в комнату. Длинные стороны панели нужно направлять параллельно световым лучам, падающим из окон. Таким образом, стороны панелей получатся параллельными и стенам помещения. В случае если комната имеет круглую форму, ориентироваться нужно только по свету.
• Зазоры между стенами и рядами панелей должны исходить из такого соотношения: на 1 метр помещения 1,5 миллиметра зазора, который при этом в общем не должен быть менее 10 миллиметров.
• Дальше стоит определить ширину последнего ряда. Для этого стоит измерить длину помещения с учетом зазоров. Если ширина последнего ряда при расчете получается менее 5 сантиметров, необходимо распились доски так, чтобы первый и последний ряды имели одинаковую ширину.
• У стен ставятся клинья, что соответствуют размерам зазоров.

Стороны панели нужно направлять параллельно световым лучам

Укладка покрытия с «Click» замками ↑

В этом случае стоит отбросить в сторону все инструменты. Для укладки ламината с «Click» замками стоит:

• Взять под углом 30 градусов вторую панель, вставить изделие в торцевой паз предыдущей панели и, прижав вторую панель к полу, защелкнуть.
• Сместить торцовые швы третьего ряда на 30-40 сантиметров по отношению к швам предыдущего ряда. Ряды укладывают куском панели, что остался от предыдущего ряда. Если первый кусок имеет длину менее 4 сантиметров, рекомендуется отрезать новый, равный половине панели. Укладывается поверхность в шахматном порядке, что обеспечивает на панели равномерное распределение давления.
• Приподнять второй ряд и ввести его под углом 30 градусов в паз первого ряда. Самое главное не останавливать процесс, пока не раздастся знакомый клик.

Монтаж ламината с замком вида «клик»Процесс соединения планок с замками клик продолжают до звукового сигнала — щелчка

Устройство пола с «Lock» замками ↑

Монтаж ламината с «Lock» замками своими руками считается самым экономным вариантом.

Изменения касаются первого пункта предыдущей инструкции: соединять нужно панели, которые располагаются горизонтально. Пазы тоже совмещаются.

Панели друг к другу присоединяются с помощью удара молотка по бруску из дерева, что приставлен к противоположному присоединяемой панели краю. Должен послышаться звук «лок».

О завершении соединения планок с замком «лок» также должен сообщить звуковой сигнал

Монтаж клеевого ламината ↑

Если вы решили установить ламинат на клее, тогда стоит приобрести неплохой водоотталкивающий клей. Настилка ламинированного пола совершается плавающим способом, что подразумевает соединение отдельных элементов по гребню и пазу. Покрытие к черновому полу крепко не фиксируется.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

На каждые 12 метров квадратных расходуется близко пол литра клея. Он наносится с избытком, не экономя, на всю длину паза каждой следующей панели. Далее стоит аккуратно прибыть до звука «плям-плям». С помощью влажной тряпочки следует удалить избытки клея, что служит для защиты стыков от попадания в них влаги и позволяет разобрать в случае необходимости покрытие.

Не стоит экономить, покупая дешевый клей, состав нужно подобрать в соответствии с рекомендацией производителя ламината

Дешевый ПВА клей лучше не использовать, потому что он принесет только плачевный результат, после чего придется покупать новый ламинат. Перед началом эксплуатации началом покрытию необходимо дать перерыв в 10 часов.

Полезная информация, советы ↑

Правильный и грамотный монтаж ламината своими руками подразумевает предварительную подготовку: материал следует поместить в комнату с температурой не ниже 18 градусов и влажностью около 75%. Перед тем, как настилать первый ряд, стоит вдоль стены натянуть верёвку и проводить выравнивание по ней.

Если в комнате имеется неровная стена, то первый ряд ламинированного пола следует выпилить по контуру стены. Если работа совершается при помощи обычной пилы, то материал стоит укладывать лицевой стороной наверх, посредством использования циркулярной пилы – лицевой стороной вниз. При укладке ламинированного пола стоит ориентироваться на два первые ряда. А получиться они должны ровными.

Настил ламината на основание

Ламинат отлично защищён от пыли, для уборки стоит просто пропылесосить полы. Однако материал должен всегда быть сухим, и если вдруг на него что-то прольется, то следует сразу вытереть жидкость.

При уборке ламинированного пола крайне не желательно использовать абразивные чистящие средства, так как они могут повредить верхний декоративный слой ламината.

К тому же по полу не стоит передвигать тяжёлую мебель, потому что это негативно отражается на декоративном слое ламината.

Монтаж ламинированного пола с замковыми соединениями требует соблюдения технологической последовательности укладки планок, которую демонстрирует видео-ролик:

Итак, у вас получилось установить ламинированный пол своими руками. Если в течение данного процесса вы соблюдали вышеуказанные инструкции, то получиться должно весьма привлекательное покрытие, что верой и правдой будет вам служить долгие годы.

Источник: http://strmnt.com/dom/build/floor/pravila-montazha-laminata-svoimi-rukami.html

Укладка ламината

05.07.2017

Ламинат – одно из наиболее популярных на российском рынке напольных покрытий.

И это вполне логично и оправданно, ведь он сочетает в себе красивый внешний вид, надежность, прочность, отличные эксплуатационные характеристики и доступную стоимость.

Приятный бонус: укладка ламината – процесс достаточно простой и справиться с ним сможет даже человек, далекий от сферы строительства. Главное – знать некоторые нюансы и следовать определенным правилам.

Укладка ламината по силам каждому

Подготавливаем основание

Основание должно быть ровным. Максимально возможное отклонение не превышает 2 мм на метр напольной поверхности, в противном случае покрытие будет скрипеть, прогибаться, может треснуть замок или доска. Выровнять основание несложно.

Укладка на цементную стяжку

Если речь идет о бетонном поле, необходимо залить выравнивающую стяжку. К укладке ламината можно приступать после того, как прочность раствора достигнет 50%.

От качества цементной стяжки будет зависеть долговечность напольного покрытия

Укладка на деревянный пол

Если в доме деревянные полы, необходимо удалить все доски и обустроить цементный пол (сначала делается подсыпка, гидроизоляция, теплоизоляция, затем армирующий пояс и стяжка).

Если времени на монтаж правильного цементного покрытия нет, а доски и лаги деревянного пола не повреждены, для выравнивания можно использовать фанеру, на которую впоследствии будете укладывать ламинат.

При укладке фанеры следите, чтобы стыки листов не совпадали – шахматный порядок обеспечивает возможность максимально равномерного распределения нагрузки на пол.

Необходимо оставлять небольшие зазоры между листами фанеры, так как при перепадах температуры и влажности древесина меняет линейные размеры.

Укладка фанеры для выравнивания деревянного пола

Типы подложек под ламинат

Ровное и чистое основание подготовлено? Пришло время для монтажа подкладки – именно подкладка позволяет убрать ту погрешность в 1-2 мм, которая допускается инструкцией по укладке ламината. Среди других полезных функций подложки можно выделить амортизацию, оптимальное распределение нагрузки, уменьшение “шумности” пола.

В зависимости от ваших целей и финансовых возможностей выбирайте разные типы подложек.

Пробковая подложка

Как несложно догадаться из названия, материал производится из пробковой крошки. К достоинствам варианта можно отнести отличные тепло- и звукоизоляционные свойства. Есть и недостатки – пробковая подложка отличается чувствительностью к повышенной влажности и температурам и для полов с подогревом она не подходит. Это довольно дорогое удовольствие.

Битумно-пробковая подложка на целлюлозной основе

Слой целлюлозы пропитывается битумом и на него насыпается пробковая крошка. В отличие от пробковой подложки битумно-пробковая не боится повышенных температур и может похвастать более привлекательной стоимостью.

Подложка из вспененного полиэтилена

Среди достоинств выделяется устойчивость к повышенной влажности, химическая нейтральность, стойкость к воздействию бактерий, доступная стоимость и удобство в работе.

Если говорить о недостатках, то это повышенная чувствительность к ультрафиолету, небольшой срок службы и плохое “гашение” звуков.

Подложка из вспененного полиэтилена – оптимальный вариант при укладке дешевого ламината, так как сроки годности подложки и напольного покрытия будут сопоставимы.

Подложка из пенополистирола

Благодаря большой плотности этот вид подложки отлично сглаживает неровности. Характеризуется прекрасными теплоизолирующими и звукопоглощающими свойствами. Но не лучший вариант при укладке ламината на систему “теплый пол”. В плане стоимости это промежуточный вариант, который в ценовой категории находится между дешевой полиэтиленовой и дорогой пробковой подложками.

Полиуретан на фольге

Оптимальный вариант, если вы планируете укладку ламината на теплый пол. Отличается хорошими эксплуатационными характеристиками и радует адекватной стоимостью.

Основые виды подложек для укладки под ламинат

Укладка подложки под ламинат

Сначала нужно выбрать стену, с которой будет начинаться монтаж пола. Вдоль стены раскатывают подложку под ламинат так, чтобы был перекрыт весь пол – от стены до стены.

Линии стыков необходимо совмещать плотно.

Чтобы подложка хорошо держалась на отведенном для нее месте, листы не смещались относительно друг друга, стыки можно проклеить скотчем или зафиксировать скобами из строительного степлера.

Схемы укладки ламината

Существует несколько вариантов укладки ламината. Какой выбрать? Основное правило – направление света должно идти вдоль ламинатных досок, тогда стыки будут практически незаметны.

Если вы хотите отойти от шаблонов, попробуйте уложить ламинат под углом, но будьте готовы к большому количеству отходов.

Основные схемы укладки ламината

Еще один нюанс, о котором следует знать при укладке ламината, – необходимость смещения швов. Минимальное расстояние, на котором один поперечный шов должен находиться от другого, составляет 40 см. Придерживаясь этой пропорции, вы можете быть уверены в максимальной прочности уложенного ламината.

Наиболее простая схема укладки ламината, соответствующая правилу выше, – смещение на половину доски. Начинайте каждый нечетный ряд с целой доски, а каждый нечетный – с половинки.

В случае, если длина одной доски превышает 1,2 м, то второй ряд можно смещать не на половину, а на треть.

В таком случае третий ряд относительно первого будет смещен уже на 2/3 (относительно второго – на треть) – в результате вы получите лесенку.

Чем меньше будет расстояние между поперечными швами, тем более длинной будет лесенка – минимальное смещение рядов часто можно видеть при укладке дорогого ламината.

Наиболее оптимальный вариант укладки ламината

Укладка ламината своими руками: пошаговая инструкция

Если говорить обобщенно, технология укладки ламината одинакова. Небольшие различия обусловлены разными замками ламинатных досок.

Графическая иллюстрация технологии укладки ламината

1. Основание пола выравнивается, на него укладывается подложка. Не забудьте проклеить скотчем или соединить скобами стыки листов подложки.
2. По периметру помещения необходимо создать компенсационный зазор – для этого нужно установить куски фанеры (10-15 см толщиной) или специальные колышки, в которые потом будут упираться ламинатные доски. Зазор необходим, чтобы при повышении влажности или температуры пол не деформировался.

Читайте также:  Заливные полы своими руками (инструкция с фото)

Создание зазора между стеной и панелью

1. Определите стену, от которой будете начинать укладку ламината. Обычно – это противоположная от входа стена.
2. Первый ряд ламинатных досок располагается к стене шипом (при желании шип можно срезать). Ряд должен упираться в клинья, крайние доски в клинышки упираются еще и боковыми замками. Не забудьте состыковать друг с другом все доски, идущие в одном ряду. Если последняя доска не входит по длине, ее нужно подрезать.

Укладка первого ряда ламината

1. Все доски ламината подрезаются одинаково – они поворачиваются лицевой стороной вверх (чтобы не было заусенец) и пилятся с помощью электролобзика, ножовки или ручной дисковой пилы.
2. Если первый ряд вы начали с целой доски, второй необходимо начинать с половинки. Положите рядом с собой схему укладки – так будет проще соблюдать необходимые пропорции.
3. Последний ряд часто приходится обрезать по ширине. Внимательно следите за тем, какую именно часть вы отрезаете – остаться должна та часть, на которой присутствует шип.

Обрезка ламининированной панели до нужного размера

1. При отделке порога обрезайте доски возле косяков не ровно, а по дуге, сохраняя необходимый зазор в 10-15 мм, чтобы под дверным наличником не оставалась дырка

.

Оформление стыка между покрытиями в дверном проеме

В случае, если геометрия в помещении идеальная, никаких сложностей при укладке ламината не возникнет. При наличии перекосов доски придется подрезать.

Типы замков ламината

Как уже было сказано выше, нюансы в технологии укладки ламината определяются типом замков на ламинате. Замки на современном рынке представлены двумя разновидностями – “клик” (click) и “лок” (lock). Запутаться сложно – на всех пачках прописана система, и практически везде есть пиктограммы, объясняющие принцип соединения.

От типа замка зависит способ укладки ламината

• Если вы используете ламинат с замками “клик”, лучше собирать их одна за другой.

Сначала соединяются боковые замки, после чего продольные. Каждая новая доска подносится к уже установленной под углом в 45 градусов, шип вставляется в паз и подбивается тыльной стороной ладони, после чего доску можно опустить на пол – так укладывается весь первый ряд.

Второй ряд начинаем устанавливать аналогично – первая доска продольным пазом подносится к установленной и опускается вниз. Последующие доски сначала соединяются боковым замком, потом продольным.

Все доски защелкиваются при небольшом усилии – иногда их нужно подбивать ладонью.

Иллюстрация укладки ламината с замком “Клик”

Укладку ламината с закмком клик смотрите в видео: 

• Укладка ламината с замками “лок” осуществляется по другой схеме – для монтажа вам понадобится легкий резиновый молоток (киянка).

Сначала доски нужно разложить на полу, придвинув шипы максимально близко к пазу: с другой стороны по обрезку ламината следует пристукнуть молотком, чтобы доски соединились (обрезок ламината необходим, чтобы при постукивании киянкой не повредить само напольное покрытие). В этом случае удобнее собирать отдельные ряды и потом их соединять.

Иллюстрация укладки ламината с замком “Лок”

Укладку ламината с замками “лок” смотрите в видео:

Источник: https://www.tetrum.ru/blog/ukladka-laminata

Укладка ламината своими руками шаг за шагом

Многие после покупки ламината сталкиваются с желанием съэкономить на его укладке не привлекая мастеров и специалистов.

Безусловно, это правильное решение, если у вас есть не большие строительные навыки и большое желание сделать это самостоятельно.

И так, далее мы будем рассматривать как облегчить этот процесс и покажем процесс укладки ламината своими руками шаг за шагом и демонстрировать как это делается на примере фотографий процесса.

Если вы приняли решение произвести укладку ламината самостоятельноо, то вместе с ламинатом вам понадобятся инструменты, которые необходимо иметь в арсенале каждому начинающему мастеру.

По сути вам нужен молоток (желательно из плотной резины), плоская ножовка (желательно гибкая, тонкая с мелким зубом), а так же ударный брусок и скоба. Не помешает клей по дереву.

Все эти чудо инструменты мы покажем ниже в детальных картинках по их применению.

Этап первый, о котором никто не говорит: прежде чем покупать ламинат,мы должны иметь четкое понимание о подложке и готовности пола к укладке. Это особенно актуально для бетонных стяжек. Сухая на вид бетонная стяжка может иметь достаточно много избыточной влаги.

И так, мы берем кусок плотного полиэтилена или пластика и укладываем в центр помещения на бетонную стяжку. Края этого слоя тщательно оклеиваем скотчем дабы исключить обмен воздуха. Через сутки снимаем пленку и смотрим на обратный слой. Он не должен иметь капли воды и конденсата.

Если все таки признаки испарений присутствуют, то вам необходимо сообщить об этом продавцу ламината, это позволит предложить вам более правильную подложку, которая выполнит функции парозащиты напольного покрытия и будет способствовать выходу избыточной влаги под его основанием. Но наш совет – никогда не укладывайте ламинат на влажный бетон.

Дайте ему просохнуть дополнительно 5-10 дней систематически проветривая помещение. Закрытый подложкой бетон будет сохнуть намного дольше и вполне вероятно появление нежелательной сырости и запахов в помещении в дальнейшей эксплуатации.В худшем случае накопившаяся влага найдет выход сквозь подложку и будет насыщать ваше покрытие влагой.

Как следствие разрушение и набухание замков и расхождение всего основания ламината или паркета. В таких случаях покупатель винит кого угодно, только не свою опрометчивость и игнорирование данного правила.

Второй этап, который многие игнорируют: выявляем зонывыпуклостей и провалов. С помощью длинного и ровного правила или уровня проверяем все основание на отсутствие перепадов более 2х мм. Выступающие части мы должны сколоть с помощью зубила, провалы мы должен нивелировать с помощью локального наполнения их наливным полом или строительной плотной бумагой.

Проверяя участки помечайте их начало и конец карандашом, тем самым создавая карту проблемных зон. Далее приступаем к их ликвидации. На этом этапе крайне важно устранить гуляющие доски (прибить плотнее гвоздями) в деревянных основаниях, а так же  стесать бугры и канты деревянных досок.

В случае серьезных перепадов на досчатых основаниях, следует предварительно закрыть всю поверхность толстой фанерой.

Третий этап: и так, мы подготовили основание и проверилиготовность досок или стяжки к укладке. Покупаем ламинат  желаемой толщины. По факту его прибытия откладываем старт работ не менее чем на сутки, если перепад температур хранения и эксплуатации составляют более 10 градусов Цельсия.

Это время необходимо для равномерного прогрева ламината. Пока наш материал “спеет” к укладке, приступаем к следующим необходимым действиям, таким как раскатка подложки, проклейки швов между листами или полосами.

Проклеивание можно производить самым обычным БООП скотчем (обычным скотчем), тщательно приклеивая его на всех участках стыков. Внимание! Подложку нужно стелить так, чтобы исключить нахлесты. Любые нахлесты подложки создают неровности и перепады основания и приводят к деформации покрытия.

В дальнейшем точки напряжения могут привести к поломке замков ламината и появлению швов между ламелями.

Далее берем одну ламель ламината и готовим дверные проемык укладке. Коробку и наличники дверей необходимо выпилить на высоту укладки ламината.

Такой способ укладки исключит некрасивые запилы вокруг дверных проемов, а в случае беспороговой сборки позволит исключить неверный распил материала, а так же увеличить площадь замка в местах состыковки помещений.

Используйте пилу и стамеску для выдалбливания спиленных частей дверных проемов как показано на фото. Спил необходимо провести по всей нижней плоскости  дверного проема. Проводить эту процедуру и дальнейшая укладка пола под дверной косяк является самым правильным и выверенным годами методом.

Спил старайтесь делать медленно и аккуратно. При излишней спешке вы можете легко поцарапать дверной проем не удачным движением полотна пилы или соскочившей стамеской. Спил должен быть равномерным и иметь достаточный запас высоты для дальнейшего монтажа напольного покрытия.

Этап четвертый, начинаем укладку: после того, как наш ламинатпролежал в помещении 24 часа и сравнял свою температуру и влажность с окружающей средой, можно приступать к укладке. Края ранее уложенной подложки подклеиваем к стене клейкой лентой (после укладки мы подредем их монтажным ножом.

Для укладки нам необходимо сделать отступ от стен на 4-5мм и, да бы при монтаже он соблюдался, нам необходимо вставить клинья между ламинатом и стеной. В качестве клиньев нам подойдет любой материал (кусочки фанеры, МДФ отрезки или куски ламината).

Укладывать первую линию совершенно не составляет труда, тем более что в большинстве марок ламината вы всегда найдете краткую инструкцию как это делается. Основными типовыми правилами является рекомендации: укладывайте ламинат вдоль самой длинной стены; укладка должна происходить от окна, т.е.

по направлению падения солнечного света (не обязательное правило, но тогда стыки будут менее заметны), смещение между последующими слоями относительно предыдущих долно составлять не менее 30 сантиметров (в большиснтве случаев таки выходит, когда вы новую линию начинаете с отрезанного куска от предыдущей).

И так, собираем линию в замки под наклоном 45 градусов, прижимаем ламель и опускаем ее, замок должен закрыться  без образования явных признаков шва между ламинатинами. Обратите внимание на стыки, они должны быть ровными по всей длинне.

По окончанию первой линии приложите ламель как она и должна была бы идти и переверните ее для разметки места отпила (не забывайте при азметке учитывать отступ!). По сути мы всегда сначала закрываем длинный замок (продольный) естественным путем, а боковой загоняем с помощью инструмента.

Закрыть длинный замок практически невозможно с помощью ударов и прочих операций!

Наглядно как это делается мы показывали в этой статье на примере художественного ламината. После того как вы завершили первый слой, берем обрезок  и переходим ко второму.

В отличие от первой линии, вторая собирается уже несколько сложней. Перед тем как “колотить” ламинат молотком и прочим внимательно прочитайте инструкцию, большинство современных замков не разрешают наносить какие-либо удары.

Мало того, что вы повредите замковые элементы, вы еще и поднимите кромки стыков. ВНИМАТЕЛЬНО ПОСМОТРИТЕ ИНСТРУКЦИЮ! Если же наша инструкция подразумевает сборку с помощью ударной планки и молотка, продолжаем нашу работу по этой схеме.

На этой схеме показана система сборки замка твин-клик или юниклик в стандартной ее версии, где замок закрывается по принципу шип-паз.

В случае если ваш замок ламината имеет двойной паз или зацеп запка типа проф, где планка закрывается на два пада сверху и низу, такая схема не подходит. Всегда читайте инструкцию, или уточните принцип сборки у продавца.

Своим покупателям мы всегда рекомендуем собирать ламинат линиями, где сначала вдоль удоженной ранее линии собирается на боковые замки новая, а затем целиком закладывается длинными замками и единым движением закрывается по всей длинне. Эта сборка самая щадящая для замковых элементов. При такой сборке вам понадобится помошник на другом конце линии.

 Для монтажа последующей ламели нам понадобится ударная планка и молоток, а так же кусок ламината (или планка целиком) для фиксации движения ламели в замок. Вставляем под 45 градусов планку в первую линию, закрываем.

Все это фиксируем куском ламината и начинаем смещать в предыдущую ламель легкими но направленными ударами. Молоток должен не отскакивать от ударной планки, а передавать ей энергию движения на все 100% . Каждый такой удар будет смещать нашу планку на 1-2мм .

Не переусердствуйте со стыковкой ламелей ударами, ибо вы поднимите ламинированные кромки швов, что приведет к их дальнейшему разрушению.

Качсетвенный инструмент для укладки не только защитит ваш ламинат от разрушения, он поможет вам более легко справится с укладкой. Обратите внимание, что подобная “штуковина” имеет нижний кантик. Его роль – приподнять ламинат, а так же исключить проскальзывание инструмента во время удара.

   Скорее всего вы не найдете такую проф штуку (темпинг-блок) в продаже. Профессионалы ее заказывают с германии, но за то рынок насыщен различными наборами украинского, польского и китайского производства. Так вот, бить молотком по таким наборам категорически нельзя.

Будет правильным решением заменить молоток на кувалдочку из плотной резины.

Читайте также:  Самодельный складной стульчик для рыбака

Она будет значительно лучше передавать инерцию на пластик и тем самым сэкономит вам массу времени и сил, не говоря о сломанных замках и, как результат, нехватки ламината для завершения покрытия.

 Последнюю линию ламель в линии ламината можно закрыть скобой,хотя профи делают это руками, затягивая и прижимая ламель. Опять же таки, смотрите инструкцию, в большинстве случаем короткую последнюю планку можно просто защелкнуть нажатием.

На самом деле, в наборах для укладки ламината за 300-400 рублей, такая скоба очень мягкая и все ее углы разгибаются на 2-3 линии укладки. Постарайтесь найти качественный инструмент, хотя бы на прокат. В защелкивании последнего куска можно использовать металлический молоток, т.к. все сколы у стены мы в дальнейшем закроем плинтусом или молдингом. 

Обратите внимание, что при каждой укладке последующего слоя замков используется кусок ламината закрытый в замке. Благодаря этому ваша ламель будет сдвигаться в правильном направлении без образования щелелей между полотнами.

 Как я и обещал, сегодня (статья постоянно наполняется новыми решениями) я покажу ил постараюсь показать как делают запил замината у двери, а именно как это сделать правильно и красиво без лишних усилий.

Шаг пятый или как запиливать (резать) ламинат у дверного проема: И так, мы делали-делали и дошли до двери. Нам необходимо сделать на этом месте красиво порог или продолжить беспороговую сборку в другое помещение.

Кстати, в случае беспороговой сборки, ламинат запрещает производить общий лист площадью более 30м2, другими словами, если ваше помещение имеет 27 м2 а другое 15м2 то вполне разумно сделать порожек в дверном проеме.

Тем самым вы отделите два независимых полотна и предотвратите излишние напряжения во время движения вашего ламината, да и такой принцип сборки значительно легче и экономичнее.

  И так, для того чтобы  нам красиво врезать наш ламинат пожд дверной проем (который мы ранее выпилили), нам необходимо отрезать кусок ламината необходимой длинны. Далее мы срезаем ножом длинную часть замка. Срезаем не полностью, а только шип-пазовую часть, которой он по идее должен крепится друг к другу (в дальнейшем мы ее приклеем).

Источник: http://bspol.ru/how-Laying-laminate-floor

Укладка ламината своими руками: пошаговая инструкция и видео

Для выполнения работ потребуется некоторый набор материалов и инструментов, включающих в себя:

1. Рулетку;
2. Уровень и угольник;
3. Лобзик или торцовочную пилу;
4. Разграничители;
5. Молоток;
6. Подложечный материал;
7. Ламинатные доски;
8. Строительный скотч.

Способы укладки ламината

В зависимости от способа крепления выделяют монтаж на клеевую основу и с помощью самозащелкивающихся замков самого материала.

Особенностью клеевого крепления считается высокая надежность и фиксация, но этот способ более затратен в финансовом и временном плане (т.к. требуется время для полного высыхания клея). При использовании фиксации методом защелкивания конструкция получается надежной, но прогибается при больших нагрузках.

В зависимости от взаимного положения досок ламината, стен, окон в комнате и направления освещения можно выделить основные способы укладки этого напольного покрытия:

1. Прямой;
2. Диагональный;
3. Делением на квадраты;
4. Елочнообразный.

От выбранного варианта схемы укладки напольного покрытия зависит финишный рисунок.

В классической укладке при правильном выборе направления относительно освещения помещения можно добиться визуального расширения помещения. Шахматная и диагональная укладка сделают ламинатное покрытие интереснее и внесут изюминку в интерьер. Но при выборе таких схем нужно быть готовым к увеличению расхода материалов до 20 процентов и повышению трудоемкости процесса.

Готовим основание

Для обеспечения длительного срока эксплуатации и сохранения эксплуатационных характеристик покрытия необходимо правильно ухаживать за ламинатом. В то же время огромного количества проблем можно избежать при правильной подготовке поверхности под настил.

Материал монтируется на ровное основание, без трещин, выбоин, щелей, бугорков и т.д. В противном случае в месте дефекта повысится нагрузка на замковое соединение плит материала и появлению вздутостей и трещин на напольном покрытии.

Вторым негативным воздействием для ламината является влага. 

Следовательно, важно правильно выполнить гидроизоляционные слои для предотвращения попадания влаги со стороны бетонного или деревянного основания.

Подготовка бетонного покрытия к укладке ламината

Готовое бетонное основание для укладки рассматриваемого напольного покрытия должно соответствовать таким требованиям:

1. Быть абсолютно ровным и с выдержанным уровнем горизонтали;
2. Иметь слои тепловой, звуковой и гидроизоляции;
3. Быть полностью высохшим и чистым.

Что касается самой подготовки бетонного пола, то после удаления старого покрытия необходимо провести выравнивание путем стяжки. При проведении подобных работ строго нужно отнестись и к горизонтальному уровню поверхности.

При укладке ламината допускается различие в высоте уровня по горизонтали не более двух миллиметров в рассмотрении каждого квадратного метра помещения.

В случае наличия незначительных дефектов уровня допустимо не выполнять новую стяжку, а просто зашпаклевать углубления или сбить возвышения.

При проведении выравнивания важно тщательно заделать все щели и трещины.

Для стяжки можно использовать классические бетонные смеси или современный быстросохнущие наливные полы, которые сократят период затвердевания с недели до четырех-шести часов.

Важно дождаться полного высыхания выравнивающей смеси, поэтому рекомендуется подождать минимум сутки перед настилом нового напольного покрытия.

Следующим подготовительным этапом считается монтаж слоя гидроизоляционного материала. Современные технологии позволяют выбрать материал, который будет обладать свойствами гидро-, звуко- и теплоизоляции одновременно.

Подготовка деревянного покрытия

Требования к деревянному основанию не отличаются от требований к бетонному полу под ламинат. Следовательно, на первом этапе подготовки такого основания необходимо качественно оценить текущее состояние.

Далее все зависит от результата глубокого анализа, который заключается в исследовании всего основания вплоть до опор из бруса.

Для пола из старых и изношенных досок придется срывать материалы и выполнять настил основания заново. Все щели рекомендуется тщательно заполнить строительной пеной, а старые доски подлежат замене. Для выравнивания деревянного основания, его обрабатывают циклевочной машиной.

Дерево – натуральный материал, который подвержен воздействию бактерий и различный насекомых, поэтому все составляющие такой конструкции в обязательном порядке пропитываются антисептиками или специальными мастиками для ухода за деревянными элементами.

В некоторых случаях потребуется укрепление отдельных частей такого пола, например, при прогибе половиц.

Подготовка линолеума или плитки

Среди всех поверхностей, подходящих под настил ламината, отдельно выделяют плитку и линолеум. При таком варианте обязательно проводится дополнительная шумоизоляция и укладывается теплоизоляционный слой.

Кроме требований к ровности пола необходимо, чтобы линолеум плотно прилегал к основанию (плитка не имела трещин и щелей), был чистым, сухим. Все видимые повреждения слоя основания подлежат устранению, чтобы в будущем ламинат не растрескивался, не скрипел и не прогибался.

Укладка ламината: пошаговая инструкция

Процесс укладки этого напольного покрытия достаточно понятен и прост в реализации. Работы должны проводиться с четким соблюдением всех технологичных этапов. Далее рассмотрим порядок проведения работ.

Подложка

Монтаж слоя подложки обязателен для всех типов ламинатного покрытия, за исключением новейшего четырехслойного материала, который уже включает в такое основание.

По всему периметру помещения клеится демпферная лента, которая будет сглаживать процесс расширения и сужения дерева в процессе эксплуатации. Вырезанные листы подложки стелятся встык между собой и возле стен. Все соединения закрепляются строительным скотчем. Монтаж такого слоя реализуется поверх гидроизоляции. При настиле гладкая сторона материала должна остаться сверху.

Направление укладки

После подготовки основания нужно окончательно определиться с видом укладки ламината или с его направлением. Особенности каждого из них были описаны выше. Самым простым вариантом считается прямая укладка, которая обеспечит минимальное количество отходов материалов.

При диагональной укладке необходимо корректировать расчет требуемого материала и хорошо продумать узор будущего пола. Чаще всего угол по отношению к стенам составляет сорок пять градусов.Это повысит расход материала примерно на пятнадцать процентов.

Процесс укладки в целом

Сам процесс монтажа ламината можно описать следующим алгоритмом:

1. Укладка начинается из угла помещения с оборудования первого ряда путем стыкования торцов ламинатных плит. Важно контролировать ряд по уровню, поскольку первый ряд – направляющая для дальнейших. Последняя доска обрезается по размеру помещения.
2. При монтаже между стеной и напольным покрытием остается зазор от 8 до 10 мм.
3. Чтобы подчеркнуть рисунок следующий ряд необходимо немного сместить по рисунку относительно предыдущего. Для этого можно начать новый ряд не с целой доски, а с обрезанной.
4. Части второго ряда крепятся между собой путем защелкивания замочного крепления ламината.
5. Ряды соединяются между собой. Для надежности можно подбить их молотком.
6. Контролируя горизонтальный уровень, между покрытием и стеной выставляются распорки.
7. Переходите к сбору последующих рядов по аналогии со вторым.

Обход труб и выступов

Важным моментом при настиле такого покрытия является обход труб и углов в помещениях сложной формы. В случае с трубами можно использовать способ «взятия трубы в колодку». Для этого при встрече в процессе монтажа трубы:

1. Измеряется диаметр трубы;
2. Измеряется расстояние от труб до напольного покрытия и стены;
3. На ламинатной доске обозначаются полученные размеры с учетом зазоров (к диаметру трубы плюс 1 см);
4. Распилить полотно попрек по намеченным размерам;
5. Короткая часть монтируется со стороны стены, затем присоединяется длинная.

Еще один простой вариант обхода труб заключается в пропиливании отверстия в полотне напольного покрытия по размеру препятствия.

При обходе углов стоит внимательно обозначить геометрию преграды, перенести ее на полотно досок и выполнить распил. Особое внимание стоит уделять глубине полотна.

Завершающие работы

На завершающем этапе остается задекорировать зазоры и установить плинтуса.

После монтажа ламината можно убрать все распорки и аккуратно обрезать края слоя подложки (до 1 – 2 см захода на стену). Останется только закрепить плинтуса. Главной особенностью такого монтажа является отсутствие креплений со стороны пола и самого покрытия. Крепится плинтус только к стене при помощи одного из методов установки такого элемента.

При наличии незначительных неровностей на стенах рекомендуется использовать пластиковый элемент декора, чтобы избежать появления щелей. По возможности внутрь такого элемента укладываются все провода. 

Для обеспечения сохранности ламината на ножки мебели нужно поставить мягкие прокладки: тогда они не будут царапать пол.

Особенности укладки различных схем ламината

Рассмотрим основные особенности представленных видов.

1. При прямом настиле ламината укладка проходит параллельно стенам по освещению или поперек его. В таком случае создается впечатление целостности и гладкости покрытия. Такой подход позволит подчеркнуть красоту и блеск досок. Укладка поперек света позволит визуально расширить помещение, что является актуальной задачей в небольших комнатах, коридорах, прихожих.
2. Визуально увеличить комнату поможет и укладка панелей диагональным способом. Такое решение позволит получить оригинальный рисунок, который не рекомендуется закрывать ковриками или другими элементами декора. Особенностью варианта считается повышение расхода материалов и трудоемкость выполнения.
3. При укладке делением на квадраты (шахматный стиль) или елочнообразном настиле есть возможность имитации паркетного покрытия. Главным моментом для такой работы является обязательное наличие дополнительных замочных соединений на плитах ламината, которые позволят выполнить перпендикулярные соединения частей.

Блиц-советы

В завершение хочется отметить несколько моментов:

1. По всему периметру в обязательном порядке остается зазор, чтобы при расширении ламинатных досок не допустить искажения поверхности пола.
2. При монтаже лучше использовать доски не короче 25 см.
3. Начинайте укладку со стороны батарей (это облегчит крепление финишного ряда).
4. При монтаже покрытия на клей необходимо дождаться полного высыхания клейких веществ (указывается производителем).

Источник: http://orcmaster.com/remont/pol/ukladka-laminata.html