Самостоятельный монтаж сруба

Самостоятельный монтаж сруба в фото

Самостоятельный монтаж сруба в фотографиях.

Сруб — это традиционный вариант для строительства дач и небольших загородных домиков. Сегодня область применения сруба намного расширилась. Из него строят жилые дома, бани, сауны, гостиничные комплексы.

В основе практически любого деревянного дома лежит сруб.

Для возведения конструкции может быть использовано бревно как лиственных, так и хвойных пород. Для того чтобы здание прослужило достаточно долго и в процессе эксплуатации не возникало никаких проблем, установка сруба должна осуществляться по всем технологиям и нормам.

На что обратить внимание

Строительство деревянных домов имеет многовековую историю. Сегодня популярность домов из бревна только увеличивается. Внешний вид сруба из оцилиндрованного бревна идеально вписывается в зеленые пейзажи участка.

Первое, на что стоит обратить внимание, это то, что в качестве строительного материала могут быть использованы бревна не каждой породы дерева.

Сруб из оцилиндрованного бревна строится не на один год, поэтому строительный материал должен быть особенно прочным и, что немаловажно, доступным в цене.

К таким критериям выбора, как высокое качество и доступная цена, сегодня можно отнести породы дерева:

Виды деревьев, используемых для строительства сруба.

Существуют стандарты и нормы, которые контролируют диаметр сруба, этот показатель должен находиться в пределах 20-26 см. При этом стоит контролировать, что диаметр должен быть одинаковым по всей длине бревна.

В итоге, выбрав сруб в качестве монтажа постройки, вы получите:

Однако имеются и недостатки:

Исходя из основных недостатков и преимуществ, можно отметить, что выбор в качестве строительного материала древесины будет зависеть только от личных предпочтений и финансовых возможностей.

Установка оцилиндрованного бревна — процесс достаточно сложный, поэтому лучше всего воспользоваться услугами специалистов.

Для того чтобы провести весь монтаж дома самостоятельно, необходимо изучить тонкости по строительству домов из оцилиндрованного бревна, методы соединения и последующей обработки конструкции.

Выбор метода монтажа сруба

Варианты соединения бревен в срубе.

Чтобы построить дом, необходимо сделать проект, этот этап работы в случае с возведением деревянного дома является основным. Именно из разработанного проекта будет видно, какой метод сборки лучше всего выбрать. Классификация установки сруба может зависеть от таких показателей:

Планировка конструкции может быть разной. Классический вариант — прямоугольное или квадратное строение, к более сложным вариантам можно отнести строительство фигурных построек — полукруглых, шестиугольных. Оцилиндрованное бревно может быть скреплено двумя самыми распространенными способами:

Основное отличие этих двух способов монтажа заключается в форме специальных пазов, которые формируются для соединения бревен между собой.

Соединение в чашу характеризуется тем, что все углы конструкции защищены от воздействия ветра. Но при этом основным недостатком является большой расход древесины, на один венец может быть израсходовано до 4 м бревна.

Соединение в лапу характеризуется обратными свойствами. Расход материала сводится к минимуму, при этом все углы остаются открытыми и постоянно подвергаются воздействию ветровых потоков.

Необходимые инструменты

Для работы с древесиной нужно подготовить все столярные инструменты. Основные инструменты, которые понадобятся во время монтажа:

Инструменты для строительства сруба.

Монтаж сруба своими руками

Чтобы построить дом из оцилиндрованного бревна, необходимы навыки и достаточное количество времени. Чтобы осуществить все работы правильно, весь процесс строительства следует разделить на несколько основных этапов.

Подготовка местности и заливка фундамента под деревянную конструкцию.

Перед тем как будет залит фундамент, необходимо точно определиться с материалом, из которого будут возведены стены, поскольку под каждый вид бруса необходим определенный фундамент.

Лучшим вариантом фундамента станет ленточный. Он прочный и достаточно прост в работе. После того как фундамент простоит месяц, можно приступать к следующему этапу.

Схема сборки сруба из оцилиндрованного бревна на нагели.

Для этой цели лучше всего использовать рубероид. На гидроизоляционный слой укладывается доска. Именно на нее будет уложен первый ряд сруба. Минимальная толщина стартовой доски должна составить не менее 5 см. Очень важно между ней и первым срубом уложить слой пакли. Это минимизирует наличие мостиков холода.

Чтобы первый сруб лег на доску максимально плотно, стоит сделать затес шириной примерно 15 см. После того как первый ряд бревен уложен, можно приступать к последующему возведению стен. Между каждым венцом необходимо укладывать паклю.

Кроме перевязки на углах дома все бревна дополнительно должны укрепляться шипами. Такое крепление можно делать через каждый метр. Если такого усиления не будет, установка срубов будет недостаточно устойчивой.

Готовое строение из оцилиндрованного бруса должно выстояться не менее года. Это необходимо, чтобы вся конструкция дала максимальную усадку. Именно в процессе усадки проемы дверей и окон могут деформироваться, поэтому ставить окна и двери нельзя.

После того как усадка дома завершилась, следует провести конопатные работы. Этот процесс подразумевает утрамбовку пакли во всех стыках. Такая процедура должна проводиться регулярно не реже 1 раза в год.

Установка окон и дверей должна осуществляться только после полной усадки дома. Кроме того, чтобы предотвратить повреждение оконной рамы и дверей в торцевую часть проема, необходимо установить специальный брусок.

Чтобы его установить, нужно сделать пазы в срубе. Для достижения необходимой прочности стоит использовать брусок сечением 50х50 мм. Такое обустройство проемов предотвратит деформацию.

К этому бруску впоследствии и крепится оконная рама и дверная коробка.

Основные рекомендации по уходу постройкой из оцилиндрованного бревна

Для того, чтобы защитить сруб от воздействия окружающей среды, его необходимо обработать антисептиком.

Чтобы такая постройка прослужила максимально долго, необходимо правильно подобрать строительный материал и проводить регулярную обработку. Основные рекомендации:

При обустройстве крыши стропильную конструкцию с помощью проволоки необходимо закреплять к 3-4 рядам сруба. Это сделает конструкции более устойчивой перед порывом ветра. Если в бревнах обнаружены трещины, их нужно заполнить паклей и дополнительно обработать замазками, которые предотвратят проникновение влаги.

Обзор Самостоятельный монтаж сруба .

Источник: http://stroitelstvo21.ru/obzor/17066-samostoyatelnyj-montazh-sruba.html

Как поставить сруб на фундамент

Баню ставят правильно и надежно

Технология возведения бревенчатых построек содержит такой ответственный этап, как установка сруба на фундамент, который служит залогом долговременного использования преимуществ деревянной сборной конструкции.

Древесина за счет своей волокнистой структуры в отличие от цементных растворов может воспринимать незначительные деформации без разрушения.

С другой стороны, ставить сруб нужно с соблюдением определенных правил, иначе смещения уложенных элементов, вызванные изменениями влажности материала, приведут к разрушению здания.

Приемы установки венца

В процессе проектирования задача, как правильно поставить баню из сруба на ленточный фундамент, может быть решена 2 способами: устройством венца с дополнительными выравнивающими подкладками или заливкой основания с переходами уровня на цоколе (ступенька).

Перед началом установки бревен венца на бетонный фундамент необходимо тщательное проведение подготовительных операций в верхней части монолита. В начале цоколь нужно оштукатурить на 2 – 3 мм цементным раствором с последующим железнением всей поверхности. Уложенный слой штукатурного раствора выравнивают в горизонтальной плоскости.

Процедура выравнивания цокольной поверхности механическим способом показана на фото:

Фундамент со ступенькой готовится принять венец

Высота основания должна обеспечивать защиту деревянного пола от воздействия воды с поверхности земли. Минимальный подъем над нулевой отметкой верхнего края опоры составляет 0,2 м.

Изоляция

В подготовительные процедуры входить выполнение горизонтальной гидроизоляции по всему периметру опорной площади деревянного венца. Ставить сруб бани на фундамент любой высоты начинают только после настила на бетон 2 – 3 слоев рубероида. Листы укладывают внахлест 0,1 м – 0,15 м с выпуском 2 см – 3 см по внешним и внутренним краям ленты.

Гидроизоляция горизонтальная и вертикальная

Рубероид, уложенный под бревном для обеспечения гидроразрыва, выглядит так, как на этом фото:

Подкладки

Материалом для изготовления прокладок может послужить дуб, который имеет прочную твердую древесину, устойчивую к развитию микроорганизмов. Хорошим вариантом будет доска из лиственницы или сосны, пропитанная антисептиками.

Основной функцией прокладочного яруса является компенсация деформационных смещений поперечных и продольных бревен сруба. Поэтому выбранные доски должны быть идеальной формы и максимально возможной длины. Стыки 2 соседних элементов делают без щели, без возможности поступления избытка холодного воздуха (есть продухи) в подпол.

Ширина доски выбирается, исходя из размеров венца (25 — 30 см), толщина около 5 см. Крепить ее к фундаменту или расположенным выше бревнам нет необходимости.

Изолирующая подкладка

Современные технологии вносят новые решения, применяя полимерные материалы для изоляции дерева от бетона. Чтобы это не привело к неожиданным последствиям, лучше использовать их уже в устоявшихся конструкциях (при ремонте, переносе дома на новый фундамент). Укладка сруба на пенополистирол показана на фото:

Монтаж венца

Бревна раскладывают на доски по фундаменту, выложив слой утеплителя из мха, пеньки, пакли. Сохранение тепла в подполе обеспечивается тщательным заполнением всего пространства теплоизолятором между прокладкой и низом первого венца. Защита будет работать не только от холода, но и от сырости, что сокращает возможность развития грибков или плесени.

Проверенные временем хитрости использования бесплатного материала для самостоятельной укладки первого венца на ленточный фундамент показываются на этом видео:

Первый ряд бревен обычно шире последующих, так как противостоит не только вертикальным нагрузкам, но и компенсирует искривляющие деформации от грунта.

В углах первый ряд нужно дополнительно усилить скрепляющими скобами.

Лаги пола врезают, начиная со 2 ряда венца

При строительстве деревянной бани, поставленной на ленточный фундамент, нужно позаботиться о защитном козырьке.

Для этого во 2 венце (окладном) по внешней стороне бревна вырезают продольный паз для доски, которая направит стекающую со стены воду в сторону от основания. Под такую доску ставят опорные укосы из бруска или доски. Кромку козырька выбирают под скос.

Вместо деревянной доски часто используют листы железа или пластиковые панели. Выступ над плоскостью цоколя у сливной доски должен составлять минимум 50 мм.

Сруб

Для обеспечения прочности набираемой конструкции, бревна скрепляют между рядами шипами из дерева. Отверстия под них сверлят с интервалом 1 м – 1,5 м. В верхних 2 рядах, шаг между шипами уменьшают в 2 раза и принимают равным 0,5 м – 0,7 м. Они располагаются в шахматном порядке на расстоянии 10 см – 20 см.

Укладку восходящих рядов проводят в соответствии со прилагаемой к нему схемой сборки, содержащей последовательность маркировки каждого ряда.

Эти обозначения наносятся мастерами при изготовлении сруба. Цифры и буквы в разных случаях могут отличаться, стандартно используют такие знаки:

цифры от 1 до 38 (нумерация по монтажу снизу вверх);
буквы С, В, Ю, З (обозначают стороны света).

Назначают согласно сторонам света расположение каждой стены будущей бани. Передняя стенка Ю, задняя С, правая В, левая З.

Разметка сруба означает, что он уже был собран и раскатан в транспортное положение.

Сборка конструкции начинается с установки на фундамент венца, который собирается в полдерева, следующие бревна укладываются на шпонки перевязкой коренным шипом или в полдерева.

В некоторых случаях сруб для бани ставят на столбы. Так как он имеет перепад уровней между продольными и поперечными бревнами венца (150 мм), то опоры можно сразу сделать разной высоты. Принцип изоляции фундамента от горизонтальных бревен должен соблюдаться в любом случае, как показано на этом фото:

На столбах

При всей предварительной обработке между оцилиндрованными бревнами останутся щели, которые со временем могут увеличиваться (усыхание древесины). Предотвращают возможные потери тепла прокладкой рядов уплотнением из джутового волокна, пакли, войлока. Работы осуществляют снизу вверх по всему периметру (нельзя делать отдельно по каждой стене).

Отметки на память

Различные нюансы с установкой венца зависят от выбранной конструкции бани – типа фундамента, устройства полов, принципа слива воды из внутренних помещений (открытый сток в подпол или в отводящие трубы).

Сверление под шпунты

Для длительной эксплуатации любой постройки этого назначения нужно соблюдать такие основные правила:

Пропитку антисептиками и гидроизоляцию не надо делать ядовитыми или выделяющими испарения с неприятным запахом составами. Баня имеет повышенные требования по экологической чистоте и безопасности для здоровья людей.
Разрушающее действие на фундамент и деревянный венец может оказывать не только вода из грунта, но и влага, стекающая из внутренних помещений. Проектировать гидроизоляцию нужно комплексно.
Пол здания рекомендуется делать плавающим, не прибивая настил к опорным лагам. При последующей усадке сруба балки могут искривляться и деформировать чистовые полы. По этой же причине не надо сразу навешивать потолок.
Равномерной усадке сруба способствует очищенный от земли еще влажный мох, который плотно заполняет все полости и щели венца в качестве утепляющего материала.
На кровлю здания плавная усадка сруба не повлияет. Фронтоны обязательно нужно зашить.
Полная усадка (до 10 см) собранного сруба происходит от 6 до 12 мес. По истечении 1 года можно будет прорезать дверные и оконные проемы нужного размера, в противном случае усадка окажется неравномерной. Дверью до этого момента может служить вырез шириной 0,5 м, высотой на 5 бревен. После этого начинают отделочные работы.

Самостоятельного опыта и навыков может не хватить для качественной сборки сруба. В таких случаях приглашают профессионалов. У них есть не только опыт, но и необходимый инструмент.

Даже если работы по монтажу сруба бани на фундаменте выполняют приглашенные специалисты стоит самостоятельно участвовать в приобретении материалов. Качественная древесина без сучков и поражений вредителями и плесенью будет основой приятной эксплуатации бани долгие годы.

Источник: http://KakFundament.ru/ustrojstvo/ustanovka-sruba-na-fundament

Как установить сруб бани

Дерево является идеальным материалом для постройки стен бани. Оно хорошо удерживает тепло, впитывает избыточную влагу и при правильной обработке мало подвержено воздействию сырости. Бревенчатый сруб легко монтируется и идеально вписывается в любой ландшафт, привнося в вашу жизнь всю прелесть использования русской бани.

В основу деревянного сруба ложится окладной венец – самый первый венец бревен, уложенных на фундамент. На эту часть воздействует не только сила тяжести всей постройки, но и повышенная влажность бетонного фундамента.

Поскольку заменить окладной венец без демонтажа всей постройки крайне проблематично, его всячески стараются уберечь от воздействия негативных факторов. Одним из инструментов защиты является укладка на фундамент влагостойкой подкладки. Чаще всего это доска толщиной около 40 миллиметров, обработанная с трех сторон битумной мастикой.

Для пропитки дерева лучше всего подойдет отечественная мастика МБПХ “Легенда-АП” Праймер или “БКП-200”. Если таких материалов у вас под рукой не оказалось – используйте рубероид, сложенный в несколько слоев. Для обеспечения плотного прилегания окладного венца к подкладке обстругайте бревна с одной стороны.

Плотность укладки стен обуславливает удержание тепла внутри здания – один из ключевых факторов, гарантирующих постройку хорошей бани.

На окладной укладываются остальные венцы сруба. Монтаж бревен следует проводить равномерно по всему периметру. Если сруб возводится из бревен разного диаметра – в основу монтируйте более толстые, постепенно переходя к самым тонким. Все щели между бревнами обязательно законопатьте при помощи мха, пакли или специального утеплителя, например, «Изовер» или Yrsa.

Собрав несколько венцов, сделайте защитный отлив, предотвращающий попадание влаги между влагостойкой подкладкой и первым венцом сруба. Для этого лучше всего подойдет стальная полоса, закрепленная на втором венце и свисающая над фундаментом на 50-70 миллиметров. Через каждые 4-5 венцов проверяйте вертикальную и горизонтальную плоскость сруба.

Небольшое отклонение лучше исправить сразу, чем заметив его в самом конце, разбирать сруб и начинать все работы заново. Бревна первого венца пропитайте антисептиком. Для этого отлично подойдет “Биосепт”» или “Пинотекс”. Торцевые срезы бревен обработайте водным раствором ацетона – это остановит их обессмоливание.

После чего пропитайте их клеем ПВА для предотвращения испарения влаги из торцов.

Для уменьшения трудозатрат можно приобрести сруб в сборе. Покупая такое строение, особое внимание уделите осмотру его стен и углов. Удостоверьтесь в том, что у них нет скосов или отклонений от ровной перпендикулярной плоскости.

Готовый сруб должен быть полностью собран из одной породы древесины – по заверениям плотников, однородность материала увеличивает его долговечность. Под постройку бани желательно не использовать дерево хвойных пород, поскольку оно более подвержено гниению, нежели лиственница. Монтаж готового сруба на фундамент займет всего несколько часов и производится он при помощи крана.

Единственное, что требуется для быстрой установки – фундамент должен точно соответствовать размеру сруба и идеально повторять его контур.

Проемы под дверь и окна проделывайте после полной усадки сруба. Это позволит избежать искривления проема и перекоса двери или окна. После этого беритесь за укладку пола и возведение крыши.

Утеплив и отделов стены изнутри, можете устанавливать внутренние перегородки и необходимое оснащение. Ваша баня готова.

Монтаж сруба под баню – дело хлопотное, но стоящее.

Если навыки столяра вам не чужды – смело беритесь за дело, но если вы не до конца уверены в своих возможностях – обратитесь за помощью к специалистам.

Источник: https://sovetclub.ru/kak-ustanovit-srub-bani

Технология укладки сруба бани на фундамент

Установка сруба на фундаментное основание должна быть выполнена квалифицированно и профессионально, ведь от этого зависит прочность и долговечность построенного объекта. Эта статья поможет правильно выполнить работы по установке сруба бани или жилого дома на фундаментное основание в полном соответствии со строительными технологиями.

Подготовка цоколя

Перед установкой сруба бани на фундамент, потребуется правильно провести подготовительные работы на верхнем поясе фундамента – цоколе.

Для начала цоколь бани требуется оштукатурить цементным раствором толщина слоя – от 2 до 3 мм, с обязательным выполнением железнения поверхности. Нанесенный слой цементного раствора необходимо тщательно выровнять. После высыхания раствора, цоколь бани укрывают сверху слоями рубероида, обычная гидроизоляция выполняется из 2 слоев материала, повышенная (при влажных грунтах) – в 3 слоя.

Рубероид — материал для гидроизоляции цоколя бани

Очень важно выполнить условие: слои рубероида укладывают на фундамент с перекрытием 10-15 сантиметров, выпуск кромки над цоколем составляет не менее 2-3 сантиметра.

На слой гидроизоляции укладываются прокладки — доски шириной до 500 мм, при толщине 40-50 мм, которые предварительно обрабатывают раствором антисептика и мастикой из битума.

Желательно изготовить прокладки из дубовой доски, твердая древесина которой обладает высокой прочностью и устойчивостью к развитию гнили.

При неимении дуба, подойдут лиственница или сосновая доска, многократно обработанная антисептиками.

Прокладка из пиломатериалов, правильно уложенная по изоляционному слою на фундамент бани, обеспечивает компенсация смещения продольных и поперечных бревен.

Прокладки должны иметь максимально возможную длину и идеальную форму, при необходимости стыковки двух деревянных элементов, требуется выполнить соединение без разрывов, чтобы не допустить приток холодного воздуха в техподполье бани или сруб жилого дома.

Как правильно установить сруб бани на подготовленный фундамент

Как правильно ставить сруб на имеющийся фундамент? Установка бани на подготовленный фундамент имеет свои хитрости, выполнение которых гарантирует прочность и надёжность построенного здания. Посмотрите видео, как установить сруб бани.

Бревна нижнего венца раскладывают по прокладкам из дубовых досок, уложенных на фундамент, подстелив утеплитель: пеньку, мох, паклю.

Утеплитель должен заполнять все пространство между прокладкой и первым венцом – чем тщательнее произведена прокладка утеплителя, тем лучше будет сохраняться тепло, меньше угроза возникновения сырости и плесени.

Нижний венец закрепляется к прокладочным доскам, бревна одного ряда скрепляются между собой.

Монтаж сруба

Укладка следующих рядов бревен проводится в соответствии со схемой сборки, которая включает маркировку рядов. Каждое бревно имеет специальную маркировку, которая указывает на то, в какой ряд необходимо ставить то или иное бревно. Установка бревен невозможна без образования щелей между соседними рядами. Большое значение при сборке сруба имеет заделка стыков.

Утепление стыков между бревнами

Установка сруба бани на фундамент сопряжено с одной трудностью – бревна не обладают идеальной поверхностью, поэтому укладка рядов сруба не возможна без щелей.

Чем дольше эксплуатируется сруб, тем больше усугубляется проблема увеличения трещин. Все дело в том, что бревна усыхают, уменьшаясь в размерах, а поверхность трещин заметно увеличивается.

Через ослабленные места в стенах баня будет иметь большие потери тепла.

Сруб бани требуется внимательно осмотреть, определить проблемные места, через которые возможна потеря тепла. Затем проводят заделку всех щелей между бревнами, утепляя сруб природными джутовыми материалами или мхом. Установка первого венца на фундамент тоже выполняется с тщательной заделкой щелей между элементами коробки из бревен.

Сруб прослужит долго при надёжной изоляции проблемных стыков.

Источник: http://FundamentAya.ru/job/posle/ustanovka_sruba_na_fundament.html

Установка сруба | Секреты и Нюансы

Установка сруба на фундамент Как поднимать брёвна на сруб

Здравствуйте уважаемые самоделкины.

Сруб куплен, теперь его нужно правильно собрать и установить. А как это сделать, если ничего подобного раньше делать не приходилось?

Если к поговорке «Глаза боятся, а руки делают» прибавить информацию из нескольких постов, с советами по сборке сруба, то и выполнить эту работу Вам будет вполне по силам.

Срубы собирают не боги, а такие же мужики как и Вы, возможно даже более криворукие. Так чем Вы хуже? Сделаем. А я помогу.

Надеюсь Вы послушались моих предыдущих советов, заказали сруб во второй половине зимы, Вам его тогда же и срубили, Вы проверили качество рубки углов и пазов, собрали в стопу, и он благополучно в ней простоял до июня, или даже июля.

Дольше ждать не стоит, так как благодаря дождям и солнцу, бревно начинает темнеть, и чем больше оно потемнеет, тем больше придётся состругивать облонь, самую крепкую внешнюю часть ствола.

Перед тем как загрузить его в машину, и везти на место, хорошенько проверьте маркировку на торцах брёвен. Она должна быть очень хорошо видна и понятна.

Не дай Бог перепутать потом порядок венцов

Как строгать сруб

После того, как сруб привезён и разгружен в штабель, нужно сразу же приступать к строганию и пропитке брёвен антисептиком.

Ни в коем случае не оставляйте его в штабеле надолго. Погода, плохая проветриваемость, не правильное положение, могут здорово подпортить брёвна.

Строгание — процесс довольно таки канительный, поэтому лучше соорудить для этого крепкие козлы, высотой примерно 60 см., иначе без спины можно остаться.

Главные цели, к которым нужно стремиться в процессе — это сострогать как можно меньше, и в то же время получить, как можно более чистое бревно.

Выпуклости вокруг сучков, конечно нужно полностью убрать, а вот между сучками, и ровные комельные брёвна, лучше строгать с выпуском ножей рубанка не более 1.5 мм.

Убираем короеда

Ещё одной целью строгания, является обнаружение притаившихся под остатками коры, особенно в присучковых впадинах, короедов.

Так как фотоаппарат мой трагически погиб во время сборки, то результаты присутствия этого вредителя я покажу на примере бруса с другого сруба.

Вот чистенький брус естественной сушки, без каких бы то ни было следов повреждений, но с тонюсенькой оставшейся полоской коры на углу.

Снимем эту полоску коры, и под ней открываются результаты бурной жизнедеятельности.

И ведь как глубоко проникают в древесину! Чтоб уничтожить вредителя, берём шприц и скипидар.

Вот таким образом обрабатываются все подозрительные отверстия, обнаруженные в бревне в процессе строгания

Пропитка сруба

Оструганное, чистое бревно сразу же пропитываем антисептиком. Сейчас рынок предлагает огромное количество такого товара от всевозможных болячек. Я же предложу свой, проверенный временем, рецепт пропитки.

Рецепт:

10 литров натуральной олифы смешать с 3-мя литрами скипидара живицы. Если натуральных нет (трудно найти), можно использовать Оксоль и простой скипидар.

Эта пропитка глубоко проникает в древесину, и относительно быстро сохнет. Очень долго держит запах свежей древесины, и гарантированно сохраняет поверхность бревна от потемнения до следующего сезона, когда сруб можно будет ошлифовать и покрыть декоративной пропиткой.

Почему «До следующего сезона»? Потому что сруб продолжит сохнуть, то есть бревно будет уменьшаться в диаметре, и садиться. Поэтому, через год сруб желательно подконопатить, а потом уж можно и шлифовать на чистовую.

Так как состав получается относительно не дорогой, то не стоит на нём экономить. Пропитывайте тщательно, особенно те места, где в брёвнах образовались естественные трещины, чтоб в них затекало. Пазы лучше тоже пропитать, чтоб там не захотела обосноваться какая либо живность.

Исправляем огрехи бензопилы

Следующий этап стал необходим с тех пор, как срубы стали делать не топором, а бензопилой. Моё мнение: бензопила — это дурмашина в изготовлении сруба.

Можно ей делать торцевые пропилы, но выбирать пазы и вырубать лапу или чашку нужно топором или теслом (есть такой инструмент).

Так как 99% срубов сейчас делается только бензопилой, то посмотрим, что после неё приходится исправлять. А исправить желательно пропилы, которые остаются в пазах, и некоторые из которых выходят в лапу, или чашку.

Заходи Дедушка мороз!

Чтоб Колотун Бабай действительно не зашёл, эти пропилы, сразу после пропитки нужно законопатить мхом.

Если сруб срублен как положено топором, и паз как положено полукруглый, то эта проблема отпадает.

Установка сруба на фундамент

Вот теперь можно приступать к сборке и установке сруба на фундамент. Если быть точным — на цоколь, который делается из красного кирпича и является необходимой частью между фундаментом и срубом.

Цоколь может быть высоким, низким, с вентиляционными и смотровыми окнами и без таковых — зависит от конструктивных особенностей здания.

В нашем случае одно можно сказать наверняка — на высоком цоколе нижние венцы сруба меньше подвержены гниению.

Установку сруба будем производить используя в качестве прокладочного материала боровой мох (сфагнум).

На цоколь стелиться 1-2 (зависит от сорта) слоя рубероида и на него равномерно укладывается мох. Количество мха под первый венец определяется следующим образом: по ширине лента мха должна быть шире посадочной площадки сантиметров на 10 — по 5 с каждой стороны.

Толщина слоя определяется на прижим, т.е. если прижать валик мха с силой рукой, то его толщина должна быть около 2-3 см. В дальнейшем, после подбивки, сруб спресует его до 0.5-1 см.

Весь валик нужно прощупать рукой на прижим, удаляя при этом возможно оставшиеся шишки, и уплотнения образующиеся возможно оставшимися земляными комочками.

Да, если на первых брёвнах не сделана посадочная площадка при рубке, то её надо сделать при установке.

Когда мох разложен, к нему подкатывается бревно так, чтоб для установки его на место достаточно было одного переката, без двигания туда-сюда.

Точно так-же устанавливается второе бревно первого венца.

Третье и четвёртое (поперечные) брёвна первого венца, ставятся на первые и подводятся к лапам так, чтоб для их установки на место, также достаточно было одного переката, причём край верхней лапы должен выступать над краем нижней, чтоб при установке не свёзся мох с вертикальной плоскости, после чего на лапу укладывается мох.

Затем бревно перекатывается на место. Несмотря на все старания, с вертикальной плоскости мох частенько частично свозится, поэтому обязательно проверяйте вертикальные швы и добавляйте в них мох, так как после установки следующего венца сделать это будет сложно.

Если по наклонным плоскостям ещё можно с помощью клина добавить мха, то по вертикальным нет, поэтому не пожалейте времени, и особо тщательно, равномерно уложите мох на лапы, чтоб потом не загонять его туда клиньями или тонкими пробивками.

После установки первого венца, нужно проверить его геометрию по диагоналям, и сделать необходимые поправки.

Если поправки будут существенными, и в результате свезётся мох из под брёвен, то нужно поправить и его, приподняв венец с помощью домкрата или клиньев.

При дальнейшей сборке сруба, мох укладывается на предыдущие венцы, и тут могут возникнуть следующие нюансы:

а) разложенный мох сдувается с бревна ветром;

б) разложенный мох свозится при установке бревна;

В первом случае нужно использовать мох нормальной влажности. Слишком сухой он конечно сдувается лёгким дуновением ветерка, а при нормальной влажности нормально лежит и при среднем ветре.

О том как при необходимости подготовить мох читайте в статье Мох для сруба.

Во втором — не надо пытаться поставить бревно сразу на место на разложенный мох (при работе с подъёмным краном).

Поставьте бревно так как я рекомендовал при установке 3 и 4 бревна первого венца, т.е. на один перекат и просто потихоньку перекатите его на место не толкая на разложенный мох.

Два венца установлены.

Следующие венцы устанавливаются аналогично, но при этом есть один нюанс. После третьего венца, подтыкается мох оставшийся снаружи между фундаментом и первым венцом и первым и вторым венцом.

И так далее. После установки следующего венца подтыкается мох через венец ниже.

При этом, у нормально срубленного сруба, нужно следить, чтоб зазоры между брёвнами и с наружней и с внутренней стороны были одинаковыми, и составляли примерно 1.5-2.5 см.

Если зазор с одной стороны больше, а с другой меньше, то это говорит о том, что бревно повернулось вокруг продольной оси и лежит не правильно.

Причиной этому может служить неравномерная раскладка мха.

Выправляется такая ситуация следующим образом: в лапу, со стороны утончённого зазора вбивается клин до того момента как бревно выровнится, и образовавшиеся пустоты между брёвен плотно заполняются мхом.

Подтыкается мох таким же клином сделанным из твёрдого дерева (берёза, дуб, клён).

После поднятия всех венцов и подтыкания мха, зазор между брёвнами и в лапах должен составлять примерно от 1 см внизу до 2 х вверху.

В дальнейшем под тяжестью крыши весь мох спрессуется, и все зазоры должны остаться не более 0.5 см. или закрыться вообще. Ну это у правильно срубленного сруба.

И последнее, что входит в установку сруба — это изготовление матки и заделка пазов в череповых брёвнах.

Для справки: самые последние брёвна в срубе называются нахлопными, их только два, и последний венец получается как бы незавершённым, так как не имеет поперечных брёвен, а последний полный венец называется череповым и по нему проходит потолок.

Матка представляет из себя брус или бревно с пазами для вставки досок потолка.

Сделать её лучше из бруса 200 х 200. Если сруб большой и требует несколько маток, то пролёт между ними не должен превышать 2-х метров. Лучше 1.5 метра.

Лицевая часть будущей матки обрабатывается рубанком и доводится шлифмашинкой, а пазы выпиливаются ручной циркуляркой и выбираются стамеской.

Матка врезается между череповым и нахлопным брёвнами.

Сначала делаются пазы в череповых брёвнах и в них на подушку из мха устанавливается матка.

Глубину пазов желательно сделать такой, чтоб паз для потолочных досок в матке, оказался на уровне стыка череповых и нахлопных брёвен. В таком случае потолочные доски достаточно будет подстрогать по нижнему краю (опотолках будет отдельная статья), и они плотно прилягут к бревну, вследствии чего не придётся выбирать паз в череповом бревне на котором лежит матка.

Затем делается паз для матки в нахлопном бревне и оно устанавливается сверху, тоже на мох.

А вот в брёвнах противоположных матке пазы делать придётся. Делаются они в уровень с пазами матки, иначе потолки получатся не ровными.

На этом установку сруба можно было-бы закончить, но хочу предложить вашему вниманию ещё один нюанс, который очень подходит при установке сруба на низкий фундамент с низким цоколем.и хорошо предохраняет первые венцы от гниения.

Я узнал о нём случайно. Бог послал векового деда, который заявил, что его сруб простоял полсотни лет, и он ни разу не менял первый венец, потому, что положил его на лошак.

Сам лошак менял дважды, а вот венец остался как новый.

Что такое лошак, я от него так и не добился. Доска, говорит, а какая, объяснить не может. Я даже гнать начал по этому поводу: сверху, значит, конёк, а снизу лошак.

В конце концов, при очередной разборке, попался мне этот лошак. То что это не лошак, а лежак, допёр уже сам, но что самое обидное, он действительно оказался простой доской, примерно 50 х 150 мм.

Первый венец на нём, действительно имел отличный вид, хотя сам лежак был чуть подгнившим.

На фундамент, как обычно, кладётся два слоя рубероида, затем слой мха в 10 см., на него струганная и пропитанная доска 50 х 150, на неё опять слой мха, и уже на него первый венец.

После того, как весь сруб будет собран, с наружной стороны, к лежаку прибивается доска-заглушка, а с внутренней, сам лежак со всей дури дополнительно проконопачивается мхом.

С доской-заглушкой приходится поработать топором, чтоб подогнать по бревну её верхний торец. А чтоб под неё не затекала дождевая вода, над ней особым образом делается отлив, но об этом будет отдельная статья.

После установки первых двух брёвен, на них сразу ставятся боковые, а вот лежак под них подводится уже после сборки сруба, и возможно, даже после установки крыши, чтоб они гарантированно плотно легли на первые.

Закрыть проём, получающийся между боковыми брёвнами первого венца и цоколем, можно кирпичом, как бы приподняв цоколь в этом месте, и можно брусом.

Кирпичом закладывается в том случае, если половина бокового бревна оставляется под полом, а брусом, если пол делается по первым брёвнам сруба.

Ну как бы там ни было — лежак у Вас под боковым бревном, или брус, подводятся они одинаково. Сначала между лежаком и цоколем вбиваются клинья, снаружи и изнутри, которыми лежак очень плотно прижимается к бревну.

Образовавшаяся щель очень плотно заполняется мхом.

Затем клинья вынимаются, и вбиваются уже между бревном и лежаком

При этом нужно использовать тяжелую кувалду, чтобы лежак, как можно плотнее прижал мох, проложенный между ним и цоколем, а затем опять же очень плотно заполнить мхом образовавшуюся щель.

Затем наружные клинья убираются, и к лежаку прибивается доска заглушка, после чего мох от всей души пробивается изнутри.

После этого и внутренние клинья можно убрать

Как поднимать брёвна на сруб

Итак, первый венец поставлен, теперь нужно поднимать остальные, и значит необходимо специальное приспособление, для выполнения этой работы.

Очень часто на этот сайт приходит запрос: «Как сделать кран балку для подъёма бруса, или бревна». Так вот, не заморачивайте себе голову, всё что нужно — это две шестиметровые доски 50 х 150 мм., и тридцать метров джутового каната.

Из этих материалов делается самое простое, и самое эффективное приспособление, для подъёма бревна и бруса на стены.

Для примера: мы подняли сруб 6 х 7 х 3,2 м. вдвоём с сыном 16-и лет. Я далеко не Геракл, пацан — тем более, однако запросто подняли все брёвна.

Хотя у меня есть подъёмный кран, и сперва мы пробовали поднимать брёвна им, но после первого же бревна поняли, что скаты лучше.

К сожалению я в смятку раздавил фотоаппарат во время этой работы, поэтому постараюсь сделать рисунок.

Вот и всё. Тянем за свободные концы, и бревно спокойно закатывается по скатам на верх. Точно так же закатывается и брус. Джутовый канат отлично цепляется за углы и кантует его. Брус идёт даже легче, чем бревно, так как весит меньше.

Скаты сверху нужно крепить к бревну саморезами, чтоб не соскочили, поэтому под рукой должен быть шуруповёрт. А внутри сруба по периметру делаются леса на две доски, которые поднимаются по мере подъёма стен.

Первый раз леса делаются на высоте примерно 1.2 метра, потом поднимаются до высоты около 2.2 метра, и всё.

Если брус под скаты ещё сырой, то он ощутимо прогибается под весом бревна. В этом случае, где-то в средней части, под него ставятся подпорки, которые с боков крепятся саморезами, причём подпорки сначала ставятся ближе к фундаменту, а потом, по мере подъёма сруба, перемещаются ближе к началу ската.

После подъёма, бревно хорошо упирается концами на противоположные стены, его просто пододвигаем к месту установки, и ставим на предыдущий венец на который предварительно уложен мох.

Как уложить мох на венец, я подробно рассказал и показал в статье Мох для сруба

Боковые брёвна, после подъёма, вдвоём не особо сложно развернуть на периметре, используя углы, и подвести к своим стенам.

Следите за маркировкой брёвен

Подбивка сруба по углам

После того, как все венцы установлены, нужно сделать подбивку сруба по углам. Эта операция решает две задачи:

1. Более плотно просаживается сруб.

2. Проверяется, и если нужно, подправляется геометрия сборки сруба.

Делается пробивка снаружи, тяжелой кувалдой. По концу каждого бревна, наносится два-три хороших удара, после каждого из которых сруб заметно проседает.

Если рубка в лапу, то бить нужно по торчащим концам лапы, направляя удар как бы внутрь сруба, если в чашку, то просто по торцам брёвен, и не так сильно.

Когда все брёвна пробиты, берётся отвес, и проверяются углы сруба. Отвес должен попадать от центра верхнего бревна, на центр нижнего. Если обнаруживается уход от этой вертикали, то верхние брёвна, скорее всего из нескольких венцов, подбиваются той же кувалдой на место.

Так проходятся все углы, пока сруб не примет нормальную форму. Конечно не нужно ловить центр бревна в миллиметрах. Уход в 2-3 сантиметра особой роли не играет.

После пробивки можно переходить к крыше, но так как классическую крышу сейчас делают разве что на некоторых банях, то и смысла показывать её я не вижу.

В отдельной статье я покажу один оригинальный вариант крыши, под которой и сруб, и каменная часть дома, может кому-то и пригодится само решение, хотя сейчас, что ни крыша, то отдельное произведение искусства, просто глаз радуется.

Желаю трудовых успехов.

Раздел Стройка >>>Подраздел Сруб>>>

Как выбрать сруб
Mох для сруба
Отделка сруба
Как рубить сруб

Источник: https://sekretymastera.ru/nowosti/ustanovka-sruba/

Установка сруба бани

Сруб из бревна ручной рубки – это, пожалуй, лучшее решение для бани. При правильном выборе древесины и грамотной установке сруба баня получится теплой и долговечной.

Для строения, постоянно подверженного высокой влажности, нужно брать дерево, устойчивое к гниению. Это богатые смолами хвойные породы: сосна, ель, лиственница. Предпочтительно строить из бревен, заготовленных зимой, так как они содержат наименьшее количество питательных веществ и много смол. В такой древесине риск размножения бактерий и появления грибков минимален.

Гидроизоляция

Установка сруба начинается с подготовки основания. Фундамент для любого деревянного строения необходимо хорошо гидроизолировать со стороны соприкосновения с деревом. Верхнюю часть основания покрывают битумной мастикой или укрывают несколькими слоями гидроизола.

На него можно сразу укладывать первый венец сруба. Есть вариант строительства с окладной доской. Это широкая доска, которую пропитывают антисептиками несколько раз и укладывают на фундамент под окладной венец. Ее гораздо проще заменить, чем бревна нижнего венца, если начинается гниение древесины.

Для окладной доски предпочтительно выбирать лиственницу.

Окладной венец

Установка окладного венца требует особой тщательности, так как на него приходится максимальная нагрузка. Он ближе всего к земле и грунтовой влаге, поэтому требует надежной защиты. Для окладного венца используют самые толстые бревна, часто из устойчивой к гниению лиственницы.

Нижние бревна стесывают и укладывают на основание бани. Между ним и верхними бревнами получается зазор, который закладывают кирпичом или подкатными бревнами. Также используется рубка окладного венца «в полбревна».

Важно проверить горизонтальность первого венца и точность размеров строения.

Сбор колодца

На окладной венец укладываются остальные ряды бревен. Для максимального прилегания венцов друг к другу бревна могут принудительно осаживаться специальным молотком с обмягчением.

Чтобы баня получилась теплой, между венцами сруба прокладывают слой натурального утеплителя. Баня отличается от дома повышенным уровнем влажности, поэтому при ее возведении лучше выбрать не джут или льноволокно, а красный северный мох.

Он содержит природные антисептические вещества, оберегающие древесину от загнивания. Также мох при высыхании увеличивается в объеме, благодаря чему эффективно заполняет все возможные щели.

После возведения стен лишний мох обрезают острым ножом.

Полы

Половые лаги врезают во второй венец бани после его укладки. Если фундамент достаточно широк, лаги можно положить на фундамент вплотную к первому венцу и крепить к нему врубкой. Доски пола укладывают на лаги, но сразу не прибивают, так как в процессе усушки они могут деформироваться.

Крыша

Установка сруба заканчивается монтажом стропил и временной кровли. Фронтоны необходимо делать одновременно с колодцем сруба, чтобы защитить внутреннюю часть бани от осадков. Если по проекту предполагается простая двускатная крыша, можно обойтись без временного покрытия. Постоянная кровля при усадке будет опускаться вместе со срубом.

Окна и двери

В срубе, который еще не устоялся, оконные проемы не пропиливают в полный размер, чтобы стены усаживались равномерно.

Проделывают только узкий дверной проем для доступа внутрь бани во время строительства и небольшие отверстия в местах оконных проемов для вентиляции. Проемы нужных размеров пропиливают, когда усадка завершится.

Обычно на это требуется от полугода до года в зависимости от влажности строительного материала.

Готовые проекты

Источник: http://dom-stroi.ru/ustanovka-sruba-bani.htm

Монтаж (сборка) сруба деревянного дома

Монтаж коробки из оцилиндрованного бревна и устройство стропильной конструкции – это немаловажный этап строительства, так здесь закладывается основа Вашего дома.

https://www.youtube.com/watch?v=_5XN_0kxHk4

Несоблюдение правил при строительстве деревянного дома может привести к неравномерной усадке, а значит “выпячивание стены”, зазоров в чашах или между бревнами, многими другим дефектам. Важно, чтобы сборку сруба деревянного дома выполняли профессионалы.

Расскажем о некоторых особенностях сборки деревянных домов:

При сборке сруба каждое бревно должно располагаться четко над предыдущим. Максимально допустимое отклонение бревен в торце от перпендикулярной оси – 1 см на 1,5 м стены. Для соблюдения этой нормы каждое бревно вымеряется “уровнем” и фиксируется деревянными нагелями в каждом ряду с двух сторон каждого переруба. Если этого не сделать, то бревно при усадке будет “крутить”, и оно немного повернется. Даже незначительное вращение бревна в срубе приведет к появлению зазоров в чашах, а следовательно к серьезным потерям в сопротивлении теплопроводности деревянного дома.
При сборке деревянного дома обязательно следует стягивать скобами бревна, которые стыкуются в перерубах. Этот нюанс может быть не заметен Заказчику, но если это не сделать, то после усадки между бревнами в стыках образуются зазоры (мостики холода), что влечет за собой потерю сопротивления теплопроводности.
При сборке сруба нельзя забывать о процессе естественной усадки. Дело в том, что стропильная система бревенчатого дома отличается от классических схем наслонных и висячих стропил. В первые годы своей жизни сруб дает усадку в 6-8% своей высоты. В ходе усадки мансардного этажа стропила должны плавно скользить вдоль слег (бревна, параллельные коньковому бревну) и верхних бревен стен. Самый тонкий момент в такой стропильной системе – использование подвижных соединений, скрепляющих стропила и верхние бревна стен (на слегах стропила не фиксируются, а просто лежат своим весом). Правильная установка этих элементов крайне важна, иначе может “зависнуть” вся крыша, что приведет к плачевным последствиям (“выпирание одной стены дома”).
В основе безупречной сборки деревянного лежит качественно произведенные элементы (оцилиндрованное бревно, профилированный брус, клеенный брус). Очень важно изготовление на производстве правильного профиля или продольного паза, точной нарезки чаш согласно проекту деревянного дома.

Выводы

Мы перечислили основные, но далеко не все особенности деревянного домостроения. Но даже зная их, можно сделать следующие выводы:

Деревянный дом можно собрать быстро (2-3 недели), “как детский конструктор” и, следовательно, дешево. Но такая спешка неизбежно приводит к потере сопротивления теплопроводности деревянного дома, ведь необходимая точность в укладке сруба и качественное крепление бревен требует времени.
Доверять сборку своего дома только профессионалам, чтобы избежать глобальных проблем, не исключая необходимость переборки деревянного сруба.
Заказывать производство деревянного дома и его сборку лучше в одной компании, потому в противном случае при обнаружении брака зачастую найти виновного очень трудно. Желательно, чтобы условия, ответственность и результат услуг по производству и сборке были прописаны в одном договоре.

или

Источник: https://nforest.ru/info/articles/montazh/

Как установить сруб своими руками

Деревянный дом — эстетичное, экологичное и безопасное жилье, которое отличается высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами, прочностью и надежностью.

Многих интересует можно ли собрать и установить сруб своими руками. Сделать это реально, но сложно.

При установке важно учитывать массу факторов, среди которых качество бревна, расчеты пиломатериалов и планировка дома, особенности монтажа и пр.

Учтите, что некачественные материалы и ошибки в сборке снизят эксплуатационные свойства и сроки службы дома, приведут к появлению гнили и плесени в строении, перекосу стен и многим другим, не менее серьезным, проблемам. Но если вы решились на самостоятельное строительство загородного дома или бани, данная статья расскажет, как сделать сруб.

Проектирование и выбор материалов

Сборка сруба своими руками начинается с проектирования дома с учетом особенностей земельного участка, будущих инженерных систем и дизайна помещения. Планировка бревенчатого дома может быть прямоугольной или квадратной, а также фигурной в виде полукруга, шестиугольника и пр. Конечно, строительство первого варианта пройдет гораздо легче.

После создания проекта и расчета сметы тщательно подбирают пиломатериалы. Оцилиндрованные бревна — оптимальный вариант для тех, кто хочет собрать сруб и построить дом самостоятельно.

Такие бревна характеризует гладкая и ровная поверхность, одинаковые размеры и диаметры. Это позволит осуществить монтаж оперативно и легко. Кроме того, плотно прилегающие друг к другу бревна обеспечат хорошую теплоизоляцию.

За счет эстетичности и натуральности материалов дом из круглого леса гармонично впишется в окружающую среду. Деревянное строение будет смотреться изысканно и оригинально. О преимуществах бревенчатого дома подробнее читайте здесь.

Чтобы получить надежный и долговечный дом, нужно использовать только качественные бревна. Желательно, чтобы пиломатериал был из лесных регионов и прошел специальную обработку. В компании “МариСруб” заготовка леса происходит в Кировской области, республиках Марий Эл и Коми. Эти регионы славятся хорошей, крупной и устойчивой к сырости древесиной.

Сырье и бревна проходят тщательный отбор и обработку в собственном цеху фирмы. Дерево пропитывают и обрабатывают защитными средствами от негативного воздействия влаги и насекомых. Такие материалы дольше прослужат, сохранят первоначальный вид и свойства.

Выбирайте бревна, заготовленные из зимнего леса. Так как такая древесина более крепкая и устойчивая к влаге. На пиломатериалах допускается наличие сучков малого диаметра и небольшой природный брак.

Стволы качественных материалов характеризует желтый или темно-желтый цвета. Это должны быть непрокрученные бревна одного диаметра и одной древесной породы.

На поверхности не должно быть механических повреждений, гнили и червоточин.

Как перевязать сруб

После того, как материалы выбраны, а фундамент для деревянного дома установлен, приступают к сборке сруба. Крепление или перевязка бревен бывает двух основных типов. Это “в чашу” и “в лапу”. Оба способа характеризует устойчивость и прочность конструкции будущего дома, а отличаются они в создании пазов.

Рубка “в чашу” или “в обло” — традиционный русский метод сборки сруба. Он предполагает, что углы конструкции соединяют с выпуском торцов длиной в два диаметра бревна. Из-за этого увеличиваются расходы пиломатериалов. Строительство такого дома обойдется дороже, но при этом тепло внутри будет долго сохраняться. Кроме того, углы строения не подвергнутся негативному воздействию ветра и осадков.

Метод “в лапу” предполагает, что бревна укладывают по скобке, выравнивают по внешнему краю и стесывают лишнее изнутри. Это более холодное помещение, поэтому для утепления торцы закрывают при помощи досок. Это нужно и для того, чтобы защитить спиленную древесину от гниения. Учтите, что сруб “в лапу” нужно протесывать внутри.

Перевязка бревен “в лапу” отличается более современным и эстетичным внешним видом и меньшим количеством затрачиваемой древесины. Но чтобы создать теплый и долговечный дом, потребуется много дополнительных работ. Поэтому такая рубка станет трудоемким процессом.

Технология установки сруба

На горизонтальную поверхность залитого фундамента укладывают гидроизоляцию. В качестве материала подойдет рубероид. Для укладки фундамент смазывают разогретым и сверху накладывают рубероидовые листы.
После высыхания делают еще один слой;
На гидроизоляционный слой крадут доски толщиной минимум 5 сантиметров, а поверх досок настилают слой пакли или джута. Это усилит теплоизоляционные свойства, ведь через пол и фундамент уходит до 40% тепла!;
На слой утеплителя устанавливают сруб.

Как правило, производственные бревна пронумерованны. Такой стеновой комплект легко собрать по приложенной схеме;
Укладывайте венцы строго по уровню ряд за рядом и скрепляйте нагелями. Следите, чтобы бревна ложились ровно!;
На каждый уложенный венец кладут слой утеплителя тоже в виде пакли или джута.

Утеплитель крепят при помощи строительного степлера;
Кроме перевязки на углах, бревна соединяют через каждый метр длины при помощи шипов. Дополнительное крепление сделает конструкцию устойчивой.

Заключительный этап

После сборки сруб оставляют на 0,5-1,5 года для усадки, при этом строение лучше закрыть полиэтиленовой пленкой для гидроизоляции. В этот период можно зашивать полы и устанавливать стропила для будущей кровли. Зашивают полы при помощи досок толщиной от 60 мм, которые укладывают на балки. Доски соединяют при помощи шипов. Потолок можно настилать таким же способом.

Остальные работы по утеплению пола и потолка, установки кровли и отделке выполняют только после усадки сруба! После усадки в стенах делают проемы для окон и дверей с использованием вертикального гребня.

Обязательно оставляют зазор в 4-5 сантиметра между дверной или оконной коробкой и лежащим сверху венцом. Зазоры заполняют утеплителем. Подробнее о монтаже окон и дверей в деревянном доме читайте по ссылке http://marisrub.

ru/uslugi/ustanovka-okon-i-dverey.

После установки кровли переходят к работам по отделке. Прежде всего, это утепление пола, потолка и стен. Не забудьте и об инженерных системах, среди которых электричество и водопровод, вентиляция и канализация. Данные коммуникации должны быть проведены до начала внутренней отделки. При этом расположение и установку данных систем рассчитывают еще на этапе проектирования дома!

Монтаж сруба и строительство деревянного дома своими руками — сложный и трудоемкий процесс, который требует знаний и навыков. Неправильная последовательность и технология работ, некачественные материалы и недостаток опыта приведут к серьезным проблемам. Поэтому лучше доверить работу профессионалам!

Мастера компании “МариСруб” выполнят строительство деревянного дома, коттеджа или бани под ключ! Предлагаем услуги по созданию проекта дома вашей мечты, сборке и установке бревенчатого сруба, монтажу фундамента и кровли, обустройству коммуникаций и финишной отделке строения. В распоряжении компании собственный цех по изготовлению оцилиндрованных и рубленых бревен. Самостоятельное производство — гарантия тщательного контроля качества и низкие цены!

Источник: http://blog.marisrub.ru/building/srub-svoimi-rukami/