Кладка кирпича на балконе — обустройство (фото)

Кладка из кирпича и пеноблоков на балконе

Старые балконные рамы конца 90-х отжили свое. В последние годы растет популярность такой услуги как остекление балконов пластиковыми окнами или алюминиевым профилем.

Но технология возведения таких окон достаточно требовательна к несущей способности перекрытий, ведь балкон или лоджия — это, чаще всего, выносной элемент, допустимая нагрузка на который существенно ограничена.

Тем не менее, на старые балконные перила из проржавевших металлических прутьев современное остекление устанавливать нельзя.

(495) 15-000-33

Собственно, противопоказания для остекления балкона современными оконными системами следующие:

балконный парапет представляет собой металлическую решетку 4–5 см шириной — в этом случае оконный профиль просто не на что монтировать
ограждение лоджии или балкона проржавело и не выдержит большой нагрузки
ограждение неустойчиво, в то время как оконные рамы должны быть идеально стабильны

В таких и похожих случаях ни один здравомыслящий мастер не возьмется за остекление балкона и порекомендует возвести кладку из кирпича или пеноблоков

Кирпич: плюсы и минусы

На балконах кирпичная кладка выполняется толщиной в полкирпича или в один кирпич. Используют марки материала, обладающие высокой морозо- и влагостойкостью, а также низкой теплопроводностью. Но не стоит забывать, что даже невысокая кирпичная стена — это достаточно массивная конструкция.

Прежде чем затевать «кирпичную революцию», обязательно нужно проконсультироваться со строителем-технологом.

Исключение составляют, пожалуй, только дома, возведенные по монолитной технологии: здесь кирпичное сооружение на конструктив дома практически не повлияет. Зато на балконах в старых панельных домах использовать для кладки кирпич категорически нельзя.

Рассмотрим случаи, когда кирпичная кладка на балконе или лоджии будет оправданной:

Высота существующего ограждения лоджии меньше 1 м. В этом случае его придется нарастить в высоту при помощи нескольких рядов кирпича. При этом нужно поискать кирпич, максимально подходящий под фасад здания.
Ваш балкон отделен от соседей тонкой символической перегородкой. Возведя вместо нее стену, Вы повысите на своем балконе уровень тепло- и шумоизоляции. Кроме того, в кирпиче можно предусмотреть крепления для полок, бельевых веревок, ящиков с цветами.

Ну и самая распространенная причина возведения кирпичного парапета — подготовка основания для установки металлопластиковых и алюминиевых окон.

Кирпич долговечен, устойчив к неблагоприятным погодным условиям и отлично смотрится. Но и недостатки у него имеются, это:

относительно высокая стоимость
сложный монтаж
высокий расход кладочного раствора
большой вес кладки

Учитывая это, во многих случаях будет разумно использовать вместо кирпича пеноблоки.

(495) 15-000-33

Кладка из пеноблоков

Пеноблоки представляют собой материал, имеющий пористую структуру. Выпускаются они разных размеров. Чаще всего используют элементы с размерами 60×30×20 см. Материал достаточно прочный, поэтому с легкостью выдерживает вес современного металлопластикового остекления.

Самое принципиальное отличие от кирпича — малый вес пеноблоков, который не перегрузит балконное перекрытие.

Давайте сравним: вес квадратного метра кладки из одинарного керамического кирпича — более 160 кг, в то время как вес 1 м² кладки из пеноблоков — всего порядка 70 кг. Ощутимая разница, не правда ли?

Кроме этого явного преимущества пеноблоки хороши и по другим параметрам:

экологичность (пеноблоки производят из сырья, которое не содержит токсичных и канцерогенных веществ)
низкая теплопроводность, которая позволяет значительно снизить теплопотери при возведении «теплого» балкона
морозоустойчивость
огнеупорность
устойчивость кладки к проседанию
простота укладки, которая может быть произведена не только на цементно-песчаную смесь, но и на современные высокотехнологичные клеевые смеси
небольшая ширина межблочных швов (до 3 мм) обеспечивает высокую прочность кладки

Особенности возведения кладки из пеноблоков

Существует ряд особенностей возведения кладки из пеноблоков, которые нужно обязательно учитывать.

Так, если кладка имеет длину больше 3 м или производится на балконе, который присоединяется к комнате, обязательно нужно предусмотреть ее армирование при помощи специальных элементов: металлической сеткой или металлической арматурой сечением не менее 10 мм. Только в таком случае можно гарантировать необходимую жесткость кладки.

Для пеноблоков обязательно необходима наружная отделка, например, сайдингом. Но декоративная функция отделочного материала — не единственная. Сайдинг еще и защитит пористую структуру пеноблоков от проникновения влаги и выветривания.

Важно помнить, что если кладка из пеноблоков производится при отрицательной температуре воздуха, обязательно нужно использовать специальную противоморозную добавку. Она позволяет снизить точку замерзания раствора до −37°С, так что он высохнет, а не замерзнет.

Если не пренебрегать этими советами, кладка из пеноблоков оправдает все Ваши ожидания.

Наша компания работает с 9:00 до 22:00, без выходных

Источник: http://CitiOkna.ru/uslugi/remont-otdelka-balkonov-lodzhij/kladka.html

Кладка на балкон и лоджию из современных материалов

Выполняем кладку на балкон из пеноблока, пескобетона и кирпича

Делаем все виды функциональных и эстетических доработок

Все типы внутренней отделки, а также проекты «под ключ»

Портфолио по утеплению балкона кирпичом, пеноблоком и пескобетоном

Оцените сами, как мы укладываем блоки для утепления балкона

Подробно отвечаем на часто задаваемые вопросы

Для чего делают кладку на балкон?

Кирпич, пеноблок и пескобетонные блоки (утепление балкона не единственная их функция) применяются повсеместно для решения целого ряда конструктивных задач. В первую очередь, кладка защищает балконное пространство от климатических проявлений – ветра, дождя и снега.

Во-вторых, кладка используется как основание для установки остекления, при этом различные типы кладки оптимальны для соответствующих вариантов остекления. К примеру, кирпич применяют при теплом остеклении и совмещении, а пеноблок оптимален при холодном и полутеплом.

В-третьих, кладка защищает от холода, особенно если она правильно утеплена. Также возможны и другие ситуации, при которых необходима кладка – например, если у вас с соседями один общий балкон и вы хотите отгородиться надежной и прочной перегородкой.

Какие особенности у кладки из пеноблока?

Сегодня кладка на балкон из пеноблока – один из наиболее востребованных вариантов, так как этот материал обладает отличными изоляционными свойствами и подходит в качестве прочного основания для остекления.

Мы делаем кладку из пеноблоков минимум 100 миллиметров толщиной, так как в противном случае кладка будет непрочной. Пеноблоки не устойчивы к воздействию влаги, поэтому такая кладка обязательно прикрывается сайдингом или гофролистом, по необходимости мы можем ее утеплить.

Каковы преимущества кладки из кирпича?

Утепление балкона кирпичом – это традиционный вариант и он сохраняет свою популярность, потому что в плане изоляционных свойств кирпич превосходит другие материалы. Однако он обеспечивает не только тепло-, но также надежную шумоизоляцию, что особенно важно для балконов, выходящих на автострады и улицы с активным трафиком.

Мы никогда не ставим кирпич ребром, хотя многие заказчики полагают, что это допустимо. Такой вариант не может обеспечить надежность конструкции и оптимальные изоляционные параметры кладки. Нюанс здесь заключается в том, что кирпичная кладка имеет ширину 12 сантиметров, тогда как у той же пескобетонной – всего 9.

Какие еще материалы вы используете?

Чаще всего мы выполняем кладку на балкон из пеноблоков, пескобетона и кирпича, однако по желанию заказчика мы можем использовать пазогребневые блоки.

Это инновационный строительный материал, который может эксплуатироваться в любом климате, он обладает высоким уровнем паро- и газопроницаемости. Является огнестойким материалом, не имеете запаха.

Пазогребневые блоки не проводят ток, они не подвержены гниению и отличаются высокой скоростью монтажа. Единственный нюанс – это самый дорогой материал, из которого сегодня делают кладку на балконы и лоджии.

Какие технологии вы применяете для выполнения кладки?

Кладка на балкон пеноблоков, пескобетона и кирпича в каждом конкретном случае подразумевает ряд технологических решений, соответствующих требованиям ГОСТ и СНиП.

К сожалению, все особенности оригинальной технологии, по которой написано немало монографий, мы не может отразить в материалах своего сайта, но вы всегда можете уточнить любые вопросы у наших менеджеров.

В качестве примера можно привести технологию сцепки кладки со стеной, которую игнорирует большинство исполнителей. Мы делаем сцепку, используя специальную стеку, которая соединяет каждый ряд кладки и стену.

Такая методика сцепки исключает образование трещин и перекосов в кладке даже спустя годы эксплуатации. Обратите внимание – кладка на балкон это не та область, где имеет смысл пытаться сэкономить.

Могу ли я доверять вашим материалам и специалистам?

Мы выполняем утепление балкона кирпичом, пеноблоком и пескобетоном более 25 лет. Минимальный стаж наших мастеров составляет 5-7 лет. Все специалисты имеют профильную квалификацию, что подтверждается документами, разрешающими нам реализовывать любые проекты со строительными, монтажными и отделочными работами.

Мы применяем строго сертифицированные материалы. Те материалы, которые не производим сами, мы приобретаем напрямую у завода-изготовителя, без посредников. На все изделия у нас есть сертификаты типового образца. Мы всегда работаем с заказчиками напрямую и несем личную ответственность за предоставляемые услуги.

Источник: http://www.eurooknapvx.ru/otdelka-balkonov/kladka-na-balkon-i-lodzhiyu-iz-penoblokov-i-kirpicha.php

Кладка кирпича своими руками

Кирпич существует уже далеко не первое столетие. Из него строили дома в разных странах и даже частях света, придумав много разных способов и видов кирпичной кладки. И хоть секретов и особенностей в самой технологии немало, разобраться во всем можно.

Для начала необходимо ознакомиться с основными положениями и терминологией, без которой невозможно будет понять о чем идет речь. Затем, выбрать технику кладки и тип перевязки, а после начнете практическое освоение навыков. Кирпичная кладка своими руками может быть выполнена, по крайней мере, не хуже чем у профессионалов.

Единственное, в чем любитель будет точно уступать — это в скорости. Все остальные параметры, при соблюдении технологии, уж точно будут не хуже.

Основные термины

Начнем с общих понятий. Как выглядит кирпич точно знают все, т то, что он есть керамический, а есть силикатный — тоже. Но вот как правильно называются грани этого материала, в курсе не многие. А в описании технологии кладки они встречаются очень часто.

Название граней кирпича: пастель, ложок, тычок

Самая большая грань называется «пастель«, средняя — боковая — «ложок«, и самая маленькая — «тычок«.

Размеры кирпича, в принципе, стандартизованы (250*125*66 мм — одинарный и 250*125*88 мм — полуторный), но технология его производства такова, что у разных производителей они могут значительно отличаться: на 2-3 мм в каждой из граней, а это довольно существенная разница, если учесть количество штук в одном ряду. Потому, перед заказом партии, желательно измерять образцы из нескольких обжигов, чтобы определиться насколько точно выдерживается технология.

Также важно обратить внимание на геометрию: грани должны располагаться строго под 90°. В противном случае будут возникать распирающие нагрузки, и стена может рассыпаться.

Виды кладки

Стены из кирпича могут выполнять разную роль. В некоторых случаях это только отделка, в некоторых — перегородки, а иногда — несущие стены. Исходят из назначения, а также требуемой теплопроводности стен, выбирается вид кирпичной кладки:

В полкирпича. Чаще всего так делают облицовку. Толщина такой стены 125 мм. Для экономии, можно поставить материал и на ложок, тогда получится стена в четверть кирпича. При устройстве таких (в 1/2 или 1/4) в каждом 4-5 ряду укладывается армирующая сетка. Она необходима для увеличения жесткости стены и создания дополнительных связей, повышающих прочность кладки.
В кирпич. Это уже могут быть перегородки или две несущие стены небольших построек. Толщина стены — 250 мм.
В полтора, два и два с половиной кирпича — это уже несущие стены.

Виды кладки из кирпича: в полкирпича, в кирпич, в полтора и два кирпича

Перевязка и названия рядов

Хотя стена из кирпича сложена из множества небольших элементов, работать она должна как монолит. Чтобы обеспечить повышенную прочность, швы, которые являются слабым местом в данной системе, делают со смещением. Специалисты называют этот прием «перевязкой». Он как-будто связывает разные элементы в единое целое, позволяя перераспределять нагрузку на большие поверхности.

Ложковый и тычковый ряды в кирпичной кладке

Чтобы обеспечить необходимое смещение швов, кирпича располагают по-разному:

если к лицевой стороне они повернуты самой маленькой частью — тычком, такой ряд называется тычковым;
если повернуты длинной стороной — ложком — ряд называют ложковым.

Причем первый в кладке — на фундаменте — лежит тычковый, им же заканчивают кладку. Причем для него обязательно использование цельных кирпичей.

Однорядная перевязка

Попеременное чередование таких рядов дает очень неплохой результат. Такой способ перевязки называется однорядной или цепной перевязкой. Он практикуется на стенах, которые не планируется отделывать: выглядит аккуратно. По такой системе могут быть сложены как наружные, так и несущие стены.

Схемы кладки стен

Примеры однорядной кирпичной стены в 1,5 и 2 кирпича показаны на фото ниже.

Однорядная перевязка в стене из 1,5 и 2 крипича

В случае кладки стены в два кирпича, появляется еще два термина. Два наружный ложковых ряда называются верстами — наружная верста направлена на улицу, внутренняя верста — в помещение.

Для них используют ровный, хороший материал, особенно тщательно подбирая те, которые направлены наружу. Пространство между ними называется забутка.

Так как этот элемент закрыт со всех сторон, использовать можно более низкосортный материал, например, б/у.

Обратите внимание, что при такой кладке требуются и пиленный кирпич: половинки и трехчетвертные. Трехчетвертные на схеме перечеркнуты крест на крест, половинки — одной диагональной полосой. Как сделать примыкание перегородок к стенам, выполненным в такой технике, показано на фото ниже.

Примыкание стен при однорядной перевязке

Схемы углов

Кладка угла в таком случае очень важна. По методике выгоняются сначала углы, между ними натягивается шнур, и далее кладка стены ведется по схеме.

Но первыми ставят углы, от того, насколько правильно и ровно выгнаны они, зависит насколько ровной будет все здание. Схема кладки угла в 1 кирпич с однорядной перевязкой расположена иже.

Начинается кладка с установки двух 3/4 кусков, далее идут целые.

Угол в один кирпич при однорядной перевязке

Последовательность действий смотрите в видео. Очень подробное объяснение с пошаговой демонстрацией порядка действий.

Та же система, но в стене в 1,5 кирпича. Кроме целых, требуются куски 3/4 и четвертушки. Ложковый ряд попеременно то на внутренней, то на внешней версте.

Схема: угол в полтора кирпича при однорядной перевязке

Как эта схема кладется на практике, смотрите в видео.

При кладке угла в 2 кирпича в первом ряду требуются все те же два трехчетвертных куска, а еще 6 четвертин или, как говорят, чекушек. Во втором — уже требуется один на 3/4 и две чекушки.

Схема: угол в два кирпича при однорядной перевязке

Многорядная перевязка

При многорядной перевязке несколько ложковых рядов — 6 (для одинарного кирпича ) или 5 (для полуторного) — перемежаются одним тычковым. Первый и последний тоже кладут тычками. Этот способ также подходит для кладки наружных и внутренних стен. Только их обычно планируют под утепление или отделку.

Схемы кладки стен

Чтобы при такой системе не получились отдельно стоящие колонны, ложковые ряды внутри тоже перевязываются. Для обеспечения смещения швов используют дробленые кирпичи.

Кирпичная кладка своими руками: схема многорядной перевязки в 2 и 2,5 кирпича

Примыкание стен при таком способе тоже происходит с первязкой. Так обеспечивается повышенная прочность примыкания простенков. Схемы — на фото ниже.

Схемы кладки примыкающих стен

Схемы кладки углов

И снова о том, как класть углы, но уже при многорядной перевязке. Если стена в один кирпич, четные и нечетные ряды (кроме первого) одинаковые.

Схема кладки угла в 1 кирпич при многорядной перевязке

Все это вы увидите в видео.

Если стена в 1,5 кирпича, в первый и второй ряды с тычковыми, но расположенными то в наружной, то во внутренней версте. Третий и четвертый ряды — исключительно кладутся на ложок.

Схема кладки угла в 1,5 кирпича при многорядной перевязке

Пятый ряд кладут аналогично третьему, шестой — четвертому. Далее система повторяется. Временами требуется не многорядная (с 5-ю ложковыми ядами), а трехрядная система. Тогда с пятого ряда клака повторяется.

Раствор для кирпичной кладки

Кирпич кладут на цементно-песчаный раствор. Цемент используют не ниже М400, песок — чистый, овражный. Пропорции для указанной марки — 1 к 4 (для м500 — 1:5). Замес делают вручную или при помощи бетономешалки, но порядок не меняется.

Сначала просеивают песок, в него добавляют связующее, все в сухом состоянии перемешивается до достижения однородного цвета. Потом доливают воду. Ее количество 0,4-0,6 части, но смотрят по пластичности раствора.

С пластичным раствором работать удобнее, чем с жестким, но при кладке пустотелого кирпича в этом случае сильно повышается расход раствора: он заполняет пустоты. В этом случае более практично делать жесткий раствор.

От консистенции раствора зависит техника кладки кирпича

Для улучшения пластичности и более удобной работы, в состав добавляют известь, глину или жидкое моющее средство (можно мыло для рук, есть в больших фляжках). Количество добавок совсем невелико — не более 0,1 части, но характеристики раствора улучшаются значительно: его проще укладывать, он дольше не расслаивается.

Сразу стоит предупредить: не замешивайте сразу большие объемы. Замес необходимо использовать на протяжении двух часов.

И в последние пол часа работать с ним может быть сложно: может начаться отделение воды, а может — начать схватываться. Зависит это от погодных условий и качества цемента, от тщательности замеса.

Если кладка кирпича своими руками — ваш первый опыт в этой области, получаться будет медленно. Потому лучше порции раствора делать небольшими.

Примерный расход раствор

Часто у новичков, планирующих класть кирпич самостоятельно, возникает вопрос: при какой температуре можно работать. Без специальных добавок работать можно при плюсовых температурах. В лучшем варианте — не ниже +7°C. Этот тот порог, при котором цемент нормально схватывается.

При более низких температурах процесс твердения практически останавливается, в результате раствор может крошиться, а прочность стены будет низкой. Чтобы снизить планку есть специальные противоморозные добавки, но стоимость такого раствора уже высока: цена этих присадок немалая.

Техника кладки кирпича

Перед использованием раствор перемешивают, так как тяжелые частицы могут опуститься вниз, а вода подняться наверх. Перемешанный раствор накладывают в ведра и переносят к месту кладки, где его распределяют. Сразу кладут полосу раствора — постель — для одного ряда.

Под тычковый ряд ширина постели 200-220 мм, для ложкового — 80-100 мм. Если шов заполняется полностью, от края отступают порядка 10-15 мм, высота раствора — 20-25 мм, что при кладке обеспечивает шов в 10-12 мм. Перед установкой кирпича, раствор выравнивается кельмой.

Есть три техники ведения кирпичной кладки. На жестком малопластичном растворе используют технику «вприжим». При этом швы заполняются полностью. Если раствор пластичный, используют технику «вприсык».

Техника кирпичной кладки «вприсык»

Как уже говорили, этот способ кладки кирпича используют при пластичном растворе. Он должен быть подвижным, легко наносится и смещаться. Достигается это добавлением присадок. Выкладывать раствор можно сразу на вся поверхность стены: присадки позволяют продлить время до начала схватывания.

Постель кладется толщиной около 20 мм, от края остается отступ порядка 15-20 мм. Такой отступ позволяет избежать выдавливания раствора на лицевую поверхность, но при этом края швов остаются часто незаполненными. Это значительно снижает прочность стены, потому в регионах с сейсмической активностью кладка верстовых рядов (наружного и внутреннего) таким методом запрещена.

При кладке ложкового ряда берут кирпич, держа его с небольшим наклоном. Подводя к уже уложенному, на расстоянии 8-10 см начинают краем (тычком) подгребать раствор. При стыковке получается, что шов уже частично заполнен. Кирпич придавливается немного вниз (осаживается), прижимая его к постели. Излишки снимаются кельмой и отправляются или в ведро, или на стену.

Техника кладки кирпича «вприсык»

При такой технике часто получается, что вертикальные швы заполнены лишь частично. Потому этот метод называется еще «пустошовка». Их заполняют при укладке постели для следующего ряда. Если техника пока не очень отработана, заполнять швы лучше до укладки следующего ряда: пустоты снижают прочность и теплоизоляционных характеристики.

При кладке тычкового ряда все точно также, только подгребают раствор ложковой гранью. Забутка укладывается, как и тычковые ряды, а потом прижимается ладонью. Необходимо следить чтобы все камни находились на одном уровне. Делают это при помощи строительного уровня, а вертикальность стены проверяют отвесом каждые 3-4 ряда.

Техника «вприжим»

При работе с пустотелым кирпичом используют, как правило, жесткие растворы. В этом случае используется кладут кирпич техникой «вприжим». В этом случае работать приходится еще и кельмой.

Постель укладывают на расстоянии 10 мм от края, толщина по-прежнему около 20 мм. Так как тянется такой состав плохо, его подгребают к краю уложенного кирпича ребром инструмента. Левой рукой берут кирпич и прижимают его к кельме, одновременно выдергивая ее вверх. При этом продолжают давить кирпичом, добиваясь требуемой толщины шва (10-12 мм).

Техника «впритык»

Излишки раствора подбираются кельмой. Уложив несколько фрагментов, берут уровень проверяя горизонтальность ряда, постукиванием ручки кельмы выправляя положение. Выдавившийся при том раствор подбирают. Получается плотная кладка, но процесс занимает больше времени: требуется более количество движений.

Вприсык с подрезкой

Средний по производительности метод — вприсык с подрезкой швов.

При этом методе постель раскладывается близко к краю (10 мм), как при кладке вприжим, а методика кладки — вприсык: загребли кирпичом раствор, поставили, придавили, сняли излишки.

Если стену впоследствии не планируется ничем отделывать, через несколько рядов необходимо брать расшивку — специальный инструмент и придавать швам требуемую форму (выпуклую, вогнутую, плоскую).

Как видите, это своеобразный симбиоз. Чтобы работать было удобнее, раствор делают тоже с «промежуточной» пластичностью. Если он будет слишком жидким, он будет стекать по стене, оставляя потеки, потому его нужно замешивать чуть плотнее, чем при кладке вприсык.

Кирпичная кладка своими руками: инструменты, порядок и особенности

Теперь, как класть кирпич своими руками вы имеете представление, необходимо поговорит о порядке действий а также некоторых технических нюансах.

Примерный перечень инструментов для кирпичной кладки

Начнем с инструмента. Нужны будут:

кельмы каменщика — наносить и разравнивать раствор на кирпичи;
бетономешалка или емкость для замеса раствора;
растворная лопата — для замеса и периодического перемешивания;
два-три ведра для раствора;
отвес- проверять вертикальность стен и углов,
строительный уровень — для проверки горизонтальности кладки ряда;
шнур-причалка — для отбивки рядов;
расшивки (для формования швов);
молоток-кирка для отбивки неполномерных кирпичей (половинок, 3/4 и чекушек — 1/4);
правило — металлическая или деревянная ровная планка для проверки плоскости стены.

Далее речь об особенностях технологии. Первое: перед использованием кирпич желательно замачивать. Особенно актуально это в жаркую сухую погоду. Тогда он будет меньше «тянуть» влагу из раствора. Если же влаги окажется недостаточно, цемент не сможет набрать требуемой прочности, что скажется на прочности здания.

Сначала выгоняют два угла, потом их связывают несколькими рядами кирпичной кладки

Второе: первыми выгоняются углы. Сначала два первых. Их связывают 2-3 рядами кирпича по выбранной схеме кладки. Потом выгоняется третий угол. Второй и третий тоже связываются несколькими полноценными рядами. После ставится четвертый угол и периметр замыкается. Так и следует возводить стены, обходя их по периметру, а не выгонят стены по очереди. Это — одна из самых распространенных ошибок.

Третье: есть две технологии контроля рядов. Первая — в швы углов вставляются гвозди, к которым привязываются шнурки-лески. Его нужно натянуть так, чтобы отмечал он верхнюю грань кирпича, а также ограничивал наружную (и при необходимости внутреннюю) поверхность стены.

Порядовка для крепления шнура-причалки

Второй способ — использовать деревянные или металлические порядовки. Это ровная планка или уголок, на котором каждые 77 мм нанесены метки — риски на дереве или пропилы на металле. Они отмечают требуемую толщину ряда: высота кирпича+шов. Устанавливаются они при помощи плоских монтажных скоб, которые вставляются в шов. При необходимости их потом просто вынимают и переставляют выше.

Есть еще один способ — уголок каменщика. Он имеет с одной стороны прорезь, в которую заводится причалка. «Сажается» на угол на раствор.

Отбивка ряда при помощи уголка каменщика

Недостаток этого способа такой же, как и просто гвоздя в шве: высота ряда должна контролироваться «вручную» при выведении углов. При недостатке опыта (а где его взять, если кирпичная кладка своими руками ведется впервые) это сложно. Имея (сделав самостоятельно) порядовку все проще.

Четвертое: подготовка неполномерных кирпичей. Как вы видели, при кладке используют половинки, трехчетвертные кирпичи и чекушки — 1/4 части. Чтобы работа не тормозилась, перед началом кладки требуется подготовить их. Это делают при помощи молоточка-кирки.

При подготовке требуется высокая точность в размерах, иначе собьется перевязка. Чтобы длину контролировать было легче, на ручке делают отметки соответствующей длины. Приложив ручку к кирпичу, на нем делают отметки на обоих сторонах ложка. Затем приложив к отметке лезвие кирки, по обратной стороне бьют молотком, делая зарубки.

Сделав зарубки на обоих ложках, сильным ударом кирки разламывают кирпич.

Источник: http://stroychik.ru/strojmaterialy-i-tehnologii/kladka-kirpicha-svoimi-rukami

Отделка балкона декоративным кирпичом

Обычно для облицовки лоджий и балконов применяют вагонку из пластика или древесины либо стандартные панели. Однако это несколько банально. Балконы с подобной отделкой получаются одинаковыми, а внешний вид одноликих зданий с типичными пристройками многим уже надоел.

Современный ассортимент строительных материалов дает нам возможность экспериментировать и оформить лоджию в уникальном, порой и неформатном стиле. Внутри такого помещения есть смысл отделывать стены, например, искусственным кирпичом или камнем.

Можно выбрать и более экономный вариант – обои «под кирпич» либо покраску. Не стоит ограничивать себя шаблонами. Достаточно подключить немного творчества и создать для обыкновенного балкона действительно неповторимый образ.

Тем более что процесс перевоплощения пространства в этом случае не отнимет у вас много времени и сил.

Выпускаемые сегодня на рынке материалы под камень и кирпич выглядят натурально и природно. Они оставляют простор для фантазии, позволяя стилизовать помещение под старинный дворец, крепость времен Средневековья или даже подземелье.

Декоративные камни в интерьере

Такая облицовка представляет собой плитку, поверхность и выделка которой напоминает натуральный природный камень. После облицовки создается видимость кирпичной или каменной кладки на стенах лоджии.

Декоративный камень в облицовке балкона

Цены на этот вид материала обусловлены его определенными качествами и внешним видом.

Структура декоративного камня

Такой камень изготавливают на основе цемента. При этом используют различные виды этого строительного материала: белый цемент, который производят за границей и серый, отечественный.

Стоимость декоративных плиток на основе белого цемента несколько выше. Другие ингредиенты такой облицовки: песок, керамзит или перлит. От их свойств зависит вес получаемой в итоге плитки. Изделия с керамзитом легче, но и менее износостойкие.

Песок позволяет выпускать плитку более высокого качества.

Не менее важный компонент декоративного камня – пигмент или краска. Она влияет на то, как будет выглядеть готовый материал. Цены на красители отличаются.

С менее дорогими плитка будет некачественной, краска на ее поверхности со временем выгорает.

Чтобы не допустить ошибку, при покупке декоративного камня нужно рассмотреть и даже пощупать его лицевую сторону – она не должна иметь шероховатостей и углублений.

Клинкерная плитка

В качестве покрытия для балконных стен можно выбрать нечто похожее на декоративный камень или кирпич – клинкерную или кирпичную плитку. Если вы давно задумываетесь о том, как отделать лоджию своими руками, этот вариант вам наверняка подойдет. Цены на нее довольно низкие, а смотрится плитка в облицовке прекрасно. По натуральности этот материал ничем не уступает кирпичу.

Внешний вид лоджии, облицованной клинкерной плиткой

Главные его отличия – метод укладки, плотность и свойства. Они такие же, как у стандартной плитки, которую зачастую кладут на пол в ванных комнатах.

Такая облицовка преобразит вашу лоджию. Эти керамические изделия выпускают в продажу в упаковках – одна упаковка (1м2). Для работы также потребуется специальный клей, который приобретает белый цвет после высыхания. Впрочем, его можно заменить обычным клеем для плитки.

Сверху клинкерная плитка имеет специальный эмалевый слой, что позволяет надолго сберечь ее цвет и добавляет материалу прочности.

Кирпичную плитку изготавливают из глины и дважды подвергают обжигу. Ее структура пористая, как у настоящего кирпича, за счет чего хорошо сохраняется тепло в помещении.

Однако ячеистая текстура этого материала одновременно является и недостатком. Клинкерная плитка быстро впитывает влагу. Верхний глазированный слой отталкивает воду, но если вас интересует именно отделка балкона под кирпич, особенно натурального красно-коричневого цвета, стоит выбрать шероховатые изделия без гладкого верхнего покрытия.

Стилизация кирпичной кладки натурального оттенка

Они не подойдут для санузла, но пригодятся на лоджии или балконе.

Технология укладки

Прежде всего, важно внимательно изучить инструкцию и соблюдать рекомендации производителя. Также в работе по укладке декоративной плитки необходима аккуратность.

Из инструментов нужно подготовить уровень, дрель и специальную насадку для замешивания раствора, шпатель, кисть для шлифовки стыков, миску под раствор, емкость с чистой водой, чтобы промывать кисточку.

На стену наносят клейстерную смесь, затем фиксируют плитку. Между «кирпичиками» не забудьте поставить крестики. Они закрепляют швы, которые после замазывают специальным раствором. В его составе присутствуют цемент и песок. Это усиливает эффект настоящей кирпичной кладки. При этом обычная затирка для настенного кафеля не подходит.

Облицовка балкона своими руками легко выполнима, если вы приобрели для этого декоративную плитку под кирпич. Этот материал несложно резать. Он подвергается обработке пилой, лобзиком, ножовкой.

При необходимости можно подровнять края плиток напильником. Некоторые мастера подрезают изделие только до середины, а дальше аккуратно разламывают его на две равные части.

В местах раскола плитку можно отшлифовать наждачной бумагой.

Затем можно переходить непосредственно к монтажу. Его осуществляют двумя методами – со швами и без них. Первый способ более хлопотный, но сама облицовка при этом выглядит натурально. Укладка декоративной плитки бесшовной техникой отнимет у вас чуть меньше времени.

Для того чтобы балкон после ремонта радовал всех домочадцев, старайтесь оставлять на поверхности материала поменьше следов от клея. Впоследствии отмыть его не так-то просто. После высыхания следует слегка, без нажима подчистить щеткой швы от остатков клейстерной смеси.

Как ухаживать за декоративной кладкой

Чтобы продлить жизнь такой облицовке для стен лоджии, не нужно прилагать много усилий. Достаточно нанести на «кирпичики» соответствующее водоотталкивающее покрытие. Можно сразу приобрести изделия с уже нанесенным на поверхность составом. Очистить декоративные камни можно так же, как и все остальные плитки.

Особенности кирпичных виниров

На первый взгляд, так называемые кирпичные виниры мало отличаются от клинкерной плитки. Тем не менее, это отдельные детали облицовки, материалом для которых могут служить пластик, стекло, кожа, дерево, глина или бумага. Их можно вырезать самим либо приобрести в магазине поштучно. Предназначены кирпичные виниры для оформления одной части стены балкона или отдельной зоны в помещении.

Эти плитки приклеивают к стене, как и другие материалы, стыки заделывают раствором и разглаживают.

Укладка кирпичных виниров

Стилизация стен на лоджии под кирпич

В этом случае все, как правило, зависит от ваших предпочтений. Отделка балкона декоративным кирпичом, фото которого можно найти на нашем сайте, может быть разной.

Оформление стен на балконе декоративным кирпичом

В целом дизайнерские идеи относительно кирпичных стен воплощают в стилях лофт и кантри. Если взять за основу размеренность и комфорт декора в духе провинции, лучше использовать для отделки приглушенные, неяркие цвета. Лофт, наоборот, призывает к экстравагантным и смелым решениям в интерьере балкона. Они реализуются насыщенными оттенками.

Для кричащего радужного оформления лучше выбрать водоэмульсионные или акриловые краски. В работе используют разные по толщине кисти. Для получения дополнительного пылеотталкивающего слоя, можно окрашивать стены объемным валиком.

Для облицовки под кирпич идеально подходит эластомерный краситель. Он защищает материал от воды, делает его более прочным. Эта краска попадает в мелкие отверстия кирпичной плитки и как бы «закрывает» их.

Безусловно, все владельцы балконов хотят, чтобы имитация стен под кирпич выглядела натурально.

Поэтому очень важно соблюдать правильные размеры в процессе самостоятельного изготовления формочек для «кирпича» или при выборе обоев с соответствующим рисунком. Так, для облицовки стены подойдут параметры красного кирпича – 240*115 мм.

Для отделки ниши лучше использовать размеры отделочного камня – 210*100 мм. Колонны стоит облицовывать исходя из размера модульного вида изделия – 190*90 мм.

«Кирпичная» кладка из гипса

Процесс создания такой псевдокаменной стены на лоджии может быть очень увлекательным, особенно для людей с художественным вкусом. Имитация из гипса подразумевает творческий подход.

Технология заключается в нанесении на обрабатываемую поверхность гипса и прорисовывании пальцами очертаний отдельных кирпичиков. Получившиеся бороздки, которые выполняют функцию стыков между элементами кладки, заполняют раствором.

После этого облицовку окрашивают, подчеркивая своеобразие каждой детали такой отделки. Выбор декора и оттенка кирпичиков при этом может быть каким угодно.

Облицовка из гипса своими руками

Кирпичная стена под покраску

Если стена на вашем балконе изначально была с кирпичной кладкой, ее можно покрасить в любой цвет в зависимости от задуманного дизайна.

Для внутренних работ на лоджии лучше приобрести краску, которая не выделяет вредные вещества. Кроме того, желательно, чтобы стены после обработки можно было легко чистить. Такими свойствами обладают водорастворимые, а также эмульсионные красители. Они хорошо наносятся, быстро высыхают. Неплохо смотрятся стены балкона, покрытые полимерными, латексными, силиконовыми, акриловыми изделиями.

Существуют так называемые акрилатные пигменты. Они держатся на стенах довольно долго, с ними несложно работать. Несмотря на высокую стоимость такого красителя, он с лихвой возместит вам все траты впоследствии. В целом для окраски стен, стилизованных под кирпич, на застекленном балконе можно покупать любую краску, которая вам по душе.

Использование кирпичной отделки на лоджии может сделать эту часть вашей квартиры оригинальной и неповторимой. Этот тип облицовки позволяет воплощать в интерьере модный винтажный стиль.

При этом можно создавать любые нескучные образы из разных исторических времен. Имитация стен под кирпич отличается многообразием.

Достаточно придумать интересную идею оформления балкона, а затем выбрать из имеющихся в продаже облицовочных материалов наиболее подходящий для ее воплощения.

Стилизация кирпичной кладки натурального оттенкаДекоративный камень в облицовке балконаОформление стен на балконе декоративным кирпичомВнешний вид лоджии, облицованной клинкерной плиткойУкладка кирпичных винировОблицовка из гипса своими рукамиИмитация кирпичной стены на балконеВнешний вид кирпичной стены, окрашенной в разные цвета

Источник: https://zonabalkona.ru/remont-otdelka/dekorativnym-kirpichom.html

Кладка кирпича на балконе — обустройство (фото)

Фото

Кирпичная кладка — наиболее распространенная. Выполняют ее из полнотелогои пустотелого глиняного кирпича для всех конструкций марок 75…300 (ГОСТ530—80) и силикатного полнотелого, пустотного и пористого кирпича для

наземных конструкций марок 75…300 (ГОСТ 379—79).

Также немаловажную роль играет кладка кирпича на балконе. Итак, давайте представим, что имеем двухэтажный кирпичный загородный дом и рассмотрим, как сделать балкон из кирпича в частном строении.

Балкон будет расположен на главном фасаде прямо над парадной дверью и крыльцом. Как опоры будут использоваться колонны, выполненные из кирпича, которые плавно переходят в пилястры.

Приготовив необходимый инструмент, можно начинать обустройство. Нам понадобятся:

мастерок;
отвес;
уровень;
шнуровка;
емкость для раствора;
ножовка.

Приступим к строительному процессу

Основные проблемы в кладке кирпича у начинающих самодеятельных каменщиков возникают в двух случаях. Первый — выведение прямых вертикальных углов, и второе — укладка кирпичей по прямой линии и на одном уровне.

Начать следует с возведения колонн. Фундамент для них необходимо сделать идеально гладким, иначе колонны будут неравномерно нависать над цоколем.

При нависании на колонное основание будут действовать дополнительные нагрузки. Для того чтобы их сократить, необходимо с 1 по 3 ряд кладки кирпича укладывать кладочную сетку.

Между фундаментом и самой кирпичной кладкой непременно должен присутствовать слой гидроизоляции. Это может быть пара слоев рубероида или же слой акваизола. Для того чтобы зафиксировать будущие колонны, следует из заблаговременно заложенного фундамента выпустить металлическую трубу.

Порядовка кладки колонн должна составлять 720 мм либо 10 рядов, как и кладка стен дома, швы следует делать тонкими горизонтальными.

После того как был выложен 15 ряд, в получившийся каркас следует установить каркас из арматуры, связанный из прутьев, диаметр которых 12 мм. По истечении суток каркас необходимо залить бетонным раствором.

Далее продолжается кладка кирпича, а каркас из арматуры довязывается по ходу строительных работ.

Усеченная арка, расположенная между колоннами

Основная сложность заключается в том, что усеченная арка, опирающаяся на колонны, расстояние между которыми около 3 м, создает ощутимые нагрузки на опоры не только расположенные вертикально, но и на находящиеся по бокам.

Но если вертикальные опоры способны выдержать такую нагрузку без проблем, то для боковых следует предпринять вспомогательные меры. Для этого применяется «монастырская затяжка» между колоннами. Данная конструкция очень похожа на огромную скобу.

Она будет стягивать вместе колонны, действуя против арочных нагрузок.

Когда высота колонн достигнет уровня арки, в них следует вставить закладную в виде очень толстой трубы и залить бетоном с маркировкой 200.

Далее по верху колонны производится кладка кирпича под пятки, т. е. опоры арки. На уже готовые пятки необходимо установить заблаговременно подготовленный шаблон из дерева для усеченной арки, именуемый кружалом.

Затем все трубы, которые выступают из колонн, необходимо соединить друг с другом 3 арматурными прутьями с применением электросварки. Высота арматуры в самой верхней точке нашей арки должна быть 140 мм. Это нужно для того, чтобы не препятствовать укладке кирпичей во время набора арки.

Арка под плитой будущей лоджии

Ширина данной арки должна соответствовать ширине колонн. Построить арку довольно просто, можно уложиться за сутки. Возводится она также по шаблону. Далее над аркой необходимо возвести стены из лицевого кирпича, а сами колонны продолжить достраивать, переходя в пилястры лоджии.

По сторонам балкона кладка из кирпича должна упираться на уголок в 100 мм. Наружная кладка из кирпича над аркой должна выкладываться до уровня чуть выше пола на 2 этаже. Внутренняя же кладка — до уровня установки плиты балконной.

Она, как и наружная, должна немного смещаться относительно арки, чтобы последняя выступала немного вперед.

Далее следует выставить опалубку по бокам лоджии между стенками кладок лицевых, где отсутствуют арки. На опалубку укладывается сетка из арматуры, и все это заливается бетонным раствором. Опалубка, которая была вырезана из ДСП, снизу должна быть закреплена вязальной проволокой, сверху привязанной к арматуре.

Стены лоджии

После того заливки бетона и его полного высыхания следует выложить 1 ряд кладки. Данная кладка может быть из забутовочного кирпича. Расстояние между забутовочной и лицевой кладкой необходимо заполнить минеральной ватой. Для того чтобы перевязать забутовочную и лицевую кладки, следует воспользоваться кладочной сеткой, ячейки которой составляют 50х50 из проволоки толщина которой 3 мм.

Пилястры нужно перевязать с кладкой забутовочной посредством широкой сетки, которую следует укладывать через каждые 8 рядов кладки лицевой. Через каждые 4 ряда кладки лицевой пилястру нужно перевязывать исключительно с лицевой.

Прогон под плиты перекрытия

Так как лоджия является продолжением комнаты 2 этажа, она разрывает капитальную внешнюю стену на длину примерно равную 3050 мм. То есть у плиты перекрытия на 2 этаже не имеется опоры.

Для того чтобы заполнить разрыв, следует изготовить большую несущую перемычку — прогон. Делается она посредством соединения 2 двутавров в 160 мм, которые свариваются друг с другом.

Снизу к данным двутаврам необходимо прикрепить опалубку и залить бетоном 200.

Далее балкон необходимо перекрыть пустотными плитами. Их можно приобрести в строительном магазине, и обойдутся они дешевле, нежели заливка монолита. Во время монтажа перекрытия между карнизом и ним необходимо выложить кладку забутовочную, оставляя небольшой зазор для утеплительного слоя минваты, толщина которой 100 мм.

Обустройство завершено

На этом возведение балкона из кирпича подошло к завершению. Остается только задекорировать его по собственному желанию. К лоджии можно пристроить крышу и застеклить ее.

И последнее: если вы считаете, что строительство кирпичного балкона — занятие довольно простое, то вы ошибаетесь. С такой постройкой может справиться человек, обладающий некоторыми познаниями и опытом строительных работ подобного типа.

‹ Кладка каминов и печей своими руками
Кладка кирпича своими руками ›

Источник: https://decor.newstroypro.ru/article/kladka-kirpicha-na-balkone-obustroystvo-foto

Лоджия.ру

Статья специалистов ЛОДЖИЯ.РУ

При остеклении лоджии пластиковыми окнами в большинстве случаев необходимым является изготовление кладки парапета и боковых стен-перегородок из пеноблока или пустотелого (облегчённого) кирпича. Давайте рассмотрим случаи, когда применение кладки из пеноблока на лоджиях является обязательным.

В этом случае мы выполняем кладку парапета из пеноблока параллельно металлическому парапету. дней

Случай 2

В этом случае мы выполняем кладку парапета из пеноблока параллельно железобетонному парапету

Случай 3

Перегородка демонтируется и на ее место возводится стена-перегородка от пола до потолка из пеноблока (при этом желательно получить согласие соседа).

Случай 4

В этом случае благодаря кладке парапета из пеноблока удается получить точный оконный проем, и после монтажа ПВХ – окон избежать промерзания и протекания воды на лоджию.

Защита парапета

При выполнении кладки из пеноблока обязательным условием является создание дополнительной защиты от погодных условий, а именно от прямого попадания влаги на сам пеноблок. Для этого мы устанавливаем защиту пеноблока на парапете. При этом, чтобы не выделяться из общей массы лоджий на фасаде дома, мы предлагаем несколько вариантов защиты пеноблока со стороны улицы.

Стальной лист крепится к парапету с помощью металлических заклепок, а каждое соединение обрабатывается силиконовым герметиком.

Пластиковый сайдинг

Прикручиваются металлическими болтами.

На лоджиях с металлическими парапетами в некоторых случаях производится установка дополнительных усилительных элементов из металлического уголка и профтрубы для усиления опорной устойчивости под последующее остекление.

Также применяем и выполняем альтернативный вариант остекления лоджии без кладки парапета пеноблоком – это остекление лоджии пластиковыми окнами от пола до потолка. В данном случае важно правильно рассчитать конструкцию окон с применением усилительного профиля, расширительного (доборного) профиля, термокомпенсаторов, армирующего профиля.

На данный момент этот вариант мало применяется в серийных панельных и кирпичных домах. Больше всего такое остекление устанавливается в современных монолитно-кирпичных домах с общими фасадами.

При проведении кладочных работ следует знать и помнить, что возведение кладки непосредственно на сам парапет с целью уменьшения проема, является запрещенным видом работ. Это не только искажает архитектурный облик здания, но и недопустимо по разрешенным нагрузкам на перекрытия лоджий (снип 2.01.07-85 нагрузки и воздействия)! Вот несколько примеров:

Вернуться к разделу

Источник: https://www.lodjiya.ru/prodpages.php?id=43

С чего начинается благоустройство балкона или лоджии? часть 2

Продолжение статьи: С чего начинается благоустройство балкона или лоджии? Часть 1

Решения по усилению основания под остекление (парапет, кладка, укрепление) – рекомендации от компании Элит Балкон (Elitbalkon), специалиста в области оказания услуг по остеклению, утеплению и отделке балконов и лоджий.

Самое популярное решение, которое выбирают оконные фирмы при остеклении балконов и лоджий с металлическим парапетом – возведение кладки из пеноблоков или кирпичей, на которую устанавливаются оконные конструкции. Фактически, просто создается второй парапет рядом с металлическим. Если по бокам балконная плита крепится в стены, то такое решение вполне имеет право на жизнь. Фото № 10. Быстрое решение всему, сделать кладку параллельно парапету, а надёжно? Фото № 11. Кладка по максимуму прижимается к парапету, чтобы сохранить площадь
Но, если балкон имеет П-образную форму, то кладка из пеноблоков и, тем более, кирпичей, вряд ли допустима – вес кладки может достигать свыше 1,5 тонн и сюда же надо прибавить вес пластиковых окон, это еще 300-500 килограммов.

Фото № 12. Кирпичная кладка, это мощно, но для самого балкона не безопасно

Балкон П-образной формы зачастую не рассчитан на такую нагрузку, и с годами эти дополнительные тонны могут привести к неприятным последствиям.

Фото № 13. Видно, что кладка смещается вовнутрь и отнимает внутреннюю площадь

На наш взгляд, кладка пеноблоков – не лучшее решение при остеклении балконов и лоджий. Она «съедает» полезное пространство помещения – от 10 до 20 (если применяется утепление) сантиметров. Особенно это актуально для узких балконов – когда после остекления, у клиента возникает ощущение «негде повернуться». По этой же причине мы считаем неудачным и применение деревянной обрешетки, которую иногда предлагают клиентам оконные компании.

Фото № 14. Деревянный каркас для балконов не надёжен, сырость разрушает дерево

В практике «Элит Балкон» применяется другая технология. Например, при длине балкона 3 метра в металлическом парапете, как правило, применяется три вертикальных стойки – две по бокам, одна в середине. Реже их бывает четыре.

Фото № 15. Парапет не закреплён в пол и он фиксируется к основанию балкона

При этом снизу они не закреплены жестко, а просто установлены в специальные металлические «подстаканники» или залиты сверху бетоном. Не удивительно, что при сильном ветре парапет болтается и дребезжит. Мы рекомендуем в таких случаях приварить стойки к «подстаканникам» и обязательно добавить еще два или три вертикальных усиления, там, где их нет.

Фото № 16. Специальными элементами кронштейнов фиксируем стойки к полу

По бокам так же в обязательном порядке следует установить, так называемые угловые элементы «косынки», зафиксировав их в стене болтами. В результате получается жесткая конструкция, которая позволяет устанавливать, как алюминиевые системы, так и пластиковые, при этом максимально сохраняется полезное пространство.

Фото № 17. Стойки прижимаются плотно к парапету, и не уменьшают пространство

Иногда бывает, что в одном месте парапет закреплен в стене, а с другой стороны переходит в соседний балкон. Тогда производится усиление перегородочной части или делается новая, металлическая.

Фото № 18. Сбоку от стены обязательно применяется диагональный упорный элемент

Исходя из своего опыта, могу сказать, что клиенты редко знают состояние своего балкона. И не только до остекления, но иногда и после него. Например, в нашей практике недавно был случай, когда клиент обратился с просьбой укрепить дребезжащий металлический парапет, на котором уже стояли оконные конструкции. На полу балкона лежал деревянный настил, и когда мы его подняли, оказалось, что пола фактически нет – весь бетон осыпался, и осталась только арматура.

Фото № 19. Это чудо-объект без пола, деревянная рама вист в воздухе с крышей

Для исправления ситуации была сделана поперечная металлическая обрешетка, к ней приварили нижнюю часть парапета.

Фото № 20, № 21. Решение есть всегда, металлом усилили, фанерой водостойкой закрыли все

Сверху обрешетку закрыли водостойкой фанерой, и клиент остался очень доволен этим решением.

Фото № 22. Рекомендация: парапет всегда просто менять на новый усиленный

Таким образом, остекление любого балкона с металлическим парапетом необходимо начинать с выявления слабых мест: парапет необходимо простучать, пошатать, внимательно осмотреть места фиксации. Клиенту, разумеется, самому это делать совсем необязательно – ему необходимо освободить балкон от вещей, чтобы предоставить доступ специалисту. А в дальнейшем у клиента должно быть четкое представление, какие именно работы будут производиться при остеклении его балкона.

Фото № 23. Результат всегда положительный, и балкон как новый, и клиент доволен

ОКНА МЕДИА рекомендует прочесть: Остеклённый балкон открывает массу возможностей

Источник: https://www.oknamedia.ru/novosti/s-chego-nachinaetsya-blagoustroystvo-balkona-ili-lodzhii-chast-2-43776