Установка металлической двери своими руками: схемы (фото и видео)

Как установить входную дверь

Правильно поставленная входная дверь обеспечивает не только сохранность имущества, но также уменьшает теплопотери (за счет утепления рамы) и снижает слышимость происходящего вне дома или квартиры.

В первую очередь стоит знать, что установка входной двери своими руками возможна. Причем сделать все можно одному, но если полотно тяжелое, проще работать вдвоем.

В самой технологии нет ничего сложного, но есть несколько особенностей, которые необходимо знать перед тем, как начинать монтаж самому.

Подготовка к монтажу

Перед началом монтажа требуется удалить старую дверь. Надо это делать аккуратно, стараясь не сильно повредить проем. Тогда и установка входной двери пройдет быстро.

Некоторые виды стальных входных дверей

Демонтаж старой двери

Сначала снимают дверное полотно. Если модель со съемными петлями, двери открывают, под нижнюю кромку полотна подкладывают ломик, и приподнимая двери, их снимают с петель. Если петли неразборные, придется их откручивать. Начинать лучше с нижней.

После разбирают откосы, удаляют обои, отбивают штукатурку или шпаклевку. Задача — определить, как крепилась коробка, найти места крепления. Если коробка двери металлическая, обычно это анкера, куски арматуры.

В местах соединения их срезают болгаркой. Когда все крепления срезаны, старую коробку выдавливают или выбивают.

Но при этой процедуре прилагать чрезмерные усилия не нужно: можно разрушить коробку настолько, что потребуется ее ремонт.

При демонтаже необходимо срезать старый крепеж

Если коробка старой входной двери деревянная, все проще. Боковые стойки можно разрезать примерно посередине, а потом, поддев ломиком, выломать из проема. После того, как боковины удалены, притолока снимается легко. Также без проблем удаляется порог.

Подготовка проема

После того, как старая дверь удалена, дверной проем подготавливают к установке. Сначала удаляют все куски шпаклевки, осколки кирпича и т.д. Избавляются от всего, что может отвалиться.

Затем оценивают тот проем, который получился в результате. Если есть большие пустоты, их заполняют кирпичом, посаженным на цементный раствор. Небольшие выбоины можно игнорировать.

Если имеются щели, лучше их лучше тоже замазать раствором.

Это то, что получается после демонтажа двери

Имеющиеся значительные выступы, которые могут помешать при монтаже, необходимо убрать. Использовать можно молоток и долото или болгарку с режущим диском.

Внимательно осмотрите состояние пола под дверной коробкой. В старых постройках в этом месте вмонтирован деревянный брус. Часто он уже трухлявый, раскрошенный. Если это так, удаляете его.

Если на вид брусок еще целый проверяете состояние древесины при помощи шила. С солидным усилием втыкаете несколько в древесину, пошатав несколько раз, вынимаете. Так проверяете в разных частях бруса.

Если входит с трудом, на небольшую глубину, отверстие остается маленьким, значит все нормально. Если нет — входит легко, от раскачиваний сминается и/или крошится, древесина пришла в негодность.

Ее тоже нужно удалить.

Отбиваете все лишнее

Освободившееся место заполняется таким же брусом (обработанным пропиткой от гниения), закладывается кирпичом. Промежутки заполняются раствором.

В результате всех этих действий дверной проем должен быть более-менее ровным. Чтобы можно было без помех устанавливать новую входную дверь.

Установка металлических дверей

В качестве входных дверей чаще всего ставят стальные (металлические). Дверная рама, каркас двери и наружная поверхность дверного полотна выполнены из металла.

Чтобы обеспечить требуемую степень тепло- и звуко- изоляции, полотно прокладывается звукоизоляционным материалом.

Со стороны помещения входные двери могут тоже зашиваться металлом, а могут — листовым материалом (бюджетный вариант).

Структура металлической двери

На раме по периметру притвора (иногда и на дверном полотне) прокладывается резиновый утеплитель. Он выполняет две функции: служит для герметизации и уменьшает силу звука, который возникает в момент захлопывания двери. Получается надежная, теплая и «тихая» входная дверь.

Подготовка двери

Так как врезать в металлическую дверь замок проблематично, заказывают двери сразу с замком. Вам приходит комплект, в который входит уже установленный замок. Отдельно приходят ручки.

Вот их нужно установить на место, прикрутить саморезами. Перед монтажом нужно проверить работу замков и защелок. Все должно работать плавно, без усилий и проблем.

Если все нормально, можно приступать к установке входной металлической двери.

Подготовка стальной двери к установки: проверяем работу замка, утепляем коробку минеральной ватой

Если двери устанавливаются с выходом непосредственно на улицу (в частном доме, например), дверную коробку снаружи прокладывают утеплителем. Можно использовать нарезанную на полосы каменную вату. Она вставляется в раму и держится за счет силы упругости.

У нее есть существенный минус: она гигроскопична, из-за чего двери могут ржаветь изнутри (если стоят как выход на улицу и не заделаны наглухо). В многоэтажных домах это не критично: тут осадков в подъезде не бывает. Еще выход — поставить пенопласт или заполнить раму пеной.

Они влаги не боятся, а теплоизоляция нормальная.

Чтобы при монтаже и последующих отделочных работах лакокрасочное покрытие коробки не пострадало, ее по периметру оклеивают малярным скотчем. Его снимают уже после того, как сделаны откосы на двери. Если через дверную коробку заходят какие-то провода, самое время установить закладные — кусок пластиковой трубы или гофрорукава, через который эти провода будут попадать внутрь.

Установка межкомнатных дверей описана тут. Про монтаж раздвижных дверей читайте тут.

Монтаж в кирпичную и бетонную стену

Удобнее ставить двери, в которых полотно можно снять. Перед установкой его снимают с петель. В подготовленный проем вставляется дверная рама. Внизу ее ставят на монтажные подкладки высотой в 20 мм. Она должна становится в проем свободно.

Ставим раму двери на монтажные подкладки

Изменяя толщину подкладок добиваемся, чтобы нижняя рама стояла строго по уровню. Проверяется это при помощи строительного уровня.

Выставив ее в горизонтали, выставляем по вертикали: чтобы стойки не отклонялись ни вперед, ни назад, а стояли строго вертикально.

Это проверяют тоже при помощи уровня, только устройство с пузырьком находится на короткой части инструмента. Еще вариант — проверить строительным отвесом.

Проверяем ровно ли выставлена дверная коробка по вертикали

После того, как коробка выставлена ровно, ее расклинивают приготовленными клиньями. Их можно вырезать из дерева, а можно купить пластиковые. Клинья вставляются на длинных стойках потри штуки, вверху — две. Ставить их надо недалеко от мест крепежа, но не перекрывая их.

Пример установки клина

После установки клиньев, еще раз проверяется правильно ли она стоит: в горизонтальной и вертикальных плоскостях. Отклонений быть не должно.

Далее начинается монтаж коробки металлической двери в проеме. Есть два типа монтажных отверстий: приваренные к коробке стальные проушины и сквозное монтажное отверстие (их собственно два: в наружной пластине чуть большего диаметра и во внутренней — меньшего).

Два типа монтажных отверстий

Разницы в способе монтажа нет. Просто рамы с отверстиями в теле коробки можно устанавливать на более тонкие стены. Это может быть важно, если установка входной двери идет в панельном доме: далеко не всегда можно поставить в них двери с проушинами.

Крепят железные входные двери на анкера или на куски стальной арматуры, диаметром 10-12 мм. Диаметр крепежа подбирают под имеющиеся отверстия. Если будут использоваться анкера, их головка должна проходить в наружное отверстие и «застревать» во внутреннем. Диаметр арматуры должен совпадать с диаметром отверстий. В любом случае под них предварительно сверлят отверстия.

Берем перфоратор, сверло и анкера. Сверло берут такого же диаметра, Как и крепеж. Его длинна должна быть не менее 30 см. Чтобы точнее определить на какую глубину требуется просверлить, на сверло крепят малярный скотч. Он отмечает расстояние, которое немного больше требуемой глубины.

Маркируем сверло по длине анкера

Начинается монтаж крепежных элементов со стороны петель. При сверлении важно не сдвинуть установленную коробку. Сначала сверлят сверху.

Сверлим отверстия сверху, со стороны петель

Устанавливают анкер, добивая его молотком. Чтобы утопить его до внутреннего края коробки, в прорези вставляют отвертку, и стучат молотком по ручке отвертки. Потом, когда анкер загнали, его еще подтягивают на несколько оборотов отверткой. Проверяем, не сдвинули ли при работе коробку — берем уровень и все проверяем.

Загоняем анкер глубже

Аналогично устанавливаем крепеж внизу. Тоже проверяем, вертикали и горизонтали. Если дверное полотно не тяжелое, можно уже на этом этапе проверить, насколько правильно выставлена коробка. Для этого навешивают двери и проверяют, насколько ровно они «сели», нет ли перекосов, щелей и других неприятностей, насколько совпадают и нормально работают замки и защелки.

Если же полотно сделано из толстой листовой стали, весит около соти килограммов, двух креплений явно недостаточно. Тогда устанавливают все крепления со стороны петель, а также одно со стороны замка.

После установки каждого крепежа проверяется вертикальность и горизонтальность коробки. Потом аккуратно навешивают полотно и проверяют, как оно «ходит». Если все нормально — продолжают монтаж крепежа.

Нет — придется снимать уже установленные крепления и выставлять раму по-новой.

Ставим анкер в дверную коробку входной двери снизу, проверяя вертикальность стойки

После проверки полотно снова снимают, окончательно затягивают уже установленные анкера. Потом ставят все, которые необходимы еще на стороне петель, потом — на стороне замка. Когда все окончательно установлено, снова навешивают дверное полотно на место.

Теперь необходимо монтажные зазоры заполнить пеной. Для установки входной двери своими руками ее лучше взять с малым коэффициентом расширения: работать с ней проще. Чтобы полимеризация пены проходила нормально, полости, которые будут заполняться смачиваются водой из пульверизатора (обычного бытового). Затем все неспеша заполняется пеной.

Задуть нужно на всю ширину дверной коробки: тогда не будет дуть и звукоизоляция будет лучше. При монтаже железой двери можно не беспокоиться о том, что коробку разопрет: жесткость металла такова, что силы расширения пены далеко недостаточно. Потому можете щедро запенивать.

Монтажные зазоры задуваем пеной

Только если пена попала на полотно, ее нужно сразу снимать влажной тряпкой. Через 5 минут, просто вы ее не ототрете. Пока влажная — убирается без следов. Потом придется скоблить, а это безболезненно не проходит: останутся следы. Полимеризация пены закончится через 24 часа. Тогда можно считать, что установка входной двери своими руками завешена. Осталось сделать на двери откосы.

Монтаж коробки с проушинами

При наличии на коробке приваренных пластин — проушин — выставляется коробка точно также: на подкладки. Потом выравнивается и расклинивается. Далее есть два варианта:

В проушинах есть монтажные отверстия. Тогда под них сверлятся отверстия. Отрезают кусок арматуры , вставляют в отверстие и забивают.Монтаж при помощи арматуры
В проушинах отверстий нет, а сделаны они из толстого металла — толщиной 3 мм и больше. Тогда возле пластины вбивают два куска арматуры (предварительно засверлив отверстия), а пластину к ним приваривают.Приварить к двум вбитым в стену кускам арматуры

При установке по такому способу контролировать положение коробки нужно еще тщательнее: легко сдвинуть ее с места. Если не откорректировать, работать двери будут плохо.

Как отрегулировать входную дверь из металла и пластика читайте тут.

Установка входной двери в деревянном доме

В деревянном доме любые окна и двери монтируются не напрямую к стене, а через обсаду или окосячку. Окосячка — деревянный брус, который подвижно крепится к срубу (из бревна или бруса — не важно). Соединяется он за счет соединения типа «шип/паз» и держится за счет силы упругости. К этому брусу крепится уже дверная коробка.

Установка двери в деревянном доме: сначала делают обсаду

Это — необходимая мера. Ведь деревянный дом постоянно меняет высоту. Первые лет пять он садится — за счет усушки и уплотнения посадочных швов.

Первый год двери и окна не ставят вообще: слишком большие изменения. На второй год подвижки становятся менее выраженными, но присутствуют всегда.

Потому жестко закрепить двери невозможно: их может заклинить или погнуть, или они будут мешать нормальной усадке сруба.

Для этого в дверном проеме вырубают паз. Делают обсаду из бруса в виде буквы «Т». Ширина паза должна быть чуть меньше толщины шипа: чтобы держались хорошо. Вставляют ее в шип, забивая кувалдой. На этом все. Никакого другого крепежа.

Обратите внимание: высота стоек намного меньше высоты проема: после установки притолоки должно остаться еще не менее 3 см на компенсационный зазор. Его закрывают минеральной ватой. Это тоже нужно для того чтобы при усадке двери не перекосились.

Установка входной двери в деревянном доме в разрезе

После установки обсады, в нее крепят коробку. Использование анкеров тут ни к чему. Нужны мощные саморезы или винты. Под них тоже обязательно засверливать отверстия, но сверло брать немного меньше диаметра. Обратите внимание: крепеж по длине не должен доходить до стены (на фото вверху это видно).

В этом видео показано, как делать обсаду, формируя в проеме паз.

В этом видео показан другой тип изготовления окосячки: в проеме формируют шип. С бензопилой получается все быстро, но такой уровень владения доступен немногим.

Монтаж доводчика на двери описан тут.

Установка входной двери в газобетон

Еще один строительный материал с особенностями — газобетон. Он плохо держит ударные нагрузки, потому крепить входные двери как в кирпичную стену не получится: они просто вывалятся. Выход такой: сделать из металлического уголка раму, которая будет держаться на стене за счет упора.

Рама для монтажа металлической двери в доме из газобетона

При этом перемычки, стягивающие два уголка делают в тех местах, где будет располагаться крепеж — проушины или монтажные отверстия. И именно на этих перемычках и будет держаться дверь.

Особенности монтажа и конструкции металлических дверей — в видео.

Второй способ монтажа менее распространен. Он требует меньше затрат по времени и по материалам. Но насколько надежно будет стоять входная дверь, смонтированная по такой технологии — неизвестно. Пока данных нет.

Источник: http://stroychik.ru/dveri/kak-ustanovit-vhodnuyu-dver

Как качественно своими руками произвести установку металлической двери

Качественная металлическая дверь является главным фактором защиты помещения от постороннего вмешательства. Обычно металлическую дверь устанавливают только на входе в помещение. Межкомнатные двери из металла ставить нет никакого смысла. И чтобы такая дверь действительно защищала, нужно соблюдать два принципа: это качество металла и порядок установки.

Правильный выполненный монтаж входной металлической двери является одним из важных факторов ее долговечности работы.

Что касается качества металла, то здесь от вас ничего не будет зависеть. Разве что только правильность выбора. Поэтому необходимо отдавать предпочтение дверям максимального качества, которые выпускаются известными производителями. А вот правильность установки будет на ваших плечах, если вы решили все сделать своими руками.

Инструмент для работы

Но чтобы все прошло правильно и максимально быстро, нужно сразу приобрести набор необходимого для работы оборудования. Вам понадобится:

Порядок демонтажа старой деревянной двери.

строительный отвес и уровень;
рулетка и карандаш для разметки;
крестовая отвертка;
стамеска;
молоток;
перфоратор;
торцевой ключ;
мягкая чистая тряпка;
строительный нож;
монтажная пена;
деревянные клинья для облегчения и регулировки установки;
бур с победитовой напайкой.

Помимо перечисленных инструментов, вам еще понадобится собственно металлическая дверь, петли и шурупы к ней (идут обычно в наборе), шпаклевка со шпателем и лутка для обрамления металлического проема и крепления петель с другой стороны.

Демонтаж старой конструкции и подготовка проема

Далее, можно переходить уже непосредственно к работе. Все делается в несколько важных этапов. Во время работы необходимо соблюдать их очередность и никуда не спешить. Ведь прежде всего нужно проделывать работу аккуратно, чтобы крепление получилось качественным.

Для начала производится демонтаж старой двери и проема. Для этого много времени не понадобится. Если у вас стоит старая металлическая дверь, то сначала нужно снять полотно с петель, после чего раскрутить петли и демонтировать их. Затем нужно поддеть металлический проем при помощи лома и убрать его. Если так не получается — используйте металлорез.

Схема крепежа дверной коробки к стене.

Если же в качестве входной двери у вас установлено деревянное полотно, то работа будет еще быстрее и проще. Полотно снимается с петель, раскручиваются и вынимаются петли, а потом выкручиваются при помощи шуруповерта саморезы, и деревянная лутка просто снимается с проема.

Следующий важный шаг — подготовка дверного проема к новой установке полотна. Сперва убедитесь, что ширина проема как минимум на 4 см больше ширины дверного полотна. Если же вы обнаружите меньший размер — то нужно или ставить более узкую дверь или расширять проем. Теперь необходимо при помощи шпаклевки выровнять весь проем. Убедитесь, что в нем нет лишних торчащих элементов.

А теперь самое время перейти непосредственно к процессу установки двери своими руками. Сначала подготавливаем полотно и новый проем.

Как правило, при покупке дверь доставляется в собранном виде, вместе с проемом (луткой). Поэтому прежде всего вам необходимо будет отсоединить полотно от металлической лутки.

Петли также для удобства можно снять, но это уже необязательно — как вам будет удобнее.

Затем нужно еще раз проверить все поверхности проема и двери на отсутствие коррозии. Если в некоторых местах проступает ржавчина, то необходимо обработать их антикоррозийным средством. А еще особенное внимание нужно уделить гладкости элементов проема и полотна.

Так, если вы обнаружите зазубринки, которые вполне могли быть образованы при изготовлении, то рекомендуется их сразу устранить. Это делается или при помощи наждачной бумаги или алмазного диска небольшого размера.

Такие мероприятия сделают безопасной как установку двери, так и дальнейшую ее эксплуатацию.

Крепление нового проема и монтаж полотна

После этого начинаем производить установку новых луток проема. И здесь вам обязательно понадобится помощник. Один человек будет держать и правильно направлять лутку, а другой в это время будет забивать клинья.

Только помните, что клинья забиваются исключительно с внутренней стороны квартиры. После того как наметка сделана, проверьте все уровнем и отвесом. И если что-то не так, тут же корректируйте ровность, регулируя при этом клинья.

Такой простой способ дает возможность установить проем максимально ровно и без риска переделки его в будущем.

Как только вы убедитесь, что все стоит ровно, можете переходить к креплению металлической лутки. Для этого сделайте дырочки под анкерные болты. Используйте перфоратор и помните, что на каждой стороне должно быть минимум 3-4 болта. Во время сверления дверная коробка остается на прежнем месте. Если на лутках отверстия не предусмотрены, то сверлить придется одновременно и лутки, и проем.

Далее, вставьте в отверстия анкера и все зафиксируйте ключом.

Чтобы не испортить ровность, постоянно используйте уровень и корректируйте глубину попадания анкера и, соответственно, плотность прилегания луток к проему.

При креплении учтите, что максимальная плотность фиксации должна быть обязательно обеспечена именно со стороны петель, так как на эту сторону пойдет как раз вся нагрузка от веса дверного полотна.

В последнюю очередь делаются крепежи снизу. После того как проем закреплен, можно снимать клинья и при необходимости покрутить болты и анкера, опять же используя при этом отвес и уровень. Также следите за тем, чтобы шляпки анкеров и болтов не выходили за допустимые линии и не торчали с горизонталей.

Теперь щели между проемом и лутками заделайте монтажной пеной, остатки ее срежьте и заделайте эти места шпаклевкой. Вам останется самое легкое — повесить дверное полотно. Для этого в заранее намеченные на лутках места прикручиваются плотно петли, на которые затем насаживается дверное полотно и четко фиксируется.

Итак, процесс установки металлической двери можно считать оконченным. Сделать монтаж металлической двери качественно не так уж и сложно. Ведь наибольшую трудность создает только крепление проема, а установка непосредственно полотна — это уже проще простого.

Источник: https://1podveryam.ru/montazh/ustanovka-metallicheskoi-dveri-svoimi-rukami.html

Пошаговая инструкция по изготовлению железных дверей своими руками

На рынке входных дверей стальные конструкции по праву занимают одну из лидирующих позиций.

Технология изготовления и положительные характеристики материала позволяют препятствовать несанкционированному проникновению внутрь помещения и выдерживать все противоправные попытки вскрытия путем подбора дверных ключей, разрушения либо деформации полотна.

Ассортимент готовой продукции в специализированных магазинах довольно обширен, однако изготовить железную дверь своими руками не только возможно, но и доступно фактически для каждого. Важно только иметь желание и опыт работы со сварочным аппаратом, а также четко придерживаться последовательности при работе с материалами и инструментом.

Качественная железная дверь обладает высокими защитными свойствами, обеспечивает достаточную тепло- и звукоизоляцию, имеет длительный эксплуатационный срок службы.

Процесс изготовления железной двери следует начинать с создания чертежа, где указываются действительные размеры изделия. Полученная схема послужит основой для сборки и последующей установки двери.

Начинать необходимо с замера ширины и высоты дверного проема. Полученные мерки переносятся на бумагу, чертится схема будущей конструкции с указанной шириной и высотой дверного полотна.

Стандартный размер металлической конструкции 900 мм x 2000 мм. Если же габариты больше, то устанавливается дополнительный блок сверху, закрывается листовым железом, стеклом, решеткой, либо сбоку вваривается глухой или распашной блок. Все элементы указываются в проекте.

Размеры дверного короба должны быть на 2 см меньше размера дверного проема. Получившийся зазор впоследствии значительно упростит процесс установки короба и позволит скорректировать его при необходимости.

Количество петель рассчитывается с учетом веса конструкции, как правило, используют 2 – 4 навеса. Чтобы равномерно распределить нагрузку, петли приваривают на одинаковом расстоянии друг от друга.

При этом первая и последняя привариваются на расстоянии 15 см от внешнего края двери.

Следующий шаг – усиление дверной рамки дополнительными ребрами жесткости.

Основной элемент жесткости располагается посередине дверного полотна, а дополнительные ребра жесткости можно пустить из углов изделия либо от петель, что позволит равномерно распределить нагрузку по всей площади двери.

Главное, чтобы усилители жесткости не мешали при врезании замка, установке ручки и глазка. Ребра жесткости должны обеспечивать прочность готового изделия, их количество также выбирается по собственному усмотрению.

Сварочный аппарат;
Электродрель;
Шуроповерт;
Болгарка, оснащенная режущим диском по металлу;
Зажимы;
Набор напильников, шлифовальная машинка;
Набор измерительных инструментов.

К материалам для изготовления стандартной конструкции относятся:

Стальной лист (2 — 3 мм толщина с размером 100 x 200 см);
Металлические уголки для рамы (3,2 x 3,2 см 6 п. м.);
Профильная труба для коробки и ребер жесткости (5x 2,5 см 9 п. м.);
Навесы для дверей;
Усилительные пластины для крепления дверной коробки к стене (40 x 4 см, толщина которых 2 – 3 мм, в количестве 4 шт.);
Фурнитура для двери (замки, ручки);
Антикоррозийные защитные составы, краска;
Монтажная пена, анкерные болты.

Ассортимент дверной фурнитуры и замков достаточно разнообразен, выбор зависит исключительно от личных предпочтений. Но наиболее востребованными механизмами признаны замки с ригелями на три стороны. Такие изделия монтируются намного сложнее, но и защитные функции у них значительно выше.

Если железная дверь предназначена для подсобных помещений, можно применить более упрощенный и малозатратный в финансовом плане вариант: функцию усилителя жесткости будет выполнять арматурный прут.

Этапы сборки

Процесс по сборке металлической конструкции состоит из следующих этапов.

Сбора коробки

Детали каркаса нарезаются из профильной трубы и укладываются в виде прямоугольника на сварочном столе. Еще раз проверяются все размеры, в том числе и по диагонали. Контрольный замер позволит выставить углы четко под 90 градусов. Правильно скорректированная конструкция прихватывается сваркой.

После завершения сварочных работ необходимо проверить перпендикулярность сторон и измерить расстояние между противоположными парами углов. Сравнить исходные данные.

Если же все получилось правильно, можно приступать к окончательным сварочным работам. По завершении швы необходимо отшлифовать. После чего привариваются усилительные пластины к дверному коробу.

Для сборки полотна необходимо произвести замеры внутренней части дверной коробки. С каждой стороны отступаем по 7 см – это размеры будущей конструкции.

Из металлических уголков нарезаются нужные по длине заготовки и проходят предварительную обработку по устранению заусениц. Подготовленные уголки необходимо уложить вовнутрь конструкции, чтобы образовался прямоугольник. После чего производятся контрольно – измерительные действия.

Если же появились какие-либо нюансы, их необходимо устранить и подогнать все детали по размеру. Стыковочные точки завариваются наглухо.

Следующим этапом нарезается материал для ребер жесткости, они свариваются наглухо с каркасом двери. Важно учесть все указанные в проекте места для установки замка и соответствующей фурнитуры.

Внешний вид рамы с приваренными ребрами жесткости.

Изготовление полотна начинается с укладки стального листа на сварочный стол или козлы. Поверх листа ложиться готовая рама и чертится контур по указанным в проекте размерам, при этом от внешних краев рамы необходимо сделать отступ на 10 см.

Согласно очерченному контуру вырезается стальной лист, участки срезов обязательно шлифуются. Подготовленное полотно с помощью сварочного аппарата монтируется к каркасу.

Важный момент: чтобы не допустить искажений, сварку нельзя производить сплошным швом.

Оптимальный вариант сварочного шва – отрезки по 30 мм с промежуточным расстоянием 15 — 20 мм. Чтобы избежать последующих скрытых дефектов, в процессе работы изделие должно периодически остывать, иначе в ближайшее время может понадобится его ремонт.

Для удобства подгонки коробки к раме можно воспользоваться подкладками, толщина которых от 2 до 5 мм, их укладывают по всему периметру конструкции. В образовавшееся пространство в дальнейшем будет вмонтирована уплотнительная лента для повышения шумоизоляционных качеств двери.

Когда дверное полотно будет полностью готово, делаются специальные пропилы для установки внутреннего замка и глазка, сверлится отверстие под дверную ручку. Края отверстий в обязательном порядке подлежат шлифованию.
Важный момент: размер отверстия под замок одновременно должен позволять установку замка без люфта и обеспечивать свободный доступ к нему в случае проведения ремонтных работ.

Для навесного замка необходимо предусмотреть специальные накладки.

Монтаж дверных петель

Верхние навесы, оснащенные пазами, крепятся на дверную раму, а их нижние части со штифтами привариваются к дверной коробке. Стыковочные швы обязательно проходят шлифовку.

Собранную металлическую конструкцию необходимо предварительно очистить от посторонних частиц (пыли, стружки) и обработать антикоррозийным составом. Финальным аккордом выполняется либо колеровка, либо декоративная отделка двери.

Чтобы более подробно и наглядно понять, как собираются железные двери своими руками, рекомендуется предварительно изучить видео, наглядно показывающие весь процесс от А до Я.

Монтажные работы по установке двери

В дверной проем помещается коробка и проводится подгон конструкции относительно проема, все действия осуществляются с помощью отвеса либо строительного уровня.

Монтажные работы по установке дверного короба проходят исключительно при его геометрически выверенном расположении. Для фиксации стальных петель к стене используют анкерные болты. После чего можно вешать дверное полотно на навесы.

Установка замка и дверной ручки

Чтобы закрепить замок и дверную ручку, рекомендуется воспользоваться качественными болтами, что поможет в дальнейшем избежать трудностей в случае их ремонта либо замены.

После установки замка, торцевые стороны ригелей необходимо натереть мелом и сделать ими отметки на дверной коробке. В отмеченных местах вырезаются отверстия – пазы для ригелей.

Если есть необходимость в дополнительной защите замка, следует приварить уголок нужной длины к дверному полотну на тех участках, где выходят ригели.

Еще один способ — это усилить дверное полотно в месте, где вмонтирован замок. Для этого, с внутренней стороны приваривается стальная пластина толщиной 6 мм.

На этой стадии рекомендуется отрегулировать работу запирающего механизма и позаботиться о плотном прилегании двери к раме.

Изучив подробную инструкцию изготовления, можно понять, как правильно сделать металлическую конструкцию. Железную дверь своими руками вполне реально собрать в домашних условиях, главное, вооружиться необходимым материалом и инструментом.

Источник: http://o-dveryah.ru/metallicheskie/zheleznaya-svoimi-rukami/

Установка металлической двери своими руками – монтаж на фото и видео

Добавил(а): Евгений Удальцов 3 февраля

Установленная входная дверь

Производство металлических дверей уже давно пережило свой расцвет. Традиционные деревянные двери используются сейчас скорее как дополнительные для повышения уровня шумоизоляции. Поскольку на металлические двери всегда повышенный спрос, на них есть и повышенное предложение.

Зачастую фирмы, производящие входные двери из металла, осуществляют их установку бесплатно. Но бывает и так, что за установку взимается дополнительная плата. И вот тут экономный русский человек часто прибегает к принципу «сделай сам».

Именно таким людям, а также тем, кто хочет проконтролировать работу мастеров, следует почитать эту статью.

Подготовка к работе

Любое важное дело начинается с подготовки. Для любых монтажных и демонтажных работ требуются инструменты.

Итак, для наших работ потребуются следующие инструменты:

— Строительный уровень;

— Средний гвоздодер или ломик, в просторечии именуемый «фомкой»;

— Ударная дрель или перфоратор.

Все Ваши последующие действия разделятся на три простых и понятных этапа – демонтаж старой двери, подготовка проема к установке новой двери и, собственно, сама установка новой двери.

Установка входной двери с помощью ударной дрели

Снимаем старую дверь

Демонтаж старой входной двери

Если деревянная дверь была единственной и неповторимой на момент начала работ, то рассмотрим стадии избавления от нее:

Старую дверь мы с петель снимаем и убираем с глаз долой, чтобы не мешалась.
Та же участь постигнет и дверную коробку, как только Вы выдерните предварительно все гвозди из нее. Если гвозди не захотят сдаваться без боя, придется распилить боковые стойки где-то посередине, а затем уговорить их покинуть свое место с помощью ломика.
Примеру боковин последуют нижняя и верхняя части коробки.
Всю старую штукатурку, равно как и оставшиеся гвозди или теплоизоляцию тоже удалим. Для новой двери нужна жизнь с чистого листа и без всяких помех.

Готовим проем

Удалили старую дверь – пришел черед второго этапа. Сверяем размеры новой двери с размерами освободившегося проема. Если Вы нигде не ошиблись, проем должен быть чуть шире двери, чтобы со всех сторон было место для выравнивания.

Слишком узкий проем придется обработать перфоратором или болгаркой, снабженной специальным кругом, предназначенным для работы с камнем. Если же требуется заузить проем, используем цементный раствор высокой марки и обладающий повышенной прочностью.

Когда Вы закончите с этими работами, настанет время для последнего и самого важного этапа.

Демонтаж старой дверной коробки

Установка двери (видео)

Сперва понадобится установить дверную коробку. С помощью деревянных клинышков мы предварительно закрепим ее в проеме. Строительный уровень поможет нам при установке вертикальных стоек, оснащенных петлями. Заметили какую-нибудь неровность – используйте клинышки.

Вооружаемся сверлом 10-15мм и просверливаем сквозь имеющиеся в стойках дырки отверстия глубиной 150-200мм как минимум. Туда вставятся анкерные болты, а затем лучше еще раз проверить стойки на соответствие вертикальной оси. Все понравилось – загоняем анкера и закрываем заглушками, которые обычно имеют цвет коробки и скрывают все Ваши строительные работы.

Петли смазываем и вешаем дверное полотно. Затем закрепляется вся необходимая фурнитура вроде замков, ручек и т.д. Теперь можно закрыть дверь и проверить зазор между ней и стойкой. В идеальном состоянии он должен варьироваться в пределах от 2 до 4мм.

Далее нашей проверке подвергнутся замки и защелки. Все должно работать качественно и без лишних неудобств. Что-то не понравилось – снова пускаем в ход клинышки. Если же устраивает – сверлим отверстия для закрепления второй стойки и крепим ее так же, как и первую.

Затем монтажная пена скроет все пустоты между коробкой и стеной и начнет застывать. Делать она это будет в течение суток, поэтому особо нетерпеливым придется смириться с этим. Только после полного ее высыхания, удаляем излишки пены, потом беремся за штукатурку и уже после этого за шпатель.

Правда, существует вполне обоснованное мнение, что монтажная пена – не лучший способ заделки монтажного зазора между коробкой и стеной, поскольку в случае несанкционированной попытки проникновения в Вашу квартиру злоумышленники смогут легко срезать ее и получить доступ к штырям, на которых дверь держится. Дальше в дело можно пустить болгарку, и замки уже перестанут быть актуальными. Лучший вариант заполнения щелей – рыхлая цементная смесь. Причем лучше будет, если заделка этой смесью будет производиться двумя людьми с двух сторон сразу – так Вы повысите плотность заполнения.

Все, что Вам остается сделать – убрать следы Ваших работ и насладиться результатом, если конечно дизайн Вашей прихожей не предполагает проведения каких-то дополнительных действий. Как видите, установить входную металлическую дверь совсем не сложно, если грамотно и ответственно к этому делу подойти.

Источник: https://prorab.guru/kvartira/kak-ustanovit-metallicheskuyu-dver-svoimi-rukami-sovetyi-mastera.html

Установка входной металлической двери своими руками. Технология установки входной металлической двери своими руками

Любой капитальный ремонт должен начинаться с установки новых надежных дверей. Сегодня особенно популярными стали металлические двери, чем и обусловлен спрос на монтаж такого рода. Осуществить такие работы можно и самостоятельно, а умение обращаться со стандартным набором строительных инструментов, здесь придется как нельзя кстати.

Входные металлические двери для дома

Вопрос прочности и долговечности, а самое главное, защиты – вот, что в первую очередь является приоритетом при выборе входной зоны. Большинство потребителей сегодня устанавливают двери из металла, потому что они обладают рядом преимуществ по сравнению с аналогами из других материалов. Рассмотрим особенности подробнее.

Металлическая дверь: преимущества конструкции

Прочность. Такое качество позволяет быть полностью уверенным в безопасности своего имущества.
Широкий ассортимент предоставляет возможность подобрать наиболее подходящий вариант в каждом отдельном случае.
Разнообразие цен позволяет подобрать двери потребителям с отличными по объему доходами.
Металлические двери при правильной эксплуатации и высоком качестве исполнения, крайне долговечны. На этот материал не оказывают влияния такие факторы, как грибок, плесень и даже ржавчина благодаря специальному покрытию.
При изготовлении таких дверей используются современные материалы, позволяющие создавать высокую звуко- и теплоизоляцию.
Металлические двери обычно оснащены многоуровневыми запорными механизмами, а также некоторыми другими защитными средствами. Они препятствуют взломам замков и даже банальному снятию дверей с петель.

Перед установкой двери, ее нужно сначала правильно выбрать.

Рассмотрим ряд моментов, о которых важно спросить и на которые нужно обратить внимание при подборе модели.

Попросите продавцов предъявить всю необходимую документацию, которая подтверждает качество продукции.
Внимательно осмотрите выбранное изделие. Металлические элементы, располагающиеся в обшивке, должны составлять от 2 мм в ширину, но ни в коем случае не меньше.
При закрывании двери, со стороны петель в любом случае должны появляться зазоры, которые снаружи обязаны прикрываться уплотнителем. При отсутствии этих просветов через некоторое время могут появиться проблемы с плотным закрытием двери.
В замочной системе должны присутствовать штыри для запирания конструкции. Их наличие является обязательным для каждой из четырех сторон. Подобные механизмы нужны для предотвращения среза петель и отжимания двери из лудки. В некоторых ситуациях более дешевые варианты оснащены не стальными штырями, а пластиковыми. Подобный факт нужно обязательно проверять, чтобы в дальнейшем не столкнуться с неприятными ситуациями, связанными с прямым функциональным назначением двери.
Также перед покупкой обязательно убедитесь, что использованное антикоррозийное покрытие является качественным.

Установка металлических дверей своими руками: рекомендации

Даже если модель двери была подобрана верно, нельзя быть полностью уверенным в ее безопасности. Важной составляющей также является и корректная установка. Если конструкция была смонтирована неверно, у изобретательных мошенников появится шанс вынуть ее из стен.

Для установки двери нужно уметь работать с молотком. Если человек обладает этим навыком, то в процессе монтажа проблемы возникать не должны.
Помните, что есть продавцы, которые не предоставляют гарантии на свои двери, в случае самостоятельной их установки. В такой ситуации рекомендуем поискать другое место, где эта составляющая все же будет соблюдена.
В процессе установки нужно уделять достаточно внимания всем, даже самым мелким, деталям. Только в таком случае получиться выполнить монтаж действительно качественно.
Прежде чем остановить свой выбор на какой-либо модели двери, нужно выполнить измерения проема. Важно уделить внимание тому факту, что зазор, образующийся в пространстве между коробкой и стеной, должен составить не менее 25 мм по всему периметру конструкции.
Сегодня в сети можно найти много видеороликов, в которых подробно описывается весь процесс установки дверей. Благодаря таким пособиям пользователь сможет разобрать пошаговую инструкцию и наглядно увидеть, как производится установка дверей своими руками на видео. Так работать на порядок проще и удобнее, ведь теоретические знания будут полностью показаны наглядно. Это позволит выполнить монтаж более четко, затратив меньше времени, и быть уверенным в отличном результате своей работы.

Подготовка к установке своими руками: удаляем старую дверь

Прежде чем приступить к монтажу новой входной конструкции, необходимо избавиться от старой двери. Рассмотрим пошаговую инструкцию демонтажа, начиная со списка необходимого инвентаря.

Инструменты:

клинья из дерева;
молоток;
болгарка;
лом;
уровень;
анкерные крепления;
отвес;
пена монтажная;
перфоратор;
рулетка.

Процесс демонтажа:

Первым шагом является факт снятия старой двери с петель. В случае, если крепления относятся к шарнирному разборному типу, откройте дверь на максимальную широту и ломом приподнимайте ее снизу. Не останавливайтесь до тех пор, пока конструкция не снимется с петель самостоятельно.
Если же крепления дверной коробки неразъемные, значит сначала придется выкрутить все шурупы, а затем уже приступить к демонтажу конструкции.
Вторым этапом выполните разбор дверного короба. Если он изготовлен из дерева, то сначала удалите все анкера вместе с гвоздями. Затем возьмите ножовку, при помощи которой распилите боковые стойки на равные части, а затем уже ломом аккуратно отожмите их от поверхности стены. Далее выньте все части коробки. Если вы устранили детали старых креплений полностью, процесс извлечения лудки пройдет без дополнительных усилий.
Для демонтажа же металлической коробки нужно при помощи болгарки сначала разрезать прутья, выполняющие закрепительную функцию, а уже затем снять всю конструкцию. Этот процесс обычно влечет за собой разгром штукатурки в непосредственной близости к демонтируемой лудке, к чему нужно быть готовым.
В завершении выполните очистку проема от оставшихся частей изоляционного вещества и цемента.

Сегодня конструкции входных и межкомнатных дверей марки «Добрыня» пользуются большим спросом на рынке материалов. Эти изделия отличаются высоким качеством и долговечностью. Важным нюансом является то, что их установка не отнимает много времени и крайне проста для частного строителя.

Перед тем, как начать замену, выполните демонтаж старой двери, и подготовьте проем к установке новой конструкции.

Процесс монтажа:

Установите в подготовленный проем выбранную модель двери «Добрыня». Выдвиньте конструкцию на нужное месторасположения и откройте под углом в 90 °C – это не позволит ей упасть и даст возможность спокойно работать.
Контролируйте, чтобы верхняя часть короба не отходила от стены все время монтажа. Для этого рекомендуется под нижнюю часть полотна подставить контрольную подпорку.
Теперь возьмите уровень и приступайте к нивелированию блока. Важно сориентировать его таким образом, чтобы каждая из дверных плоскостей заняла четко определенное положение в отношении верхнего уровня.
После этого выполните установку уровня на части двери с петлями. Для этого возьмите деревянные клинья и подставьте их под нижний угол короба с противоположной стороны. Таким образом нужно добиться правильного положения блока и ровного уровня. Если дверь изначально была собрана верно, то после ровного расположения стойки с петлями, все остальные части конструкции должны стать как влитые, отклонений наблюдаться не должно.
Конечно, лучше всего устанавливать дверь по стене. Такой способ считается более надежным, однако с разными конструкциями могут возникнуть неудобства в виде, например, самопроизвольного открывания двери под действием ее собственного веса.
Далее крепится дверной короб. Лучше всего начинать процесс монтажа сверху. Найдите проушины и просверлите сквозь них отверстия в стене. Поставьте туда анкеры, но не спешите затягивать. Перейдите на другую сторону и выполните то же самое уже с другой стороны дверного короба.
Затем при помощи уровня зажмите анкеры с той стороны, где располагаются навесы. При этом важно четко выдержать все вертикали. После завершения работы с одной стороны, перейдите на другую и проделайте все то же самое. Уровень установки должен постоянно находится под контролем. Результатом проделанной работы на этом этапе должен стать блок, который на анкерных винтах как бы виснет в пространстве. Если дверь немного шатается, то ничего страшного в этом нет. При помощи монтажной пены эту небольшую проблему можно достаточно легко устранить.
Теперь закройте двери и проверьте работу замков. Если происходит сцепление засовов во время прохождения в ответных отверстиях, значит установка двери была выполнена неверно. При помощи уровня нужно будет заняться дополнительной регулировкой до четкой их работы.
Последним этапом установки станет герметизация конструкции. Понадобится достаточно большой баллон с монтажной пеной. Перед использованием его нужно обязательно встряхнуть, а затем заполнить ею все пространство между стеной и дверью, начиная с боковых сторон и только потом приступать к обработке верхней части. Под нижнюю составляющую двери пену дуть совсем не нужно. Вместо этого для заделки зазора обычно используется цементный раствор. Такой подход считается более надежным по сравнению с пеной, поскольку она может со временем испортиться под нагрузками человеческого веса.
После завершения последнего этапа установки, не рекомендуется трогать дверь около 6 часов. Пена должна успеть застыть и окончательно зафиксировать конструкцию в стене.

Установка входной металлической двери своими руками: видео

Для правильного монтажа входной двери рекомендуется просмотреть видео-ролик установки. В нем подробно рассказываются и наглядно демонстрируются все детали и хитрости процесса монтажа, которые могут вызвать определенные трудности у неопытных строителей.

Установка межкомнатной двери своими руками: пошаговые инструкции

Перед началом процесса установки таких дверей постарайтесь найти ассистента. Из-за большого веса и габаритов даже самой небольшой конструкции работать в одиночку будет довольно трудно и значительно дольше.

Выполнить установку межкомнатных дверей своими руками пошагово можно несколькими способами. Первый применяется, если дверь нужно установить на одном уровне со стеной. Другой же пригодится, когда присутствуют откосы.

Способ 1: расположение двери в одной плоскости

Самым популярным способом монтажа межкомнатных дверных конструкций стало выполнение крепления их к поверхности стен. Делается это с помощью специальных пластин из металла. Обычно они располагаются на боковых частях короба. Со всех сторон находится по 3 подобных крепления. Этот метод применяется при монтаже дверной конструкции на одном уровне со стеной.

Процесс монтажа

Очистить проем и вставить в него двери.
Выровнять их в соответствии с необходимым уровнем, а также отвесами.
Зафиксировать правильное положение клиньями из дерева и проверить все с помощью уровня.
В местах стены, выбранных для креплений, дрелью проделать отверстия.
В просверленные места забить металлические прутья. Их длина должна составить около 15 см, а оставшиеся концы каждого из них нужно расклепать. В случае необходимости прутья можно заменить анкерными креплениями.
Следующим шагом важно выполнить проверку, определить степень свободного закрытия двери, а также проконтролировать насколько плотным получается прилегание конструкции к дверному коробу. Это важно сделать именно на этом этапе, поскольку неправильное положение нередко приводит к нарушению работы всего механизма в будущем. Именно поэтому защелка и все замки также обязательно проверяются до применения пены. Приступать к этому шагу можно лишь, если все процессы функционирования происходят легко и без усилий.
В завершении немного увлажните проем по периметру, и хорошенько заполните пустое пространство наполнителем. Старайтесь не попадать на изделие, поскольку строительная пена крайне трудно счищается с подобных поверхностей. Опытные строители рекомендуют перед переходом к этому этапу обклеить необходимые части конструкции монтажной лентой, чтобы затем ее безболезненно снять.
Теперь оставьте конструкцию на определенное время, чтобы просохла. Не рекомендуется открывать и закрывать, а также менять положение двери где-то около 5 — 6 часов.

Способ 2: расположение двери в углублении

Данный метод применяется, когда изделие устанавливается таким образом, что дверная коробка «утопает» в пространстве стены. В данной ситуации применить пластины, как в первом варианте, не получится.

Перед выполнением монтажа надо внимательно осмотреть короб. Нередко производители выпускают продукцию, в которой уже предусмотрены отверстия, необходимые для монтажа. Зачастую в комплекте уже поставляются анкерные болты и заглушки из пластика. В случае отсутствия этих элементов, при установке потребуется сварочный аппарат.

Процесс монтажа

Выполните размещение двери на распорки.
В дверном коробе со всех сторон просверлите по 3 дырки.
Возьмите металлические прутья, длина которых составляет от 12 см, и вбейте их в сделанные отверстия.
Затем концы прутьев необходимо соединить с рамой. Сварка производится исключительно в дырках, поделанных в коробе по бокам. Данный процесс позволит предотвратить возникновение «наплывов», из-за которых могут появиться проблемы с открыванием и закрыванием двери в будущем.
Если «родные» крепления в наборе присутствуют, то нужно высверлить отверстия в месте крепежного паза, и выполнить закрепление анкерами.
Следующим шагом заполните наполнителем необходимое пространство между лудкой и дверью. Обязательно дождитесь полного высыхания строительной пены.

Установка межкомнатной двери своими руками: видео

Чтобы визуально закрепить план установки конструкции межкомнатных дверей, можно дополнительно посмотреть видео-ролик с полным планом установки, обратив внимание на тип двери и особенности ее монтажа.

Источник: http://gid-str.ru/ustanovka-vhodnoj-metallicheskoj-dveri-svoimi-rukami