Технология облицовки стен кирпичом

Типичные ошибки при строительстве кирпичных стен

В этой статье речь пойдёт о типичных ошибках, допускаемых при возведении кирпичных стен.

Не секрет, что качество иных загородных домов, мягко говоря, оставляет желать лучшего. По нерадивости или по незнанию строители совершают недопустимые ошибки, которые порой приводят к аварийным последствиям. Более того, отрицание норм и правил приобретает едва ли несистематический характер.

В подобных условиях заказчикам приходится несладко. На любой вопрос они получают «исчерпывающий» ответ примерно в таком духе: «Мы всегда так делали, и никто не жаловался».

Человеку, по роду деятельности далёкому от строительства, трудно отстоять свою точку зрения, найти убедительные аргументы и уличить халтурщиков в некачественном выполнении работы. В итоге дом построен, но в нём некомфортно или вовсе небезопасно жить.

Впустую потрачены деньги, напрасно израсходованы материалы, наконец, упущено время.

Можно, конечно, дать совет с самого начала не спускать глаз со строителей, постоянно контролировать ход работ, а для разрешения спорных ситуаций приглашать независимых экспертов.

Но далеко не у всех заказчиков есть возможность регулярно посещать своё загородное владение. К тому же многие ошибки способен обнаружить только специалист. Оптимальный вариант — организовать независимый технический надзор за процессом строительства.

Такого рода услуги предлагают специализированные фирмы, обладающие соответствующей лицензией.

В последние годы низкое качество кирпичной кладки приобрело характер массового явления. Применение некондиционного раствора, несоблюдение технологических норм и другие грубые нарушения приводят к катастрофическим последствиям.

Стены буквально трещат по швам, облицовка отслаивается, возникает угроза здоровью и жизни обитателей дома. В таких случаях выход один: частичный (в сочетании с ремонтом и усилением) или полный снос дефектного строения. Между тем даже безопасная, но кривая кладка способна создать множество проблем.

Искривлённые поверхности очень сложно отделывать — наносить штукатурку, облицовывать камнем и т. д.

Ошибки при проектировании и строительстве нередко приводят к намоканию и промерзанию наружных стен. Как следствие — высокие теплопотери, сырость, плесень и медленное, но верное разрушение кирпича.

Ни о каком комфортном и безмятежном проживании в таком доме не может быть и речи. А исправление подобных, с позволения сказать, недочётов требует огромных финансовых, трудовых и временных затрат.

Я уж не говорю о моральном ущербе, причинённом хозяевам.

Кладка по принципу «тяп-ляп». Кирпичная кладка выполнена с нарушением технологических норм. Кирпичи уложены вкривь и вкось. Швы неровные, в некоторых местах их толщина достигает 30 мм при норме не более 15 мм. Вместе с тем вертикальные швы и вовсе остались без раствора. О каком энергосбережении может идти речь, если в стене зияют щели!

Наискосок. А здесь строители не мудрствуя лукаво выложили стену по наклонной линии. Качество работы не выдерживает никакой критики. Зато горе-каменщикам не пришлось уступами подводить стену под наклонные стропила скатной крыши. Но при этом была создана аварийная ситуация: наклонный участок может в любой момент вывалиться

Стеновая «шрапнель». Эта стена — жертва недобросовестных производителей. Вот что происходит с кирпичом, в состав которого входит избыточное количество извести. В сырую погоду произошёл «отстрел» извести. Процесс растянут во времени и неизвестно, когда закончится. Прекратить «стрельбу» можно за счёт отделки. Но не стоит забывать, что оштукатуривание — процесс «мокрый»

Стена в инее. Промерзание стен этого респектабельного особняка произошло по двум причинам: из-за недостаточной толщины и неправильного сочетания пустотелого и облицовочного кирпича. Если проблема в скором времени не будет устранена, то дому грозят большие неприятности: разрушение облицовки, сырость, плесень, дискомфорт, потери тепла

Коварный конденсат. Вот что происходит в результате неправильного возведения трёхслойной стены. Строители забыли оставить вентиляционный зазор между облицовкой и утеплителем. И к тому же сэкономили на теплоизоляции. На внутренней стороне лицевого кирпича скопился конденсат, который просочился наружу. Зимой стены замёрзнут, что приведёт к разрушению кирпича

Кривые дорожки. Неровные швы на кирпичной облицовке портят весь вид фасада. Конечно, от этого стены не развалятся. Однако легко понять разочарование хозяев, затративших немалые деньги на дорогую отделку дома и получивших весьма посредственный результат. В советские времена такие швы между кирпичами опытные строители называли «аванс-получка»

Естественная «вентиляция». А здесь строители взяли да и заполнили зазор между окном и перекрытием пустотным кирпичом. Всё бы ничего, да кирпич поставили на ложок — сэкономили на материале (целых два кирпича сохранили). И попутно обеспечили комнате постоянное проветривание. Даже если потом дырки заделают раствором, этот участок стены будет промерзать (толщина всего 65 мм)

«Инфернальный портал». Над этим дверным проёмом впору написать: «Оставь надежду всяк сюда входящий». Пытаясь «скорректировать» конструкцию, строители фактически лишили железобетонную перемычку точки опоры. Те жалкие 5 см стены (при норме 15-25 см), на которые сейчас с одной стороны опирается элемент, вскоре разрушатся, не выдержав давления железобетона

Ну кто так строит?! Воде не придётся искать дырочку в этой цокольной стене. Кирпичная кладка изобилует отверстиями. Причём строители не просто нарушили действующую норму (применять пустотный кирпич при возведении цоколя запрещено). но и пошли против здравого смысла. Они укладывали кирпичи так, как будто нарочно хотели выставить пустоты напоказ

Ускользающая красота. Ещё один пример неправильного использования пустотного кирпича. При декорировании наличников применили изделия, не предназначенные для облицовки фасадов. К тому же пустоты «выглядывают» на улицу. Монтажная пена сама нуждается в защите от дождя, снега и солнца. А заполнить кирпичи раствором строители не удосужились

Всё не так. Эту стальную перемычку с самого начала смонтировали неправильно. Главная ошибка — недостаточная ширина опирания. Опорные узлы должны включать бетонные подушки, которые бы обеспечили равномерное распределение нагрузки и предотвратили локальное разрушение кирпича. К тому же стальные перемычки нуждаются в утеплении (тем же кирпичом)

Зигзаг неудачи. Такие серьёзные трещины в кирпичной облицовке возникают по разным причинам. Скорее всего, деформации вызваны подвижками фундамента, сооружённого без учёта гидрогеологии участка. Также возможно, что при строительстве двухслойных стен не была обеспечена правильная взаимосвязь между пенобетонной основой и кирпичной облицовкой

Источник: https://remstd.ru/archives/tipichnyie-oshibki-pri-stroitelstve-kirpichnyih-sten/

Фасад любого частного сооружения, жилого здания или бани напрямую указывает на статус его владельца, поэтому каждому хочется, чтобы их внешняя отделка была привлекательной, долговечной и недорогой.

В декоративной облицовке нуждаются как старые, обветшалые здания, так и новые, которые построены из не очень эстетичных материалов. К таким материалам можно отнести газобетон, который по своим характеристикам отлично подходит для строительства, но обладает неприглядной «внешностью».

Для таких строений отлично подходит кирпичная облицовка, которая не только облагородит, но и утеплит дом.

Чаще всего здание облицовывают кирпичом, с целью предотвратить воздействие окружающей среды на внешние стены.

Инструменты для работы

Технология облицовки требует применения следующих инструментов:

Кельма – лопатка из стали с деревянной ручкой. Применяется для разравнивания раствора и заполнения швов по вертикали.
Растворная лопата используется для подачи кладочной смеси.
Расшивка – бывает двух видов: вогнутая и выпуклая. Используются для придания швам нужной формы.
Кирочка применяется для обтесывания кирпича.
Швабровка необходима для очистки каналов вентиляции.
Облицовка стен требует и измерительных инструментов. Это строительный уровень, отвес, шнур, рулетка, угольник.

Требования к фундаменту

Технология отделки кирпичом у различных компаний, выполняющих подобную работу, схожа между собой, но некоторые его детали существенно отличаются друг от друга.

Наверное, единственным недостатком кирпича является его большой вес, который дает большую нагрузку на фундамент здания.

Схема облицовки стен кирпичом.

Чтобы это предотвратить, производители создали специальный кирпич, называемый облицовочным и представляющий собой часть целого экземпляра. При его распиливании получается плитка, сохранившая все технические свойства материала. Но, даже использование этого материала подразумевает необходимость фундамента с высокой несущей способностью.

Если внешняя отделка кирпичом учитывается еще на начальном этапе, который предполагает возведение фундамента, то для его укрепления используются опоры из бетона или камня. Самым главным требованием является то, что облицовочная и несущая стены дома должны находиться на одном фундаменте.

При облицовке уже возведенных домов выбор отделочного материала, высоту возводимых стен может рассчитать только специалист. Он учитывает несущую способность фундамента и вес кладки, который зависит от использования кирпичей разной ширины и видов (пустотелых или полнотелых).

Бетонные фундаменты более всего подходят для выполнения кирпичной облицовки, а фундаменты из винтовых свай обладают малой несущей способностью, особенно при отсутствии теплоизоляции, поэтому для отделки кирпичом не годятся.

Такой фундамент в процессе эксплуатации потрескается и может даже разрушиться.

Не менее важным моментом является толщина основания для облицовки дома. Кладка должна выходить за его край не больше, чем на треть своей толщины. Стальные оцинкованные уголки лучше всего подходят для установки основания. К фундаменту они крепятся на анкерные болты, выполненные из стали.

Укладка кирпичей осуществляется при помощи песчано-бетонного раствора.

Если основание дома не обладает необходимой толщиной, то стоит предпринять дополнительные меры по его укреплению, чтобы облицовочный кирпич не «давил» на фундамент здания.

В данном случае потребуются большие финансовые и трудовые затраты. Это может быть еще одна стена из бетона, возведенная впритык к ленточному фундаменту, обе части которой между собой скрепляются анкерами.

Подобные сооружения должны быть утеплены теплоизоляционными материалами.

Чаще всего трудности при облицовке кирпичом возникают в случаях со зданиями сложной конфигурации.

Тогда кладка стены дома опирается на уголки из металла, имеющие большое сечение и фиксацию на основной стене специальными крепежными элементами. Шаг крепления должен быть таким, чтобы не получилось прогиба уголка.

В таких случаях нужно предусмотреть обеспечение надежных стыков, расположенных в местах соединения облицовочной стены дома с другими сооружениями.

Специалисты в области кирпичной облицовки не рекомендуют применять кирпич для отделки сложных архитектурных форм. Вместо этого можно использовать нетрудную в своем исполнении отделку, например, штукатурку.

Вентиляция и утепление стен

Схема облицовки газобетона кирпичом без вентиляционного зазора.

Облицовка кирпичом должна выполняться только мастером, имеющим достаточный опыт работ в области кладки.

Утеплитель крепится к несущей стене из газобетонных или пенобетонных блоков с помощью специальных анкеров, заранее уложенных в кладку.

Вентиляционный зазор, который составляет 20-40 см, остается между утепляющим материалом и облицовкой. Для дополнительной вентиляции по нижнему кладочному ряду стены дома или бани выполняют специальные отверстия – продухи.

Особенности кладки из кирпичей

Перед тем как возводить кирпичную стену, следует выложить пробный вариант без раствора. Нельзя проводить облицовку в дождливую погоду. А если кирпичи уже посажены на раствор и пошел дождь, то стену следует накрыть полиэтиленом. В противном случае незастывший раствор будет смыт водой и облицовка будет непрочной.

Толщина цементного шва не должна превышать 30 см, каждый шов должен быть ровным, но вместе с тем тонким. Кладка кирпичной стены любого сооружения, например, бани – это очень тонкая работа, требующая аккуратного исполнения, чтобы лицевая сторона оставалась идеальной.

Отделка кирпичной бани

Часто используется кирпичная кладка и при облицовке бани. Как новые, так и старые сооружения для омовения требуют красивой и качественной отделки, которую можно создать, применяя кирпич. К тому же такая облицовка дает дополнительный теплоизоляционный эффект, а именно особым теплом и должна отличаться баня от других построек.

Схема трехслойной стенки: 1 – кирпичная облицовка; 2 – гибкие связи (анкеры); 3 – теплоизолирующие плиты; 4 – кладка из блоков; 5 – штукатурка; 6 – зазор.

Облицевать баню можно и самостоятельно, конечно, при наличии некоторых знаний. Нельзя забывать о вентиляционных каналах, которые должны находиться в третьем или четвертом шве по вертикали. Их просто не следует заполнять раствором. Эти продухи должны быть расположены как внизу, так и вверху стен бани.

Одним из самых важных моментов является приготовление хорошего раствора, и успех кладки во многом зависит именно от него. Поэтому необходимо наносить раствор на кирпич ровным, однородным слоем.

Перед тем как проводить его укладку, надо размешать раствор тщательно, чтобы не осталось сгустков и комочков. Не должны наблюдаться в растворе и песчинки, так как они помешают образоваться его хорошему сцеплению с материалом.

Кирпич, на который попадает раствор, нужно сразу же тщательно вытереть.

Облицовка бани проводится так же, как и отделка дома. Необходимо выбрать определенный тип кладки и следовать ему до конца всей работы. Нельзя менять вид выбранного раствора или приобретать дополнительный кирпич из другой партии. Лучше рассчитать необходимое количество сразу.

Не нужно заниматься облицовкой бани, если температура воздуха падает до минуса. В противном случае существенно пострадает качество кладки. Кирпич нужно подержать в воде перед работой, чтобы он хорошо намок. Это позволит улучшить его сцепляемость и убрать грязь и пыль с поверхности.

После завершения кладки стен бани или дома нужно тщательно удалить остатки раствора и грязи с поверхности кирпичей. Для этого применяется 10 % раствор хлорной кислоты. Но протирание должно осуществляться после полного высыхания кладки, до загустевания раствора.

Отделка фасада кирпичом — технология строительства

Одним из важнейших этапов любого строительства является декоративная отделка фасада. Внешний вид возведенного дома заботит каждого уважающего себя застройщика.

Во всем разнообразии фасадных отделочных материалов, присутствующих на строительном рынке, порой непросто разобраться даже специалисту, не говоря уже о человеке, впервые занявшемся строительными работами.

Чтобы правильно подобрать отделочный фасадный материал, сочетающий в себе качество и эстетику, вам придет на помощь эта статья

Кирпичная кладка давно зарекомендовала себя в качестве отделки фасада

Кирпичную кладку применяют для разных типов строений

Что такое кирпичная кладка

Этот вид отделки можно назвать старожилом на строительном рынке. Кирпич позволяет облагородить стены зданий, возведенные из достаточно дешевых материалов. Кирпичная кладка, выложенная в один слой, не потребует больших финансовых затрат, что делает этот материал еще привлекательнее.

Данный способ облицовки вполне уместен в том случае, когда дом построился раньше и нуждается в ремонте фасада, при этом, основа стен может быть выполнена из различных строительных материалов. Например, из пеноблоков, железобетонных плит или деревянного бруса.

Если на участке собраны или построены конструкции (гараж, баня), не вписывающиеся в существующий ландшафтный дизайн, декоративный фасадный кирпич с легкостью справится с устранением этого недостатка.

Что собой представляет декоративный кирпич

Декоративный кирпич представлен большим количеством разнообразных фактур

Если быть совсем точным, то данный отделочный материал назвать кирпичом можно только с большой натяжкой, хотя бы потому, что после обжига брикеты разрезаются на две половины. Соответственно, такой материал становится значительно тоньше и легче полноценного кирпича. Во всем остальном декоративный облицовочный кирпич соответствует всем необходимым качествам и свойствам.

Благодаря огромному выбору материала по цветам и фактурам, можно менять дизайн всего участка, облицевав им стены различных строений. Благодаря своей облегченной массе, облицовочный кирпич не утяжеляет залитый фундамент и не потребует его дополнительного усиления.

Если основа строения выложена из газобетонных блоков – кладка из декоративного кирпича повысит теплоизоляцию дома и укрепит поверхность его стен.

Правильный монтаж кирпичной облицовки

Облицовка фасада кирпичом требует соблюдения технологии

Как и в других строительных работах, в данной технологии необходим грамотно составленный технический план. В данной статье подготовлена подробная схема выполнения монтажных облицовочных работ. Информация, предоставленная профессионалами в сфере строительства, поможет вам выполнить такие действия самостоятельно.

Рекомендуем изучить материал об облицовке дома клинкерным кирпичом в рамках данного материала.

Предварительная подготовка поверхностей

С отделкой поверхности вновь возведенного здания проблем не возникнет. Но если дом построен давно и на его фасадных стенах имеются дефекты и повреждения, их необходимо устранить.

В первую очередь должны быть удалены биологические заражения с поверхностей. Такие микроорганизмы, как плесневые грибы несут опасность для целостности дома.

В случае обнаружения сколов и трещин, их необходимо заштукатурить либо зашпаклевать строительными смесями (Рекомендуем прочитать советы по устранению трещин на фасаде дома ).

Заботясь о внешней красоте и привлекательности дома, необходимо еще на этапе строительства проследить за тем, чтобы все его стены были ровными. Если равнять поверхности одновременно с укладкой облицовочного кирпича – расход раствора увеличится в несколько раз.

Не стоит забывать о таких важных деталях, как наличие вентиляционных отверстий в кирпичной стене. Это поможет избежать неприятного явления – «парникового эффекта». Благодаря отверстиям в фасаде будет соблюден оптимальный температурный режим дома. Для этого необходимо каждый четвертый вертикальный слой между кирпичом оставить без монтажного раствора.

Подготовка строительного раствора

Везде, где проводятся кладочные работы, особое внимание уделяется качеству строительного раствора. Чтобы результат получился удовлетворительным, необходимо обеспечить соблюдение нескольких простых правил.

Раствор для укладки кирпича следует приготавливать в соответствии с инструкцией производителя

Перед тем, как начать укладку декоративного кирпича, раствор нужно тщательно перемешать;
В процессе замешивания необходимо строго придерживаться технологии приготовления раствора, обозначенной производителем на упаковке товара. Это поможет добиться его оптимальной консистенции. Раствор наносится аккуратным ровным слоем;
Толщина швов между кирпичной облицовкой может варьироваться в пределах от 10 до 14 мм.

Важные детали монтажных работ

Чтобы все облицовочные работы были выполнены качественно, предлагаем ознакомиться с нижеприведенными советами.

В случае попадания капель раствора на лицевую сторону кирпича необходимо немедленно их удалить. Эта процедура поможет избежать дополнительной траты сил и времени на очистку фасада от затвердевшего раствора;
В работе необходимо использовать только высококачественный строительный раствор. Сэкономив на растворной смеси, можно столкнуться с дальнейшими неприятностями во время эксплуатации облицованной поверхности. Как правило, чем дороже материал – тем выше его качественные показатели;

Схема расчет количества кирпича

Количество кирпичей для кладки необходимо просчитывать заранее и покупать одной партией. Если произвести расчет правильно, не придется докупать недостающий материал, который в разных товарных партиях может отличаться между собой по цвету;
Для подсчета облицовочного материала рекомендуется замерить площадь обрабатываемой поверхности и разделить ее на площадь кирпича без учета швов. Запас материала должен составлять 10% от общего количества – на случай боя и брака.

Облицовочные работы

В начале делается пробная кладка, которую в последствии можно демонтировать

Только после завершения всех подготовительных работ, включая приготовление раствора, можно приступать непосредственно к кладке декоративного кирпича. Для начала желательно провести пробную кладку. Достаточно будет произвести кладку двух квадратных метров, чтобы понять, сколько нужно раствора, каким образом заполняются швы и как ложится кирпичный ряд.

Найдя удобный для себя способ монтажа кирпича, менять его направление нельзя. В противном случае это не лучшим образом отразится на конечном результате.

Необходимо внимательно следить за созданием вентиляционных отверстий. Толщину швов между кирпичом удобнее контролировать с помощью строительного уровня или простой бечевки, натянутой вдоль стены. Благодаря этому инструменту можно избежать появления неровностей.

При подходе кладки к оконным и дверным проемам, возможно, понадобится подрезка кирпича. На этот случай лучше приобрести специально предназначенный электрический инструмент. С его помощью работа будет продвигаться быстрее, и выполняться более качественно.

Советы от профессионалов

Вот несколько советов, которые помогут в работе по укладке облицовочного кирпича:

перед началом монтажных работ рекомендуется опустить кирпичики в емкость с водой: глиняный брикет впитает в себя часть жидкости и не будет в больших объемах поглощать ее из раствора. От этого время его высыхания увеличится, что положительно скажется на прочности кладки;
чтобы раствор не замерзал, все монтажные работы следует проводить при температуре не ниже +5 градусов по Цельсию. Использование различных добавок против замерзания не желательно – они снижают качество раствора;
в процессе работы необходимо делать короткие перерывы. Это даст возможность отследить некоторые погрешности облицовки и вовремя их устранить.

Видео про облицовку фасада кирпичом

Финишные работы

После завершения работ, фасад следует очистить от остатков раствора и высолов

По завершению монтажных работ фасад нуждается в заключительном этапе отделки. В первую очередь лицевую поверхность кирпича очищают от остатков раствора и других загрязнений. Затем фасад обрабатывается специальным кислотным раствором.

Он очистит поры кирпича от грязи и смоет соляные выступы на его поверхности. В самом конце таких работ можно обработать швы между кирпичами декоративной штукатуркой.

Для этого необходимо удалить 2 см раствора из швов и на его место нанести штукатурку.

Во время устранения трещин на кирпичном фасаде, обусловленных усадкой фундамента, не только перебирают поврежденную часть стены, но и усиливают подложку.

Вся вышеизложенная информация доступна для просмотра на видео. Отснятый материал поможет более тщательно изучить подробности проведения отделочных работ. Удачи в работе!

Источник: http://kirpich-sbm.ru/tehnologiya-oblitsovki-sten-kirpichom.html

Ошибки при возведении стен: как исправлять и как не допускать

Далеко не все ошибки, допущенные при строительстве стен, можно исправить. Экономия на строительном материале или проектировании может спустя некоторое время повлечь за собой непомерные затраты.

Для того чтобы избежать нежелательных последствий следует доверять создание плана здания и этапов строительства только опытным разработчикам.

Но все-таки существует ряд ошибок, допускаемых неквалифицированными проектировщиками или не опытными строителями, которые, несмотря на свою глобальность можно исправить при помощи ниже приведенных советов.

Отсутствие арматуры

Перегородки из легкого материала, такого как ракушечник или газобетон следует в обязательном порядке армировать, что позволит избежать образования дефектов.

Последствия и устранение недостатка:

Последствия – ракушечник и газобетон обладают малой прочностью на изгиб, поэтому под тяжестью железобетонных перекрытий деформируются. Последствиями деформации являются характерные трещины, портящие дизайн не только внутренней отделки помещений, но и фасада здания;
Устранение – если трещины крупные и со временем увеличиваются, то можно решить данный вопрос при помощи усилительных конструкций, например армированной сетки;
Как избежать ошибки – предотвратить возникновение трещин можно при помощи монолитного железобетонного пояса, проведенного по периметру стен и по цоколю, что придает перекрытиям дополнительную опору. При помощи армирования длинных стен, перемычек и всего периметра вокруг проемов также можно застраховаться от появления трещин. Если проект дома из газобетона создавался грамотными специалистами, все эти особенности предусмотрены в проекте изначально.

Разная теплопроводность

При несоблюдении технологических правил при строительстве возникает опасность создания конструкции со стенами, обладающими различной теплопроводностью, например при использовании керамоблоков, газобетона, кирпича, бетона, дерева для одного помещения или даже для одной стены. Либо если проекты комбинированных домов, которые изначально предусматривают использование разных стеновых материалов, нарушают правила сочетания материалов.

Последствия и устранение ошибки:

Последствия – при возведении стен из керамоблоков или газобетона, которые установлены вокруг кирпичных или бетонных вставок, обладающих большей теплопроводностью, начинает собираться влага, что влечет за собой намокание конструкции;
Устранение – участки конструкции, обладающие большей теплопроводностью, следует утеплить до требуемого уровня с наружной стороны;
Как избежать ошибки – не следует дополнять конструкцию стены инородными включениями, это возможно только в крайнем случае. Если необходимо применить монолитные пояса или железобетонные перемычки, то лучше использовать конструктивные элементы специального назначения, входящие в комплекты для возведения стен этого типа (например, вкладыши для перемычек). Их как правило предусматривает проект коттеджа из пенобетона (или другого выбранного материала). Элементы, обладающие низкой паропроницаемостью и высокой теплопроводностью необходимо размещать строго во внутренней части стены, а снаружи – монтировать утепление.

Некачественное утепление

Проблема актуальна при монтаже утеплителя для «мокрого» фасада. Последствия некачественной установки плит утепления выражаются появлением вертикальных и Т-образных трещин, а также отслаиванием элементов утепления.

Устранить дефект можно только полной переделкой утеплительных и фасадных работ. Предотвратить ошибку можно при помощи плотной укладки плит утеплителя и соблюдением разбежки швов.

Слабые внутренние связи

Облицовочные и несущие конструкции должны прочно связываться между собой, потому как при недостаточном скреплении может произойти обрушение облицовочных конструкций.

Устранить дефект можно при помощи переделки облицовочного слоя или укрепления стены в соответствии с технологией строительства.

Для того чтобы предотвратить образование подобной ошибки следует соединять облицовку лицевым кирпичом с основной перегородкой при помощи анкеров из нержавеющей и оцинкованной стали или специальной сетки.

Диаметр, количество и место расположения анкеров определяется индивидуально, в соответствии с особенностями конкретной ситуации при строительстве. Только специалист может определить правильность расположения данных элементов, таким образом, чтобы связи были гибкими к боковым сдвигам.

Увлажнение

Излишняя влага оказывает негативное влияние на возведенную конструкцию, поэтому при проектировании и строительстве здания следует учитывать причины, по которым происходит излишнее увлажнение несущих конструкций и перегородок:

Отсутствие гидроизоляции и пароизоляции на внутренних поверхностях во влажных помещениях (постирочных, ванных комнатах, саунах, банях) в случае отделки стен натуральным дерево. Влага из помещения будет проникать внутрь и увлажнять несущие конструкции, что влечет появление грибков на стенах, и преждевременное разрушение стеновых материалов. Если допущена такая ошибка, придется снимать деревянную обшивку и прокладывать гидроизоляцию по всем правилам.
Дефекты или отсутствие гидроизоляции отделяющей цоколь от стены, влекущие за собой поступления капиллярной влаги вследствие подъема грунтовых вод. Эту ошибку к сожалению можно исправить только на этапе строительства дома.
Ошибки в теплотехнических расчетах или технологиях строительства, последствиями которых заключаются в конденсации паров в толще стен, что ведет к преждевременному разрушению стеновых материалов. Устранить ошибку можно дополнительно утеплив стену до необходимого уровня.
Протечки инженерных внутридомовых и водосточных систем, а также кровли, возникающие при неправильном выполнении конструкций или ее разрушении. Понятно, что в этом случае поможет ремонт той или иной сложности.

Вывод

Общий вывод напрашивается сам собой: лучше все делать правильно с самого начала, чем исправлять ошибки потом.

В хорошем проекте дома, будь то проект коттеджа из газобетона, керамоблоков, или любого другого материала, предусмтрено все для того чтобы дом не дал трещин, не намокал, не покрывался плесенью, не разрушался раньше времени.

Если грамотный специалист будет выполнять все проектные требования ваш дом будет гарантировано защищен от всех вышеуказанных неприятностей.

Архитектурное бюро Z500 гордится тем, что предлагает вам именно такие, качественные проекты домов.

Источник: http://Z500proekty.ru/abc-stroitelstva/oshibki-pri-vozvedenii-sten.html

Основные ошибки при работе с кирпичом

Кирпич – универсальный материал для строительных работ и в городе, и в сельской местности. Он используется для кладки (красный, силикатный) и облицовки (желтый). Наружная кирпичная отделка – это экологично, красиво и долговечно. Работа с материалом отличается простотой и скоростью.

Правильная облицовка фасада максимально защитит жилье от негативных действий атмосферы. От качества выполненных работ напрямую зависит комфорт и безопасность хозяев. Если технология процесса нарушена, то это выкинутые на ветер деньги, напрасно потраченный материал и упущенное время.

Чем грозит невысокий профессиональный уровень строителей?

Когда на стенах появляются трещины, отходит облицовка, это свидетельствует о некачественной работе. Появляется прямая угроза безопасности обитателей жилища. Неопасная, но кривая кладка тоже создает уйму проблем. Штукатурить, оклеивать косые стены невероятно сложно.

Ошибки строительства провоцируют намокание и промерзание наружных стен. В таком случае не избежать потерь тепла, появления плесени, а на финал – полного разрушения кирпича. Чтобы исправить такой ущерб, потребуются большие денежные затраты, время и нервы. Намного проще все сделать без ошибок, правильно и профессионально.

Самые распространенные промахи

Качественное строительство загородных домов из кирпича в Москве (http://xn--80aevtjfh.xn--p1ai/) предполагает отсутствие таких недочетов, как:

кладка на недостаточно укрепленный фундамент;
использование плохого раствора;
нарушение правил перевязки;
отсутствие вентиляционного зазора между стеной и кладкой;
разная толщина швов.

Основные правила, которые обеспечат достойное выполнение работ с кирпичом:

Хранится материал на ровной поверхности, без наклонов. Защита поддонов обеспечит его чистоту.
Поддоны устанавливаются двумя рядами с зазором приблизительно 15 см.
Транспортировать кирпичи нужно осторожно, ведь дефекты от неаккуратного обращения ухудшают их характеристики.
Толщина горизонтальных швов – 12 мм, вертикальных – не больше 10 мм.
При любой кладке первый, последний ряды – тычковые.
Железобетонное перекрытие укладывается на раствор. Пена не используется.
Все металлические перемычки, балки защищаются от коррозии.
Швы тщательно заполняются раствором. В противоположном случае стена будет непрочной, с низкой несущей способностью, зимой в пустотах образуется конденсат.
При облицовке стоит обращать внимание на соответствие кирпича нужным характеристикам (цвет, размер). Раствор готовится из специальных строительных смесей.
Поверхность готовой кирпичной стены не обрабатывается никакими веществами. Подобные действия препятствуют таким естественным процессам, как движение воздуха и парообразование.
Для достаточной вентиляции в первом и последнем рядах кладки каждый 3-4 шов оставляют без раствора.

Результат профессиональной работы – прочный кирпичный дом, который верой и правдой прослужит хозяевам больше двух столетий. Только знания и опыт в строительной сфере помогут избежать досадных ошибок.

Источник: http://www.k-see.ru/st/osnovnie-oshibki-pri-rabote-s-kirpichom/

Строительство домов из кирпича: какие ошибки могут оказаться фатальными

Поводом для написания этой статьи стала фраза, прочитанная на одном из строительных сайтов: «Кирпичные дома сооружаются по отработанной веками технологии, а значит, нагородить фатальных ошибок довольно сложно…»

Когда встречаешься с подобным «шапкозакидательством», вспоминаешь так и оставшиеся недостроенными коттеджи из кирпича, в стенах которых образовались трещины, был подтоплен подвал, разрушилась кладка из-за низкого качества стенового материала. А ведь всё это — и труд рабочих, и значительные финансовые потери заказчиков, и их нереализованные мечты о родовом гнезде.

Специалисты в области строительной экспертизы могут привести множество примеров из практики, которые свидетельствуют о том, как часто в кирпичном домостроении допускают неустранимые ошибки, равные подписанию смертного приговора строящемуся или уже готовому зданию. В этой статье мы не станем затрагивать просчёты проектирования домов.

Наша задача — рассказать об ошибках, которые совершаются во время строительства.

НА СТАДИИ ВЫБОРА МАТЕРИАЛА

От выбора кирпича зависят надёжность и долговечность стен дома. В коттеджном строительстве используют несколько видов этого материала: кирпич рядовой керамический (полнотелый и пустотелый), силикатный, крупноформатный керамический поризованный камень.

Первый представляет собой брусок красного цвета, без отверстий, пористостью от 8 до 12% и служит в качестве основы кладки. По технологии производства различают кирпичи пластического и полусухого прессования. Кирпич второго типа нельзя использовать для возведения фундаментов, цоколей, заборов.

Кирпич рядовой пустотелый отличается тем, что имеет сквозные и несквозные пустоты, которые бывают круглыми, щелевидными, овальными или квадратными. Отверстия составляют 13–43% объёма кирпича. Внутренняя воздушная прослойка уменьшает теплообмен между пространством дома и улицей, поэтому стены из пустотелого материала теплее, чем из полнотелого.

К тому же пустотелый кирпич на 25–40% легче, что позволяет снизить нагрузку на фундамент. Стены из рядового керамического кирпича (и полнотелого, и пустотелого) нуждаются в обязательных последующих оштукатуривании или облицовке.

Гораздо реже сегодня используют силикатный кирпич, который производят из смеси извести и кварцевого песка. По прочности и звукоизоляционным характеристикам он превосходит керамический кирпич, однако из-за высокого водопоглощения область его применения ограничена. В последнее время вместо традиционного кирпича всё чаще применяют керамический камень (поризованный блок).

Крупноформатные изделия упрощают все технологические процессы: требуется меньшее количество раствора, сокращаются сроки возведения стен. Но главное преимущество блока — низкий коэффициент теплопроводности, равный 0,29 Вт/м °C (у простого кирпича 0,39–0,42 Вт/м °C.

Таким образом, можно класть стены толщиной 64 см без использования утеплителя: поризованный камень плюс отделка фасада облицовочным кирпичом.

При производстве как традиционного кирпича, так и поризованного камня может быть нарушена технология изготовления материала, и он становится непригодным для строительства.

К примеру, известен случай, когда керамический поризованный камень, из которого возводили коттеджный посёлок в Подмос ковье, через какое-то время начал «стрелять» (на нём появились сколы).

В ходе сложного и длительного судебного разбирательства застройщику на основе проведённых лабораторных исследований удалось доказать нарушения технологии производства.

Конечно, этот пример ни в коей мере не умаляет достоинств стройматериала. Глав ное — правильно его выбрать.

Самый простой способ определить качество кирпича — визуальный.

Если вы видите, что сердцевина имеет более насыщенный цвет, чем внешние поверхности, а при ударе по кирпичу раздаётся звон, то в его качестве можно быть уверенным.

Когда же звук глухой, а цвет горчичный либо на поверхности есть пятна, это значит, что кирпич недожжён. Такие изделия отличаются низкой морозостойкостью и более подвержены негативному воздействию влаги.

Пережжённый кирпич будет иметь чёрный цвет, оплавленные края, нечёткие грани. Подобный материал тоже считается бракованным (он значительно деформирован, а его размеры не укладываются в положенный допуск, к тому же кирпич будет крошиться) и не подходит для строительства.

Если же говорить о технических критериях выбора материала, то большое значение имеет его прочность, которая обозначается буквой М в сочетании с цифрой, отражающей предельно допустимую нагрузку в кг/см2. Максимальная прочность кирпича — 300 кг/см2.

Однако для строительства коттеджа высотой два-три этажа достаточно марки М100. Ещё один важный показатель кирпича — морозостойкость (способность материала выдерживать попеременное замораживание и оттаивание в водонасыщенном состоянии). Её обозначают буквой F.

Для строительства в средней полосе России специалисты рекомендуют использовать кирпич с морозостойкостью не ниже F35, а лучше — F50.

Как не допустить появления воды в подвале

Возводить дом с цокольным или подвальным этажом на участке, где уровень грунтовых вод составляет менее 2 м от поверхности, и надеяться при этом только на гидроизоляцию стенки фундамента (без системы дренажа) — роковая ошибка. К каким последствиям она может привести, автор этих строк недавно увидела на одном из объектов в Подмосковье.

Свеженький кирпичный дом, красиво отделанный клинкером фасад, а в подвале весной и осенью стоит вода. Когда приехавшие на место представители строительной экспертизы стали разбираться, оказалось, что дом возводили без серьёзно проработанного проекта, и руководивший работами прораб допустил целый ряд ошибок.

К примеру, цоколь защитили от влаги с помощью тонкого слоя обмазочной гидроизоляции, причём отверстия от дюбелей, державших опалубку, остались открытыми. Прораб убедил хозяина, что если сверху приклеить листы теплоизоляции, то она закроет отверстия и вода не проникнет в подвал.

Доверчивый заказчик попался на весьма убедительном аргументе: «Всегда так строили, и всё нормально было».

Возможно, и было бы всё нормально, если бы при этом правильно выполнили дренаж. Но его делала бригада без всякого проекта, соблюдения уклона и т. д. В итоге — полностью залит накопительный колодец, и вода пошла в подвал. Исход фатальный.

И приговор строительной экспертизы звучит так: разбирать пирог цоколя до гидроизоляции, делать её качественно и устраивать новую дренажную систему с большим количеством смотровых колодцев и принудительной откачкой из накопительной ёмкости.

Но на освоенном участке уложить дренажные трубы удастся не везде, так что, как видим, далеко не все просчёты можно исправить.

НА ЧЁМ НЕЛЬЗЯ ЭКОНОМИТЬ

В кирпичном домостроении, как показывает практика, довольно часто одна ошибка влечёт за собой другую, и, чтобы исправить ситуацию, приходится докапываться до «истоков».

А «истоками» считаются геологические изыскания, которые обязательно надо провести на участке будущего строительства ещё до разработки проекта.

Изыскания помогают определить характеристики грунта и уровень грунтовых вод, а также служат основой для выбора типа фундамента и расчёта глубины его заложения. Вот пример из практики экспертов, показывающий, к каким последствиям может привести российское авось.

На земельном участке без каких-либо геологических изысканий был построен кирпичный дом. В него не удалось не только въехать, но даже приступить к отделке: в подвале даже летом стоит вода, а стены покрыты трещинами. В чём причина? В неправильном выборе типа фундамента.

Возможно, на участке не просто высокий уровень грунтовых вод, а в этом месте протекает подземная река. С уверенностью назвать точную причину сложно, однако плачевный результат налицо.

И это самая настоящая фатальная ошибка — дом придётся полностью разбирать и строить заново, теперь уже имея опыт, который, как известно, «сын ошибок трудных».

НА СТАДИИ ФУНДАМЕНТА И ЦОКОЛЯ

Поговорим о следующей порции ошибок. Масса 1 м2 кирпичной стены составляет 1200–2000 кг, что требует устройства фундаментов, подошва которых находится ниже глубины промерзания грунта (для Московской области — ниже 1,5 м).

Если же планируется цокольный этаж или эксплуатируемый подвал, то роют глубокий котлован и заливают монолитный фундамент. На этой стадии делают самые разные ошибки, в том числе и фатальные. Даже если фундамент спроектирован грамотно, но строители не выдержали проектного времени набора им прочности (СП 70.13330.

2012) и начали через семь — десять дней после заливки его нагружать (укладывать перекрытия, возводить стены), в фундаменте могут появиться трещины.

Нарушения требований СНиП к каменной кладке: кирпич, из которого выложен цоколь, уже начал разрушаться; не соблюдалась толщина швов, что снизило теплоэффективность и прочность стен дома; типичный пример «запаривания» стен дома.

Следующий важный этап — гидроизоляция фундамента (и цоколя) и устройство дренажной системы. Если не оградить бетон от воздействия влаги, то, впитавшись в его поры, при замерзании вода расширится, что приведёт к образованию микротрещин, через которые влага будет просачиваться в фундамент.

Вот почему необходимо качественно выполнить его вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию. Ошибки на этом этапе связаны с использованием неподходящих материалов или нарушением технологии их укладки. К примеру, рулоны гидростеклоизола перед применением должны быть выдержаны не менее суток в помещении с температурой 20 °С.

Зачастую строители игнорируют это требование, и в итоге укладка выполняется с нарушениями. Ещё один пример строительного брака. Все поверхности фундамента перед выполнением гидроизоляции должны быть высушены (допустимая влажность не более 5%) и загрунтованы праймером.

На практике из-за погодных условий или небрежности рабочих часто гидроизоляцию клеят к переувлажнённой основе. Добиться её надёжной фиксации в этом случае очень сложно. А дальше — «вода дырочку всегда найдёт» и зальёт подвал дома.

Помимо вертикальной надо выполнить и горизонтальную (так называемую отсечную) гидро изоляцию, которая необходима для защиты стен подвала и дома от грунтовой влаги, проникающей со стороны подошвы фундамента. Её иногда монтируют с нарушениями либо вообще забывают уложить.

Согласно строительным нормативам, в бесподвальных зданиях отсечную гидроизоляцию следует выполнять в цокольной части (как правило, на 20 см выше уровня отмостки). В домах с подвалами её устраивают в двух местах — в основании пола подвала и в цокольной части здания, выше уровня отмостки.

Александр Шухатович, ведущий эксперт АСК «Адвокат качества»:

«Сегодня довольно часто при строительстве кирпичного дома используют трёхслойную кладку. Её можно вести как одновременно в три слоя, так и по отдельности, то есть сначала сложить внутреннюю несущую стену, а затем её утеплять и класть облицовку. Но самое главное — не забыть уложить закладные детали (гибкие связи).

Их предпочтительно делать из стальной оцинкованной проволоки, устанавливая с шагом 60 см по горизонтали и 60 см по вертикали. Они связывают между собой несущую стену с облицовочным слоем кирпичной кладки толщиной 120 мм. Иногда строители «забывают» обеспечить паропроницаемость конструкции.

Часто применяют теплоизоляцию низкой плотности — 25–35 кг/м3. Со временем она оседает, и стена теряет тепло— защитные свойства. Мы рекомендуем использовать утеплитель плотностью от 80 кг/м3.

Между ним и наружной стеной нужно оставить вентзазор 5 см, а также в цоколе и под карнизом сделать вентиляционные отверстия в наружном слое кладке».

НА СТАДИИ КЛАДКИ СТЕН

На этом этапе наиболее часты такие ошибки, как искажение геометрии стен, несоблюдение диагоналей. В итоге стены начинают «заваливаться». Чем раньше замечен дефект кладки, тем проще будет его исправить.

Ещё одно нарушение, допускаемое в ходе кладочных работ, — некачественное выполнение швов. Иногда рабочие считают, что если кладка черновая, то можно не стараться, ведь затем стены отделают лицевым кирпичом. Однако этот подход в корне неверен.

Вот основные требования, которые необходимо соблюдать при сооружении стен.

Стены начинают возводить с углов. Правильность закладки углов здания проверяют угольником. Горизонтальность каждого ряда кладки не реже двух раз контролируют правилом и уровнем. Если отклонение не превышает установленного предела, его устраняют в процессе кладки следующих рядов. В противном случае придётся разбирать «бракованный» ряд (ряды).

При любом варианте укладки на углах кир пичи должны пересечься, образуя замок. Поэтому сначала выкла дывают первый ряд одной стены и присоединяют к нему первый ряд второй стены. Следующий ряд кладут в обратном направлении: сначала — ряд второй стены и только потом к нему присоединяют второй ряд первой стены.

Ещё один непременный технологический процесс — армирование кладки для повышения прочности. Для этой цели стальную арматуру (сварную сетку) утапливают в раствор в швы между кирпичами не реже чем через пять рядов кладки при использовании традиционного кирпича.

Что касается крупноформатного керамического камня, то требования по армированию возводимых из него стен содержатся в рекомендациях производителей этой продукции.

ВИДЫ ШВОВ

Шов между кирпичами выполняют несколькими способами:

В пустошовку — раствор не дотекает до внешней грани кирпича, и остаётся щель. Такой способ используют тогда, когда стену планируется оштукатурить. Штукатурная смесь, затекая в щели, будет лучше держаться на стене.

В подрез — раствор заполняет щель заподлицо с гранью кирпича. Шов этого типа делают при кладке печных и каминных труб, а также используют в качестве декоративного.

Вогнутый или выпуклый шов— чистая «декорация». При изготовлении первого применяют небольшой отрезок трубочки или круглой палочки. Для получения выпуклого шва у трубочки срезают часть поверхности.

Обязательно проверяют и толщину швов, ориентируясь на средний показатель пяти-шести рядов кладки: высоту кладки делят на количество рядов и из полученного результата вычитают толщину кирпича.

Средняя толщина горизонтальных швов в пределах высоты этажа должна составлять 12 мм, а вертикальных — 10 мм.

Любая небрежность в этом вопросе может привести к тому, что переменная толщина шва на разных участках стены будет создавать повышенные напряжения в кладке.

После завершения кладки швы нужно сразу же заполнить раствором и выровнять (разделать). Плохо заполненные швы — это серьёзная строительная ошибка, приводящая к снижению прочности кладки и теплозащитных свойств контура здания.

Основная причина появления трещин в стенах — ошибки при сооружении фундамента. Чтобы определить, насколько велика та или иная трещина и можно ли спасти дом, стоит обратиться к экспертам. Они проведут тщательное обследование здания, установят причины появления трещин и дадут необходимые рекомендации.

Обычно тонкие трещины очищают от остатков раствора и пыли, а потом заполняют жидким цементным раствором с помощью растворонасоса. Широкие трещины ремонтируют таким образом: части повреждённой кладки разбирают, а затем последовательно заделывают трещину на всю толщину стены отдельными участками в виде кирпичных замков.

В некоторых случаях стену усиливают металлическими накладками.

НА СТАДИИ ОТДЕЛКИ

Довольно часто во время отделки наружных стен облицовочным кирпичом строители допускают ошибки, которые в дальнейшем приводят к появлению белёсых пятен — высолов. Конечно, фатальными их не назовёшь. Скорее, напрашивается сравнение с хронической болезнью, требующей периодического лечения.

Выступившая на фасаде соль — не только не эстетичное, но и не безобидное явление. Рост кристаллов соли в порах материала сопровождается разрушением кирпича. Высолы на фасадах образуются из-за выхода на поверхность и кристаллизации солей, содержащихся в строительных материалах (в воде, которую добавляют в раствор, в самом растворе, в кирпиче).

Как и в случае с любой болезнью, легче заниматься профилактикой, нежели лечением.

Во-первых, для кладочного раствора надо использовать цемент с низким содержанием солей и без добавок (правда, если строительство ведётся в холодное время года, без добавок не обойтись). Во-вторых, следить за тем, чтобы раствор не попадал на лицевую часть кирпичей (в противном случае надо тут же убрать его сухой кистью).

В-третьих, во время дождя вести работы нельзя, а стены нужно обязательно накрыть плёнкой. В-четвёртых, выложенные участки стен (по мере их роста) необходимо постоянно обрабатывать гидрофобизатором (водоотталкивающей пропиткой). После таких процедур кирпичный фасад становится устойчивее к циклам замораживания-оттаивания, влага не попадает даже в трещины шириной 1 мм.

Вода не впитывается в поверхность, а стекает с неё.

КАК ПОБЕДИТЬ ВЫСОЛЫ

Если высолов избежать не удалось, их следует «лечить». По химическому составу высолы неоднородны: они бывают растворимыми и нерастворимыми. Универсального способа удаления тех и других не существует. Но прежде чем выступать против «белого врага», надо выяснить причину его появления.

Эффективную борьбу с высолами проводят в два этапа. Первый заключается в очистке фасада химическим методом с помощью специальных смывок, в состав которых входят кислоты и поверхностно-активные вещества, растворяющие высолы.

Способ применения всех составов практически одинаков: препарат (предварительно разведённый водой, если это указано в инструкции) наносят на стену кистью, щёткой или валиком, выдерживают в течение 20–30 мин, а затем остатки раствора смывают водой.

Второй этап (гидрофобизация) — защита кладки от проникновения влаги, способствующей выносу солей из толщи стены. Для этой цели используют кремнийорганические (силиконовые) соединения, придающие порам кирпича водоотталкивающие свойства.

Источник: https://woman.rambler.ru/children/38914565-stroitelstvo-domov-iz-kirpicha-kakie-oshibki-mogut-okazatsya-fatalnymi/