Светофильтры на окна снизу вверх или «вверх ногами»

Современный рынок солнцезащитных систем представлен уже не только обычными текстильными шторами и защитными жалюзи. Сегодня покупателям также предлагают рулонные шторы (тканевые ролеты).

Их главное отличие от традиционных штор заключается в абсолютно гладкой поверхности и способе монтажа.

Подобные системы, первоочередная задача которых состоит в том, чтобы ограничить попадание в помещение сквозь стекла окон прямых солнечных лучей, получили название светофильтров.

Отличительной их особенностью является возможность открывания не только привычным всем способом сверху вниз, но и наоборот — снизу вверх. Подобное решение представлено на фото. Достаточно интересно смотрятся окна, когда одна их створка закрыта тканевыми ролетами до половины снизу, а другая – сверху.

Светофильтры с открытием снизу вверх

Для возможности движения полотна светофильтров используют направляющие шины или тросовые направляющие, оборудованные пружинным механизмом, который обеспечивает постоянное натяжение полотна.

Управление у таких штор ручное, поэтому при оформлении заказа важно учитывать высоту окна, на которой будет располагаться полотно.

Преимущества светофильтров «вверх ногами»

Светофильтры, которые открываются снизу вверх, обладают следующими преимуществами:

разнообразием форм, что позволяет их устанавливать не только в обычные прямоугольные, но и в нестандартные оконные проемы: треугольные, трапециевидные, круглые, полукруглые, пяти- и шестиугольные (пример подобных изделий можно увидеть на фото);
хорошо подходят для квартир, расположенных на первом этаже, или для частных домов, в которых существует необходимость закрывать только нижнюю часть окна;
позволяют защищать от попадания прямых солнечных лучей комнатные растения, стоящие на подоконнике;
не вызывают необходимости портить окно сверлением, поскольку их короб устанавливается на двухсторонний скотч и может быть снят в любое время;
как видно на фото, они могут не иметь направляющих, которые забирают свет, а поднимаются и опускаются по невидимой леске, натянутой по бокам оконного проема.

Особенности тканей, используемых для рулонных штор

Ткани, которые используют при изготовлении тканевых ролет, пропитаны специальным раствором, который обладает пылеотталкивающими свойствами.

Поэтому за светофильтрами «вверх ногами» очень просто ухаживать, для чего можно использовать обычный пылесос, включая его на минимальную мощность.

В случае значительных загрязнений их можно удалить мягкой губкой, используя при этом моющие средства, не содержащие хлор.

Ткани, используемые при изготовлении светофильтров, которые открываются снизу вверх, в зависимости от степени светопропускания можно разделить на три группы:

Прозрачные, способные лишь рассеивать солнечный свет. Их часто используют одновременно с обычными тканевыми шторами.
Полупрозрачные, частично пропускающие солнечные лучи и отражающие при этом тепло. Их обычно используют при необходимости затемнить жилую комнату или офис, а также для защиты от прямых солнечных лучей растений в мини-оранжереях и зимних садах.
Светонепроницаемые. Это специальные многослойные ткани, которые полностью исключают пропуск в помещение солнечного света. Чаще всего их применяют для затемнения спален, детских комнат, конференц-залов и прочих помещений, требующих полного ограждения от света.

Эксплуатация в зимнее время

Светофильтры, открывающиеся снизу вверх, относятся к изделиям, предназначенным для эксплуатации внутри помещения, поэтому их можно использовать только при комнатной температуре.

Если они установлены в помещении, которое не отапливается, то при наступлении холодов пользоваться ими не следует, поскольку в данном случае будет нарушаться эластичность ткани и адгезивные свойства скотча, который был применен при их монтаже. В такой ситуации светофильтры «вверх ногами» необходимо снять с окна и держать в расправленном состоянии до нормализации температуры.

Таким образом, светофильтры, которые крепятся на окна снизу и при открывании движутся вверх, не просто защитят помещение от ярких солнечных лучей, но и внесут в интерьер необходимую «изюминку».

Источник: http://shtoryclub.ru/svetofiltry-snizu-vverh

Установка окна

Установка пластикового окна производится по уровню – это обязательное требование. Выравнивание по уровню осуществляется в трёх плоскостях, как показано на следующем рисунке:

Выставить и закрепить окно в проёме идеально точно по уровню, надо признаться, не так-то просто, даже несмотря на правильную геометрию ПВХ-изделия и скурпулёзность в работе.

Не случайно в ГОСТе определена допустимая величина отклонения (погрешность) смонтированного окна от уровня: не более 1,5 мм на 1 м длины и не более 3 мм на всю высоту изделия.

Также допускается разница между размерами диагоналей оконной рамы (AB и CD на рисунке выше) – не более 8 мм.

Перед тем, как приступить непосредственно к установке рамы в проём, необходимо:

приготовить перфоратор с буром диаметром 10 мм и рабочей длиной 200 мм, уровень, рулетку, молоток и нож;
приготовить анкера и несколько деревянных брусков длиной сантиметров по десять, напиленных, к примеру, из нащельников демонтированного окна;
наклеить ПСУЛ на уличную сторону рамы по всему контуру, кроме нижнего края (буквой П). ПСУЛ крепится клеящимся слоем (скрыт бумажной полоской) по краю рамы без вытягивания. Ленту перед наклеиванием следует раскроить на три куска по длине сторон оконной коробки с небольшими припусками по 10 – 15 мм, чтобы обеспечить плотное состыковывание этих кусков между собой по углам. Установка ленты одним непрерывным куском с перегибом по углам не допускается. После наклеивания ПСУЛа желательно сразу же приступать к установке рамы в проём, иначе лента постепенно расширится до максимального размера и будет мешать установке.

Начинаем с того, что укладываем два бруска по углам проёма поближе к четверти и ставим на них оконную раму. В этот момент важно не перепутать местами верх и низ рамы, т.е.

не поставить окно вверх ногами (в суете и такое возможно!).

Определить верх и низ можно по петлям на раме (верхняя петля конструктивно отличается от нижней, в частности, наличием вынимающегося шплинта) или по дренажным отверстиям, которые должны находиться внизу.

Раму, прежде чем начать крепить на анкера, следует:

правильно выставить в проёме по глубине;
поднять на нужную высоту;
выровнять по горизонтали.

Выставляем окно по глубине проёма

Пластиковое окно должно быть заведено в глубь проёма от внешнего (уличного) края стены не менее, чем на 1/3 её толщины – в тёплую зону.

Например, стена панельного дома имеет толщину примерно 350 мм, следовательно положение окна в этом случае будет правильным, если расстояние от внешнего края стены до внешнего края рамы составит не менее 100 мм.

Также следует учитывать и зазор между окном и четвертью, который, во-первых, не должен быть нулевым (рама не должна касаться ни четверти, ни стенок проёма, во избежание промерзания) и, во-вторых, не должен быть более 35 мм, иначе ПСУЛ после полного расширения (40 мм) не сможет полностью перекрыть его.

Таким образом, чтобы исключить промерзание и запотевание, надо посильнее “затянуть” окно внутрь – на 1/3 стены.

При этом нужно не упускать из внимания зазор между окном и четвертью: он не должен оказаться более 35 мм, чтобы его смогла перекрыть лента ПСУЛ.

В принципе, в панельном доме с толщиной стены 350 мм, если делать зазоры между окном и четвертью в пределах 20-30 мм, окно автоматически оказывается как раз в требуемой (теплой) зоне проёма.

Чтобы найти нужное положение окна по глубине проёма, прикладывыаем уровень к одной из боковых сторон рамы (см.

на рисунке выше – “Выравнивание по вертикали”) и, удерживая этот край окна вертикально, придвигаем его к четверти настолько, чтобы между рамой и четвертью получился зазор в среднем 20 мм, но не более 35 мм.

Желательно, чтобы в самом узком месте этот зазор был не менее 10 мм, потому что ПСУЛ при расширении достаточно сильно “отжимает” раму от четверти и в узких местах может “сбить” её с вертикального уровня даже после затяжки анкеров.

Найденное положение окна надо запомнить, а лучше зафиксировать в цифрах на бумаге, для чего, удерживая раму в вертикальном положении (чтобы рама не качалась, можно подставить в зазор сверху брусок подходящей толщины), делаем два замера: вверху – между рамой и внешним краем стены (AB на рисунке), затем внизу – между рамой и внутренним краем стены (CD на рисунке). Такую же процедуру следует проделать со второй боковой стороной окна и сравнить полученные значения.

По строительным правилам все окна в здании должны выравниваться по линии фасада, т.е. по внешнему краю стены, поэтому желательно, чтобы расстояния ABлев и ABправ получились одинаковыми.

Вполне вероятно, что при этом нижние расстояния CDлев и CDправ не совпадут (такие уж у нас стены). А их равенство было бы желательно для правильной установки подоконника.

Дело в том, что край подоконника должен стоять параллельно плоскости окна, и если CDлев и CDправ не будут равны, то соответственно подоконник будет неодинаково выступать от стены слева и справа.

Если разница небольшая (не более пары сантиметров), то в порядке исключения можно немножко отступить от правил и слегка, буквально на несколько миллиметров, отклониться от плоскости фасада, выравнивая окно относительно внутренней плоскости стены.

Если и этого будет недостаточно, то ради параллельности внутреннего края стены и подоконника можно будет установить его (подоконник) не строго параллельно окну, а немного “трапециевидно” (желательно с минимальным перекосом, не более 10 мм, иначе это будет бросаться в глаза, особенно когда подоконник узкий). Конечно, в Вашей конкретной ситуации Вам самим решать, как лучше сориентировать окно, однако ещё раз напомню, что приоритетный ориентир при грамотной установке окон – это линия фасада.

Выставляем окно по высоте

Подбирая бруски (опорные колодки) разной толщины, необходимо поднять окно на такую высоту, чтобы выполнялись следующие условия:

под окно с уличной стороны можно было бы подвести отлив с возможностью наклонить его для стока воды (именно наклонить, а не перегнуть через нижнюю четверть);
нижний зазор между окном и проёмом должен быть не менее 35 мм, чтобы со стороны помещения можно было подвести под окно подоконник и при этом остался достаточный зазор для запенивания;
при наличии внешних креплений москитной сетки, верхние крепёжные уголки не должны скрыться под четвертью;
верхний монтажный зазор между окном и проёмом должен быть не менее 20 мм.

Безусловно, выполнение всех этих условий возможно только в случае правильного замера окна (см. раздел “Замер окна”).

Если замер был сделан неверно, то переделать готовое пластиковое окно будет невозможно и придётся либо расширять проём (очень нежелательная процедура), либо, если окно получилось маленьким, израсходовать много пены на слишком большие зазоры и в итоге довольствоваться окном с просветом меньше, чем было бы возможно в данном проёме.

Выравниваем окно по горизонтали

Поднимая окно на нужную высоту, одновременно следует выравнивать его по горизонтали с помощью уровня. Делается это элементарно подстановкой под углы окна деревянных брусков подходящей толщины.

Именно для этого могут пригодиться нож и молоток, с помощью которых удобно раскалывать толстые бруски на части подходящих размеров.

Во время этих действий надо следить, чтобы не сбивались расстояния CD по углам окна.

Уровень следует устанавливать на обеих половинах окна (см. «Выравнивание по горизонтали», чтобы контролировать выравнивание нижнего профиля по всей ширине окна.

Дело в том, что середина рамы при отсутствии опоры может провисать от собственного веса, либо нижний профиль может оказаться слегка (в допустимых пределах) изогнутым из-за некорректной длины импоста.

Поэтому, во-первых, желательно подставить ещё один опорный брусок – под середину окна (напротив импоста), во-вторых, в случае, если профиль изогнут из-за импоста и идеального выравнивания по всей ширине установить не получается, надо выставить окно так, чтобы его левая и правая половинки имели одинаковую погрешность в горизонтали (зеркально, разумеется). В этом случае крайние точки нижнего профиля рамы должны оказаться на одной линии по горизонтали.

Наиболее точного результата можно добиться, используя гидроуровень, но такой сверхзадачи перед нами не ставится. Главное, чего необходимо достичь при монтаже – это не исказить геометрию окна, т.е.

сохранить его правильную прямоугольную форму, а также расположить все четыре угла рамы в одной плоскости, не закрутив окно винтом. Именно ради этой главной цели и используется незаменимый строительный инструмент – уровень.

Ведь, устанавливая окно строго по горизонтали и вертикали, мы автоматически задаём ему ту самую прямоугольную форму, что и требуется. А маленькие погрешности при выравнивании рамы не создадут серьёзных проблем и вряд ли будут заметны невооружённым глазом.

Но перекосы выше допустимых могут повлечь неправильную работу запорной фурнитуры, неплотное прилегание створки, несовпадение контура стеклопакета с внутренним контуром оконной рамы и даже растрескивание стекла вследствие изгибания пакета.

Установив окно горизонтально, следует ещё раз проверить нижний и верхний зазоры, а также убедиться, что верхние крепления москитки (если имеются) находятся ниже края четверти. После этого можно приступать к пробуриванию отверстий и креплению рамы анкерами.

Закрепление рамы

Строгой последовательности бурения отверстий нет, но для удобства предлагаю начать с нижнего бокового, допустим, с левой стороны, затем перейти к верхнему боковому (также левому) и в аналогичной последовательности (низ-верх) закрепить правую сторону. После того, как окно будет закреплено по углам, можно будет установить оставшиеся анкера в произвольной последовательности.

Итак, начинаем с нижнего левого угла. Для начала проверяем расстояние CDлев. Чтобы при бурении угол окна не сместился с этого положения, рекомендую вставить брусочек подходящего размера в зазор между четвертью и рамой напротив пробуриваемого отверстия и прижимать эту часть окна к четверти во время бурения.

Такой приём особенно полезен, когда приходится бурить стену с неровной поверхностью. Бурение осуществляется прямо сквозь раму через проделанные заранее отверстия (см. справа верхнее фото). Вставлять бур перфоратора в отверстие на раме надо аккуратно, чтобы не поцарапать поверхность профиля.

Глубина пробуриваемого отверстия в сумме с толщиной профиля и монтажным зазором должна немного превышать длину анкера. Другими словами, забуриваться лучше на всю имеющуюся длину бура, при этом стараясь не повредить головкой перфоратора уплотнительную резинку на раме.

В проделанное отверстие сразу же вставляется анкер (через раму, разумеется), но сразу не добивается до конца (шляпка не доходит до профиля примерно 20-30 мм) и не затягивается.

Теперь левую сторону окна надо установить вертикально по уровню (см. «Выравнивание по вертикали») и в этом положении пробурить отверстие для верхнего бокового анкера. Чтобы окно при бурении не сбилось с уровня, подставляем брусок, как делали в нижнем углу. Устанавливая анкер, также не добиваем его до конца и не затягиваем.

Переходим к правой стороне. Начинаем снизу, проверив сначала расстояние CDправ. Аналогично левой стороне устанавливаем нижний и верхний анкера, не добивая их до конца, и после этого переходим к выравниванию диагоналей окна.

Делается это следующим образом:

смещая окно влево-вправо (это позволяют недобитые до конца анкера), ставим его в такое положение, чтобы боковые зазоры стали примерно одинаковыми;
проверяем с улицы, чтобы по бокам рама одинаково заходила за четверти, и если необходимо, выравниваем окно по боковым четвертям, к сожалению, в ущерб внутренней симметрии (эту беду позже помогут скрыть внутренние откосы);
выставляем боковые стороны рамы по уровню, выравнивая диагонали (см. «Выравнивание диагоналей») и аккуратно подбиваем анкера до упора шляпки в профиль;
затягиваем анкера шуруповёртом или отвёрткой;
при необходимости корректируем вертикальный уровень окна (диагонали), слегка ослабляя один анкер и подбивая противоположный, стараясь не изгибать профиль рамы дугой (при затягивании анкеров небольшой изгиб боковых профилей всё же возможен, поэтому, во-первых, старайтесь не перетягивать чрезмерно; во-вторых, уровень для большей корректности показаний лучше прикладывать к середине профиля; и, в-третьих, устанавливая позже средние боковые анкера, надо будет подставить в монтажный зазор рядом с ними временные распорки (бруски) для выравнивания профиля в линию.

Сейчас нужно проверить, вертикально ли стоят боковые стороны рамы (см. «Выравнивание по вертикали») . Если есть небольшое (не более 3 мм на всю высоту) отклонение, и оно одинаково на обеих сторонах (т.е. рама не закручена винтом), то можно оставить как есть. В противном случае придётся подкорректировать уровень, подогнув в нужную сторону один или два анкера.

Такая операция опасна тем, что при значительном изгибе анкера “закручивается” профиль рамы, что приводит к неплотному закрыванию створки. При небольшом изгибе такого не произойдёт, но “изуродованный” таким образом анкер, если вдруг понадобится, будет сложно выкрутить или закрутить.

Однако, в некоторых случаях этот способ более прост и безболезнен, чем переустановка анкера заново.

Теперь, когда окно закреплено по углам и выставлено по уровню, устанавливаем оставшиеся анкера, причём сразу добиваем их до конца и затягиваем. При затягивании верхнего и нижнего анкеров обязательно контролируем горизонтальный уровень.

Устанавливая средние боковые анкера, подставляем рядом с ними под край рамы временные деревянные распорки, как уже говорилось выше, для выравнивания боковых сторон в прямую линию. Точность такого выравнивания можно проверить уровнем, прикладывая его к профилю выше и ниже бокового анкера и добиваясь одинаковых показаний.

В завершение можно будет замерять рулеткой ширину окна по середине, вверху и внизу: всё должно быть одинаково. Бруски по бокам можно будет убрать после запенивания, когда пена полностью затвердеет. Оставшиеся после брусков полости надо обязательно запенить.

Если же монтажный шов решено защитить пароизоляцией, которая наклеивается сразу, закрывая свежую пену, то бруски по бокам однозначно будут мешать. В таком случае придётся немного повозиться и установить вместо брусков аккуратные распорки (попросту палочки толщиной с анкер) внутрь зазора рядом с анкерами.

Эти распорки удаляться не должны, их можно легко запенить со всех сторон, и они не помешают установке пароизоляционной ленты. Главное, чтобы они были компактными и ни в коем случае не высовывались наружу за край рамы, иначе перед ними с уличной стороны не окажется пены, что повлечёт промерзание окна в этом месте.

В любом случае в районе боковых анкеров лучше установить именно скрытые распорки, потому что из-за бруска, просто подставленного под край рамы, при затягивании анкера произойдёт “скручивание” средней части бокового профиля, что может стать причиной неплотного закрывания створки.

Нижние бруски после установки анкеров однозначно должны быть все удалены и заменены на подставки – компактные деревянные брусочки с поперечным сечением примерно 15×20 мм (см. фото), наподобие распорок у боковых анкеров.

Такие подставки должны стоять под углами рамы и под импостом. Таким образом, для двустворчатого окна их понадобится 3 штуки.

Кстати, если во время бурения и установки анкеров окно немного сбилось с горизонтального уровня, то сейчас его можно выправить, подбирая подставки нужной высоты.

Важно! Подставки должны быть нетолстыми и стоять под осевой линией профиля, чтобы изнутри они не мешали установке пароизоляции и подоконника, а снаружи перед ними оставалось пространство, заполняемое пеной.

Обратите внимание, на фото под подставкой подложен маленький брусочек. Он имеет форму клина, что позволяет легко регулировать общую высоту подставки в небольших пределах.

Первый этап установки окна можно считать завершённым. Рама выставлена и закреплена. Сейчас, пока окно не собрано (не вставлен стеклопакет и не навешана створка), самое время сделать наружную отделку: установить отлив и декоративные уголки, о чём и пойдёт речь в следующей статье.

Источник: https://oknosam.ru/window-installation.php

Сайдинг: ошибки при монтаже

Категория: Статьи о сайдинге.

5 самых частых ошибок при монтаже сайдинга

За все время нашей работы с сайдингом (официально – с 2009 года, неофициально – с 2006) мы повидали много ошибок при монтаже сайдинга.

Нам приходилось переделывать сайдинг за:

строителями, которые раньше не работали с сайдингом, но хотели потренироваться за счет заказчика;
строителями, которые не умеют монтировать сайдинг, но берутся за него из жадности;
заказчиками, которые почитали форумы, посмотрели видео, и решили, что они смогут обшить дом сайдингом своими руками.

В процессе переделки мы обнаружили, что ошибки, как правило, повторяются.

И решили написать статью, чтобы вы сразу могли понять, кто обшивает сайдингом ваш дом: профессионалы или шабашники-халтурщики.

Пять ошибок при монтаже сайдинга, которые выдают непрофессионала

Скажу сразу, профессионалы этих ошибок не совершают, потому что работают строго по технологии.

У каждого профессионала свой почерк, но есть базовые правила, которые нарушать нельзя ни в коем случае.

Так что, если вы видите, что люди, выполняющие монтаж сайдинга на вашем доме, совершают хотя бы одну из этих ошибок – гоните их в шею.

Скорее всего, вы наняли любителей-недоучек, клюнув на низкую цену и уверенный рассказ о тысяче обшитых сайдингом домов.

Итак, перейдем к ошибкам.

Кривой каркас под сайдингом

У вас может быть очень кривой дом.

Для домов, построенных в дефицитное советское время это нормально: что смогли достать, из того и строили.

Однажды мы монтировали сайдинг на дом, построенный из четырех разных материалов. Каждую часть этого дома строили в разное время.

Кстати, на нем отлично заметен контраст до и после обшивки сайдингом:

Чтобы посмотреть все фото с этого объекта, нажмите сюда.

Так вот, каким бы кривым ни был ваш дом, каркас должен выравнивать его “в ноль”.

Иными словами, после обшивки сайдингом ваш дом должен стать идеально ровным. По крайней мере, снаружи.

С вертикальными стенами, которые пересекаются под прямым углом.

Из-за формы сайдинга (горизонтальных полос) на нем очень заметны любые недостатки каркаса. Поэтом каркас должен быть идеально ровным.

Перетянутые саморезы и полностью вбитые гвозди

Виниловый сайдинг расширяется при нагревании. Это линейное расширение компенсируется специальной системой крепления.

На панели сайдинга в верхней части есть прорези в форме длинных овалов. Именно в них крепятся саморезы или гвозди, которые держат сайдинг на стене.

И есть жесткое требование к креплению: закрепленная панель сайдинга должна свободно двигаться в горизонтальной плоскости.

Если этой свободы не будет, то сайдинг при расширении будет идти волнами:

Свободное движение панели обеспечивается не слишком плотным креплением к стене: саморез вворачивается не полностью, гвоздь вбивается не до конца.

Если панель “перетянуть”, то это – гарантия появления волн на стенах вашего дома летом, когда сайдинг нагреется от солнца.

Незащелкнутые замки

Панели сайдинга сделаны таким образом, чтобы соединяться между собой с помощью так называемых замков.

Сайдинг монтируется снизу вверх, и каждая следующая панель защелкивается замком с предыдущей. При этом раздается характерный щелчок.

Иногда неумелые или очень торопливые монтажники не защелкивают замок до конца, и когда сайдинг нагревается, замок размыкается и панели расходятся:

На этом фото в самом центре панели разомкнулись из-за неправильного крепления.

Часто бывает, что монтажник-непрофессионал думает, что замок защелкнулся, и крепит верх панели к стене.

Потом, когда оказывается, что это не так, приходится снимать все панели, расположенные выше незащелкнутой, и саму эту панель.

Мало кто хочет переделывать свою работу, поэтому такие люди часто скрывают свою ошибку, и делают вид, что все в порядке.

Сайдинг, смонтированный без обрешетки прямо на стену

В США и Канаде так и делают. Просто крепят панели сайдинга прямо на плиты OSB, которыми обычно обшивают каркасные дома.

Но в Ленинградской области с нашим влажным климатом так делать нельзя.

Между стеной и сайдингом обязательно должен быть вентилируемый зазор в 2-3 см, через который восходящие потоки воздуха выводят конденсат в софит.

Монтаж сайдинга без обрешетки – это мнимая экономия денег, которая оборачивается гораздо большими тратами в будущем.

Деревянный каркас без антисептирования

Сайдинг можно монтировать на деревянный и на металлический каркас.

У нас на сайте есть даже отдельная статья на эту тему: читать статью о каркасе для сайдинга.

Если ваш дом обшивают сайдингом с деревянным каркасом, и доски или брусок каркаса не обрабатывают антисептиком, то ваш дом – в опасности.

Тот самый конденсат, о котором я писал в предыдущем пункте, будет оседать на досках каркаса и если они не обработаны антисептиком, то на них будет нарастать плесень.

И под красивым свежим фасадом вашего дома заведутся отвратительные и опасные для здоровья заросли плесени и грибка.

Поэтому все дерево для каркаса обязательно должно быть проантисептировано.

Бонус: редкая, но очень смешная (для всех, кроме заказчика) ошибка монтажа сайдинга

Однажды мы приехали переделывать сайдинг за очередными горе-умельцами из новгородской области.

То, что мы увидели, не поддавалось логике. Наш прораб, как воспитанный человек, с трудом сдержался, чтобы не засмеяться при заказчике.

Сайдинг был смонтирован вверх ногами! Не снизу вверх, как полагается, а сверху вниз.

Но такое бывает крайне редко, гораздо реже, чем пять основных ошибок при монтаже сайдинга, которые я перечислил в этой статье.

Если вы хотите, чтобы сайдинг на вашем доме был смонтирован без ошибок, нажмите сюда.

Поделитесь этой статьей с друзьями в социальных сетях, чтобы они тоже были защищены от непрофессионалов.

Нажмите кнопку вашей любимой соцсети слева.

Источник: http://EtalonSiding.ru/articles/261-sajding-oshibki-pri-montazhe

Шторы На Пластиковые Окна Снизу Вверх

Светофильтры на окна снизу вверх либо «вверх ногами»

Современный рынок солнцезащитных систем представлен уже не только лишь обыкновенными текстильными шторами и защитными жалюзи. 1 НА ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА рулонные шторы на большие окна шириной до 300 Цвета короба. Как выбрать рулонные шторы на пластиковые окна читайте в нашем материале на сайте.

Нравятся жалюзи, но хотите более домашней обстановки? Сейчас покупателям также предлагают рулонные шторы (тканевые ролеты). Их главное отличие от обычных штор заключается в полностью гладкой поверхности и методе монтажа.

Подобные системы, первоочередная задачка которых заключается в том, чтоб ограничить попадание в помещение через стекла окон прямых солнечных лучей, получили заглавие светофильтров.

Отличительной их особенностью является возможность открывания не только лишь обычным всем методом сверху вниз, да и напротив — снизу вверх.

Рулонные шторы на окна Рулонные шторы на пластиковые окна компактны и Прозрачные. Подобное решение представлено на фото. Светофильтры на окна снизу вверх или «вверх.

Достаточно интересно смотрятся окна, когда одна их створка закрыта тканевыми ролетами до половины снизу, а другая – сверху.

Светофильтры с открытием снизу вверх

Для возможности движения полотна светофильтров используют направляющие шины или тросовые направляющие, оборудованные пружинным механизмом, который обеспечивает постоянное натяжение полотна.

Преимущества светофильтров «вверх ногами»

Светофильтры, которые открываются снизу вверх, обладают следующими преимуществами:

разнообразием форм, что позволяет их устанавливать не только в обычные прямоугольные, но и в нестандартные оконные проемы: треугольные, трапециевидные, круглые, полукруглые, пяти- и шестиугольные (пример подобных изделий можно увидеть на фото);
хорошо подходят для квартир, расположенных на первом этаже, или для частных домов, в которых существует необходимость закрывать только нижнюю часть окна;
позволяют защищать от попадания прямых солнечных лучей комнатные растения, стоящие на подоконнике;
не вызывают необходимости портить окно сверлением, поскольку их короб устанавливается на двухсторонний скотч и может быть снят в любое время;
как видно на фото, они могут не иметь направляющих, которые забирают свет, а поднимаются и опускаются по невидимой леске, натянутой по бокам оконного проема.

Шторы плиссе. Купить рулонные и римские шторы на пластиковые окна недорого в интернет-магазине ОБИ. Система VS-2, закрытие окна как сверху вниз, так и снизу вверх

Наш сайт: www.etualua.kiev.ua Шторы плиссе, системы VS-2, позволяет закрывать окно не только сверху вниз, но и снизу

Рулонные шторы снизу вверх

Рулонные шторы для первых этажей с поднятием полотна снизу вверх от компании Элита Сервис 8-495-514-56-88.

Особенности тканей, используемых для рулонных штор

Ткани, которые используют при изготовлении тканевых ролет, пропитаны специальным раствором, который обладает пылеотталкивающими свойствами. полотна снизу вверх от шторы снизу вверх JB Production на пластиковые окна.

Поэтому за светофильтрами «вверх ногами» очень просто ухаживать, для чего можно использовать обычный пылесос, включая его на минимальную мощность. Ролл шторы на пластиковые окна в зале, спальне, на.

Ткани, используемые при изготовлении светофильтров, которые открываются снизу вверх, в зависимости от степени светопропускания можно разделить на три группы:

Прозрачные, способные лишь рассеивать солнечный свет. Их часто используют одновременно с обычными тканевыми шторами.
Полупрозрачные, частично пропускающие солнечные лучи и отражающие при этом тепло. Светофильтры на окна снизу вверх Сегодня покупателям также предлагают рулонные шторы. РУЛОННЫЕ ШТОРЫ НА ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА Их обычно используют при необходимости затемнить жилую комнату или офис, а также для защиты от прямых солнечных лучей растений в мини-оранжереях и зимних садах.
Светонепроницаемые. Это специальные многослойные ткани, которые полностью исключают пропуск в помещение солнечного света. Чаще всего их применяют для затемнения спален, детских комнат, конференц-залов и прочих помещений, требующих полного ограждения от света.

Эксплуатация в зимнее время

Светофильтры, открывающиеся снизу вверх, относятся к изделиям, предназначенным для эксплуатации внутри помещения, поэтому их можно использовать только при комнатной температуре.

Ролл шторы на пластиковые окна купить по цене от. Полный обзор всех систем рулонных штор и жалюзи снизу вверх на пластиковые окна и проемы.