Самодельный автомобильный сабвуфер “стелс”

Сабвуфер стелс своими руками в Chevrolet Captiva — logbook Chevrolet Captiva White Cat 2013 on DRIVE2

Привет мои дорогие друзья!

Наконец-то собрался с мыслями и решил написать о проделанной 1.5 месячной работы по созданию сабвуфера stealth в крыло Captiva.

Давно мечтал о сабвуфере, но ставить большой коробок на половину багажника, как-то совсем не хотелось, с учетом, что багажное пространство мне почти всегда необходимо.В итоге прочитав кучу статей и полезной информации решил саморучно заняться изготовлением сабвуфера для своей Каптивы.

Сразу замечу, что все это делал для качества звука а именно хороших и сочных нижних частот, а не для громкости, что бы волосы дыбом вставали.

Оптимальным решением размещения сабвуфера было принято — правая ниша в крыле. Почему именно правая, потому, что в левой расположена розетка и не хотелось её терять.

Выбранное место расположения саба, решено было пожертвовать одним боковым ящиком.

Вооружившись молярным скотчем, кисточками, стекломатом, стеклотканью, эпоксидной смолой и распиратором начал создавать каркас задней стенки саба:

P.S. ни одно животное не пострадало при изготовлении)))

Стекломат используемый для первых слоев

Оклеиваю все рабочее пространство с запасом молярным скотчем и границы выставляю в виде картона

промазываем все эпоксидной смолой и накладываем стекломат

для придания формы стекломат клеится маленькими кусочками, а в некоторых местах необходимо расслаивать его для придания большей гибкости.

Хотел бы еще уточнить, что данные процедуры занимают долго времени, но не в том что бы наклеить, а что бы дать высохнуть эпоксидной смоле, т.к. полное высыхание происходит за 24 часа. Для большей вероятности, первый слой не трогал трое суток.

Смотрим дальше:

Вот такой каркас получился после демонтажа из машины. Обдираем молярный скотч и заднюю стенку промазываем еще раз смолой. И начитаем набирать толщину до 7-8 мм стеклотканью Т-13. Каждый день приходя с работы, слой за слоем накладывал ткань и ждал следующего вечера)

В итоге толщина набрана. Идем в машину и отмечаем контур будущего саба…

Полотном по металлу аккуратно спиливаем лишние края. Был приятно удивлен прочности данного слияния стеклоткани и эпоксидки. Пилил очень долго и упорно)

Вот такой каркас получился. Причем по ходу набора толщины была выбрана другая форма буфера и лишние части были срезаны.

Пока изготавливался каркас параллельно проходил процесс подбора сабвуферного динамика исходя из рассчитанного объема, который должен был получиться. Подбор усилителя и прочих вещей, которые делают из коробка — сабвуфер. Об этом я расскажу с следующей записи, а то эта уже и так большая получается)

Так что о начинке и составляющих ждите следующего поста, а пока вернемся к корпусу саба:

Выпиливаю круги для динамика и закрепляю их на корпусе

Выстраиваем передний каркас и обтягиваем все тянущим материалом

Пропитываем материал смолой и ждем полного высыхания для образования скорлупы передней стенки. Дальше по принципу заднего каркаса накладываем слой за слоем стеклоткани до толщины 7-8 мм

Набрав толщину получается корпус сабвуфера, который примеряем в багажник и подгоняем места для хорошей посадки на место.

Для придания ровности наносим шпатлевку со стекловолокном на эпоксидной основе и выравниваем переднюю стенку…

Как шпатлевка высохла шлифуем ее наждачкой, а внутренюю часть корпуса оклеиваем вибропластом

Сверху вибропласта наклеивается Битопласт

Завершающим этапом создания корпуса сабвуфера идет оклейка акустическим карпетом подобранным максимально приближенным к обивки багажника. Таким образом корпус готов

корпус обтянутый карпетом

В итоге, корпус готов для монтажа динамика и установки в крыло багажника.
Изготовление заняло полтора месяца кропотливой работы. Руки к концу уже почти привыкли к постоянному зуду от стеклотками) Но главное результатом я доволен и очень рад что получилось как изначально задумывал.

Надеюсь не сильно вас утомил. Я очень старался все собрать и обобщить хотя рассказывать было более чем) Если у кого то возникнут какие либо вопросы обязательно спрашивайте, с удовольствием на них отвечу.

И ждите продолжение установки и подключения…
Если понравилось не забываем про палец!

Сабвуфер стелс в Chevrolet Captiva установка и подключение

Источник: https://www.drive2.com/l/2873216/

Как рассчитать короб и сделать сабвуфер в машину своими руками: чертежи и схемы

Сабвуфер — это элемент акустической системы, который воспроизводит звучание аудиотреков на самых низких частотах.

Иметь хороший сабвуфер — мечта меломана, ведь качественное звучание музыки в салоне машины любят все. Однако подобное устройство стоит недёшево.

Впрочем, большинству автовладельцев под силу рассчитать короб для сабвуфера и сделать его своими руками, чтобы избежать ненужных трат на заводскую модель.

Как подобрать динамики для своего сабвуфера

Сабвуферы применяются в автомобилях для улучшения звучания музыки на низких частотах. Для обычного прослушивания мелодий или радиопередачи штатной аудиосистемы в машине бывает вполне достаточно, но ценители громкого и чистого звука на пониженных частотах предпочитают размещать в салоне сабвуфер.

Во время подбора динамиков для будущего изделия, автовладелец узнаёт, что по форме и размеру они могут быть круглыми или овальными. Обычно (исходя из габаритов салона автомобиля) выбираются круглые динамики с диаметром 10, 13 или 16 см, а также овальные длиной 15х23 см. Соответственно, чем больше диаметр динамика, тем качественнее будет воспроизводиться звук на низких частотах.

Перед самостоятельным изготовлением сабвуфера в автомобиль требуется уточнить несколько основных тезисов:

на качество звучания музыки в машине форма динамиков никак не влияет;
на глубину и сочность звука влияет только размер динамика;
необходимо хорошо продумать, какой именно формы и размера нужны динамики, чтобы сабвуфер уместно смотрелся в салоне.

Дизайн не имеет первостепенного значения, поэтому при выборе динамика приоритетными являются его технические характеристики

Проектирование самодельного сабвуфера

Автомобильные сабвуферы устанавливаются в багажном отсеке или на задней полке, поэтому такая система получила название тыловой.

Самый серьёзный момент в изготовлении — это определение его размера и устройства. В зависимости от поставленных задач конструкция может иметь самые разные вариации.

Виды сабвуферов

Существует всего два основных вида сабвуферов. Если говорить об отношении к усилителю мощности звука, то условно они делятся на:

активные. Они имеют уже встроенные усилитель и кроссовер, которые обеспечивают высокое качество звука и убирают из звучания высокие частоты. Активный сабвуфер получает сигналы от любого источника, с которым имеет связь;
пассивные. Устройство не оснащается дополнительными усилительными элементами, поэтому подключается к основной аудиосистеме салона. Единственный недостаток пассивного сабвуфера заключается в том, что он серьёзно загружает все каналы системы, поэтому понижается и качество звучания.

Активные сабвуферы не загружают штатную аудиосистему салона, поэтому они отличаются более качественным звучанием

Если активный сабвуфер можно поставить практически куда угодно, то от местоположения пассивного устройства напрямую будет зависеть чистота и мощность его звучания на низких частотах. В зависимости от предпочтений автовладельца и наличия свободных пространств в разных типах машины, предлагается несколько мест для установки:

по центру впереди — оптимальная позиция для связи с фронтальными динамиками, что обеспечит практически идеальное звучание треков в салоне. Однако в большинстве автомобилей впереди нет места для размещения каких-либо крупногабаритных устройств, поэтому расположение по центру впереди больше подойдёт для микроавтобусов;
в багажнике, с направленностью динамика вперёд — один из самых популярных среди водителей способов размещения сабвуфера. Подходит для всех видов транспортных средств;
в багажнике, с направленностью динамика назад — больше подходит для авто в кузове хэтчбек, так как звуковая волна не встречает препятствия на своём пути. Расположение в багажнике назад неприемлемо для автомобилей в кузове седан или купе, так как звук будет сильно деформироваться из-за специфики конструкции багажного отсека;
на полу под сиденьем — ещё один вариант, который, однако, не пользуется широкой популярностью у водителей. Из-за того, что сабвуфер расположен вровень с полом, к тому же корпус находится под сиденьем, звук встречает множество преград на своём пути;
на задней полке — один из лучших вариантов размещения сабвуфера во всех типах автомобилей. Главное условие — полка должна быть достаточно широкой и прочной, чтобы выдерживать низкочастотные басы.

Оптимальный вариант расположения сабвуфера в автомобиле — багажник вашего автоКачество звучания сабвуфера, расположенного под передним сиденьем, будет несколько нижеОдно из самых простых и практичных мест для сабвуфера — задняя полка автомобиля

При выборе места для установки сабвуфера необходимо точно рассчитать, насколько безопасным будет энергия басов для окружающих объектов. Дело в том, что резонанс от корпуса может в некоторых случаях повредить как место установки, так и стёкла в машине.

Виды и схемы коробов

Выбор типа корпуса для сабвуфера — один из самых важных этапов проектирования. Ведь в зависимости от габаритов и формы короба звучание низких частот может быть направленным или разреженным в пространстве.

Короба сабвуферов могут быть выполнены в нескольких вариантах:

рупорный — имеет форму рупора и позволяет чётко направлять звук в нужном направлении;
закрытый ящик — не имеет каких-либо излучателей частот, размещённых на корпусе;
фазоинвертор — корпус имеет отверстия разного размера для вывода потоков воздуха, это позволяет увеличить КПД такого устройства;
пассивный излучатель — аналог фазоинвертора с той лишь разницей, что в корпус встраивается дополнительный диффузор без звуковой катушки;
бандпасс — корпус устройства делится на две разные части, в которых монтируются динамики; бандпассы могут быть 4-й, 6-А и 6-Б категорий. Четвёртая категория представляет собой корпус с двумя камерами и одним фазоинвертором, который находится в верхней камере. Шестая категория типа А — это сабвуфер с двумя отсеками, в каждом из которых фазоинвертор. А шестая категория типа Б представляет собой ящик, поделённый на два отсека, в котором фазоинвертор из нижней части работает также и на верхнюю часть;
четвертьволновый резонатор — короб оформлен в виде трубы, очень сложен в проектировании, но гарантирует в несколько раз лучшее звучание низких частот, чем остальные виды коробов сабвуферов.

Самый простой вид короба для сабвуфера — прямоугольный закрытый ящикДва отсека в корпусе типа «Бандпасс», в каждом из которых находится по динамикуЗвучание низких частот в сабвуфере усложнённой конструкции будет ещё более насыщеннымМаленький и удобный сабвуфер в форме рупора обеспечивает чистое звучание басов

Что такое объём корпуса? Это одна из основных величин, от которой напрямую будет зависеть звучание динамиков в сабвуфере. Рассчитать объём корпуса можно двумя способами: с помощью профессиональных программ или вручную.

Помимо этого программы рассчитают размеры всех необходимых для изготовления деталей и элементов, поэтому вам придётся просто взять выведенные параметры и на их основании изготавливать коробку.

Как посчитать объём корпуса вручную

Расчёты без применения специализированного программного обеспечения проще, хотя невозможно будет представить себе модель будущего сабвуфера или размеры его корпуса.

Объём короба высчитывается по формуле V = h*L*A.

При этом в формулу необходимо подставить следующие значения:

h — высота короба;
L — длина короба;
А — его высота.

Зная все эти параметры, легко определить и объём корпуса сабвуфера.

Алгоритм программы учтёт все пожелания и сделает расчёт объёма и иных параметров корпуса быстро и правильно

Из чего изготовить короб

Короб для сабвуфера — это не просто коробка, в которой находится динамик. Короб должен соответствовать многим динамическим законам акустики, чтобы звучание было по-настоящему насыщенным и чётким. Для изготовления разных типов коробов потребуются различные материалы, да и способы изготовления во многом будут не похожи один на другой.

Как построить короб для сабвуфера фазоинверторного типа

Стандартный вариант самодельного сабвуфера — это фазоинвертор. Это наиболее простой вид сабвуфера, к тому же его короб хорош тем, что специальная фазоинверторная трубка позволяет воспроизводить низкие частоты, практически не воспринимаемые человеческим ухом. Да и конструкция короба довольно простая, что делает его изготовление доступным практически для каждого.

Необходимые инструменты:

шумоизоляция;
саморезы по дереву длиной 50 мм;
дрель;
отвёртка;
электрический лобзик;
жидкие гвозди;
герметик;
клей ПВА;
карпет.

Для изготовления корпуса нужно следовать такому плану:

Подготовить части корпуса: переднюю, заднюю, две боковых, нижнюю и верхнюю сообразно своим расчётам или параметрам, выведенным программами.
Под размер динамика (например, диаметр 160 мм) вырезать отверстие в передней части корпусной заготовки.
Над отверстием под динамик потребуется также вырезать щель для трубки фазоинвертора и прикрутить к ней отсек для фазоинвертора.
После того как на передней панели будет проделано два отверстия, необходимо склеить между собой все боковые части короба, а затем прикрутить их друг к другу саморезами.
При этом особенно важно до упора закрутить каждый саморез, так как пустые пространства между панелями серьёзно исказят звучание динамика.
Далее на задней части корпуса потребуется вырезать небольшое отверстие для проводов.
Перед тем как соединить все части корпуса, вставляем динамик.
Дальше необходимо провести внутреннюю отделку корпуса: для этого смолой или герметиком нужно промазать все стыки и щели для повышения герметизации, после чего на все боковые панели приклеивается шумоизоляционная ткань.
После завершения внутренней отделки нужно перейти на внешнюю: корпус обтягивается карапетовой тканью, причём ткань должна закрывать и щель для фазоинвертора. Карапет можно натянуть посредством обычной эпоксидки или же степлера для мебели.

Как только динамик будет закреплён, от него протягиваются провода через отверстие и подключаются к акустической системе автомобиля.

Фотогалерея: как собрать компактный короб с фазоинвертором

Одно отверстие на панели предназначено для динамика, другое — для фазоинвертораИспользование шумоизоляционных материалов улучшает качество звукаВсе стыки внутри корпуса должны быть предварительно загерметизированыКарпетовая ткань отлично подходит для обтяжки корпуса сабвуфера

Как сделать короб сабвуфера «Стелс» своими руками

Несмотря на качество звучания фазоинверторного сабвуфера, не каждый водитель захочет возить в багажнике большой короб. В некоторых случаях багажный отсек должен быть наполнен вещами и грузами, поэтому для сабвуфера в нём места не остаётся.

Логичный выход из ситуации — изготовление сабвуфера «Стелс» для багажника. Он обеспечит то же самое качество звучания низких частот, что и фазоинвертор, но при этом займёт минимум пространства.

Обычно сабвуфер «Стелс» устанавливается непосредственно в багажник, но нередки случаи монтажа внутри крыла или даже в нише запасного колеса.

Минимум объёма, который потребуется для нормальной работы «Стелса» — 18 литров при условии использования 12-дюймового динамика.

Материалы и инструменты

Чтобы самостоятельно изготовить сабвуфер «Стелс», необходимо заранее подготовить:

решётку для динамика;
динамик;
розетку для подключения;
провода нужной длины;
фанеру или ДСП толщиной 20 мм;
кусок ДВП;
клей-эпоксидку;
кисть;
стекловолокно;
малярный скотч;
полиэтилен;
саморезы по дереву (40 мм);
лобзик;
дрель.

Изначально нужно выбрать, в каком именно месте будет размещаться сабвуфер. Потребуется освободить багажный отсек от хранящихся в нём принадлежностей, после чего можно приступить к удалению его обшивки. Обшивку нужно аккуратно снять только в том месте, куда планируется поставить акустическое устройство.

Далее выполняются следующие шаги:

На основание багажника стелется полиэтиленовая плёнка — она защитит отсек от капель клея и налипания мусора.
Место, где будет находиться сабвуфер «Стелс», нужно обклеить малярным скотчем минимум в два — три слоя.
После чего на поверхность скотча накладываются кусочки стеклоткани, которые нужно обработать эпоксидным составом. Стекловолокно лучше всего приклеивать внахлёст, чтобы не было видно стыков и разрывов между кусками.
Придётся наклеить около 5 слоёв, чтобы толщина листа стеклоткани в итоге равнялась 10 мм.
Корпус сабвуфера будет твердеть порядка 10—12 часов. Только после его полного высыхания разрешается продолжать работу.
Из фанеры вырезается дно для сабвуфера и приклеивается к корпусу. Можно использовать герметик или эпоксидную смолу, так как важно устранить все негерметичные швы в коробе.
Потребуется срезать все лишние детали с корпуса, чтобы не выпирала стеклоткань или застывшие капли клея.
Далее из ДСП нужно выкроить и вырезать боковые панели и верхнюю часть корпуса «Стелса». К тому же, округлую форму тоже потребуется изготовить из фанеры — для этого её нужно будет намочить, сформировать и хорошо закрепить.
Все части из ДСП или фанеры нужно будет хорошо проклеить эпоксидным клеем или герметиком, после чего скрепить их между собой саморезами.
На передней панели вырезается отверстие для динамика.
В задней или боковой части корпуса сабвуфера нужно вырезать отверстие для проводов.
После чего в корпус вставляется динамик, крепится там с помощью тех же саморезов и клея, все части короба сабвуфера монтируются.

Осталось только придать коробу законченный внешний вид — покрасить его или же обтянуть карапетом. Покраска подразумевает шлифовку поверхностей, что займёт много времени, поэтому быстрее обтянуть корпус карапетовой тканью, используя клеевой состав.

Фотогалерея: как встроить сабвуфер в багажник — вид изнутри и снаружи

Каркас будущего сабвуфера в эпоксидной смолеОбклейка внутри багажного отсека позволит сабвуферу усилить звучание низких частотОтверстие в каркасе из фанеры вырезается по диаметру динамикаСабвуфер «Стелс» занимает в багажнике совсем мало места

Другие варианты изготовления коробов для сабвуферов в авто

Проще всего изготовить обычный короб в виде закрытого ящика. Он делается по той же технологии, что и фазоинверторный сабвуфер, только без выреза щели. Закрытый ящик подразумевает только отверстие для самого динамика, за счёт чего его конструкция максимально проста.

Различные виды бандпассов — это всё тот же фазоинвертор, только с небольшими вариациями. Поэтому самостоятельное изготовление таких корпусов для сабвуфера не считается сложной процедурой.

Сабвуфер в форме рупора считается самым сложным в изготовлении. Зачастую автолюбители просто отказываются его выполнять, выбирая для себя более простые модели. Рупор действительно может обеспечить отличное качество звучания низких частот, но малейшее отклонение от чертежа сводит на нет все старания умельца.

Конструкция сабвуфера в виде трубы практически недоступна для самостоятельно изготовления ввиду её сложности и формы. Чтобы сделать такое устройство своими руками, понадобится не только боевой настрой, но и немалый опыт в данной сфере.

Поэтому решив сделать сабвуфер для своей машины, целесообразнее выбрать короб в виде закрытого ящика, фазоинвертора или бандпасса, так как они вполне гарантируют насыщенное звучание треков, к тому же их изготовление не потребует специфических знаний и умений.

Видео: саб своими руками

Меры безопасности при работе

При работе с колюще-режущими предметами всегда необходимо соблюдать осторожность. Электрические инструменты (электролобзик, дрель) должны иметь шнуры без повреждений, вилка обязана входить в розетку мягко и легко.

Использование неисправного инструмента не рекомендуется.

Как правильно установить и подключить сабвуфер в машине

Установка самодельного устройства в машине, а также его подключение потребуют наличия определённого инструмента. Итак, помимо того, что нужны сабвуфер и усилитель к нему, придётся заранее побеспокоиться и о следующих приспособлениях:

предохранитель;
провода (три проводка в одной обмотке — на питание, на «+» к аккумулятору и провод к магнитоле);
конденсатор;
кусачки;
изолента;
пластиковые хомуты;
комплект гаечных ключей.

Подключение проводов производится по следующей схеме:

Изначально провод сабвуфера выводится к усилителю.
От усиливающего устройства провод подводится к автомагнитоле.
Провод питания «+» необходимо защитить от повреждений — например, завернуть его в гофру.
Предохранитель ставится на этом же проводе «+» на минимальном расстоянии от аккумулятора.

Сабвуфер можно подключить самостоятельно, опираясь на параметры данной схемы

Видео: подключение и настройка сабвуфера

Самостоятельное проектирование, изготовление и подключение сабвуферов в автомобиле доступно практически каждому водителю.

Залогом успеха дела станет как грамотный расчёт габаритов и объёма изделия, так и аккуратная сборка корпуса.

При этом автолюбитель может самостоятельно подобрать нужный размер динамиков, чтобы создать в салоне то звучание низких частот, которое его больше всего устраивает.

Источник: https://carnovato.ru/sabvufer-svoimi-rukami-v-mashinu/

Делаем короб для сабвуфера своими руками: пошаговая инструкция

Перед началом проектирования и сборки короба необходимо определиться с выбором динамика.

Рекомендуем остановить свой выбор на 10-12 дюймовых импортных динамиках, так как они наиболее часто используются в автомобильных сабвуферах и лучше всего подходят.

Как подобрать динамик для сабвуфера мы подробно рассказывали в предыдущей статье. Конструкция короба также имеет важное значение: от нее зависит качество и громкость звучания низких частот.

Какими бывают короба для сабвуфера?

Существует несколько типов ящиков для сабвуфера. От конструкции короба напрямую зависит качество звука, которое Вы получите на выходе. Ниже представлены наиболее популярные типы сабвуферов:

Закрытый ящик — наиболее простой в изготовлении и проектировке, его название говорит само за себя. Низкочастотный динамик помещается в герметичный деревянный корпус, который улучшает его акустические характеристики. Изготовить сабвуфер в авто с таким корпусом довольно просто, однако он имеет самый низкий КПД.

Бандпас 4-го порядка — это тип сабвуфера, корпус которого разделен на камеры. Объемы этих камер разные, в одной из них размещен динамик, а во второй — фазоинвертор (воздуховод). Одной из особенностей этого типа сабвуфера является способность конструкции ограничивать частоты, которые воспроизводит диффузор.

Бандпас 6-го порядка отличается от 4-го порядка наличием еще одного фазоинвертора и еще одной камеры. Есть два типа бандпасов 6-го порядка — первый имеет один фазоинвертор, а второй два (один из них общих для обеих камер). Этот тип короба является наиболее сложным в проектировании, но выдает максимальный КПД.

Фазоинвертор — сабвуфер со специальной трубкой в корпусе. Она выводит воздух и обеспечивает дополнительное звучание от задней части динамика. По сложности в изготовлении и качеству звучания этот тип нечто среднее между закрытым ящиком и бандпасом.

Желая получить наиболее качественное звучание, можно остановить свой выбор на бандпасах. Но конструкция этого типа имеет множество деталей, которые надо тщательно спроектировать и просчитать. Все это можно сделать с помощью специальной программы WinlSD, которая не только определит оптимальный размер и объем сабвуфера, но и создаст его 3D модель, а также просчитает размеры всех деталей.

К сожалению, эта программа требует хотя бы минимальный знаний в этой сфере и рядовому автолюбителю навряд ли удастся сделать все верно с первого раза. Тем более, для того, чтобы программа правильно работала, ей необходимы некоторые параметры динамика, которые также известны не всем. Если Вы не планируете принимать участие в соревнованиях по авто-звуку советуем отбросить бандпасы.

Фазоинвертор будет наиболее оптимальным решением для самодельного сабвуфера. Этот тип короба хорош тем, что трубка (фазоинвертор) позволяет лучше воспроизводить самые низкие частоты. Фактически это дополнительный источник звука, который содействует звучанию сабвуфера и повышает КПД.

Какие материалы нам потребуются для сборки сабвуфера?

Материал для изготовления короба сабвуфера должен быть прочным, плотным и хорошо изолировать звук. Для этого отлично подойдет многослойная фанера или ДСП. Основные преимущества этих материалов — доступная цена и простота в обработке. Они достаточно прочны и обеспечивают хорошую шумоизоляцию. Мы будем делать сабвуфер из многослойной фанеры толщиной 30 мм.

Чтобы сделать короб для сабвуфера нам понадобится:

Саморезы по дереву (примерно 50-55 мм, 100 штук)
Шумоизоляционный материал (шумка)
Дрель и шуруповерт (или отвертка)
Електролобзик
Жидкие гвозди
Герметик
Клей ПВА
Карпет, примерно 3 метра
Клемник

Чертежи короба для сабвуфера

В данной статье мы будем делать короб под сабвуфер с 12-ти дюймовым динамиком. Рекомендуемый объем ящика для одного 10-12 дюймового динамика — 40-50 литров. Рассчитать короб под сабвуфер не сложно, вот примерная схема с размерами панелей.

Стоит обратить внимание на минимальное расстояние от стенок корпуса до динамика. Оно, как и объем всего ящика, рассчитывается по внутренней поверхности.

Видео-инструкция: как самому сделать чертеж для сабвуфера

Собираем короб для сабвуфера своими руками

Можно приступать к сборке. Мы используем 12-ти дюймовый динамик Lanzar VW-124.
Его диаметр 30 см, и первое что нужно сделать это вырезать отверстие под динамик.

Минимальное расстояние от центра диффузора до стенки сабвуфера — 20 см. Мы отмеряли по 23 см (20 см + 3 см ширина фанеры) от края панели и прорезали отверстие електролобзиком.

Далее вырезаем отверстие под фазоинверторную щель, в нашем примере она имеет размер 35*5 см.

Вместо щели можно использовать классический воздуховод — трубку. Теперь собираем фазоинверторную щель и крепим ее к передней панели сабвуфера. Проходим по стыкам жидкими гвоздями и закручиваем саморезами.

Важно очень плотно закручивать саморезы, чтобы не оставить пустотелостей. Они будут создавать резонансные колебания, которые испортят звучание сабвуфера.

Далее собираем боковые стенки короба, предварительно смазав их жидкими гвоздями, и плотно закручиваем саморезами.
На задней крышке короба нужно вырезать небольшое отверстие под клемник. Соединяем все части корпуса. Убеждаемся в том, что мы правильно вырезали и скрепили все части.

Вставляем динамик. Смотрим, любуемся.Переходим к внутренней отделке короба. Первое, что необходимо сделать это проклеить все стыки и щели эпоксидным клеем или герметиком. Далее с помощью клея ПВА приклеиваем на всю внутреннюю поверхность короба шумоизоляционный материал.
Теперь обтягиваем всю внешнюю плоскость короба карпетом, включая щель фазоинвертора.

Крепить его можно на эпоксидный клей или с помощью мебельного степлера.Далее вставляем и плотно прикручиваем динамик. Сабвуфер почти готов, осталось только протянуть провода от динамика к клемнику и подключить усилитель.
Усилитель мы докупали, но его также можно сделать своими руками. Это довольно сложно, так как требует знаний и практики в области радиотехники.

Также можно использовать готовые наборы и схемы для радиолюбителей, вроде Мастер-КИТ, и самостоятельно проводить сборку усилителя. Единственное требование к усилителю — его максимальная мощность должны быть меньше, чем максимальная мощность динамика.

Смотрите также видео-отчет о изготовлении самодельного сабвуфера на 2 динамика

Делаем сабвуфер стелс своими руками

Надоело возить в багажнике огромный ящик? Тогда стелс сабвуфер просто создан для вас. Этот уникальный тип корпуса более практичный, чем классический ящик.

Он не стоит квадратной коробкой посреди багажника и занимает меньше места. Зачастую стелс устанавливают во внутренней части крыла, иногда в нише вместо запасного колеса.

Минимальный объем ящика, который требует 10-12 дюймовый динамик для нормальной работы — 18 литров.

Для изготовления пассивного стелс сабвуфера нам потребуются:

низкочастотный динамик;
защитная решетка и розетка для подключения к усилителю;
провод для подключения динамика к розетке;
многослойная фанера или ДСП (толщина 20 мм);
небольшой кусок ДВП;
эпоксидный клей;
кисточка;
стеклоткань;
монтажный скотч;
полиэтиленовая пленка;
саморезы по дереву;
дрель, лобзик.

После выбора места, где будет установлен стелс, освобождаем багажник и приступаем к изготовлению корпуса. Можно снять обшивку багажника в том месте, где будет установлен сабвуфер, чтобы поместить его еще ближе к крылу. Первым делом стелем на пол багажника полиэтиленовую пленку.

Она выполняет сразу две функции: защищает обшивку багажника от эпоксидного клея и позволяет нам сделать крепление, к которому мы прикрутим днище сабвуфера. Далее обклеиваем внутреннюю сторону крыла монтажным скотчем в два слоя.
Нарезаем стеклоткань небольшими кусками, примерно 20х20 см.

На малярный скотч накладываем куски стеклоткани и проклеиваем эпоксидным клеем. Накладывать стеклоткань лучше внахлёст, чтобы не было очевидных стыков и швов.

Лепим слои стеклоткани друг на друга, попутно смазывая их эпоксидным клеем, пока толщина листа не достигнет 10 мм (примерно 4-5 слоев).Материал будет застывать примерно 12 часов. Для ускорения процесса можно использовать лампу. Теперь вырезаем дно сабвуфера и приклеиваем к нашему корпусу. Стык обрабатываем герметиком или проклеиваем эпоксидной смолой.

В этом конкретном случае форму нужно подогнать под петли багажника, чтобы наш самодельный сабвуфер не мешал ему закрываться. После того, как мы отрезали все лишнее, вырезаем из ДСП боковые стенки и верхнюю крышку. Округлую часть изготавливаем из фанеры, мы это делали “на глаз”.

Чтобы фанере было проще придать округлую форму, ее необходимо сначала намочить, придать ей нужную форму, закрепить и дать высохнуть.

Листы ДСП необходимо проклеить эпоксидным клеем или герметиком, а затем скрепить саморезами. Короб из стекловолокна также приклеиваем с помощью эпоксидной смолы, а когда она высохнет — скрепляем саморезами.

Для лучшей герметизации можно проклеить швы еще раз.

Мы наложили еще один слой эпоксидного клея и прижали конструкцию песком, чтобы клей лучше взялся.

Далее мы можем замерить переднюю панель и вырезать ее. С помощью лобзика вырезаем круг для динамика. Для того, чтобы надежно прикрепить переднюю панель к корпусу, нужно закрутить ее саморезами со всех сторон.

То есть на всей внутренней части панели нужно установить бруски, на расстоянии чуть большем, чем толщина фанеры (в нашем случае мы прикрепили бруски на расстоянии примерно 25 мм от края панели).

Благодаря этому мы сможем закрепить переднюю часть сверху, снизу, по бокам, и самое главное — надежно прикрепить ее к округлому элементу.
Вырезаем отверстие в торце для розетки.

В конце было решено добавить еще два слоя стеклоткани и эпоксидного клея на изогнутую часть корпуса для стелс сабвуфера.
Проводим окончательную сборку: устанавливаем розетку и подключаем к ней динамик, но пока не прикручиваем его. Далее есть два варианта — покрасить сабвуфер, либо обтянуть карпетом. Покрасить немного сложнее, так как надо сначала выровнять поверхность. Для этого мы использовали универсальную шпаклевку.

Выравниваем все наждачной бумагой, грунтуем и красим. Сабвуфер готов!

Источник: https://za-rulem.org/tuning/avtozvuk/korob-dlya-sabvufera-svoimi-rukami.html

Elsheep-Team

в этой статье я расскажу как своими руками сделать сабвуфер-стелс из стеклоткани.
причем, не просто обычный закрытый ящик, а фазоинверторный корпус.

Для примера возьмем конкретную машину – Subaru Impreza WRX 2008 г.в.
и возьмем конкретную сабвуферную головку – Challenger PRO10WB

данный пример взят не с потолка , а из конкретной инсталляции. Полностью про этот инсталл Вы можете прочитать по ссылке: Инсталляция в Субару Импреза

Каковы наши задачи? Они просты – в достаточно небольшом автомобиле, в небольшом объеме одного заднего крыла построить корпус для сабвуфера, который должен прокачивать всю машину. И должен оставаться запас по басу. Разумеется, мы исходим из поставленных Клиентом задач, а не просто креативим на ровном месте.

У нас Клиентом был диджей. Слушает, в основном, танцевальную музыку. Большую часть времени – драмнбейс (т.к. сам его играет)

Запрос простой – низкий бас с запасом.

По возможности, с захватом инфранизких частот.

Тут есть нюанс – саб нужно сделать на базе уже существующего сабвуфера – Challenger PRO10WB, который в этой же машине стоял в закрытом ящике и не отыгрывал тот диапазон, который был нужен Клиенту.

Фазоинверторный корпус выбран нами не случайно. Во-первых, с фазиком мы сможем «уйти» вниз по диапазону, правильно настроив сам фазоинвертор

Во-вторых, используя всего лишь одну головку мы получим реально МНОГО баса. Намного больше, чем можно получить от этой же головки в закрытом ящике.

Итак. с чего начнем?
заходим на сайт производителя сабвуфера и ищем описание на него. А точнее – параметры Тиля-Смолла.
Параметры Тиля-Смолла для Challenger PRO WB10

параллельно с этим через Яндекс смотрим, что нам известно о данной головке.
Интересно посмотреть на инсталы с ее участием. Может кто-то уже строил фазоинвертор на ее основе? А что получилось в итоге? Доволен ли результатом сабостроитель?

Читая статьи на разных ресурсах нужно понимать, что многие из них существует только за счет рекламы. Поэтому не рекомендую опираться на рекомендации таких сайтов по поводу выбора конкретного оборудования. Все только на Ваш вкус.

А вот измерениям и рекомендациям – можно верить.

Касательно нашей головки сам производитель пишет на своем сайте, что вполне реально использовать этот динамик в корпусе фазоинверторного типа.

ну что ж … отлично.

запускаем программу JBL Speakershop
и вводим все известные нам параметры

нажимаем кнопку Calculate Unknowns
и получаем те параметры, которые нам были неизвестны.

дальше нажимаем кнопку Accept и выходим в основной режим работы. сразу рекомендую поставить галочку в правом верхнем углу графика (там нарисована маленькая машинка).

Эта галочка позволяет вам видеть результат работы Вашего сабвуфера в выбранном оформлении с учетом переходной характеристики салона автомобиля.

что же мы видим? программа советует нам два варианта оформления: 1) закрытый ящик объемом 23 литра.

2) фазоинвертор объемом 40 литров.

нажимаем под каждым вариантом кнопки PLOT и видим два графика

Разумеется, для нас интересней второй вариант – фазоинвертор.
Мы видим, что при одной и той же подводимой мощности, у нас будет намного больше низких частот в диапазоне от 15Гц до 80 Гц.

Тут нужно немножко отойти от темы и посмотреть на свой сабвуферный усилитель. Многие усилители сегодня умеют «резать» полосу частот, пропускаемую на сабвуфер не только сверху, но и снизу. Это, так называемый, фильтр инфранизких частот. Обычно, он позволяет срезать сигнал ниже 15-20Гц.

Это полезное свойство, т.к. частоты ниже 15Гц уже не локализуются человеческим ухом и практически не воспринимаются им, а воспринимаются телом. Так называемый тактильный бас.

что нам это дает?
некое преимущество в настройке сабвуферной системы (сабвуферной системой называется «связка» – головка + ящик)

Например, мы можем срезать на усилители частотный диапазон ниже 20Гц, а сам фазоинвертор настроить так, чтобы он не играл выше 80Гц. Получается некий бандпасс, созданный нашими руками.

Не забываем также, что у нас на усилителе есть (обязательно) и фильтр высоких частот, который позволит нам также срезать диапазон воспроизводимых сабвуфером частот где-то на 80Гц.

Возможно, еще есть возможность «порезать» частотный диапазон , подаваемый на сабвуфер и на самой магнитоле. Это встречается практически в любой магнитоле, стоимостью больше 10000 руб.

Но… идем дальше… у нас же застопорился расчет ящика…

Итак, мы видим, что программа предлагает нам 40 литровый ящик, с фазиком (правда непонятно с каким.. никаких значений не указано). Вся эта система будет максимально эффективна на частоте Fb (частота резонанса всей сабвуферной системы) – 28,9 Гц. Здорово!!! То, что нам нужно… программа все рассчитала и помогла нам.. Ура! хватаем в руки стеклоткань и бежим к машине…

все же так просто!

казалось бы….

Есть куча нюансов. если на них не обратить внимание сразу, то может случиться так, что вы зря потратите много времени и средств, а результат будет «никаким».

Давайте посмотрим на них.
во-первых – программа не показывает размеры самого порта фазоинвертора.
для его расчета вам нужно дважды «кликнуть» на графе Dv
появится следующее окно

В этом окне вы выбираете количество портов, их диаметр и длину. Точнее, нужно выбрать каких-то два параметра из трех. Программа рассчитает сама недостающее звено.

В нашем примере, мы отталкиваемся от диаметра того фазика (порта), который будем использовать. Оптимальным будет стандартный диаметр – 75мм. Тут нужно учитывать простой правило – чем больше диаметр порта, тем больше его длина.

И чем меньше диаметр порта (соотв. и его длина), тем больше вероятность того, что порт засвистит. В прямом смысле.

Воздух не будет успевать проходить через порт, возникнут ненужные завихрения, которые будут слышны очень откровенно.

во-вторых
после ввода нужного нам диаметра порта программа автоматически высчитывает его длину. И мы получаем практически 36 см.

а теперь – подходим к багажнику своего автомобиля и прикидываем куда мы запихнем ящик объемом 40 литров и сможем ли мы в этот ящик запихнуть трубу длиной 36 сантиметров и диаметром 7,5 см.

Могу с уверенностью сказать, что в Субару Импреза такой ящик без кардинальной доработки багажника не влезет. Это раз.

Но самое печальное, что даже если мы как-то умудримся разместить объем 40 литров в одном из крыльев авто, то в него ну никак не вписывается порт длиной 36 см. Это два.

Слишком длинный.

и вот тут то и начинается самое интересное
Нам нужно подогнать ящик и порт под те условия размещения саба, которые у нас есть.

В нашем случае ситуация упростилась тем, что мы переделывали систему за какими-то инсталяторами, которые уже построили два закрытых ящика в багажнике этой Субары. Вот один из них. Это крыло нам и было отдано для нового ящика.

заклеиваем все малярным скотчем

занимаем все возможное место. даже то, что внизу.

тут есть маленький секрет. для того, чтобы стеклоткань не прилипла к скотчу, его нужно промазать воском.

Можно просто свечкой, но мы используем специальный воск для макетных работ.

после этого кладем первый слой стеклоткани.

сушим с помощью УФ ламп

вынимаем заготовку

обрезаем по краям (предварительно отметив фломастером те границы, которые нам нужны) после этого смело накладываем второй, третий слоя стеклоткани уже внутри конструкции.

Это делается для увеличения толщины стенок, т.е. для жесткости.

Получив такую основу, мы начинаем конструировать переднюю часть сабвуфера. Для этого нам нужно посадочное кольцо под динамик.

Вырезаем его из МДФ (или фанеры) толщиной 18 мм и фрезеруем внутренний радиус для того, чтобы динамик немного утопился внутрь

с помощью нескольких небольших брусочков мы задаем необходимое нам направление головки и ее наклон.
Брусочки крепятся термоклеем. Быстро и очень удобно

разумеется, нужно примерить несколько раз саму головку, чтобы не промахнуться с глубиной установки

и примеряем это все много много раз в багажнике

проверяем все мелочи – чтобы конструкцию можно было достать спокойно из багажника, чтобы открывающийся пол не мешал ей, чтобы она не болталась влево-вправо и т.д.

получив окончательный макет, начинаем делать фронтальную стенку. обтягиваем всю конструкцию спец.тканью.

материал – ткань типа лайкры. плюс, потребуется степлер и термоклей. степлером ткань крепится к мдф, а термоклеем к стеклоткани.

ткань необходимо максимально растягивать, т.к. при пропитке смолой она будет провисать.

после того как ткань закреплена по всему периметру, наносим первый слой смолы. В принципе, на несложных участках можно сразу класть и стеклоткань – это сокращает время изготовления.

Если же времени достаточно, рекомендую сначала дать просохнуть первому слою (самой ткани), а потом наносить стеклоткань.

дальше – все стандартно.
кладется несколько слоев стеклоткани.
используется стекломат – он толстый и вполне достаточно 3 слоев. в особо нагруженных местах можно положить 4 слоя.

после того как конструкция высохнет, мы обрезаем болгаркой торчащие во все стороны остатки стекловолокна и зашкуриваем все что только можно шкуркой 80. Затем на поверхность наносится шпатлевка. я использую Body в зеленых банках (со стекловолокном). Она хорошо прилипает к стеклоткани.

на лицевую часть конструкции желательно нанести пару слоев шпатлевки и максимально выравнять ее.
Легче всего вывести поверхность под обшивку карпетом, сложнее всего – под покраску или обтяжку кожей.

заднюю часть сабвуфера можно не шпатлевать – ее никто никогда не увидит.

после шпатлевки я обычно крашу всю конструкцию черной матовой краской.
сглаживаются неприятные взгляду неровности. Конструкция становится монолитной.

и вот у нас на столе лежит полностью готовый примерно 40-литровый корпус.

остается открытым вопрос – а какой же нам нужен порт?

давайте вернемся к Спикершопу.

у нас есть раздел под названием Custom Vented box. Это значит – фазоинверторный корпус с вашими данными.
нажимаем на кнопку «Custom» и видим вот такое меню:

Что у нас здесь есть в самом начале? во-первых программа предлагает нам ящик без заполнения (без демпфирования)

нам это не подходит и мы выбираем Normal.

это значит, что мы внутри оклеим корпус виброизоляцией и наполовину набьем его синтепоном.

также у нас есть три параметра, которые собственно и помогут нам рассчитать правильный ящик: Vb – объем корпуса в литрах, F3– частота резонанса ящика (- 3дБ) (это не очень нужная нам величина) и Fb – частота резонанса сабвуферной системы.

мы будем играться с Vb и Fb

попробуем предположить, что наш ящик будет объемом 30 литров и поставим это значение в поле Vb
несколько раз нажимаем кнопку Tab и перемещаемся на кнопку Accept. Параллельно с этим замечаем, что у нас изменилась величина F3.
Нажимаем Accept

Нажимаем кнопку Plot в разделе Custom
и видим весьма интересный график

что же он нам говорит? он показывает нам, что при уменьшении объема ящика от рекомендуемых 40 литров до 30 литров, мы получим менее громкую систему. Разница будет составлять примерно 2 дБ. Это не так много, но все же и не мало. Также, график нам показывает, что пик графика немного сдвинулся в сторону НЧ. Т.е. частота резонанса сабвуферной системы немного снизилась.

Опять же – ничего страшного. Мы же просто моделируем ситуацию.

А теперь ради интереса предположим, что объем ящика у нас будет 60 литров

Нажимаем кнопку Plot и смотрим на график

что мы видим?
повышение уровня громкости системы на 4дБ по сравнению с рекомендуемым объемом. Частота резонанса системы осталась практически прежней.

о чем это говорит? это говорит о том, что при повышении объема ящика мы получаем повышение громкости всей системы. Это логично и правильно.

График то нам нравится, но есть проблемка – у нас нет столько места, чтобы там разместилось 60 литров.

60 литров – это очень много места. это 6 десятилитровых канистр. Представили?

идем дальше.

Возвращаемся к своим 30 литрам. А теперь попробуем поиграться с частотой резонанса сабвуферной системы. Мы же хотели низкий басс?

сейчас Fb – 28,28 Гц

это очень низко. нам вообщем то столько и не нужно.

попробуем повысить частоту резонанса до 32 Гц.

что видим на графике? видим, что весь график немножко съехал вправо, в область более высоких частот.

уровень громкости остался прежним, изменилась частота резонанса сабвуферной системы. Но ведь мы ее сами повысили.

Но так играться можно до бесконечности.

А нам нужны реальные результаты с нашим ящиком.
Самое интересное впереди.

входим в режим выбора порта нашего ящика нажав два раза на графу – Dv или Lv в появившемся меню ставим известное нам значение диаметра нашего порта. Наш размер – 7.5 см.

Нажимаем кнопку Tab и программа рассчитывает нам длину нашего порта – 34,6 см.

опять много. А что если попробовать и поставить нужную нам длину порта? ну, например, 20 см?

пробуем. Вставляем значение 20 и нажимаем кнопку Tab

получаем порт диаметром 6 см… маловато… это во-первых, во-вторых – найти такой порт будет сложновато. Таких не производят.

ну и к тому же , он будет свистеть , скорее всего.

А теперь давайте попробуем найти зависимость между изменением размера порта и частотой настройки сабвуферной системы.
Ведь именно от этого у нас зависит успех постройки саба.

Идем в раздел Vent dimensions ставим диаметр порта 7,5 см, нажимаем кнопку Tab, видим опять длину порта 35 см. Не пойдет. нужно что-то поменять, чтобы получить реальный размер порта.

Для этого идем в раздел настроек Custom Vented box и ставим частоту Fb – 35 Гц.

Нажимаем Tab и потом Accept

что мы видим на графике?

Видим, что график сдвинулся вправо (в область ВЧ), частота настройки сабвуферной системы (Fb) – 35Гц, диаметр порта 7,5 см, длина порта 27,7 см.

Все равно длинноват порт.

возвращаемся обратно в раздел Custom Vented Box и ставим частоту Fb равной 37Гц график опять сдвигается вправо.

диаметр порта 7,5 см, а длина его становится 24 см.

а давайте попробуем вернуться к нашему объему, на который мы изначально рассчитывали – 40 литров, частоту настройки системы Fb поставим равной 32 Гц и посмотрим что получится

а получится вполне удобоваримый график
при этом порт диаметром 7,5 см, длиной всего 24 см.А частота настройки системы – 32 Гц.

вот мы и пришли к тому размеру, который нас устраивает. При этом, АЧХ данной сабвуферной системы нас тоже вполне устраивает. Она показывает нам, что сабвуфер будет отыгрывать НЧ диапазон с 20 Гц до 80 Гц. Причем с хорошим таким подъемом в области самых низких частот.

То, что нужно.

Начинаем разбираться с портом.
покупаем специальный гибкий порт DLS flex. На корпусе саба выбираем то место, где у нас будет находиться фланец фазика

вырезаем кусок сабвуфера. заодно можно увидеть какой толщины стенка

длина нашего порта все же немного великовата для размещения его внутри корпуса. поэтому придется немного развернуть фланец по оси. Для этого нужно сделать небольшой разворот. Вот как это осуществляется.

полученный наклон нужно надлежащим образом оформить. превратить в часть сабвуфера
нам поможет шпатлевка

после этого всю конструкцию обшиваем карпетом и получаем готовый саб

ну и немного красоты – хромированные саморезики, которые крепят фланец

устанавливаем всю конструкцию в автомобиль и крепим к кузову

не так и сложно как казалось.

Источник: http://www.elsheep-team.ru/node/10

Технология композитных сабвуферов

Автор о себе:

До недавнего времени служил в рядах. Но не с автоматом, а с фотокамерой, за 10 лет в пресс-службе Ракетных и Космических войск объехал с этой камерой полстраны. Заниматься стеклопластиковым автомобильным тюнингом как хобби начал с собственного Opel Corsa, приход в car audio состоялся позднее.

При поездке в очередную фотографическую командировку случайно прикупил в киоске журнал «АЗ». До этого момента в машине всё устраивало — и штатная акустика, и кассетный Grundig. А тут вдруг перестало… Пришлось лезть в дебри Интернета и изучать всё по порядку — шумоизоляцию, головные устройства и динамики, установку.

Благо что по первому образованию радиоинженер и радиолюбитель со стажем, так что разобраться в теории труда не составило. В итоге внешних и внутренних переделок «Корса» была продана даже дороже, чем покупалась, и это после 7 лет эксплуатации. На новом «Форде Фьюжн», купленном для жены, переделки начались сразу. Без паузы.

Полная шумоизоляция, замена акустики и установка сабвуфера. Задача — сделать стоковую установку, чтобы ничего не было видно и ничто не мешало в багажнике. Но делать «стелс» обычным способом в одном экземпляре было уже неинтересно, имея опыт изготовления обвесов по матрице.

А желающих приобрести дешёвый «стелс» хватало, что и окупило «матричные» расходы. Уже потом знакомые подогнали для изготовления «стелса» «Ниссан Кашкай», а за ними и знакомые знакомых… Ну и так далее.

Opel Corsa B: тренировка «на кошках» принесла свои плоды

Две трети заголовка я позаимствовал сами знаете где. Но основания для этого были.

Помните, как бегут по экрану зелёные символы, все, между прочим, зеркально повёрнутые? Это раз. Два — эффект bullet time из того же фильма, когда время останавливается, а мы видим происходящее со всех сторон. Вот теперь будет и зелёное, и зеркальное, и со всех сторон. В общем — матрица…

А революция давно напрашивалась.

Какие технологии используются в автозвуковых студиях для изготовления сабвуферов «скрытого базирования», за которыми закрепилось название «стелс»? Первая: берётся живой, «товарный» автомобиль, и из кусков фанеры или МДФ начинает выклеиваться и собираться корпус «стелса» (к примеру, цитирую из «АЗ» №2/2009, с. 39: «…основа сабвуферного ящика — 89 (!) деталей из МДФ»). А ведь это всё надо потом ещё проклеивать стеклотканью, шпатлевать, вышкуривать и красить. Чем меньше сделано деталей при этом способе — тем менее точно «стелс» воспроизводит форму той части кузова, в которой прячется, соответственно, растут потери полезного объёма. Чем больше… ну вы понимаете, руки не казённые. Фанеру или МДФ необходимо использовать толщиной от 20 мм, что в зависимости от типа автомобиля и количества деталей приводит к потере объёма от 10 до 20 л.

Вторая технология: из фанеры вырезаются несколько плоских частей, а сама ниша арки колеса выклеивается по месту в машине из стекломата с полиэфирной смолой. Вклеивается лицевая панель, внутренние распорки для усиления и обтягивается декоративным материалом.

Это, пожалуй, самый популярный на сегодня вариант изготовления, но и он имеет свои подводные камни: вероятность испачкать салон в полиэфирной смоле, неточное прилегание стекломата к обшивке арки на вертикальных плоскостях и невозможность выклеивать поверхности с отрицательными углами (верхняя часть ниши) без прижима до полимеризации смолы.

Не говоря уже о страшной вони от полиэфирной смолы, которая нескоро выветрится из салона автомобиля.

Технология номер три: то же, но совсем без фанеры, минусы те же. При обработке внешней стороны шлифмашинкой образуется неимоверное количество стеклянной пыли, проникающей всюду, поэтому обязательное условие — респиратор и комбинезон, лучше бы подошёл скафандр космонавта, обеспечивающий полную герметичность, но они в широкой продаже как-то отсутствуют.

Существуют ещё экзотические варианты изготовления корпуса из плитонита, пластиков, вплоть до папье-маше, но это редкость, что про них говорить.

Так вышло, что некоторый опыт работы со стеклопластиками и, в частности, с использованием матриц у меня накопился при изготовлении аэродинамических обвесов по собственными проектам, и я решил его перенести в автозвуковую сферу. Технология заключается в следующем.

Сначала делается «болван» изделия любым способом и из любого материала. Чтобы точно воспроизвести нишу арки, лучше всего было бы защитить материал салона малярным скотчем и пищевой плёнкой, положить машину на бок и залить гипсом.

Но когда пришла пора испытать этот метод на новеньком Nissan Qashqai моего товарища, тот почему-то от укладки машины набок категорически отказался, до сих пор не понимаю, почему… Пришлось формовать нишу на месте.

А раз на бок машину не заваливали, было решено отформовать и вторую сторону багажника (как в том анекдоте, «чтоб два раза не вставать»).

В каждую нишу было уложено по одному 30-килограммовому мешку строительного гипса с импровизированной арматурой из всего, что осталось после ремонта и попалось под руку: куски гипсокартона, проволока и рейки.

Чем хорош гипс: он тяжёлый и плотно прилегает к облицовке кузова, заодно прижимая её к сделанной ранее шумоизоляции. После схватывания гипса скульптурные композиции были вынуты и зашпатлёваны тем же гипсом.

Минус гипсовой технологии — длительное время сушки заготовки, плюсы — точность формы и лёгкость обработки.

После высыхания поверхность была обработана жидкой двухкомпонентной шпатлёвкой и промазана несколькими слоями специального воска для матриц. После располировки воска поверхность покрывается тонким слоем разделительного состава, образующего тончайшую плёнку и не пропускающего пары стирола от полиэфирной смолы.

Далее начинается изготовление матрицы. Для этого на поверхность кистью наносятся два слоя матричного гелькоута (ядовито-зелёного цвета, как есть «Матрица») с промежуточной сушкой в 2 часа так, чтобы суммарная толщина слоёв составляла порядка 1 мм. Затем сушка до отлипания при температуре не ниже 23 градусов и хорошей вентиляции.

Далее на слой гелькоута наносится полиэфирная матричная смола и укладывается слой стекломата, валиком и кистью пропитывается смолой и разравнивается, чтобы не было воздушных пузырей. Так накладывается несколько слоёв для набора толщины 3 — 4 мм. Больше не стоит, иначе матрица получится излишне жёсткой и будет трудно вынимать готовые изделия.

Удобство полиэфирных смол — быстрое время отверждения, около 40 минут до полимеризации. Но матрице надо дать просохнуть сутки. На следующий день — самое интересное — аккуратный съём матрицы с болвана и вынос гипсовых макетов в контейнер для мусора. Это бодрит: каждая весит более 30 кг.

Предлагал знакомым в качестве авангардных скульптурных инсталляций для дачных участков — не берут, странные люди…

К внешней стороне матрицы сразу приформовываются ножки для устойчивости и удобства дальнейшей работы.

Этот этап (изготовление формы и матрицы) — самый трудоёмкий и продолжительный, от него зависят точность и качество поверхности готового «стелса».

Все неровности болвана, вплоть до мельчайших царапин, передаются матрице, а от неё и конечному изделию, поэтому к шлифовке шкуркой надо отнестись со всей ответственностью, согревая себя мыслью, что это не трата времени, а его инвестиция.

Изготовление корпуса «стелса» по готовой матрице не вызывает затруднений и занимает 2 дня, позволяя клонировать корпуса, неотличимые друг от друга даже в мельчайших деталях. Матрица обрабатывается воском и разделительным составом, потом на внутреннюю поверхность наносится слой гелькоута под покраску, у которого в равной мере хорошая адгезия и к краске, и к смоле.

После полимеризации гелькоута форма промазывается смолой и укладывается первый слой стекломата с плотностью 300 г/кв. м. Далее слой за слоем наращивается толщина корпуса. Для толщины в 1 см достаточно пяти слоёв стекломата плотностью 600 г/кв. м.

После высыхания и вынимания из матрицы корпус заполняется водой в объёме запланированного литража оформления, объём при изготовлении по одной и той же матрице можно варьировать в довольно широких пределах, всё в конечном счёте будет определять линия уровня, по которой надо провести линию разметки, а потом лишний стеклопластик отрезать.

Потом на саморезах и смоле вклеивается усилительный каркас, распорки, а по периметру — крепление лицевой панели. На большие плоскости можно для самоуспокоения наклеить виброизолятор. Далее всё обычно — покраска, обтяжка карпетом или винилом и установка головки.

Однажды сделанная матрица для «Кашкая» позволила изготовить несколько «стелсов» объёмом до 40 л, причём — под разные головки.

Делать матрицу для сабвуфера «стелс» имеет смысл, конечно, если будет изготавливаться несколько корпусов на один тип автомобиля. У меня, даже в отсутствие своей студии, так и получилось: «Кашкай» — в моде, нашёлся у многих, матрица потрудилась на совесть. Это же относится и к Ford Fusion, которых накупили больше, чем когда-то «Жигулей» (я в данном случае — не исключение).

Самый большой плюс матричной технологии в том, что для изготовления корпуса не требуется автомобиль и «стелс» можно делать «дистанционно», зная только тип устанавливаемой головки, без вони и пыли в машине. Координируя процесс изготовления по каналам связи.

Да-да, был такой случай: один из тех, кому я делал сабвуфер по этой технологии, был в командировке в Якутии, выходил на связь через спутник и мог в реальном времени следить за изготовлением своего «стелса» и даже вносить какие-то изменения.

Ещё десять лет назад такая «Матрица» показалась бы фантастикой…

Подготовка поверхности ниш багажника Nissan Quashqai с помощью малярного скотча

Строительный гипс, миксер из перфоратора, немного терпения — и коктейль для заливки готов

Гипс не смола и не шпатлёвка, и работать удобнее, и руки отмывать

Арматурой служит всё, что попадётся под руку

Вынутая заготовка (даже для «Кашкая») весит килограммов сорок. Так мне показалось…

Заготовка шпатлюется тем же гипсовым раствором и долго-долго сохнет

После просушки заготовка вышкуривается и покрывается жидкой двухкомпонентной шпатлёвкой

Нанесённый слой матричного гелькоута сохнет около двух часов

Для удобства работы к нижней, нерабочей поверхности приклеены ножки

Готовые матрицы

Гелькоут «под покраску» желательно нанести в два слоя и хорошо просушить

Формование слоёв внутри матрицы не представляет трудностей: смола никуда не вытекает и ничего не пачкает

Чем тщательнее делалась матрица, тем ближе к совершенству наружная поверхность стеклопластиковой скорлупы

Опорная панель из фанеры, усиленная где требуется

Другой вариант панели для той же «скорлупы», под фазик и буферную ёмкость

Задняя часть «стелса» после отделки

ФИ (35 л/37 Гц) на головке Magnat 250D…

…практически не занимает места в багажнике

«Стелс» из компонентов активной «бочки» Mystery MTB-250A. Измеренный объём и настройка ФИ (25 л, 47 Гц) воспроизведены в стеклопластике, а усилитель врезан внутрь корпуса

И вновь — как у себя дома

Аналогичная трансформация пассивного «саббокса» с 12-дюймовой головкой FLI, ЗЯ 25 л

Это уже для Ford Fusion. ЗЯ 25 л с 12-дюймовой головкой Ivolga