Сплачивание досок пола

Сплачивание досок пола – методы, сжимы и другие приспособления

Чтобы ваш деревянный пол прослужил как можно дольше, был прочным и красивым, нужно правильно выполнить сплачивание досок. Это обеспечит плотное соединение элементов, что повысит герметичность и надёжность поверхности.

Пол будет напоминать монолитный щит. Кроме того между хорошо сплоченными досками в последствии не образуется щелей на полу из-за усыхания половиц.

Для прочного соединения напольных изделий из древесины могут использоваться разные приспособления (сжимы, домкрат, клин) и методы сплачивания.

Особенности укладки и соединения

Пример стягивания досок при помощи натяжных ремней

Чтобы поверхность дощатого пола напоминала сплошной щит, элементы при укладке прибивают гвоздями через лицевую поверхность или под углом в 45° в торец с гребнем. При этом головка гвоздя хорошо утапливается. Второй метод называется паркетным.

При укладке половиц руководствуются такими общими правилами:

Первую доску кладут, отступив 15 мм от стены. Этот зазор нужен для вентиляции пола снизу. Он впоследствии закроется плинтусом. Для фиксации половиц используются гвозди длиной 12-15 см. Ими покрытие прибивается к лагам или балкам.
Паркетный способ укладки подразумевает крепление к основанию каждого седьмого или шестого элемента. При таком способе укладки первое изделие монтируется пазом к стене. А при настилке щита из досок монтаж производится гребнем к стене.
Между собой половицы стыкуются впритык, в шпунт или в четверть. Шпунтованное соединение самое плотное. Поверхность пола будет как влагонепроницаемый, прочный щит.
После высыхания и усадки пиломатериалов (примерно через год) на полу появляются щели. Поэтому покрытие придётся переложить. Именно поэтому первую укладку половиц советуют делать паркетным способом. При перестилании после демонтажа плинтусов удобно снимать не прибитые средние элементы и сплачивать их при помощи клина или сжима. Уплотнённые половицы прибиваются к балкам или лагам гвоздями.
Укладка шпунтованных досок на балки или лаги происходит сложнее из-за отсутствия выемки снизу. Для устранения провисания изделия с этой стороны иногда выполняют строгание. Соединение шпунтованных элементов происходит по принципу «шип-паз» или рейкой в шпунт.
Шпунтованные пиломатериалы придвигают пазом к гребню предыдущего элемента и соединяют ударом молотка через прокладку. Для сплачивания таких половиц используют разные приспособления (сжимы, клинья, домкраты). Фиксируются элементы гвоздями с длиной, в два раза превышающей толщину доски.

Простой способ сплачивания при помощи клина

Самый простой способ стягивания досок двумя клиньями

При простом способе укладки все изделия подгоняются по размеру, а поверхность строгается. Допускается стыковка коротких половиц, но стык обязательно должен приходиться на балку или лагу. Для сплачивания соседних элементов делают следующее:

Первую доску укладывают, отступив от стены 15 мм, и прибивают к основанию.
Вторую половицу после укладки не прибивают к балкам.

Затем отступив от неё 100-150 мм, в лаги или балки вбивают скобы.
Теперь к половице прикладывают деревянную прокладку длиной 500-700 мм.
Между вспомогательной деталью и скобкой вбивают 1-2 клина. Это делают, пока крайний элемент не прижмётся плотно к предыдущему.
После этого половицу можно прибивать гвоздями к лагам или брусу, а клинья и скобы убирать.

Сплачивание сжимами

Самодельный винтовой домкрат для стягивания доски

Если вы не знаете, какие приспособления использовать для облегчения сплачивания пола, возьмите сжимы. Они бывают разных типов:

строительная скоба (используется в простом способе, который был рассмотрен выше);
сжим-скобка;
клиновой сжим со смещающейся скобкой.

В качестве дополнительных приспособлений используется деревянный клин с такой же толщиной, как и у сплачиваемых половиц, и конусностью 15-20 градусов. Обычно нужно два клина. Один плотно прилегает к сжиму, а второй (рабочий) забивается между ним и половицей. Рабочий клин должен быть выполнен из твёрдых пород древесины.

Последовательность сплачивания половиц с использованием сжима:

Отступив 15 мм от стены, укладывается первая доска и крепится к брусьям или лагам при помощи выбранных крепёжных элементов.
Затем выполняется монтаж второй доски так, чтобы её паз вошёл в гребень предыдущего элемента. Крепление к основанию пока не делается.
Теперь на небольшом расстоянии от последней половицы устанавливают сжимы. При этом расстояние определяется по клиньям. Между сжимом и элементом должны лечь клинья узкими сторонами. Обычно для сплачивания используют не менее двух приспособлений. А для длинных половиц (более 400 см) понадобится три сжима. Если будут использоваться клиновые сжимы, то они крепятся к лагам на подвижных упорах.
После установки приспособлений и клиньев начинают постепенно вколачивать молотком клин. В итоге доски плотно сойдутся между собой, образуя сплошной щит без зазоров.
Когда пиломатериалы сплочены, они прибиваются гвоздями к основанию.
После этого приспособления и клинья убираются, и выполняется укладка следующего элемента пола.

(Пока оценок нет)
Загрузка…

Рекомендуем к прочтению:

Источник: https://centro-pol.ru/splachivanie-dosok-pola.html

Укладка деревянных полов своими руками, подробное руководство

В предыдущей части мы рассказали о преимуществе деревянных полов, рассчитали количество шпунтованной доски, демонтировали старые полы и очистили подпольное пространство от мусора. Сегодня мы расскажем, как установить новые лаги и уложим деревянные полы.

Установка новых лаг и столбиков

Приступим к изготовлению каркаса нашего пола, состоящего из опорных столбиков и лаг.

ВНИМАНИЕ! Все материалы, представленные на сайте, принадлежат сайту mastertim.ru и написаны для людей. Полное или частичное копирование текста и (или) изображений, размещение на других сайтах, использование в своих корыстных целях, ЗАПРЕЩЕНО!

Высота подпольного пространства. При укладке каркаса нужно исходить из расчета, что высота подпольного пространства для полов выполненных по перекрытиям должна быть не менее 10 мм (от прокладок до доски пола). Для полов на грунте высота подпольного пространства не должна превышать 250 мм (от грунта или подстилающего слоя до доски пола).

Лаги — это поперечные бруски обрешетки пола, на которые укладываются доски покрытия.

В соответствии с ГОСТ 8486-86 для лаг применяют антисептированные нестроганые доски из здоровой древесины хвойных и мягких лиственных пород, кроме липы и тополя, влажностью до 18%.

Лаги могут опираться на балки, на бетонное основание, на столбики, даже на грунт (при использовании выравнивающих антисептированных прокладок).

Размеры лаг. При укладке по панелям ширина лаг должна составлять от 80 до 100 мм, толщина от 25 до 40 мм. При укладке лаг на отдельные опоры (столбики на грунте, балки перекрытий) их толщина должна быть от 40 до 50 мм, а ширина от 100 до 120 мм.

Балки – составляют горизонтальную несущую конструкцию зданий и сооружений, имеющие опоры в двух и более точках.

Опорные столбики. Так как поверхность плит перекрытий у нас неровная, опорные столбики мы соорудим из обрезок досок. Ту же самую конструкцию применяли при сооружении нашего пола и советские строители, но качество деталей и всей конструкции (столбики и лаги) были выполнены далеко не самым лучшим образом.

Расстояние между столбиками под лагами (пролёт лаг) должно составлять 800-900 мм при толщине лаг 40 мм и 1000-1100 мм при толщине лаг 50 мм.

Для изготовления лаг мы будем использовать снятые ранее половые доски. Так как по толщине они не дотягивают до 40 мм, мы увеличим количество столбиков по каждой лаге, уменьшим между ними расстояние до 300 мм и увеличим общее количество лаг (соответственно уменьшив расстояние между лагами до 300 мм).

Обычно лаги располагают поперек направления света и поперек прохода, что бы настелить доски покрытия вдоль света и по ходу движения. Но в нашем случае мы расположили лаги вдоль длинной стороны, а доски положим по наименьшей длине помещения.

Сначала устанавливаем крайние лаги возле противоположных стен с зазором 20-30 мм между стеной и лагой, затем расставляем остальные.

Расстояние между лагами обычно составляет 400-500 мм. Мы уменьшили это расстояние до 300 мм. В дверных проемах смежных помещений располагают уширенную лагу, выступающую за перегородку не менее чем на 50 мм с каждой стороны, чтобы доски пола смежных помещений опирались на одну лагу.

Звукоизолирующие и гидроизоляционные прокладки.

Укладку лаг на междуэтажных перекрытиях, выполненных из железобетонных плит, производят по звукоизолирующим игидроизоляционным прокладкам или засыпкам.

Прокладки укладываются сплошными полосами под лаги на всем их протяжении без разрывов, строго по продольной их оси с таким расчетом, чтобы они выступали на 10 мм на лагу с каждой стороны.

В качестве гидроизоляционных прокладок применяются полосы из рубероида или полиэтилена. В качестве звукоизолирующих прокладок под лаги применяют полосы полиуретана, рулонной пробки или мягких древесноволокнистых плит толщиной 12 мм. Влажность прокладок должны быть не более 12%.

Также можно заполнить пространство между лагами звукоизолирующими плитами на основе минеральной (каменной) ваты, а на сами лаги постелить подложку из рулонной пробки.

Для звукоизолирующих засыпок применяют песок, не имеющий органических примесей. Содержание глинистых частиц в песке допускается до 3%. Применение засыпок из пылевидных материалов (зола ТЭЦ и др.) и строительного мусора запрещается. Влажность песка должна быть не более 4%.

С помощью подсыпки песка также выравниваем неровные поверхности плит перекрытия.

Выравнивание лаг по уровню производится непосредственно при их установке. Все лаги должны располагаться в одной плоскости. Ровность и горизонтальность уложенных лаг проверяется с помощью лазерного уровня, двухметровой рейки с уровнем, прикладываемой к лагам в любом направлении; при этом рейка должна касаться (без зазоров) всех лаг.

Для выравнивания лаг лежащих на плитах перекрытия, допускается подсыпание слоя песка под звукоизолирующие прокладки или непосредственно под сами лаги по всей нижней плоскости без зазоров. Запрещается подбивка деревянных клиньев под лаги для их выравнивания и установка лаг на деревянные подкладки.

Для выравнивания лаг располагаемых на опорных столбиках, под лаги укладываем деревянные прокладки из ДСП соответствующей толщины.

Нужно ли жестко крепить лаги к основанию? При укладке лаг непосредственно по плитам перекрытий допускается их фиксация полосами цементно-песчаной смеси (при обеспечении изоляции лагов от раствора битумной мастикой или гидростеклоизолом. Покрытие укладывают после высыхания раствора ЦПС. В этом случае можно выровнять лаги в плоскость подбивая под них раствор.

Однако следует иметь в виду, что крепление лаг к плитам перекрытия будет усиливать передачу ударного шума соседям (шаги, прыжки детей, звуки упавших предметов), находящимся этажом ниже.

Нужно ли скреплять лаги между собой? Да, если мы хотим усилить жёсткость и устойчивость каркаса и сохранить плоскость выставленных по уровню лаг. Для этого можно скрепив лаги между собой обрезками досок с помощью оцинкованных уголков 40х40х40 мм.

Между лагами и досками покрытия можно также уложить внахлест листы пергамина. Тем самым мы изолируем доски пола от возможных испарений и конденсата. Для удобства работы листы пергамина прикрепляем по одному с помощью строительного степлера поверх лаг, по мере укладки досок пола.

Если под полами у нас сухо и тепло, то можно смело обойтись и без пергамина.

Укладка деревянных полов из шпунтованных досок

Саморезы (шурупы). Для сборки используем саморезы длиной равной 2-2,5 толщины доски или аналогичной длины гвозди. Например, если толщина доски составляет 27 мм, то используем саморезы 3,8х55 мм.

Гвозди. Если использовать гвозди то для досок толщиной 27 мм используем гвозди длиной 70 мм, для досок толщиной 35 мм выбираем гвозди длиной 100 мм. Широкие доски более подвержены короблению, поэтому для их установки однозначно применяем саморезы.

Установка первой доски. Первая доска должна быть достаточной длины и покрывать всю ширину (длину) помещения. При этом торцы доски не должны вплотную примыкать к стенам. Расстояние в 3-5 мм с каждой стороны будут достаточны для её расширения в процессе эксплуатации.

Первую доску располагаем гребнем (шипом) к стене с зазором в 10-15 мм. Очень важно выровнять доску строго перпендикулярно помещению, так как она задаёт направление всем последующим доскам. Все зазоры в последующем закроются плинтусами.

Прикрепляем первую доску рядом с гребнем вертикально сверху с таким расчетом, что бы головки саморезов (шурупов), после установки пола закрывались плинтусами. С другого торца доски и во всех последующих досках саморезы располагаем в пазах досок (над каждой лагой) под углом 45-60 градусов.

Предварительное сверление отверстий. В процессе установки досок нужно стараться прижимать их к лагам наиболее плотно. В пазах закрепляемых досок перед установкой саморезов можно предварительно высверливать отверстия тонким сверлом по дереву.

Кому то данная операция покажется излишней и пустой, но нужно помнить, что тем самым мы обезопасим паз от возможного повреждения (расщепления). А во вторых, что не менее важно, это позволит саморезу как следует прижать доску к лаге.

Если мы хотим обойтись без сверления отверстий, то для прижатия досок нам придётся прибегнуть к помощи напарника, либо в процессе монтажа стоять ногами на закрепляемой доске.

Сплачивание досок пола. Для сплачивания досок используют металлические скобы забиваемые в лаги и клинья. Вместо скоб можно с успехом применять обрезки досок, временно прикрепляя их саморезами к лагам, а вместо металлических клиньев использовать аналогичные деревянные распорки.

При установке последующих досок возможно 2 варианта сплачивания:

сплачивать и прикреплять каждую доску к каждой лаге;
сплачивать и прикреплять каждую 4-ю доску к каждой лаге.

Первый способ более применим к хорошо высушенным и адаптированным к помещению доскам и наиболее желателен, так как обеспечивает плотное прилегание каждой доски к лагам и к доскам в соседних рядах. Но он и более трудоёмок.

Второй способ более быстрый, так как мы просто совмещаем гребни с пазами по 3-м рядам досок, а 4-й доской сплачиваем и удерживаем все 4 ряда.

При этом у нас есть возможность использовать в 3-х промежуточных рядах короткие доски длиной 2-3 метра. Короткие доски стыкуем на лагах с перекрытием стыков в соседних рядах досок.

Соответственно 4-я доска должна быть целой на всю длину (ширину) помещения.

Данный способ нам позволяет в дальнейшем перестелить шпунтованные доски, если они подверглись усушке.

Приступаем непосредственно к сплачиванию досок (доски). Для этого на каждой 4-й лаге вставляем в паз крайней доски обрезок с гребнем. Он будет использоваться в качестве прокладки между доской и клиньями. На расстоянии в 7,5 см от прокладочной доски в лаги забиваем скобы (или с помощью шуруповерта прикручиваем обрезки досок).

Вставляем клинья между прокладочной доской и скобой навстречу друг другу и забиваем клинья двумя молотками до тех пор, пока доски в рядах полностью не соединятся по всей поверхности. Для наиболее равномерного сплачивания досок нужно аккуратно подбивать клинья на всех участках, где мы установили скобы.

Сплотив доски наиболее плотно и без зазоров, закрепляем саморезами или гвоздями в местах на свободных лагах. Затем выбиваем клинья, снимаем скобы, убираем прокладочные доски, закрепляем освободившиеся участки.

Соединение торцов досок. Если мы используем ряды из неполных по длине досок, то соединение торцов досок между собой и с боковыми кромками нужно располагать строго на лагах.

Укладка последних досок. В последних 2-3 рядах нам нужно уложить целые доски во всю длину (ширину) помещения. Места для установки скоб уже не остаётся, поэтому можно прислонить к стене лист фанеры и аккуратно отжать последние ряды досок с помощью ломика или подбивая между прокладками клинья.

Последняя доска пола как правило имеет нестандартную ширину и вырезается со стороны гребня с помощью циркулярной пилы или электролобзика. Ширина доски должна быть достаточной что бы войти в в оставшееся место с зазором от стены в 10-15 мм.

Закрепляем последнюю доску со стороны стены таким же образом, как и первую доску – вертикально сверху, с возможностью закрытия шляпок саморезов плинтусом.

Вентиляция деревянного пола

Устройство вентиляционных отверстий в покрытиях, уложенных по лагам на междуэтажных перекрытиях, не требуется.

Для проветривания подпольного пространства полов на грунте в помещениях, расположенных на 1 этаже зданий без технического подполья, у стен и перегородок должны быть уложены щелевые плинтусы, либо в покрытии или галтелях оставлены отверстия в двух противоположных углах помещения на расстоянии 150-200 мм от плинтусов. Площадь отверстий должна быть 20-30 см. Отверстия следует укрыть металлическими вентиляционными решетками, возвышающимися над полом на 7-10 мм.

Новый деревянный пол уложен. Дальнейшие наши действия зависят от того, чем мы его планируем покрыть. Для окрашивания и лакировки пола, поверхность нужно отшлифовать и вымыть. В конце всех операций устанавливаем напольные плинтусы.

Источник: http://mastertim.ru/novosti/ukladka-derevyannyx-polov-v-kvartire-svoimi-rukami-ustanovka-novyx-lag-i-stolbikov-nastil-shpuntovannyx-dosok-splachivanie-derevyannogo-pola-chast-2.html

Укладка шпунтованной доски своими руками: правила работ

Качественный монтаж дощатого пола – сложная задача. Но ее можно упростить, если применить для сборки не обычную доску, а шпунтованную. Наличие на боковых кромках шипов и пазов позволяет соединять такие доски друг с другом, как детали конструктора.

В результате получается ровный, экологически чистый пол без щелей и, при необходимости, без визуального присутствия крепежных элементов.

Чтобы результат был именно такой, нужно знать, как выбрать шпунтованные доски, как их уложить и соединить между собой, как заменить вышедшие из строя половицы. Поговорим об этом подробнее.

Что такое шпунтованная доска?

Шпунтованной называют половую доску, на одном ребре которой вырезан продольный паз, а на другом – шпунт (шип, гребень). При сборке пола в паз одной доски вставляют шип соседней. Соединение получается плотное, практически без щелей.

В отличие от обрезной, у шпунтованной доски лицевая сторона отшлифована до гладкости и не нуждается в дополнительном выравнивании и обработке рубанком. Изнанка может быть не обработанной, но на ней в любом случае предусмотрены специальные пазы для вентиляции. Они обеспечивают свободную циркуляцию воздуха в пространстве пола, соответственно, предотвращают гниение древесины.

При грамотной укладке и сплочении шпунтованных досок, щели между ними полностью отсутствуют. Это предотвращает возникновение скрипов и быстрого износа деревянного покрытия.

Недостатком шпунтованного пола считается высокая склонность к деформированию (короблению, разбуханию) при колебаниях влажности в помещении или использовании при монтаже влажных досок.

Выбираем хороший стройматериал

Чтобы избежать проблем с готовым полом, следует ответственно подойти к выбору шпунтованных досок и способу их хранения.

Аспект #1 — порода древесины

Первое, на что обращают внимание – качество и порода древесины. Шпунтованные доски изготавливаются из:

Ели и сосны – недорогих, легких в обработке пород. Главное их достоинство – невысокая цена. Кроме этого, они обладают отличной теплоемкостью, поэтому полы из ели и сосны всегда кажутся теплыми. Однако для полов в помещениях с высокой проходимостью их лучше не использовать. Женские каблуки, ножки мебели, упавшие предметы – все это может оставить на деревянной поверхности заметные вмятины. Обязательна обработка лаком.
Лиственницы – твердой хвойной породы, отличающейся влагостойкостью и долговечностью. Доска из лиственницы имеет красивую, четкую структуру, насыщенный цвет. Благодаря этому ее необязательно покрывать морилками и лаком.
Дуба и ясеня – долговечных, твердых пород. Их древесина обладает четко выраженной текстурой, насыщенным оттенком. Ясеневые и дубовые доски считаются самыми надежными и долговечными. Однако они же являются и самыми дорогими.

Аспект #2 — размеры досок

Во внимание следует принять и размеры шпунтованных досок. Они могут значительно отличаться. В идеале длина досок должна совпадать (или быть чуть меньше) длины стены, вдоль которой они будут укладываться. От толщины зависит надежность покрытия и цена. Стандартные размеры шпунтованных досок такие:

длина – 1-6 м;
ширина – 70-200 мм;
толщина – 18-45 мм.

Аспект #3 — класс качества

Шпунтованные доски сортируют по классу качества. Всего существует 4 класса:

Экстра – высший класс или, как его еще называют, еврошпунт. Это самый дорогой материал, без сучков, трещин, с однородной структурой и оттенком.
A – материал без трещин, сучков, допускается некая неоднородность оттенка.
B – допускается наличие единичных пятен и трещин.
C – эконом класс, с наличием множественных сучков, единичных сквозных отверстий, трещин. Обычно доски класса C применяют для монтажа чернового пола.

Вот как это выглядит:

Аспект #4 — влажность

Идеальная влажность шпунтованных досок – 12-16%. Если доски плохо просушены, то неизбежны деформации уже готового пола. Нередко возникают трещины, коробление досок. Почти наверняка между досками появятся щели, поэтому пол придется перестилать заново.

Влажность досок можно определить с помощью влагомера. Если этого прибора в наличии нет, можно обойтись и более простыми оценочными методами:

При постукивании костяшками пальцев сухая (подходящая для пола) древесина издает звонкий, хорошо слышимый звук. Влажная доска, наоборот, звучит глухо, еле слышно.
Если дотронуться до влажной доски, то можно почувствовать сырость. На сухой доске ощущения влажности нет.
Цвет у мокрой доски более темный, чем у сухой. Также, после качественной промышленной сушки, поверхность доски приобретает заметный блеск. Влажная доска остается матовой.
Внутри упаковочной пленки не должно быть конденсата. Капельки влаги на пленке всегда указывают на излишнюю влажность досок.

Дополнительные рекомендации по выбору шпунтованной половой доски даются в видео:

На какое основание лучше укладывать шпунт?

После покупки шпунтованных досок можно переходить к их укладке. В качестве основания можно использовать:

Деревянные лаги, закрепленные поверх любого покрытия – стяжки, фанеры, деревянного пола. Также лаги могут быть уложены на кирпичные опоры.
Бетонные полы со стяжкой.
Влагостойкую фанеру.
Старый деревянный пол.
Черновой пол из шпунтованных досок или пиломатериалов низких сортов.

Золотым стандартом в строительстве считается укладка шпунтованных досок на предварительно закрепленные лаги. Они позволяют качественно стянуть доски в процессе укладки и предотвратить дальнейшее возникновения деформаций пола. Поэтому рекомендуем и вам остановиться именно на этом варианте.

Технология монтажа шпунтованных досок на лаги

Важно, что укладка шпунтованных досок проводится в два этапа. Вначале доски монтируют с частичным креплением (обычно крепление выполняется только каждой 4-5 доски в ряду).

Через полгода-год выполняют перестилание пола с креплением каждой доски. Подобные меры необходимы, так как доски обычно немного ссыхаются за первые полгода пребывания в помещении, возникают небольшие щели между ними.

Поэтому доски приходится укладывать заново, сплачивая их более плотно.

Для сборки шпунтованного деревянного пола потребуются:

шпунтованные доски;
закрепленные лаги – в качестве основания;
саморезы (или гвозди);
шуруповерт;
молоток;
уровень;
скобы или упоры, клинья (или винтовой домкрат).

Далее рассмотрим порядок работ.

Шаг #1 — укладка первой доски

Первую доску подбирают максимально ровную, по длине равную длине стены. Доску укладывают шипом к стене, на расстоянии 10-15 мм от нее. Это позволит древесине свободно расширяться под воздействием температур и влажности. В дальнейшем зазор будет перекрыт плинтусом.

Первую доску закрепляют максимально крепко, посредством вертикального вкручивания саморезов наглухо через всю толщину в каждую лагу. Вместо саморезов можно использовать гвозди, забивая их в доску и лагу молотком.

Шаг #2 — монтаж и сплачивание последующих досок

Последующую доску укладывают рядом с предыдущей. Ударом молотка, через брусок-прокладку, насаживают паз на шпунт. Таким же образом укладывают еще 3 доски, без крепления.

В нижней части паза четвертой доски сверлят отверстия под углом 45° над каждой лагой. В отверстия вкручивают саморезы.

Такое крепление является временным и требует перестилания пола с креплением каждой доски (а не только четвертой) после окончательного вылеживания древесины.

Чтобы обеспечить плотное сплачивание досок во время крепления, выполняют их стягивание. Сделать это можно следующими способами:

С использованием скоб и клиньев. В 10-15 см от доски в лагу забивают скобу. К доске прикладывают деревянную прокладку – кусок доски длиной 50-70 см. Между прокладкой и скобой вбивают два клина. Клинья устанавливают друг напротив друга острыми концами. Ударяя по свободным концам клиньев молотком (или двумя молотками одновременно), выполняют стягивание досок. Шпунты плотно входят в пазы, щелей не остается. Затем ввинчивают саморезы.
С применением упор и клиньев. Сплачивание выполняется аналогично предыдущему способу. Разница заключается в том, что вместо скоб используются деревянные упоры. Упор – это обычный брусок или доска, который крепится на лаге гвоздями или саморезами. Расстояние от верха упора до укладываемой доски должен равняться суммарной толщине узких частей двух клиньев.
С помощью клиновидного сжима с подвижной скобой и клиньев. Сжим закрепляют на лаге, между его опорными частями забивают молотком два клина. Происходит сплачивание досок.
С помощью винтового домкрата. На небольшом расстоянии от укладываемых половиц прибивают опорную доску. На нее опирают пятку винтового домкрата, который укладывают вдоль лаги. Половицу стягивают через обрезок шпунтованной доски (прокладку).

Шаг #3 — укладка последнего ряда

Последнюю доску укладывают на место, забивают клин между ней и стеной. После сплачивания доску закрепляют саморезами (гвоздями) наглухо через всю толщину. Клин вынимают.

Если последняя доска не подходит по ширине, ее разрезают вдоль циркулярной пилой. Между стеной и доской должен остаться деформационный зазор в 10-15 мм.

Ремонт шпунтованных полов

Шпунтованные полы достаточно надежны, но в процессе эксплуатации может произойти порча одной или нескольких досок. Тогда их достают из общего монолита пола и заменяют на новые. Для этого гребни досок срезают циркулярной пилой с закругленным концом лезвия. Также можно воспользоваться электролобзиком или ножовкой с узким полотном.

Замена досок выполняется по следующей схеме:

Вдоль заменяемой доски делают несколько надрезов пилой, лобзиком или ножовкой. Глубина надрезов – чуть меньше толщины доски, то есть без сквозных прорезей.
С помощью зубила пробивают гребни досок по прорезям.
Удаляют поврежденную доску, остатки гребня из паза.
На место удаленной доски вставляют новую.

Таким образом, заменяя испорченные доски по мере необходимости, можно продлить срок службы шпунтованного пола на многие десятки лет.

Источник: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/pol-iz-shpuntovannyx-dosok.html

Приспособление для стягивания досок пола или для сплачивания – инструмент Bowrench

Сращивание или стягивание плашек из дерева используется в процессе изготовления крупных деталей. Процесс помогает экономить сырье и делать из некондиционных отходов вполне приличные элементы.

Также стягивание – технология, необходимая при укладке напольного покрытия.

При этом можно применить специальное приспособление для стягивания досок пола, например, Bowrench или воспользоваться подручными материалами.

1. Когда необходимо сращивание досок пола?
2. Стяжка при помощи самодельных деревянных клиньев
3. Стяжка деревянного пола приспособлением Bowrench

Когда необходимо сращивание досок пола?

Сам процесс сращивания – это получение максимально плотного соединения элементов покрытия друг с другом для исключения появления зазоров и щелей. Необходимо проводить сплачивание досок при монтаже новых перекрытий, выкладке напольных половиц и при ремонте старых полов.

Пренебрегать процедурой не следует, так как древесина – материал «живой» и остро реагирует на изменения климата, уровня влажности.

В период сезонных колебаний пол может начать деформироваться и в результате появляются трещины и зазоры между половицами.

Образовываться дефекты могут в самых неожиданных местах, даже там, где намека не было на свободное пространство. Стягивание досок пола поможет избежать расходов на полную замену покрытия.

Чтобы не столкнуться с неприятностями, поможет тщательное соблюдение правил монтажа, а также сплачивание досок пола в качестве профилактики.
Самые распространенные способы сплачивания половиц:

с применением топора, молотка;

деревянными клиньями;

металлическими струбцинами;

домкратом автомобильным;

специальным приспособлением рычагового типа;

монтировкой.

В зависимости от количества и ширины дефектов применяется тот или иной вариант сращения плашек. Разберем самые простые и доступные.

Рекомендуем к прочтению:Какие существуют методы сплачивания досок пола Стяжка при помощи самодельных деревянных клиньев

Метод действенный, гарантирующий высокую надежность и хороший результат. Чтобы выполнить сплочение, не потребуются приспособления для сплачивания досок пола, нужна лишь пара прочных деревянных клиньев и обычный молоток.

Клинья изготавливаются ножовкой, причем из половицы или любой другой доски длиной 150 мм. Распилить с углом пропила в 10 градусов и клинья готовы.
Как проходит сплачивание досок в щит клиньями:

Уложить на лаги 8-15 плашек, затем обрезок приложить к последней половице.

Пару клиньев выложить на лагу над уже уложенным обрезком половицы. Можно использовать клинья без обрезка, но тогда «рабочий» клин нужно дополнить гребнем с одной стороны для вхождения в паз половиц. Второй клин называется «промежуточным», на нем нет пазов и он толще рабочего на 15-20 мм.

Важно! Применять клинья нужно сразу в 2-3 точках вдоль тех половиц, которые нужно сплачивать – так стяжка будет намного эффективнее.

Лишний зазор закрыть куском бруска, упорный блок зафиксировать между клиньями и пространством, которое не закрыто плашками, допускается крепление саморезами, чтобы брусок держался как можно прочнее.

Молотком наносить удары по торцу промежуточного клина – это обеспечит одновременное стягивание и уплотнение всех половиц настила.

Важно! Допустимый зазор между сплоченными половицами не должен превышать 1 мм.

После того, как доски сплочены, их крепят к лагам саморезами, вкручиваемыми под углом в 45 градусов. Можно использовать длинные (до 75 мм) гвозди.

Вынуть клинья, ударив по промежуточному с торцевой стороны.

Срастить таким образом можно покрытие любой ширины, проводя процедуру для каждых 8-15 досок. При использовании шпунтованных плашек, следить, чтобы соединения совпадали.

И если укладывается шпунтованный брус, последние 2-4 элемента сращивать без использования доски для скрывания зазора.

У половицы крайней к стене удалить нижний край паза, использовать клин, расположенный между крайней доской и фанерой – это позволит защитить от деформации стеновую панель.

Применение клиньев – самый простой и доступный способ быстро состыковать все доски пола. При этом не имеет значения размер, материал и область укладки половиц.

Стяжка деревянного пола приспособлением BowrenchРекомендуем к прочтению:Шаг лаг для пола из досок и укладка доски

Применяя специальный инструмент для стягивания досок пола, хозяин получает значительное сокращение времени и упрощение процедуры.

Рекомендованный Bowrench инструмент для стягивания досок пола продается в специализированных магазинах и стоит недорого.

Стоит купить оборудование, особенно, если настилаются новые полы или, наоборот, покрытие уже изрядно послужило, но еще годно к длительной эксплуатации.

Что представляет собой Bowrench? Это рычаг, подходящий для того, чтобы стягивать половицы как с ровными краями, так и с дефектами. Изготавливается устройство из профильной трубы с квадратным сечением, состоит из набора элементов: стягивающей направляющей, рукоятки, опорной планки.

Планка дополнена металлическими стержнями, которые помогают правильно закрепить всю конструкцию на лагах.

Направляющий элемент и планка крепятся на расстоянии, потому при повороте рычага под давлением руки направляющая давит на плашки и помогает надежно соединить элементы между собой в монолитный щит.

Метод использования прибора предельно прост: установить на лагу узкую часть так, чтобы лага прошла между шпильками, а потом рычагом осуществить сжим ламелей. В итоге получается предельно совмещенная поверхность, на которой зазоров больше нет.

Сплачивание по длине

Иногда нужно срастить доску по длине, для этого также используются клинья, но размер длины рабочего клина берется чуть больше, чтобы плотно пристроить клин к торцевым концам ламелей. Можно обойтись и подручным инструментом, особенно при небольших зазорах – подойдет топор, молоток или монтировка.

Более технологичное сплачивание доски по длине осуществляется с применением фрезерного станка. На нем вырезается полость в форме трапеции, шпонка при этом используется как фиксатор. Надежный вариант, но требующий определенных умений.

Сплачивание торцевым бруском с соединением паз-гребень с торцами доски подходит только для элементов малой величины, но опять же потребуется фрезерный станок. Домашний вариант – вырезать ламель по торцу, подогнать под торец рейку и посадить ее на столярный клей.

Надежно, но только для половых досок малого размера.

(1 оценок)
Загрузка… Источник

Источник: http://xn——-63dzc0djjcep6ac8s.xn--p1ai/prisposoblenie-dlia-stiagivaniia-dosok-pola-ili-dlia-splachivaniia-instryment-bowrench/

Сплачивание деревянного пола

Как все в этом мире, дощатый деревянный пол не вечен, и со временем требуется его ремонт или замена. Коробятся и проваливаются доски, появляются щели, старый пол начинает скрипеть, заводится плесень и гниль. И возникает необходимость в устранении этих неприятностей.
Сначала следует выяснить, нуждается ли пол в полной замене или достаточно небольшого ремонта.

Прежде всего, нужно детально его обследовать. Отодрав с помощью монтировки несколько досок, можно, осмотрев лаги, оценить объем предстоящих работ. Если лаги в плохом состоянии: деформированы, поломаны, сгнили или сильно повреждены иным образом, значит – необходима полная замена всей конструкции. Если же лаги целые, достаточно будет поменять поврежденные половые доски.

Чтобы после такой замены пол был прочным и качественным, обязательно делается сплачивание – прижатие досок друг к другу в горизонтальной плоскости для устранения зазоров между ними. Производится оно как при настилке нового, так и при ремонте старого пола. Например, при устранении щелей в полу.

Старые доски необходимо прежде освободить от старого крепления к лагам, удалив все гвозди и шурупы. Операцию можно производить сразу, сняв все доски пола, а затем постепенно вновь настилая их и сплачивая, или поэтапно, снимая поочередно по одной или несколько досок.

Сплачиваются они по одной или группами до 5-6 штук. В 5-6 см от укладываемой доски (группы досок) на лагах делаются упоры. Ими могут служить временно прибитая к лагам доска или бруски, вбитые металлические скобы, струбцины. Между этими упорами и крайней из обрабатываемых досок вбиваются клинья.

Как правило, клинья используются попарно, чтобы поочередными ударами по ним можно было регулировать силу сжатия. В результате расклинивания доски пола плотно прижимаются друг к другу, сплачиваются, после чего они крепятся к лагам шурупами-саморезами или гвоздями.

Затем упоры сдвигаются, и процесс повторяется со следующей группой досок. И так далее.

Несмотря на кажущуюся простоту, операция эта – сплачивание пола – достаточно трудоемка и требует определенной сноровки. Следует помнить и некоторые на первый взгляд неважные мелочи.

Так, первую доску пола надо укладывать не вплотную к стене, а примерно в 1 см от нее. Это зазор для расширения при изменении температуры и влажности воздуха.

Если доски шпунтованные, то первая доска укладывается не пазом, а шипом в сторону стены.

Затем полы шлифуются вручную (рубанком) или с помощью шлифовальной машины и устанавливаются плинтуса.

Источник: http://sk-dom53.ru

Источник: http://sk-dom53.ru/articles/splachivanie-derevyannogo-pola

Как настелить половицы правильно — делаем дешевый деревянный пол

Деревянный пол, несмотря на засилье новых материалов, вовсе не сдает позиции, а в последнее время даже отвоевывает их. Потребитель уже хорошо освоил линолеум, ламинат, керамику, искусственный паркет, и вновь потянулся к экологии и теплу дерева.

Но настилка половиц своими руками посложнее, чем укладка ламината, над созданием деревянного пола по лагам придется потрудиться.

Кроме того, деревянный пол может получиться с изъянами по многим причинам. Скрип половиц, щели, разная высота досок, повреждение поверхности….
Рассмотрим, как настилать деревянный пол, какие имеются »маленькие секреты» в закреплении половиц, на что нужно обращать внимание в первую очередь.

Сухие или влажные доски для пола

Все и всюду укажут, что нужно подобрать только сухие доски для создания полов. Но вопрос в том, что сухие доски гораздо дороже. На практике экономия при строительстве – в прерогативе, ведь деньги нужны и для других целей. Приобретаются и дешевые влажные доски (явно мокрые тяжелые нужно отбрасывать в сторону).

Такой материал нужно сушить в домашний условиях в течении года, правильно складировав для сушки. Настелить сразу же »мокрый» пол тоже возможно. Через время, когда доски ссохнуться, появятся щели и скрип ссохнувшихся половиц, также станут заметны гвозди, так как доски уменьшаться в размерах.

На рисунке указано уменьшение досок в размерах при высыхании.

Когда древесина высохнет, пол нужно будет перетягивать заново.

Влажные доски могут сложно стыковаться «шип-паз». Шип у влажного материала увеличенный, а паз наоборот уменьшенный, не помогает и припуск при изготовлении. Но при силовой стыковке получается весьма большая плотность стыка. Вскорости древесина подсохнет и появятся люфты…

Причина появление скрипа в »экономном» усохшем покрытии пола очевидна, исправление — полная переделка.
Но зачастую начинают скрипеть половицы, которые были настелены сухими изначально, причем плотно и качественно. Вопрос в основном в способе крепления.

Обычный способ крепления половиц

Обычный способ крепления половой доски — гвоздями сверху к лагам. В каждую половицу вбивается два ряда гвоздей. Доска плотно прижимается к лагам, как правило, в дальнейшем не скрипит.

Но наличие шляпок от гвоздей на полу, по мнению многих, — «прошлый век».
Чтобы облагородить строение шляпки утапливают пол шпаклюют, затирают и красят. Но такой ход малок кому нравится из-за потери натуральности, устойчивости к повреждениям и внешнего вида…

Паркетный способ крепления

При паркетном способе крепления половиц гвоздь забивается под углом в 45 градусов в шупнт или в гребень. Таким же образом крепят и паркетную доску (тонкую) к черновому полу. Этот способ называют также потайным.

При этом к лагу надежно прижимается только одна сторона половицы. Другая лишь зажата соседней доской. В соединении шпунт-гребень обычной доски для пола толщиной 35 – 45 мм может иметься зазор.

Ненадежное закрепление половицы при паркетном способе приводит к последствиям.

На рисунке указано, что из-за имеющегося зазора в стыковом соединении, половица с одной стороны может оказаться выше соседней как раз на величину зазора. Но по полу ходят, периодически эта доска будет прижиматься к лагам от нагрузки Q (рисунок), при этом будет скрипеть.

Если имеется подобное превышение, то решением проблемы может быть ряд вертикальных прижимающих гвоздей. На рисунке прижимающий гвоздь — позиция 2. В результате получается комбинированный способ крепления — гвоздь в шип, и гвоздь сверху.

У паркетной доски весьма большая точность в изготовлении, а также материал используется сухой мало изменяющийся в дальнейшем, с пропитками. Поэтому способ потайного крепления паркетными шпильками, как правило, себя оправдывает.
По теме — как настилается паркетная доска

Как еще можно закрепить сухие половицы

Решить проблему сдвига не прибитого края половиц можно лишь сделав соединение между ними весьма плотным. Т.е. собрав половицы в щит. Можно применить при сборке посадку »гребень-шпунт» на клей ПВА с опилками. Но более дешево и быстро — вбивать в узкие половицы горизонтальный гвоздь с шагом 1,5 — 2,0 метра. В месте расположения гвоздя гребень вырезается.

Настилка пола подобным образом делает его неразборным. Перетянуть, пол будет уже нельзя, половицы цельными снять не получится. Поэтому прежде чем заняться сборкой щитов нужно быть уверенным в своих действиях.

Но можно приобрести качественные сухие половицы, специально предназначенные для паркетного закрепления. Если отдельные скрипы и будут появляться, то их можно будет усмирить вертикальными гвоздями, которых будет не много, и общей картины натурального деревянного пола они не испортят.

Как сплачивать доски при настилке

Для сплачивания обычно применяют скобу вбитую в лагу и клинья. Но метод неудобен при паркетном способе крепления досок, потому что клин будет мешать забивать гвоздь.

Можно создавать распор не вдоль лага, а между лагами. Упорой будут служить ряд уложенных досок, последняя из которых, временно прибивается к лагам. Распор создается с помощью двух клиньев как указано на рисунке.

После закрепления половицы гвоздями к ней передвигают следующую из лежащих, и снова повторяют расклинивание. Когда все половицы будут закреплены, укладывают новую партию в качестве распора.

Другой вариант обойти проблему — использовать клин с вырезанным окошечком для забивания гвоздя в шпунт. При этом сами клинья будут ложиться на лаги, на весу они требуют больше заботы. Теперь можно использовать для упора и скобу или к подготовленные половицы.

Сплачивание (крепление) у стены

У стены половицы могут опираться на черепной брус. Лучше не пытаться загонять в него скобу, а забить скобу в саму стену. Тогда можно использовать длинный рычаг и с помощью него сплачивать половицы у стены. По крайнему лагу, гвозди лучше забивать сверху в два ряда, чтобы надежно зафиксировать край доски. Гвозди закроются плинтусами.

Проблема фиксации в одном положении

Паркетный способ закрепления в отношении половиц с большой толщиной обладает еще одним недостатком. Сплоченная доска стремится вернуться в первоначальное положение. Эта сила будет направлена вдоль гвоздя, который ее фиксирует.

Как правило, узкие ровные доски не обладают достаточной упругостью, чтобы изменять заданное им положение. Но если доски широки или (и) сильно искривлены, то возникает проблема, — после снятия клиньев доска частично отходит.

Помочь может вертикальная шпилька-фиксатор. Она вбивается по кромке доски через вырез в гребне. Диаметр ее должен быть не менее 6 мм, а изготовить ее можно из толстого гвоздя откусив у него шляпку.
Как устанавливаются лаги

Источник: http://stroy-block.com.ua/poly/171-kak-sdelat-derevyannyy-pol.html

Сплачивание досок пола — методы, сжимы и другие приспособления

Check Also

Выравнивание пола и выбор покрытия для комнаты На стадии ремонта всегда встает вопрос об обновлении полов. И особенная задача возникает в том случае, если вы не знаете, как выровнять пол в комнате.

Как правильно закрепить доску пола Как надежно прикрепить половые доски к черновому основанию? Чистовое покрытие в процессе эксплуатации испытывает серьезные нагрузки. Чтобы обеспечить ему долгий период службы, на этапе монтажа особое внимание уделяют способу крепления досок к полу, а также выбору крепежных элементов.

В этой статье: Напольный материал для детской, — основные потребительские запросы Коврик пазл, — универсальное покрытие для игровой комнаты Мягкий коврик-пазл для детской комнаты Родительская забота заключается, кроме прочего, в создании для ребенка наиболее соответствующих его возрасту условий проживания.

https://www.youtube.com/watch?v=cE2weIKrXZA

Обзор современного напольного покрытия для квартиры От выбора напольного покрытия и конструкции пола в квартире зависит не только красота помещения и гармоничность интерьера, но и атмосфера в комнате, а также санитарное состояние поверхности.

Современные полы для кухни — фото примеры Выбор финального напольного покрытия в кухне – дело серьезное. Необходимо учитывать множество факторов, так как пол подвергается неблагоприятным воздействиям, но с другой стороны, материал обязан отвечать эстетическим и комфортным ощущениям, ведь кухня – одно из самых проходимых мест в доме.

Самостоятельная замена полов в деревянном доме В частном доме или в «хрущевке» наиболее часто требуется заменить старые деревянные полы, поскольку их служба ограничена определенным сроком эксплуатирования.

Гидроизоляция фундамента жидкой резиной и жидким стеклом Гидроизоляция фундамента жидкой резиной является важной работой в 21 веке, необходимой для постройки здания. Цель ее проведения — изоляция фундамента от проникновения влаги или грунта для избежания его разрушения во время эксплуатации и других последствий.

Полы для промышленных помещений и складов Полы в складских помещениях, являясь одной из составных частей комплекса, переносят самые большие нагрузки. Современные высоко-стеллажные промышленные и товарные терминалы должны соответствовать требованиям, предъявляемым пользователями.

Технология укладки промышленных полов К полу, как конструктивному элементу любого сооружения, независимо от того, для каких нужд (производственных или бытовых) он предназначен, предъявляется ряд требований общего характера.

Полы для промышленных помещений Промышленные полы – покрытия повышенной прочности, которые используются в помещениях коммерческого назначения, подверженных большим нагрузкам. Напольные покрытия гражданских и производственных помещений обладают высокой износоустойчивостью, которая обеспечивает им длительную эксплуатацию.

Промышленный бетонный пол В различных производственных здания, торговых центрах и некоторых общественных учреждениях для устройства пола используются специальные составы на основе бетона.

Как сделать комбинированный пол? Ремонт – это всегда не просто физический труд и финансовые затраты, но еще и необходимость фантазировать, создавать что-то оригинальное с тем, чтобы гости пришли в восторг, увидев старания хозяев.

Как сделать деревянный пол своими руками? Создать настил деревянного пола своими руками можно, если заранее правильно подготовиться, изучив все рекомендации и особенности. Деревянный настил всегда пользовался популярностью, из-за своей экологичности, красоты и природной теплоты.

Гидроизоляция бетонных полов Одна из многих защитных функций любого строения – это предотвращение доступа влаги внутрь помещений или технологических полостей. Когда говорят об опасности воздействия воды, подразумевают и прямой разрушительный эффект, и тот вред, который наносят растворенные в ней соли, реактивы, механические примеси.

Наливной пол в гараже своими руками Пол в гараже – это основа, к которой предъявляются особые требования, ведь вес авто достигает нескольких тонн. Помимо этого, покрытие должно быть практичным в обслуживании, выдерживать механические удары и не требовать постоянного подновления.

Бетонные полы в бане Каждый владелец загородного дома мечтает, чтобы на его участке была баня. Ведь это место где можно расслабиться от мирских забот, отдохнуть, набраться новых сил.

Гидроизоляция полов в гараже При обустройстве жилого и нежилого помещения многие в качестве основы обращаются к изготовлению бетонной стяжки: она служит хорошим основанием для ламината, линолеума и паркета.

Как сделать деревянный пол в гараже своими руками? Если вы решили своими силами соорудить пол в автогараже, то знайте, что есть несколько вариантов обустройства покрытия. Чаще всего для пола в данных помещениях используют дерево и бетон.

Утепление пола под ламинатом Напольное покрытие из ламината не напрасно обладает широкой популярностью – у него множество монтажных и эксплуатационных преимуществ. При этом следует учитывать, что утепление пола под ламинат является одним из основных этапов работы с этим покрытием.

Жидкая гидроизоляция для пола Для того, чтобы максимально изолировать жилье от проникновения излишней влаги, всегда понадобится обмазочная гидроизоляция пола. Водоотталкивающая грунтовка и мастика для гидроизоляции пола способны не только остановить протекание воды и образование конденсата, но и воспрепятствовать образованию плесени и грибков.

Деревянные полы в частном доме своими руками Дерево – материал, ценящийся за экологичность, эстетичность и прочность, а потому неудивительно, что владельцы дач избирают древесину как стройресурс для сооружения пола.

В этой статье: Плюсы и минусы бетонного пола Основные факторы износа материала при эксплуатации в помещении гаража Акриловые латексные краски для бетонных поверхностей Чем покрасить бетонные полы в гараже? Пол в гараже все время подвергается воздействию серьезных механических нагрузок и агрессивных химических веществ.

Какой пол лучше сделать в бане? Сложно представить русского человека, который не был в бане или же не имеет представления о ней. У предков парная чтилась не только за то, что там можно было смыть грязь.

Почему в бане холодный пол: что делать и как утеплить? Почему от пола в бане может тянуть холодом? Одной из основных причин «холодности» полов может стать их неправильное обустройство.

Источник: http://walpa.ru/remont-pola/splachivanie-dosok-pola-metody-szhimy-i-drugie-prisposobleniya