Ремонт стяжки пола своими руками: особенности выполнения работ

Тонкости ремонта стяжки пола

Ремонт стяжки пола является достаточно распространённым видом ремонтных работ. Черновой пол испытывает значительные нагрузки, в результате которых происходит его постепенное изнашивание и ослабление. Усилить бетонное основание и устранить дефекты можно самостоятельно.

Самыми распространёнными повреждениями чернового пола являются:

• общее ослабление стяжки. Характеризуется появлением большого количества цементной пыли в результате нарушения технологии приготовления раствора или низкого качества цемента;
• выбоины и трещины. Образуются вследствие чрезмерной точечной нагрузки на поверхность пола. Наличие пустот в верхнем слое бетонного основания также служит причиной того, что стяжка трескается и деформируется. Этот дефект считается наиболее опасным для декоративного напольного покрытия: участок, расположенный над повреждением и лишённый твёрдой опоры, быстро приходит в негодность и разрушается;

• отслоения. Диагностика данной неисправности производится с помощью простукивания поверхности пола молотком. На отслоившихся участках звук от удара будет глухим, а через образовавшиеся щели начнёт выходить пыль. Отслоение может выражаться в визуальном вспучивании верхнего слоя и поднятии углов после высыхания раствора. Причинами часто становится неравномерное высыхание бетона, отсутствие грунтовочного слоя под основанием и использование некачественного цемента;
• чрезмерное пылеобразование. Вследствие чрезмерных нагрузок и общего старения стяжки на её поверхности образуется большое количество цементной пыли. Иногда пыление пола связано с плохим качеством цемента и нарушением технологии заливки.

Смеси для восстановления цементной стяжки широко представлены на современном строительном рынке.

Они включают в себя полиуретановые компоненты и синтетические смолы и больше предназначены для промышленного использования.

При проведении ремонтных работ в квартире покупка дорогостоящих составов не всегда рациональна, поэтому для проведения мелкого ремонта смесь можно приготовить своими руками.

Для этого необходимо смешать клей ПВА с водой из расчёта 1: 3, после чего добавить одну часть песка и три части цемента. Полученный состав следует тщательно перемещать при помощи строительного миксера либо дрели с лопастной насадкой.

Для укрепления стяжки чернового пола необходимо просверлить перфоратором ряд отверстий, равноудалённых друг от друга на расстоянии 25 см и имеющих диаметр 20 мм. Глубина проделанных каналов должна быть равна толщине стяжки.

Работы следует производить при помощи бура с небольшим углом наклона рабочей канавки. Отверстия следует очистить от загрязнений и, по возможности, обеспылить.

Далее нужно приготовить обрезки арматуры, равные по своей длине глубине каналов и имеющие диаметр 12 мм.

Затем в отверстия следует залить смесь эпоксида для бетона «Ризопокс-350» и кварцевого песка, затем вставить железные прутики. Арматуру требуется предварительно обезжирить.

Верхняя, наиболее широкая часть канала также тщательно заливается, пока не сравняется с уровнем основания.

К монтажу декоративного покрытия можно приступать после полного высыхания, последующего обеспыливания и грунтования стяжки.

После диагностики появившихся отслоений, а также в случаях, когда стяжка вздулась и «забухтела», приступать к её ремонту можно лишь в том случае, если повреждённая поверхность составляет не более 30% от общей площади наливного пола. Ремонтировать отслоения можно двумя способами.

Первый заключается в проведении точечных инъекций с помощью жидкой ремонтной смеси и состоит из нескольких этапов. Первоначально следует определить с помощью простукивания проблемные участки и очертить их мелом. Затем в местах отслоений просверливаются каналы диаметром от 15 до 20 мм.

Расстояния между отверстиями должны быть равны 25-30 см.

Далее каналы следует обеспылить и залить в них грунтовочную смесь, стараясь равномерно увлажнить всю поверхность внутренней полости. По окончании заливки нужно высушить обработанную поверхность строительным феном. В качестве материала для инъекций можно использовать цементно-клеевые смеси или эпоксидные смолы.

Инъекции следует осуществлять медленно, давая возможность раствору равномерно распределиться во всей внутренней полости. Процедуру следует проводить до тех пор, пока верхняя часть каналов не заполнится смесью до уровня пола. Сохнуть отремонтированная стяжка должна не менее суток, после чего можно приступать к грунтованию и последующему монтажу финишного покрытия.

Второй способ ремонта расслоившейся стяжки заключается в полном демонтаже проблемного участка, обеспыливании и грунтовании поверхности с последующей бетонной заливкой. Метод применяется в случаях невозможности точечного ремонта при большой площади повреждённого участка.

Растрескивание поверхности стяжки может произойти от неравномерности нагрузки на финишное покрытие, ударов и плохого увлажнения бетонной основы при высыхании.

Если поверхность пола треснула, лопнула или сильно крошится, необходимо принимать экстренные меры, потому что именно трещины являются самым серьёзным дефектом стяжек. Для устранения проблемы нужно углубить и расширить трещину с помощью болгарки до получения прочных краёв, используя при этом диск для работы по камню.

Затем следует пропилить перпендикулярные направлению трещины пазы глубиной 2 и шириной 15 см. Поверхность углублений тщательно обеспыливается и грунтуется.

Далее трещину нужно залить ремонтным составом до половины её глубины и установить металлическую скобу. Для повышения прочности раствора можно добавить в него кварцевый песок.

После наполнения основной расщелины требуется залить раствором поперечные пазы и убрать излишки раствора.

Затем нужно дождаться полного высыхания отремонтированной поверхности и приступить к её шлифовке.

При ремонте глубоких трещин рассверливать их полость нужно на всю глубину стяжки. При формировании поперечных пазов на концах нужно просверлить отверстия глубиной 2-3 см.

Заливать глубокую трещину нужно в несколько приёмов, давая каждому слою время максимально затвердеть. Первую партию смеси следует сделать чуть более жидкой. Это позволит ей проникнуть в самые труднодоступные места у основания пола и равномерно их заполнить.

Следующая партия должна быть средней густоты, её следует налить в расщелину до уровня поперечных пазов.

После того, как второй слой схватится, нужно установить стягивающие металлические скобы, закрепив их концы в просверленных отверстиях.

Затем в раствор добавляется пластификатор и производится заключительная заливка, которая и скроет скобу под собой.

После полного высыхания раствора производится шлифовка отремонтированного участка и подготовка стяжки к монтажу наливного пола или установке напольного покрытия.

Ремонт выбоин и сколов следует начинать с их расширения и углубления, которые нужно проводить до тех пор, пока края углубления не перестанут крошиться. Для этого следует воспользоваться болгаркой, оснащённой алмазными дисками, предназначенными для работ с камнем.

При серьёзных выбоинах, глубина которых превышает пять сантиметров, засверливаться нужно на всю толщину стяжки. Затем следует убрать из расщелины строительный мусор и тщательно обеспылить её. Далее нужно нанести грунтовочную смесь и дать её впитаться.

Заполнение выбоины раствором следует производить в несколько этапов, нанося каждый последующий слой только по мере высыхания предыдущего. Это позволит обеспечить равномерное высыхание раствора на всей глубине и предотвратит появление трещин.

Очень часто старая стяжка, особенно не имеющая сверху декоративного покрытия, начинает пылить. Эта проблема наиболее характерна для полов гаражных, складских и производственных помещений.

Постоянные весовые нагрузки в сочетании с вибрацией и регулярными температурными скачками способствуют быстрому разрушению покрытия и появлению цементно-песчаной пыли. Со временем пыли становится столько, что вымести её бывает невозможно.

Если нельзя полностью поменять бетонную стяжку, нужно незамедлительно укрепить старое основание.

Первоначально пол следует очистить от механического мусора и грязи. Затем поверхность обеспыливается и обследуется на наличие трещин и выбоин. При их обнаружении проблемные участки ремонтируются, а после высыхания раствора шлифуются.

Затем нужно покрыть всю поверхность стяжки всепроникающей грунтовочной смесью и дождаться полного её впитывания. В помещениях с повышенной влажностью следует пользоваться специальными водными эмульгаторами.

Далее поверхность окрашивается износо- и морозоустойчивой эмалью для бетонных поверхностей.

Можно покрыть пылящий пол специализированным составом, имеющим полимерную основу. Раствор способен проникать вглубь бетонной стяжки на 5 мм, полностью предотвращая образование пыли. Обработанная поверхность приобретает отличные паронипроницаемые свойства, а также характеризуется высокой стойкостью к воздействию химических веществ, резких перепадов температур и истиранию.

Для увеличения антискользящего эффекта пола на незастывший состав наносится кварцевый песок, который после высыхания средства образует шероховатую поверхность.

Для этого поверхность стяжки обеспыливается и грунтуется. После высыхания грунтовочной смеси на стяжку наносится плиточный клей и производится укладка ткани. Полотна следует укладывать внахлёст, не оставляя открытых участков.

После высыхания первого слоя клея поверх ткани следует нанести второй. Это позволит надёжно закрепить пылящее основание и увеличит адгезию. Затем по периметру помещения необходимо установить демпферную ленту, которая будет выступать в роли компенсатора. Последним этапом станет установка маячков и монтаж самовыравнивающейся смеси.

Устранение дефектов сухой стяжки коренным образом отличается от ремонта мокрых и полусухих наливных оснований. Первым делом нужно демонтировать старый пол и очистить перекрытие либо грунт от мусора.

Затем необходимо застелить основу полиэтиленовой плёнкой толщиной не менее 50 мкм. Это обеспечит надёжную пароизоляцию и предотвратит поступление влаги.

Далее нужно установить алюминиевый П-образный профиль острыми краями вверх и зафиксировать его с помощью гипсового раствора.

Следующим этапом должна стать засыпка сухой смеси, в качестве которой можно использовать керамзит или кварцевый песок. Толщина засыпки варьируется от 2 до 12 см и зависит от типа строения и качества основы. Далее следует уложить листы материала стяжки, проклеить их плиточным клеем и скрепить саморезами.

Выполняя следующие правила, можно существенно упростить ремонт и значительно увеличить срок службы стяжки:

• чтобы свежезалитая бетонная поверхность не растрескалась, необходимо регулярно увлажнять её в течение всего срока высыхания;
• использование качественных материалов и строгое соблюдение технологии заливки полов помогут избежать многих неисправностей и сделают стяжку прочной и долговечной;
• скрыть небольшие повреждения и незначительные дефекты поможет жидкое стекло или плиточный клей;
• при ремонте трещин и выбоин нельзя пренебрегать грунтовкой. Это позволит укрепить поверхность и увеличить адгезию строго слоя с раствором;

О том, как отремонтировать трещины в стяжке, смотрите в следующем видео.

Источник: https://dekoriko.ru/pol/styazhka/remont/

Ремонт существующей стяжки

Простой расчет обычной цементно-песчаной стяжки М150, показывает пригодность ее под современное напольное покрытие.

Например, штучная паркетная клепка размерами 40×250 мм, уложенная на стяжку, должна передать на нее статическое давление весом в 15 тонн, чтобы стяжка под ней развалилась.

А для того, чтобы стяжка была продавлена женским каблуком-шпилькой, женщина должна весить 150 кг и при этом стоять на одной ноге, опираясь только на каблук.

Если в вашей квартире еще в советские времена была сделана цементно-песчаная или керамзитобетонная стяжка и в данный момент она находится в нормальном состоянии, то и не нужно ее трогать: она вполне годится под современное напольное покрытие.

Максимум, что с ней нужно сделать это выровнять ее в «ноль» и то не всегда.

Пыление верхнего слоя стяжек не являются признаком ее разрушения, это естественный процесс высвобождения кальцинированных частиц — оно устраняется грунтованием, а не заменой стяжки.

Однако нужно учесть, что несмотря на статические расчеты, разрушения от каблуков-шпилек в стяжках М150, сделанных в прошлом веке, действительно возможны. Даже изящные танцующие женщины могут легко повредить каблуками-шпильками стяжку такой прочности если по ней, например, настелен линолеум или ковролин.

Шпилька — страшное оружие! Если в доме не принято ходить в обуви, то и в этом случае стяжку выбивают при передвигании тяжелой мебели. По этой же причине на неровных стяжках происходят выбивания паркетных клепок из замков «паз-гребень» и вдавливание клепки в стяжку.

Поэтому напольные покрытия всех типов на стяжки М150 лучше укладывать через перераспределяющую напряжение подложку. Под керамическую плитку подложку укладывать не нужно.

Для определения сохранности существующей стяжки с нее сначала тщательно удаляют мусор, остатки клеев, краски и других загрязнений. В процессе очистки стяжки производят ее визуальный осмотр. В идеале стяжка должна иметь ровный, однородный светло-серый цвет.

Читайте также:  Покраска дверей своими руками: пошаговая инструкция

Осмотром выявляют трещины и отслоения стяжки. Затем стяжку простукивают торцом деревянного бруска. Звук от ударов должен быть одинаковым по всей площади стяжки — твердым и звенящим.

Если местами стяжка «бухтит» — звук глухой (пустотный), значит, имеются отслоения стяжки от плит перекрытия.

В первую очередь устраняется «бухтение» стяжки. Существует несколько способов устранения отслаивания стяжки, но все они будут недоступны для домашнего строителя, поэтому для вас существует единственный вариант: определить простукиванием границу «бухтения» и вырубить стяжку до перекрытия скарпелем и молотком, либо перфоратором, переключенным на «удар».

Если стяжка «бухтит» на значительных площадях, то ее нужно полностью снять и выбросить. Отслоившаяся от основания стяжка, даже если она пока держится, со временем обязательно просядет, займет образовавшуюся под ней пустоту и потянет за собой напольное покрытие.

Другими словами, смонтированное по «бухтящей» стяжке напольное покрытие немного порадует вас своей красотой, а потом, рано или поздно, провалится.

Небольшие по площади отслоения стяжки можно отремонтировать (рис. 32). Для этого стяжку разбивают в месте отслоения ее от перекрытия.

Затем из разбитой ямки удаляются куски стяжки, ямка подметается и обеспыливается. Перед нанесением в ямку ремонтного раствора границы ямки и обнаженную поверхность плиты перекрытия нужно загрунтовать.

Грунтовать можно несколькими способами: водой, цементным молоком или грунтовками.

Рис. 32. Ремонт отдельных мест стяжки

При грунтовании водой вся поверхность ямки смачивается большим количеством воды, но без образования луж. Грунтование водой преследует цель намочить раствор старой стяжки вокруг ямки и бетон плиты перекрытия, чтобы насытить водой их открытые поры.

Иначе эти материалы «высосут» воду из уложенного в ямку ремонтного раствора. Вода вместо того, чтобы участвовать в процессе схватывания ремонтного раствора, уйдет не по назначению.

Кроме того, грунтование водой смывает из ямки пыль, не удаленную пылесосом (если пылесос жалко, можно обойтись только грунтованием водой).

Грунтование цементным молоком насыщает поры водой и связывает пыль. Разводится цементное молоко из цемента и воды в соотношении 1:2.

При грунтовании водой или цементным молоком ремонтный раствор наносится сразу после грунтовки, не дожидаясь ее высыхания (способом «мокрое по мокрому»). Грунтование цементным молоком предпочтительнее, чем грунтование водой.

При этом способе цемент, находящийся в грунтовке, соединяется и с ремонтным раствором, и со старой стяжкой.

Грунтование специальными грунтовками имеет несколько другой характер. Эти грунтовки в своем роде клеи, которые вступают в реакцию на молекулярном уровне и со старым покрытием, и с заплатой.

Например, некоторые грунтовки проникают в поры старой стяжки и в поры плиты перекрытия и там кристаллизуются, прекращая таким образом подсос воды из заплатки.

Грунтовка, не попавшая в поры, остается сверху и тоже кристаллизуется, покрывая поверхность, на которую она нанесена, разнонаправленными чешуйками.

Современный строительный рынок предлагает большой ассортимент грунтовок. Они разделяются на грунтовки для впитывающих, слабовпитывающих и невпитывающих оснований. Цементная стяжка и верхняя часть железобетонной плиты перекрытия относятся к слабовпитывающим основаниям. А на этикетках многих грунтовок так и написано: «для бетонных поверхностей, штукатурок и стяжек».

Использовать для заплатки дорогие сухие смеси с высокими прочностями не имеет смысла, так как сама стяжка выполнялась из раствора М150. Раствор можно намешать самому из песка и цемента или использовать недорогие отечественные готовые сухие смеси.

Для заплатки лучше не использовать «Универсальную сухую смесь М150», потому что, читая технические характеристики смеси (некоторых производителей), видим: она набирает прочность 10 МПа (100 кг/см²), что не соответствует требованиям СНиПа.

Лучше купить сухую смесь М300 (Пескобетон) — у нее после затвердения прочность тоже не очень высока, но она предназначена именно для стяжек и производится по соответствующему ГОСТу.

Разводить сухую смесь нужно точно по инструкции, написанной на мешке, то есть, если производитель пишет, что количество воды, нужное для затворения, составляет около 0,15–0,2 л на 1 кг смеси, то столько воды и надо вливать, не больше и не меньше.

У простых отечественных смесей, кроме крупного достоинства — низкой цены, есть не менее крупный недостаток — в них отсутствуют полимерные добавки.

А это означает, что, затворив смесь в первозданном виде тем количеством воды, которое рекомендует производитель, вы получите жесткую неудобоукладываемую смесь, которая к тому же еще и будет схватываться в стяжке, почти целый месяц (28 дней). Поэтому к смеси нужно еще прикупить пластификатор и ускоритель твердения.

Для устройства заплат покупать пластификатор не совсем обязательно, так как площади ремонта стяжки невелики, и постаравшись, можно уложить неудобоукладываемую смесь, а вот покупка ускорителя твердения обязательна. Иначе влажность заплатки будет долгое время превышать требуемые для напольных покрытий показатели.

Можно, конечно, пренебречь затвердителями и высушить заплату обогревателями, но это нарушит нормальное схватывание раствора. Затвердители раствора не ускоряют время схватывания, они лишь образуют на поверхности корку, позволяющую вести дальнейшие работы, а само схватывание «загоняется внутрь материала» и продолжается там положенное время.

Искусственное же высушивание материала удаляет из материала воду, которой становится недостаточно для нормальной химической реакции схватывания. В процессе ухода за заплатой ее, наоборот, нужно накрыть полиэтиленом не допускающим преждевременного испарения воды и периодически сбрызгивать водой из распылителя.

Самый простой и доступный ускоритель схватывания — это жидкое стекло (канцелярский клей). Однако этот ускоритель схватывания превращает жесткий раствор в еще более жесткий и укорачивает время его «жизни» до 1–2 минут.

Для качественной работы лучше приобрести фирменный ускоритель схватывания, например, «Плитонит-актив ускоритель», который обладает пластифицирующими свойствами, то есть не только ускорит срок схватывания и твердения раствора, но и сделает жесткий раствор удобоукладываемым.

Если реставрируемая стяжка сделана с наполнителями, например, стяжка выполнена из керамзитобетона, то в Пескобетон нужно добавить керамзитовые шарики. Соотношение сухой смеси к керамзиту 1:2. Чтобы керамзит не всплывал, пригрузите заплату листом жести.

После установки на стяжку заплат переходим к устранению трещин. Если вся стяжка пронизана многочисленными трещинами, то ее лучше не ремонтировать, а полностью снять. Если трещин немного и стяжка не разваливается на куски, то ее можно ремонтировать. Технология ремонта трещин почти такая же, как и технология установки заплат на «бухтящие» участки стяжки.

Трещины по всей своей длине расшиваются (расширяются скарпелем или перфоратором), из них удаляется мусор и они грунтуются. Затем размешивается ремонтный раствор и наносится в трещины.

Кстати, расшивка трещин скарпелем или перфоратором сразу покажет состояние стяжки.

На надежной стяжке работа ударными инструментами будет откалывать только те места, по которым ударяют, а плохая стяжка будет раскалываться большими кусками.

После установки заплат и ремонта трещин ждем 9 суток. Далее проводим геодезическую проверку стяжки. Проверяем ее ровность «правилом на просвет» и уклоны лазерным или обычным уровнем.

Если стяжка ровная, а просветы в норме, то со стяжкой можно ничего не делать, она годится под все виды паркетов, ламинатов, массивных досок, уложенных «плавающим способом», линолеумы и ковролины.

Однако все они должны быть смонтированы на подложку, так как старые стяжки, сделанные в советские времена, не проходят по прочности под современные напольные покрытия. Под плиточные полы отремонтированная стяжка годится в том состоянии в каком она есть — подложка не нужна.

Если стяжка не горизонтальная или имеет просветы больше нормы, ее нужно выровнять. Геодезическая проверка лазерным уровнем должна показать неровности стяжки, а результат проверки записывается прямо на стяжке. Сопоставив разницу в высотных отметках между буграми и ямами, вы должны решить вопрос о способе выравнивания стяжки.

Стяжку можно выровнять грубыми ровнителями, укладываемыми слоем от 10 до 50–80 мм, либо финишными ровнителями («саморастекайками»), так называют сухие смеси, укладываемые слоем от 1 до 10–20 мм.

Если на мешке со смесью написано, что она используется для стяжек толщиной от 10 до 50 мм, то стяжку из них нужно делать именно таких размеров, то есть эту стяжку нельзя тянуть «в ноль»: толщина ее самой тонкой части должна быть не менее 10 мм, а самой толстой не более 50 мм.

Если в надписи есть дополнение «и ям высотой до 80 мм», то это дополнение нужно понимать буквально, то есть высота стяжки должна быть высотой не менее 10 и не более 50 мм, но в ней допускаются более глубокие ямки высотой до 80 мм, но эта высота всего лишь допустимая, а основная все-таки 50 мм.

Это же относится и к финишным ровнителям.

Разница между грубыми ровнителями и финишными в размере зерен наполнителя, в финишных они более тонкие. Грубые ровнители более густые, их при укладке нужно «вытягивать» правилом, задавая толщину стяжки по маякам или направляющим рейкам.

При умении этими стяжками можно создавать уклон пола. Финишные ровнители — жидкие, примерно, как сироп или кефир, их растягивают без маяков и реек, — задают толщину стяжки широким шпателем. Этот вид материала довольно текуч и на неровной основе может утечь в низкий угол.

Под финишный ровнитель в основании не должно быть дыр.

По результатам геодезической проверки существующей отремонтированной стяжки вы должны решить, какой из «ровнителей» будете использовать для выравнивания: грубый или финишный, либо обе смеси по очереди. В большинстве случаев нужно воспользоваться только финишной смесью, поскольку грубая смесь отнимет от высоты помещения 30–50 мм.

Однако у финишной смеси есть довольно жесткое ограничение по высоте стяжки. Поэтому со старой стяжки нужно убрать высокие бугры механическим методом.

Это можно сделать двумя способами: старым дедовским — приварить топор к толстой арматуре или стальному лому и счистить бугры; купить шлифовальную машинку, абразивные круги к ней и сошлифовать бугры.

После удаления бугров счищаем «ломом-топором» или шлифовальной машинкой со старой стяжки весь верхний слой (старое цементное «молоко») до заполнителя стяжки. Практика показывает, что самую лучшую адгезию (прилипание) верхнего слоя к нижнему дает шероховатая поверхность.

Во-первых, на шероховатой поверхности увеличивается площадь сцепления. Во-вторых, при шлифовании старой стяжки удаляются частицы цемента и обнажается заполнитель (частицы песка, керамзита, мелкого щебня).

Таким образом, затворенный цемент верхней стяжки сцепляется не только со своим заполнителем, но и с заполнителем нижней стяжки. В-третьих, нижняя стяжка нуждается в освобождении от грязи, которое возможно только шлифованием (удалением верхнего слоя) поверхности.

Если при устройстве стяжки был допущен брак и верхний слой стяжки отслаивается, то его, разумеется, тоже нужно сбить.

После шлифования стяжку нужно подмести и пропылесосить. Далее обрабатываем ее грунтовками типа «цемент-цемент» для слабовпитывающих поверхностей, либо универсальными грунтовками.

По цементной стяжке лучше использовать цементносодержащую «саморастекайку», если применяем гипсовую, то покупаем разделяющую грунтовку типа «цемент–гипс», например, «Грунт 2» (Плитонит). Грунтование старой стяжки лучше делать двойным.

Стяжка лежит на перекрытии давно и скорее всего она пересохшая, первый слой грунтовки такая стяжка просто «всосет» в себя, не оставив и следа на поверхности. Поэтому, когда первая грунтовка кристаллизуется в стяжке, ее нужно покрыть вторым слоем грунтовки.

Время между первым и вторым грунтованием читайте в инструкции к грунтовке, так как одни производители грунтовок требуют полного высыхания первого слоя, другие — допускают грунтовку «мокрое по мокрому».

Разводим по инструкции нивелировочную смесь («саморастекайку»).

При затворении смеси лучше насыпать смесь в воду (80% от полного объема) и перемешивать, тогда не образуются комочки, а в процессе перемешивания долить остальную воду.

Читайте также:  Спальня для принцев и принцесс: итальянская мебель для малыша

Если будете работать дрелью с миксерной насадкой, не включайте дрель на высокие обороты, размешивайте смесь на средних оборотах, иначе лопасти миксера будут захватывать воздух и заносить его в раствор.

Рис. 33. Выравнивание стяжки финишным ровнителем (нивелировочными смесями)

Начинаем заливать стяжку (рис. 33) от дальнего угла комнаты полосами вдоль дальней стены, пятясь к входной двери. В дверной проем устанавливаем временный порожек. Работают два человека, поскольку стяжку нужно залить в один прием на всю площадь.

Один затворяет смесь, другой выливает и разравнивает шпателем. При укладке смеси не ходите по свежей стяжке, разгоняйте ее шпателем вбок и к себе, но не под ноги.

После заливки полосы стяжки (шириной — чтобы руки дотягивались) прокатайте ее игольчатым валиком или пошуруйте грабельками либо жесткой щеткой для высвобождения воздуха, попавшего в раствор.

После заливки оставьте стяжку на несколько часов (рекомендованных производителем). По истечении этого времени допускается хождение по стяжке для ухаживания за ней. Ухаживание заключается в ее накрывании полиэтиленовой пленкой, чтобы она раньше времени не пересохла.

При заливке стяжки и в процессе ухаживания за ней в помещении должна сохраняться стабильная комнатная температура и не должно быть сквозняков, то есть окна нужно закрыть.

Ухаживание за стяжкой обычно не превышает трех суток, прочитайте на мешке, у разных производителей разный срок схватывания стяжек.

В комнатах, площадь которых превышает 20 м² или одна из сторон стяжки длиннее чем 8 м, в стяжке нужно оставлять деформационные швы. Дело в том, что при схватывании затворенной и уложенной на пол сухой смеси в растворе возникают внутренние напряжения, способные разорвать стяжку.

Для этого комнату большой площади делят пополам или на четыре части и укладывают в эти места деревянные рейки. Фактически в комнате заливается не одна, а две или четыре стяжки. Когда стяжки схватятся и по ним станет можно ходить, доски вынимаются и можно заливать места, из которых вынули доски.

Если по каким-то причинам вы забыли оставить деформационные швы, то их еще можно успеть сделать, как только стяжка позволит по ней ходить. В этом случае в стяжке становится прочным только верхний слой, а внутри она еще мягкая.

Расшивкой, старым напильником или другим подобным инструментом нужно разрезать верхний слой стяжки на глубину до старой стяжки. По сути, создать на стяжке искусственные трещины и снять в ней внутреннее напряжение. Если этого не сделать или не успеть с созданием деформационных швов, то стяжка сделает их сама, то есть растрескается.

Стоит ли говорить, что трещины будут совсем не там, где бы мы их сделали сами. После схватывания и затвердения внутреннего слоя стяжки внутренние напряжения в ней утихают и можно зашпаклевать нацарапанные трещины.

После отвердения нивелировочной смеси стяжка готова под все виды напольных покрытий как с устройством подложки, так и без нее. Прочность самонивелирующихся смесей обычно не менее 20–25 МПа (200–250 кг/см²), что соответствует мировым стандартам.

Источник: https://ostroykevse.com/Remont/23.html

Полусухая стяжка пола своими руками: особенности технологии и пошаговая инструкция

Чтобы напольное покрытие прослужило долго, важно обеспечить для него надежную основу. Сейчас часто используют полусухой способ – среднее между сухой и мокрой стяжкой.

Одним из аргументов в пользу такого основания называют то, что полусухая стяжка пола своими руками может быть выполнена обычным «домашним мастером» с некоторым опытом проведения ремонтно-строительных работ.

Главное преимущество – скорость отвердения, уже через 4-5 дней можно приступать к дальнейшей отделке.

Прежде чем приступать к подготовке основания для укладки ламината, линолеума или любого другого напольного покрытия, полезно будет разобраться, что такое полусухая стяжка пола, какова ее конструкция, основные преимущества и недостатки.

Полусухая стяжка для теплого пола

Существует две технологии укладки полусухой стяжки – с армированием и без него. Для армирования используют металлическую сетку, а во втором варианте – усиливают прочность добавлением полипропиленовой фибры, что позволяет получить на выходе не только прочное, но и функциональное основание. «Пирог» такой стяжки по слоям может выглядеть следующим образом:

1. Слой гидроизоляции.
2. Теплоизолирующий слой.
3. Армирующая сетка.
4. Тело стяжки.

Технология с армированием

Первые два слоя этого «сэндвича» не являются обязательными. Но их включение в состав позволяют существенно улучшить функциональные и эксплуатационные характеристики полусухой стяжки пола.

Укладка без армирования

В качестве гидроизолирующего слоя часто используется обычная полиэтиленовая пленка толщиной 100-200 мкм. Она помогает предотвратить протекание влаги к соседям снизу и защищает тело стяжки от влаги, которая может проникнуть из помещения с повышенной влажностью, расположенного этажом ниже (подвал, цокольный этаж).

Для монтажа теплоизолирующего слоя часто используется пенополистирол (обычный или экструдированный). Если планируется стяжка большой толщины, то теплоизоляцию можно выполнить с помощью керамзита.

Особенно актуальна теплоизоляция для помещений, под которыми расположены неотапливаемые или слабоотапливаемые объемы – арки, подъезды, подвалы.

Кроме теплоизолирующей функции, этот слой помогает обеспечить и дополнительную звукоизоляцию.

Полусухую стяжку выполняют из песчано-цементной смеси с добавлением незначительного количества воды – это и есть принципиальное отличие от мокрой стяжки.

Если говорить о преимуществах, которыми обладает полусухая стяжка в сравнении с мокрым аналогом, то это:

• существенное сокращение сроков готовности;
• использование меньшего количества воды, которая не протечет на нижний этаж;
• всесезонность работ по заливке из-за меньшего количества влаги;
• меньшая вероятность растрескивания;
• лучшие тепло- и звукоизолирующие показатели тела стяжки из-за его пористой структуры;
• практически полное отсутствие усадки раствора.

Механизация при монтаже полусухой стяжки пола

Серьезных недостатков у полусухой стяжки практически нет. Единственное, о чем стоит сказать, – готовить раствор с небольшим содержанием влаги и разравнивать его на месте укладки сложнее, чем сырой. Поэтому для приготовления лучше использовать механизированные средства, а для укладки придется затратить больше физических усилий.

Сама по себе технология изготовления полусухой стяжки пола не отличается особой сложностью. Поэтому ее вполне можно сделать своими руками. Важно лишь соблюдать технологические требования и временные зазоры при укладке материалов.

Видео: Как сделать полусухую стяжку пола своими руками

От подготовки зависит качество результата, поэтому пренебрегать ею не стоит.

• Если в качестве основания выступают бетонные плиты перекрытия, то надо удалить все непрочно держащиеся фрагменты и весь мусор. Чтобы максимально тщательно собрать пыль, можно использовать для этих целей пылесос.
• Если на базовой поверхности есть значительные неровности, выбоины, трещины, то их необходимо выровнять цементно-песчаным раствором. Можно для этих целей использовать самовыравнивающиеся смеси. После высыхания раствора поверхность лучше обработать грунтовкой, которая не даст в дальнейшем образовываться цементной пыли.

Важно! Толщина полусухой стяжки должна быть не менее 30 мм в самой тонкой ее части.

Использования лазерного уровня при монтаже

• Еще одна операция, которую необходимо выполнить на подготовительном этапе – монтаж демпферной ленты. Прокладывается она по периметру помещения в нижней части. Именно там, где стяжка будет примыкать к стенам. Демпферная лента изготавливается из вспененного полиэтилена и выполняет функции компенсатора линейных расширений при колебаниях температуры.

Монтаж демпферной ленты

Для удобства монтажа демпферная лента имеет самоклеящуюся полосу. Поэтому предварительно стоит очистить ту часть стены, где будет выполняться монтаж. В редких случаях монтаж выполняется пластиковым крепежом дюбель-гвоздь. Ширина ленты подбирается таким образом, чтобы она в наклеенном состоянии была чуть выше, чем поверхность стяжки. Излишки потом легко обрезаются ножом.

Полиэтиленовая пленка укладывается на пол без дополнительного крепежа к поверхности основания. Для того чтобы предотвратить в дальнейшем сдвижку полос относительно друг друга, соседние полотна можно дополнительно проклеить скотчем.

Важно! Застилая пленку, не забывайте про нахлест соседних полотен на 15-20 см друг на друга и загиб полотна на стену.

Листовой утеплитель укладывают впритык друг к другу. Но без дополнительных усилий, чтобы слой не «вздыбился». Если позволяет высота помещения, то лучше сделать два слоя со смещением один относительно другого. Тем самым перекроются места стыков и снизится вероятность образования мостов холода.

Эту же проблему можно решить, используя листы с торцевыми замками, которые также обеспечивают разрыв путей проникновения холодного воздуха.

При заливке полусухой стяжки пола своими руками малоопытным мастерам трудно выдержать заранее определенный уровень поверхности. Для упрощения процедуры заливки используют маяки. Они помогают сделать поверхность ровной, без провалов и ненужных выпуклостей.

Чаще всего в качестве маяков используют металлические Т-образные планки, которые называют малярными маяками. Обычно их устанавливают по направлению от дальней стены к стене, на которой расположена входная дверь, с шагом сантиметров на 20-30 меньше, чем имеющееся в распоряжении правило. Иногда малярные маяки заменяют профилем для монтажа гипсокартона.

Монтаж маяков для укладки раствора

Ставят маяки на специально насыпанные горки густого раствора. Высота этих горок должна быть примерно равна или чуть выше предполагаемого уровня стяжки.

Шаг расстановки этих горок по одному измерению определяется имеющимся в наличии правилом, а по другому, должен обеспечить достаточную жесткость маяков.

Ведь если они в работе начнут прогибаться под действием усилий, прикладываемых к правилу, польза от них будет стремиться к нулю.

Выставляют маяки строго с использованием строительного уровня. Причем следует отслеживать не только соответствие линии одного маяка «отбитой» заранее нулевой отметке пола. Важно, чтобы они все образовывали единую плоскость, по которой и нужно потом двигать правило.

Основные ингредиенты смеси – песок и цемент. Пропорция, в которой они смешиваются, зависит от того, какой результат планируется получить на выходе:

• Если речь идет об обычном выравнивании, например, для теплого пола, то можно на одну часть цемента брать четыре части песка.
• Для чистового слоя под плитку, ламинат или другое покрытие лучше смешивать в пропорции 1:3.
• Раствор для стяжки с армированием рекомендуется готовить из одной части цемента трех частей песка.

Важно! При выборе марки цемента, лучше ориентироваться на М400 и выше.

Фиброволокно для цементно-песочных смесей

При замешивании раствора вручную, сначала в корыте или другой емкости смешивают песок и цемент, а потом в него понемногу подливают воду. Если в работе используется бетономешалка, то последовательность не настолько принципиальна. Но для сохранения однородности состава лучше сохранить тот же порядок внесения компонентов.

Количество воды, добавляемой в раствор, сугубо индивидуально в каждом случае. Зависит это от влажности песка. Ориентиром должна служить консистенция готового раствора. Он должен без проблем лепиться в «снежки», но при этом не отдавать воду. Именно такая влажность соответствует технологическим нормам приготовления раствора для полусухой стяжки.

В качестве альтернативы армированию используют полипропиленовую фибру. По сравнению с базальтовым, металлическим или стекловолоконным фиброволокном, полипропиленовое экологически безопасно, не разрушается со временем, не дает дополнительного веса.

Для полусухой стяжки пола с фиброволокном характерны:

• повышенная прочность без дополнительного армирования;
• меньшее время схватывания раствора и набора им номинальной прочности;
• большая гладкость поверхности.

Также добавление фибры делает нехарактерным растрескивание поверхности готовой стяжки, а консистенция раствора становится более эластичной, удобной при разравнивании правилом.

В процессе приготовления раствора расход фибры определяется исходя из его общего объема. Обычно ориентируются на 600-800 г на куб. м. Этого достаточно для получения нужной консистенции.

Работу с раствором по всему помещению желательно делать за один день, чтобы избежать неравномерного по площади застывания цементно-песочной смеси. В такой ситуации место стыка двух «разновозрастных» фрагментов может стать потенциально слабым участком всей конструкции. Поэтому все работы лучше выполнять бригадой из 2-3 человек для обеспечения непрерывности работ и их ускорения.

1. Выкладку раствора начинают с линий по периметру, стартуя с самого дальнего от входа угла. Таким образом, придавливается утепляющий и гидроизолирующий слои, не допускается их сдвижка в процессе работы.
2. Заполняют дорожки между маяками, опять же – от дальнего угла.
3. После того как раствор вложен в отсек между соседними маяками, его желательно немного утрамбовать.
4. Приступают к вытягиванию поверхности. Для этого правило концами кладут на маяки и возвратно-поступательными движениями с одновременным перемещением вправо-влево разравнивают пол.
5. Если при вытягивании поверхности проявляются дефекты, связанные с нехваткой раствора, можно набросать небольшие добавки и повторно пройтись правилом или загладить мастерком. На качестве это не скажется.
6. Если в качестве маяков использовались Т-образные планки, то их можно оставить в теле стяжки. Из-за небольшого размера они будут практически незаметны.
7. Если уровень выставляли с помощью профилей для монтажа гипсокартона, то их лучше после заливки извлечь, а образовавшиеся борозды позже заполнить раствором, слегка его утрамбовав.

Читайте также:  Жители киева часто приобретают итальянские кухни

Выравнивание поверхности правилом

По прошествии нескольких часов после выкладки и разравнивания раствора полусухая стяжка достаточно схватится, чтобы начинать финишную обработку поверхности, заключающуюся в затирке и шлифовании. Делается это для того, чтобы придать максимальную прочность и сделать поверхность гладкой. После чего можно переходить к укладке финишного напольного покрытия.

Схема полусухой стяжки

Прежде чем приступать к шлифовке, желательно металлическим шпателем срезать имеющиеся бугры и затереть этот фрагмент пола полиуретановой или деревянной теркой. Сначала корректируемый участок орошают водой из пульверизатора, а потом затирают с цементно-песчаным раствором в пропорции 1:1.

Удобнее всего для затирки и шлифовки использовать специальную машину. Она не только делает поверхность гладкой, но и за счет собственной массы и вибрации утрамбовывает тело стяжки.

Обработка происходит в несколько этапов с последовательной сменой шлифкругов разной зернистости – от большой к маленькой.

Если нет возможности использовать шлифмашину, то также подойдут для этих целей дисковая затирочная установка или обычные терки.

Шлифовка полусухой стяжки

После подробного рассмотрения процедуры монтажа полусухой стяжки пола своими руками, хотелось бы обратить внимание на некоторые нюансы, пренебрежение которыми может существенно повлиять на конечный результат.

Видео: Полусухая стяжка пола по пенополистиролу

Первое – это выставление маяков. На этом этапе важно выдержать именно единую плоскость. Это не только облегчает работу с правилом, но гарантирует горизонтальность пола.

Если полусухая стяжка делается в помещении больше 15 кв. м, то через 24 часа после шлифовки и первичного схватывания раствора рекомендуется проложить деформационные швы.

Это необходимо для того, чтобы к минимуму свести растрескивание. Делают шов с помощью правила. Глубина – треть от толщины залитого слоя, а ширина – пара-тройка миллиметров.

Места, где выполняют деформационные швы, – дверные проемы, линии между колоннами, несущими элементами.

После затирки и шлифовки, полусухую стяжку пола надо обязательно накрыть полиэтиленовой пленкой. В противном случае будет происходить не схватывание раствора, а его высыхание. Время схватывания составляет до недели. После этого можно приступать к укладке чистового покрытия на пол.

Защита раствора от чрезмерного высыхания

Таким образом, специальные навыки для монтажа полусухой стяжки пола своими руками не понадобятся. Тщательное соблюдение всех технологических требований с предварительным ознакомлением видео по монтажу гарантирует успех. Но можно привлечь к выполнению работ профессионалов, а самому, используя знания, контролировать процесс.

Многие начинающие строители не всегда понимают, что такое стяжка пола, и каково ее предназначение при сооружении напольного покрытия. Это один из основных .

Классификация стяжек пола и инструкция по устройству своими руками

Рулонные шторы подойдут для ценителей простых форм, четких линий и лаконичного дизайна. Они превосходно справляются с основным предназначением занавесей .

Как и из чего сделать рулонные шторы своими руками: пошаговая инструкция по изготовлению рольштор

Простые, изящные, строгие и элегантные римские шторы станут прекрасным украшением для любого стиля интерьера и абсолютно любой комнаты, будь то гостиная, .

Источник: http://vizada.ru/2018/07/26/polusuxaya-styazhka-pola-svoimi-rukami-osobennosti-texnologii-i-poshagovaya-instrukciya/

Стяжка пола своими руками: принципы, особенности, технология

Стяжка пола в самостоятельном исполнении

Его величество «Ремонт» в стадии своего завершения предполагает работы по обустройству пола. Выполнение их требует определенных навыков, знаний, опыта.

При желании сделать пол, соответствующий личным предпочтениям, можно самостоятельно. Нужно только иметь необходимые материалы, инструменты, а также взять на вооружение хорошую теоретическую базу и гореть идеей превратить свой дом в «уютное гнездышко».

Кратко, емко и толково кое-что о стяжке пола

Кратко стяжку можно охарактеризовать так:

• представляет собой средний, промежуточный, чаще всего, песчано-цементный слой, укладываемый для образования идеально ровной напольной поверхности в качестве основы.
• служит основанием под финишное покрытие, принимает на себя всю нагрузку и равномерно перераспределяет ее на поверхности;
• обладает важной функцией – звукоизоляцией;
• выполненное по определенной технологии, основание под покрытие пола можно устроить в виде теплоизолирующей прокладки;
• является основой для укладки элементов теплых полов;
• представляет собой твердый слой, позволяющий придать плоскости пола требуемый уклон.

Когда нужно выполнять стяжку пола?

1. Пол в жилом секторе старой застройки представляет собой бетонные плиты с неровной поверхностью, перепады уровней на которой доходят до 10 см .
2. В таких же домах, зачастую, под уложенным линолеумом или паркетом подложка может вообще отсутствовать.
3. Если на этапе строительства был допущен огрех, и пол в смежных комнатах получился «ступенчатый» из-за разности уровней.
4. Напольная поверхность вздыблена выпирающими из нее концами арматуры.
5. Возникла необходимость выполнить полы с подогревом, для чего заливаются две стяжки: непосредственно после уложенного утеплителя и сверху нагревательного кабеля.
6. Первоначально пол выполнен с нарушением технологии в «сыром» неоконченном варианте без обязательной отделки.

Успех такой работы гарантирован, если выбран актуальный в конкретном случае вид будущей стяжки. Она должна соответствовать типу поверхности пола, его эксплуатационному состоянию, предполагаемым работам по монтажу коммуникаций, необходимости укладки звуко- и теплоизоляции, а также декоративного напольного слоя.

Всегда под рукой: строительный набор

Принимаясь за работу, следует иметь в арсенале необходимый инвентарь, инструмент и материалы. Основной набор включает:

Не отступая от правил

Стяжка пола своими руками будет выполнена правильно при условии использования качественных материалов, соблюдения технологии выполнения работ, верно подобранных пропорций составляющих компонентов.

Также хотим сделать акцент на качестве готового к применению раствора: среди умельцев-самоделкиных существует большое количество рецептов его приготовления. Однако технология замеса «на глаз» недопустима. Иначе не избежать дефектов.

К примеру, появившиеся трещины на уложенной поверхности свидетельствуют о чрезмерной увлажненности раствора. Вода, с одной стороны, служит для равномерной укладки слоя, а с другой, снижает прочностные его характеристики.

А вот о качественном составе смеси может свидетельствовать ее однородная консистенция и быстрое доведение при помешивании до нужного состояния. Рецептура приготовления раствора зависит от марки цемента и включения дополнительных компонентов.

Обычно производители исходных материалов дают свои рекомендации на этот счет.

Самостоятельная работа по стяжке пола: общие принципы

Существуют следующие основные виды оснований под покрытие пола: сухое, комбинированное, самовыравнивающееся и цементно-песчаное. Два последних варианта являются самыми популярными среди современных домовладельцев.

Какая бы стяжка пола не выполнялась в каждом конкретном случае, алгоритм производства работ будет следующим:

1. Подготовить помещение и поверхность для проведения работ, очистив ее от строительного мусора и пыли.
2. Пол намочить.
3. При помощи нивелира выставить требуемый уровень.
4. Установка «маячков» – обязательное условие для цементно-песчаного основания. Это могут быть как специальные приспособления, так и подручные средства (рейки, например), размещенные по всему периметру на расстоянии не ближе, чем 1,0 м один от другого. Фиксируются на поверхности при помощи цементного раствора.
5. Замесить водный раствор на основе цемента. Но лучше использовать сухие готовые смеси, добавляя воду и хорошо размешивая состав до нужной консистенции. Для среднестатистических нагрузок в помещении рекомендуется марка цемента 150 или 200. Более точные пропорции можно найти в справочниках по строительству, а также руководствуясь нормами СНиП 2.03.13-88.
6. Выполнить заливку. Если цементно-песчано-водную смесь следует уложить между установленными маяками и правилом выровнять ее до идеально ровной поверхности, то самовыравнивающийся состав достаточно просто залить и выждать 14 дней, пока он полностью не высохнет. Правило укладки гласит, что начинать работы по стяжке пола своими руками нужно с дальнего угла, пятясь к выходу и протягивая правило на себя. Во избежание трещин на поверхности нужно пару раз ее смочит водой в процессе затвердения. Через 3-4 дня, когда состав «схватится», «маячки» извлекаются, образованные щели заделываются, а стяжка остается сохнуть еще недели три.
7. В конечном результате должна получиться гладкая горизонтальная поверхность без образовавшихся крупных трещин. Поверхностное нарушение слоя в виде мелких микрощелей допустимо. Они удаляются с помощью нанесения тонкого слоя самовыравнивающегося раствора.

Стяжка для теплого пола: особенности

Следует учитывать, что стяжка с элементами подогрева имеет свои особенности. Основная из них заключается в том, что от качества основания под покрытие пола зависит безаварийная работа систем обогрева.

Так, электрические нагревательные секции, используемые как дополнительный источник обогрева, покрываются дополнительным слоем стяжки толщиной в 30-50 мм (если он укладывается на ленту монтажную) и 40-60 мм (если основой служит металлическая сетка и твердый утеплитель).

В случае, когда теплый пол является основным отоплением, толщина промежуточной конструкции должна составлять не менее 50 мм. Влияние высоких температур сказывается на качестве стяжки. При неправильно выполненной работе, нарушении технологии приготовления раствора и несоблюдении режима сушки она трескается.

Очередность работ при устройстве теплого пола

• Предварительно выполнить укладку демпферной ленты по всему периметру помещения. Она, во-первых, улучшает звукоизоляцию в помещении; во-вторых, создает требуемый компенсационный шов (зазор) между элементами здания, позволяющий менять линейные размеры при скачках температуры.
• При значительных отапливаемых площадях они разбивается специальной полосой на сектора величиной порядка 30 кв.м. Одновременно проходящие коммуникационные элементы системы и электрокабель экранируют жестким гидрозащитным хомутом.
• Раствор можно приготовить несколькими способами.

  Одна из рецептур: на 1 часть цемента М300 добавить 4 части мелкофракционного песка. При этом 0,53 части воды берется на 1 часть используемого цемента. Допускается добавлять пластификатор.

• Готовая смесь отвечает своим эксплуатационным качествам в течение полутора часов с момента приготовления.

  Это следует учитывать при расчете ее расхода на каждый сектор.

• Обозначенный участок заливается раствором один раз и сразу выравнивается.
• Для удаления попавшего в раствор воздуха и предотвращения образования пузырей выполняются проколы тонкой арматурой, спицей, валиком.

• Сушка готовой поверхности производится на протяжении 4 недель при закрытых шторами окнах. Это исключает попадание солнечных лучей. Равномерность высыхания можно обеспечить, накрыв бетонное основание пленкой и увлажняя его в течение недели водой.

Утеплитель под стяжку: советы по правильной укладке

Выбирая утеплитель, руководствуются следующими требованиями к нему:

1. незначительная теплопроводность материала;
2. низкая степень горючести и гигроскопичности;
3. высокая сопротивляемость нагрузкам.

Этим требованиям в разной степени отвечает минеральная вата, полистирол, керамзит, др.

Производство работ по утеплению при собственноручной заливке стяжки пола выполняется в следующей последовательности:

1. После подготовительного этапа листовая теплоизоляция накладывается встык с фрагментами один к одному без зазоров и щелей.
2. Формируется армирующая прослойка в виде сетки (металлической или синтетической).
3. Выполняется заливка стяжки.

Однако было бы неплохо перед тем, как выполнить стяжку пола своими руками, взять себе в помощники хорошее настроение и опытного соседа или родственника. Как говорится: одна голова хорошо…

http://stroyka-pola.ru

Источник: http://legkoe-delo.ru/remont-doma/dom-dacha/11686-styazhka-pola-svoimi-rukami-printsipy-osobennosti-tekhnologiya