Как надо рубить сруб в чашу?

Строительство из бревна: технология рубки в чашу

Одно из важнейших преимуществ рубленого дома – способность хорошо удерживать тепло, что помогает экономить на отоплении в холодный сезон. Однако энергоэффективность деревянного дома во многом зависит от технологии сборки сруба. Рубка в чашу является оптимальным вариантом, поскольку в таких домах не промерзают и не отсыревают углы.

Сруб, выполненный «в чашу», можно возвести своими руками, если есть навык плотницких работ и подходящий инструмент. Если это первый опыт строительства рубленого дома, важно работать аккуратно, тщательно выполняя разметку и подгоняя каждое бревно. Это потребует немало времени и сил, но результат будет радовать долгие годы.

Особенности сопряжения «в чашу»

На поверхности бревна вырезается выемка полукруглой формы под элемент следующего венца перпендикулярной стороны. При сборке сруба венцы заклиниваются между собой и после усадки образуют прочную конструкцию, непродуваемую за счет своей конфигурации (выступающая часть бревна должна составлять 25-30 см до края чаши) и использования утеплителя.

Такие углы не промерзают, благодаря чему снижаются теплопотери дома, отсутствует конденсат, провоцирующий развитие грибка на древесине. В Канаде и Норвегии пользуется популярностью рубка сруба по технологии «чаша с шипом» — это еще более прочное соединение, но его значительно сложнее выполнить своими руками без опыта подобных работ.

Инструменты для строительства своими руками

Технология изготовления сруба требует использования следующих инструментов:

ручной, электрической или бензиновой пилы;
плотницкого топора с хорошо наточенным лезвием;
молотка;
стамески по дереву;
черты плотницкой (специальный инструмент для разметки бревен) либо стандартных приспособлений для разметки;
строительного уровня;
острого гвоздя или несмываемого химического карандаша, строительного маркера.

Также потребуется использовать уголь для чернения выемки при подгонке венцов, антисептический состав для обработки вырезанных чаш, предотвращающий поражение древесины гнилью и вредителями. В качестве утеплителя удобнее использовать качественный ленточный материал из натуральных волокон.

Подготовительный этап

На подготовительном этапе выбирается технология рубки. Традиционно используется:

врубка «в обло» — чаша вырезается в нижнем бревне;
врубка «в охлоп» — чаша вырезается в верхнем бревне.

Непрофессионалам, решившим собрать сруб своими руками, рекомендуется выбрать второй вариант, при котором венцы укладываются чашами вниз. Поскольку работы будут продвигаться относительно медленно, велик риск, что сруб до окончания чистовой, окончательной сборки, попадет под дождь – если чаши будут вырезаны в нижних бревнах, в них попадет влага, которая спровоцирует гниение древесины.

Для строительства требуется качественный лес, желательно зимней рубки. Новичку сруб в чашу проще изготавливать из оцилиндрованной древесины – геометрическая точность элементов упрощает разметку чаш и подгонку звеньев.

Нанесение разметки

В вопросе как рубить сруб особое внимание уделяется правильной разметке. Профессионалы используют специальный инструмент – «черту», которая состоит из ручки и двух жестких пластин с заостренными концами, расстояние между которыми можно изменять. «Черта» позволяет вести параллельно две линии, выполняя разметку при строительстве своими руками.

Для того, чтобы выполнить разметку, уложите два бревна на землю строго параллельно друг другу. Важно, чтобы край третьего, поперечного звена, уложенного крест-накрест, располагался так, чтобы расстояние от торца до чаши составляло не менее 25 см. Проверьте размещение всех бревен будущего венца. Чтобы при разметке бревно не крутилось и не смещалось, его фиксируют скобой.

Если чаша будет вырезаться в верхнем бревне, пластины «черты» раздвигаются таким образом, чтобы расстояние между их кончиками составляло половину диаметра нижнего бревна (это важно, если строительство ведется из неоцилиндрованного бревна).

При нанесении разметки одна пластина инструмента должна все время опираться на верхнее бревно, вторая – на нижнее.

Для разметки контура чаши ножка «черты» должна перемещаться, касаясь дуги нижнего бревна, при этом вторая вычертит на верхнем бревне параллельную линию – контур будущей чаши.

Вдоль бревна следует разметить и выбрать полукруглый паз, чтобы венцы плотно прилегали друг к другу и не продувались.

Если чаша будет вырезаться в нижнем бревне, одна ножка инструмента должна обрисовывать контур нижней части верхнего бревна, а вторая вести линию по поверхности нижнего элемента стены. Расстояние между ножками должно соответствовать половине диаметра верхнего бревна.

Чтобы быстро по шаблону вести разметку «чертой» необходимо иметь навык. Если его нет, то при сборке сруба своими руками проще использовать традиционные инструменты и размечать индивидуально каждое сопряжение.

В ходе работ не забудьте пронумеровывать подогнанные венцы, используя острый гвоздь или несмываемый карандаш, как и для разметки. Нумеровка каждого хлыста в дальнейшем упростит чистовую сборку сруба.

Вырезаем пазы и чаши

Когда сруб в чашу изготавливается под заказ на производстве, продольные пазы и чаши вырезаются специальными фрезами на высокоточном оборудовании. При работе своими руками такой точности не достичь, но относительно небольшие погрешности в дальнейшем компенсируются за счет использования уплотнителя.

Если вы уверенно владеете бензиновой или электрической пилой, основную выборку древесины можно выполнить этим инструментом. Начинающим мастерам для обозначения насечек рекомендуется использовать ручную пилу. Для черновой вырубки чаши применяется тесак или плотницкий топор, а затем углубление дорабатывается стамеской.

Если вам сложно понять, как рубить сруб с точными сопряжениями, чтобы упростить задачу используйте уголь для чернения чаши при ее примерке к бревну. Осмотрев бревно, можно определить, сколько материала и в каких местах еще предстоит выбрать.

Полезные советы

Сруб в чашу начерно собирается на земле, при этом при подгонке звеньев горизонтальное расположение каждого венца проверяется строительным уровнем. Поэтому важно обеспечить горизонтальное расположение нижних бревен, при необходимости используя подкладки из доски подходящей толщины.

При работе с оцилиндрованным бревном одного диаметра можно изготовить шаблон из прочной жести, имитирующий верхнее бревно при вырубке чаши в нижнем – в этом случае не придется многократно поднимать бревна при подгонке элементов.

Рубка сруба в чашу заканчивается, когда черновой каркас постройки полностью собран. Далее пронумерованный сруб разбирается и заново монтируется своими руками с использованием теплоизолятора уже на обвязке, уложенной на фундамент.

После разборки чернового сруба каждую чашу и паз необходимо покрыть антисептиком. Обработка выполняется дважды с перерывом на полное высыхание поверхности древесины.

Технология сборки сруба предполагает использование натуральных утеплителей – джута или льняного волокна, мха. Это газопроницаемые материалы с хорошим модулем упругости, они выводят влагу, препятствуя образованию конденсата и образования очагов гниения древесины.

Если при выборке паза или чаши было удалено чрезмерно много материала, исправить ситуацию помогут дополнительные слои утеплителя. Собирая сруб в чашу с укладкой уплотнителя, не забывайте проверять горизонтальность венцов и корректировать ее при помощи уплотнителя.

Прежде чем взяться за строительство деревянного дома или бани своими руками, необходимо внимательно разобраться, как рубить сруб из бревна.

Источник: http://blog.marisrub.ru/building/rubka-v-chashu/

Сруб в чашу: особенности технологии строительства

Ещё наши предки предпочитали строить дома на Руси из дерева, и в наше время этот строительный материал не потерял свою актуальность. Это определяется тем, что древесина – это уникальный, натуральный и экологически чистый материал. Большинство деревянных построек возведено русскими зодчими без применения гвоздей рубкой в чашу.

Такое название способ получил, так как брёвна соединяются в единую конструкцию. Принцип такого сруба заключается в том, что в бревне, которое находится снизу, вырубают выемку, имеющую полукруглую форму в виде чаши. В эту чашу укладывается верхнее бревно таким образом, чтобы угол был прямой.

Сруб, построенный по такому принципу, получается не только прочным и тёплым, но и красивым.

Применяется два вида строительства сруба методом в чашу.

«В обло» – другое название русская рубка. Чаша вырезается в нижнем венце. В большинстве случаев она гладкая, но иногда в чаше оставляют небольшой выступ в виде шипа, чтобы предотвратить возможное смещение. Данный способ применялся при возведении большинства архитектурных памятников, сохранившихся до наших дней.
«В охлоп» или сибирская рубка. В данном случае чаша вырубается в нижней части верхнего бревна, которое укладывается на нижнее бревно. Таким образом происходит процесс строительства.

Научиться рубить своими руками в канадскую чашку совсем несложно, если следовать рекомендациям специалистов. В статье представлена пошаговая инструкция, как сделать сруб, его правильный размер, например, 6х6 см, технология работы и техника, как обшить данным материалом конструкции.

Достоинства возведения сруба методом в чашу.

Получается очень прочное узловое крепление. В итоге конструкция очень устойчива.
Такие дома имеют высокую степень теплоизоляции, так как углы непродуваемые.
Дома, построенные таким способом, экологически чистые.
В результате получается красивая и величественная постройка из дерева.
Не требуется дополнительной отделки, так как дерево само по себе – красивый материал.
Устойчивость конструкции позволяет возведение нескольких этажей.

Стоит отметить и недостатки метода.

Возводить дома таким методом смогут только профессионалы, так как это довольно сложная работа, требующая профессиональных навыков.
Возникают трудности при внешней отделке сруба, так как углы выступают на значительное расстояние.
Полезная длина венцов значительно уменьшается за счёт наличия выступающих углов, что приводит к значительному удорожанию сруба. Данный недостаток выступает как основной при выборе метода постройки в лапу или в чашу. Но дом, срубленный методом в лапу, требует дополнительной теплоизоляции, поэтому значительно сэкономить на этом не получится. К тому же сруб, построенный в лапу, недостаточно устойчив.

В качестве строительного материала при возведении сруба методом в чашу используются материалы из хвойных пород.

В большинстве случаев для строительства выбирают сосну, которая имеет ровный ствол, одинаковый по толщине, небольшое количество дефектов, а также выносливость к гниению.

Предпочтение отдается материалу, заготовленному в зимнее время года в северных широтах. Это обусловлено тем, что зимой в дереве содержится малое количество сока, поэтому заготовки меньше растрескиваются при просушивании.

Строительный материал должен иметь примерно равные габариты.

Заготовки подвергаются тщательной обработке, для этого их ошкуривают и стёсывают. Для того чтобы сруб был устойчивым к климатическим условиям, материал стараются ориентировать по годичным кольцам. Материал, который имеет тонкие кольца, располагают снаружи, а имеющий толстые кольца – внутри.

Немаловажную роль при строительстве сруба имеет правильная разметка. Специалисты для разметки пользуются инструментом под названием черта. Данный инструмент имеет ручку и две жёсткие пластины, концы которых заострены. Расстояние между пластинами меняется. С помощью черты можно провести две параллельные линии.

Для выполнения разметки два бревна укладывают на землю, соблюдая параллельность между ними. Необходимо, чтобы край третьего бревна, который укладывается поперёк параллельных брёвен, был расположен так, чтобы расстояние от края бревна до чаши было не меньше 25 см.

Проверяют правильность размещения всех брёвен в венце. Для облегчения разметки все брёвна соединяют скобами между собой. В том случае, если чаша вырезается в верхнем бревне, черту раздвигают таким образом, чтобы расстояние между её пластинами было равно половине толщины нижнего бревна.

При работе над разметкой стараются, чтобы одна пластина черты находилась на верхнем бревне, а вторая – опиралась на нижнее бревно.

Для того чтобы очертить контур чаши, одна ножка инструмента касается дуги бревна, расположенного снизу, в то время как другая ножка очертит на бревне, расположенном сверху, параллельную линию. Таким образом, получится контур будущей чаши.

Размечают специальный полукруглый паз вдоль бревна, чтобы брёвна плотно соприкасались друг с другом.

В том случае если чаша вырезается в бревне, расположенном снизу, одна пластина черты очерчивает нижнюю часть бревна, расположенного сверху, а вторая пластина обрисовывает нижний элемент. Между пластинами инструмента выбирается расстояние, равное толщине бревна, расположенного сверху.

Процесс сборки сруба, используя метод в нижнюю чашу.

Для сборки конструкции в первую очередь необходимо подготовить фундамент. На верхнюю поверхность фундамента укладывается гидроизоляция.
На материал гидроизоляции производят укладку досок из лиственницы. Эти доски подвергают погружению в раствор антисептика. Затем контролируют горизонтальность уложенных досок при помощи уровня.
Производят установку брёвен на доски вдоль сторон строящегося дома. Следят за тем, чтобы расстояние между ними было одинаковым и равным длине поперечного бревна. Длину измеряют при помощи рулетки, а горизонтальность определяют с помощью уровня.
После проверки конструкции с помощью уровня на неё укладывают два поперечных бревна.

Производят разметку бревен при помощи плотницкой черты.
Приступают к вырубке чаши. Выпиливают выемку при помощи пилы и дорабатывают топором или стамеской. Обрабатывают дно выемки таким образом, чтобы оно было максимально гладким, чтобы, когда был уложен верхний элемент, зазоры были минимальны.
Проверяют степень сопряжения бревен, после чего верхнее бревно убирается. Затем в нижнем бревне вырубают полукруглый продольный паз небольшой глубины. Эта работа выполняется при помощи закруглённого топора.
После того как нижний венец проработан, приступают к работе над вторым венцом. Производят укладку брёвен комлями и выдерживают их горизонтальность.

Осуществляется работа над следующим венцом. Производят укладку утеплителя в продольный паз. В настоящее время в качестве утеплителя применяют джутовые или льняные ленты. В прошлом наши предки использовали мох для этих целей. Для более плотного прилегания верхнего бревна по нему постукивают деревянной чуркой. При укладке венцов тщательно следят за тем, чтобы соблюдалась их горизонтальность и вертикальность.
Используя специальные фиксаторы, в шахматном порядке осуществляют закрепление уложенных венцов. Фиксаторы вбиваются внутрь подготовленных отверстий при помощи кувалды. В качестве фиксаторов используются нагели или пружинные узлы «Сила».
После того как работа над сборкой окончена, производят конопатку всех швов, и удаляют излишки утеплителя. Примерно через полгода эту операцию повторяют.
Когда все работы завершены, подвергают антисептированию все деревянные элементы конструкции. Эту процедуру повторяют два раза.

Нередко сруб сначала строится на голой земле, и горизонтальное положение проверяется с помощью строительного уровня. Необходимо обеспечить горизонтальное положение бревен, уложенных внизу сруба, применяя при этом доски нужной толщины.
Если строительный материал представляет собой оцилиндрованное бревно одинакового диаметра, то удобно будет использовать шаблон, изготовленный из жести, который имитирует верхнее бревно при работе над вырубкой чаши в нижнем бревне. Этот шаблон позволит не поднимать многократно тяжёлые брёвна при строительстве сруба.

Работа над срубом в чашу считается завершенной, когда каркас постройки собран. Далее происходит разборка пронумерованного сруба. Когда работа над фундаментом окончена, пронумерованный сруб возводится в окончательном варианте.
Во время разборки чернового сруба покрывают антисептиком каждую чашу и паз. Эту операцию производят дважды.
Используйте при постройке сруба натуральные утеплители. Они выводят влагу, препятствуют образованию конденсата и защищают древесину от гниения.
Если вы ошиблись при выборке паза или чаши, то это легко исправить при помощи слоя утеплителя. При этом не стоит забывать о горизонтальности венцов сруба, которую необходимо регулировать.

Подробнее о данной технологии вы узнаете из следующего видео.

Источник: http://www.stroy-podskazka.ru/srub/v-chashu/

Сруб в чашу — что это?

Строительство деревянного дома сегодня – это сочетание многовековых традиций и современных технологий. Способов возведения бревенчатого сруба немало, но отдельное место занимает метод рубки, называемый «в чашу».

Что такое соединение «в чашу», как правильно срубить такой сруб, на что обратить внимание – тема, достаточно актуальная в настоящее время.

Рубка углов сруба «в чашу» («в обло») – один из наиболее распространенных методов.

Соединение бревен между собой осуществляется вырубленными или выпиленными углублениями – чашами.

Такой способ рубки сруба относится к варианту укладки бревен «с остатком» — часть бревна длиной 20-50 сантиметров выступает за пределы стены.

На первый взгляд кажется, что это напрасная трата строительного материала, но на самом деле именно данный способ соединения обеспечивает наибольшую устойчивость всей конструкции.

Помимо особой прочности, стены дома, срубленного «в чашу», приобретают качества, позволяющие эксплуатировать строение круглогодично. Основательное соединение бревен значительно увеличивает уровень теплоизоляции, углы не допускают в помещение сквозняки.

Рубка сруба «в чашу» максимально сохраняет структуру древесины, что положительно влияет на ее способность оставаться прочной длительное время.

Воздействие на стены внешних природных факторов незначительно, так как система соединения бревен полностью исключает попадание влаги в межвенцовое пространство.

Сруб, рубленый «в чашу», не требует дополнительных отделочных работ. Внешне дом смотрится очень колоритно и самобытно. При желании, за счет различных размеров выступов торцов бревен, строению можно придать вид сказочной избушки.

К минусам рубки сруба «в чашу» можно отнести то, что для его возведения потребуется бо́льшее количество строительного материала – это приводит к удорожанию постройки.

Кроме того, сложность технологии лишает застройщика, не имеющего опыта, возможности изготовить сруб своими руками.

Если проект предполагает внешнюю облицовку дома, лучше срубить сруб «в лапу», потому что выступающие торцы бревен сруба «в чашу» значительно осложнят работу.

Соединение «в чашу»

Прежде чем рубить чашу и паз, следует произвести разметку. Для этого существует напоминающий школьный циркуль инструмент – плотницкая черта. Разметка делается одновременно на двух бревнах, что обеспечивает достаточно высокую точность. Концы приспособления выставляются на требуемое расстояние. Карандашом, а затем маркером вычерчивается контур чаши.

Инструмент «плотницкая черта» имеет разные модификации, вплоть до эксклюзивных (со встроенным уровнем и упором), но в любом случае для работы с ним необходим навык. Видеоролик, в котором показан процесс разметки чашки, поможет понять принцип действия этого устройства.

Существует три варианта соединения «в чашу»: «в обло», «в охлоп» и «в охряп».

«В обло» («в чашу) — простейший тип соединения, который имеет, в свою очередь, три разновидности. Слово «обло» («облый») означает «круглый». Вырубаемая в верхней части бревна чаша имеет округлую форму, поэтому способ и называется «в обло». Поперечное бревно укладывается в эту чашу.

Простая чаша

Для установки очередного венца вырубают укладочный (или продольный) паз, способствующий лучшему прилеганию бревен. Перед укладкой следующего бревна он заполняется утеплителем из льноватина или другого материала.

Продольный паз

Варианты рубки «в обло» различаются направлением продольного паза.

Рубка «в полдерева» — вариант, когда паз рубится на той же стороне бревна, что и чаша.

Во втором случае паз направляется вниз и вырубается под чашей, на дне которой оставляют выпуклый заоваленный гребень, имеющий форму паза. От точности совпадения зависит устойчивость конструкции и степень ее защищенности от ветра.

«В курдюк» — третий способ рубки «в обло» — в техническом плане самый сложный. Курдюк – это дополнительный выступ, расположенный поверх гребня на дне чаши в поперечном направлении, то есть вдоль бревна. Курдюк входит в специальную выемку, обустроенную в нижней части бревна.

Чаша в курдюк

На картинке хорошо видно различие трех вариантов соединения «в обло». Практически это означает: чаша во всех случаях направлена вверх, но продольный паз в положении «снизу» надежно защищает угол от попадания в соединение дождевой и талой воды.

«В охлоп», «в охлупень», сибирская чаша – названия второго типа рубки сруба методом «в чашу». Это, своего рода, перевернутая чаша.

Сруб в охлоп

Название «в охлоп» говорит о том, что верхнее бревно будто прихлопывает и запирает нижний венец. Опытные мастера рассказывают, что при таком способе соединения, если рубить правильно, даже слышится звук, похожий на хлопок.

Отличие этого варианта от всех вышеописанных в том, что чашу вырубают в нижней, а не в верхней части бревна. И паз, и чаша, направленные вниз, полностью исключают возможность попадания в них всякого рода осадков (дождь, снег, талая вода).

Различные виды этого типа углового соединения допускают расположение продольного паза на бревне сверху.

«В охряп»

Соединение в охряп

Сруб, сделанный «в охряп», применяется, как правило, для возведения хозяйственных построек. Причина тому – высокая степень продуваемости углов.

Плоские выемки прямоугольной формы размером в четверть диаметра сверху и снизу бревна без дополнительных «замков» типа шипов, пазов или гребней не могут гарантировать достаточной плотности соединения.

В результате допущения малейшей неточности при рубке сруба получается строение, непригодное для использования в качестве жилого помещения.

Заключение

Постройка сруба «в чашу», как, впрочем, и любого другого, — дело очень ответственное. Особенно, если речь идет о жилом доме. Перед тем как начинать рубить сруб, надо оценить свои возможности – и финансовые, и физические.

Без опытных мастеров и просто помощников обойтись практически невозможно.

Заказать готовый домокомплект от проверенного производителя или пригласить бригаду опытных мастеров – наиболее оптимальные варианты для постройки такого дома.

Источник: https://domderevjan.ru/sborka-sruba/srub-v-chashu.html

Как правильно рубить сруб для дома и бани: обзор соединений в лапу, в чашу и в обло

Строительство деревянных домов и бань приобретает небывалую популярность. Это объясняется экологичностью и безопасностью древесины, а также доступностью сборки деревянных конструкций.

Современная рубка срубов представлена как простейшими, так и технологически сложными способами, которые обеспечивают максимальную защиту готового сруба от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Завершающим этапом деревянного строительства является сборка сруба. Зачастую для возведения стеновых конструкций используются оцилиндрованные бревна, которые надежно соединяются между собой при помощи специальных шипов и пазов.

Обзор способов рубки срубов

Чтобы понимать, как правильно рубить сруб, необходимо выбрать наиболее подходящий способ соединения пиломатериала.

Наиболее популярные технологии рубки – русская, канадская, шведская, финская и норвежская. Для каждой из них могут использоваться различные варианты соединения бревен.

Канадская

Канадская технология позволяет сохранить важную часть материала – заболони, которая обеспечивает дополнительную защиту мягкости внутренней сердцевины древесины.

Рубка в канадскую чашу выполняется на круглых бревнах и обладает рядом преимуществ:

Повышает эксплуатационный срок пиломатериала.
Обеспечивает дополнительную защиту сруба от проникновения влаги на внутренних углах.
Снижает тепловые потери.
Сохраняет оптимальный микроклимат внутри помещений.
Упрощает укладку межвенцового утеплителя в предусмотренном для него канале.

Русская

Русская рубка – один из самых востребованных и популярных видов строительства деревянных домов. Зачастую, она выполняется при помощи круглого рубленого бревна.

Такой материал устойчив к повышенной влаге, появлению плесени и заражению грибком. Скрепление бревен по русской технологии выполняется 2 способами – в лапу и в обло.

Финская

Для возведения деревянного строения по финской технологии рекомендуется использовать кругляк и брус, заготовленный из хвойных пород деревьев. Подготовка материала по финской технологии схожа с предыдущим вариантом. Утепляющий материал укладывается плотно и глубоко между бревнами, поэтому внешне абсолютно незаметен.

Норвежская

Норвежская технология предусматривает использование лафета-бревна с овальным сечением. В остальном подобная технология проводится аналогично канадскому варианту. Однако стены при таком варианте подготовке бревен получаются плоскими, что позволяет эффективно экономить пространство, особенно, в малогабаритных строениях.

Шведская

Визуально шведская технология отличается от всех остальных внешним видом полученных торцов. В этом случае венцы получаются стесанными в виде шестигранников. Чаша также имеет форму ½ шестигранника, что упрощает процесс укладки венцов. Шведская срубка отличается сложностью монтажа и высокими финансовыми вложениями.

Как правильно рубить любой тип сруба, чтобы на выходе получить практичное и долговечное строение? Этот процесс предусматривает выпиливание или вырубание на брусе или бревне специальных угловых соединений и продольных пазов для надежной укладки венцов. Это можно выполнить несколькими способами.

Способ рубки «в обло»

Рубка в обло – самый простой и доступный вариант возведения различных типов срубов, которая выполняется вручную. Сам процесс подготовки строительного материала не требует больших временных и трудовых затрат.

Подобный способ предусматривает вывод бревен за углы сруба на расстояние до 25 см, что приводит к сокращению размеров готового строения со всех сторон. По этой причине она имеет еще одно название – рубка с остатком.

Подобный вариант возведения обеспечивает дополнительную прочность строения, а выступающие элементы защищают углы сруба от повреждения и разрушения.

Чаша изготавливается в форме полукруга с гладкой поверхностью, не оснащена замками. Для предотвращения возможного гниения бревен, рекомендуется проводить своевременную конопатку стен снаружи и внутри.

Способ рубки «в чашу»

Рубка в чашу – промежуточный вариант между охлоп и в обло, выполняется в половину дерева, при этом рубленую чашу можно расположить вверх или вниз.

Расположение бревен чашами вниз не только удобно, но и практично. Это предотвратит скопление лишней влаги в чашках, защитит соединения от гниения. Подготовка бревен чашами вниз часто именуется «в охлоп» благодаря тому, что верхний элемент конструкции чашей надевается на нижний, как бы прихлопывая его.

Подобный вариант подготовки бревен исключает образование нежелательных пустот в соединениях между венцами.

Многие начинающие мастера могут задаться вопросом о том, как рубить сруб в чашу или чащу правильно? Все работы проводятся в следующем порядке:

Выполняется разметка будущего сруба и подготовка бревен в соответствии с требуемыми параметрами. Каждый хлыст нумеруется.
Размер чаши должен быть равен ½ толщины бревна. Отступив от края 22 см, карандашом или гвоздем наносится разметка.
Обработка выполняется бензопилой или тесаком для получения ровных и гладких краев чаши.
В нижнем бревне проделывается шип для чаши, в верхнем бревне – паз. В процессе сборки между отдельными элементами укладывается утеплитель. Сборка венцов выполняется чашей вниз. Это требуется для того, чтобы предотвратить попадание влаги в соединения при полной усадке сруба.

Способ рубки «в лапу»

Рубка в лапу предусматривает укладку бревен таким образом, чтобы они не выходили за пределы внешних углов. Это способ требует серьезной подготовки и соблюдения технологии укладки отдельных элементов.

Надежное соединение венцов обеспечивается благодаря наличию двойных замков в углах строения. Неточности в установке бревен могут привести к появлению щелей и зазоров в готовой конструкции, что в дальнейшем чревато большими тепловыми потерями.

Для улучшения теплопроводности в углах сруба при использовании подобного способа обработки, рекомендуется провести дополнительное утепление и наружную обшивку.

Способ обработки «в лапу» обеспечивает увеличение полезной площади помещений при сохранении длины используемого бревна.

Работы по возведению сруба таким методом проводятся в следующем порядке: вначале укладываются нижние венцы, затем монтируется деревянное основание для пола, далее укладывается напольный настил и продолжается возведение стеновых конструкций.

Рубку сруба можно выполнить своими руками, подготовив качественный пиломатериал и выбрав наиболее подходящую технологию укладки. Готовый сруб долговечен, практичен и не прихотлив в уходе, поэтому может простоять не один десяток лет.

Источник: https://SdelatBanyu.ru/steny/rubka-sruba.html

Как нельзя рубить сруб-Экспертиза бревенчатого дома

Формула архитектуры, выведенная Витрувием «Польза, прочность, красота», остается верной до сих пор. Однако, в XX – м веке произошла технологическая революция.

Были изобретены новые материалы, придуманы новые машины, открыты новые ресурсы энергии и новые способы передачи и хранения информации. Все это принципиально изменило жизнь человека, изменило его отношение к окружающей среде и к своим возможностям.

Человек овладел новыми технологиями и понял, что к любому делу надо подходить комплексно.

Что, зная конструкцию чего-либо, не значит уметь это построить: нужны определенные ресурсы, материалы, технологии, определенный инструментарий и высококлассные специалисты, умеющие все это с толком применить. Желая построить новую машину, приходиться покупать целый технологический процесс, целый завод и еще долго обучать персонал.

Этот огромный скачок вперед привел к тому, что старые технологии забылись.

Эффективность новых технологий затмила личное умение плотника топором вырубить узор на наличнике, умение кузнеца сковать вручную затейливую жиковину, умение каменщика вырезать балясину в перспективном портале.

Зачем, если все это можно сделать быстро и эффективно на станке с программным управлением из новых, хорошо поддающихся обработке, материалов.

Не удивительно, что современный человек не имеет представления о правильно рубленном доме.

Наши Заказчики часто задают вопрос- чем ваши срубы отличаются от других? Что бы разобраться в этом вопросе попробуем пойти от обратного и посмотрим как нельзя рубить сруб.

Экспертиза бревенчатого дома. Когда кедр не в радость

Кедровая древесина является на сегодняшний день не только самой полезной, но и самой дорогой в строительстве. Поэтому выбирая дом из целебного кедра Заказчики осознанно идут на значительные финансовые затраты. Ради здоровья своей семьи.

Однако, проблемы, с которыми пришлось столкнутся Заказчику этого дома, эксперт квалифицирует так: “Устранение выявленных многочисленных значительных и критических дефектов при сборке сруба дома, которые существенно ухудшают эксплуатационные свойства жилого дома из бревна, является экономически нецелесообразным”.

А значит, продолжать дальнейшее строительство нет никакого смысла.

Рассмотрим признаки некачественной древесины, бракованного строительного материала и ошибки строительства, чтобы не наступить на те же грабли.

Ошибка № 1 – Неправильное изготовление чаши

Результат как говорится на лицо.

Ошибка № 2 – Неправильная обработка бревна

Результат тот же.

Ошибка № 3 – Недопустимая разница диаметра бревен в срубе

Признаки:

Минимальный размер диаметров бревен на торцах сруба составляет 300-320 мм. Максимальный размер – 440-500 мм. Таким образом сруб дома в многочисленных местах имеет значительный разнобой диаметров – 60-210 мм. А это в 2-7 раза больше допустимой разницы диаметров торцов бревен в одном срубе, предусмотренной технологией деревянного домостроения (допустимая разница в диаметре бревен – 30 мм).

Причина:

Подрядчиком не произведена сортировка бревен по диаметру.

Последствия:

Идеальная чашка рубится в половину диаметра укладываемого бревна. А разнобой диаметра бревен не позволяет точно и одинаково вырезать пазы и чашки.

Это приводит к рубке чашек глубиной менее 1/2 диаметра бревна, а следовательно к ненадежным, податливым соединениям бревен в углах сруба, перекашиванию бревенчатых стен сруба при усушке, выпучиванию бревен, деформациям и повреждениям бревенчатых стен. Все это создаст угрозу для здоровья людей при проживании.

В многочисленных местах отклонения граней бревен рубленых стен в срубе от вертикали составляет 60-238 мм, при норме +/- 3 мм. Соответственно предельные отклонения превышают в 20-79 раз, что не допускается п. 5.7. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

При эксплуатации, при отклонении от вертикали внешних граней бревен в смежных венцах с превышением предельных отклонений от нормы в 20-79 раз значительно затрудняет использование внутреннего пространства помещений дома при расстановке мебели и оборудования.

А кроме того неравномерная усушка бревен разных диаметров с разницей 70-180 мм в смежных венцах сруба приведет к выпучиванию бревен из стен, расслоению, повреждениям и разрушениям бревенчатых стен дома, что также создаст угрозу для здоровья людей при проживании.

Ошибка №4. Недопустимая кривизна и сбежистость стволов бревен

Признаки:

В отдельных местах в стенах сруба дома уложены бревна, имеющие значительную кривизну ствола. В отдельных местах бревна уложенные в стены сруба дома имеют значительную сбежистость. Согласно ГОСТ 2140-81«Видимые пороки древесины.

Классификация, термины и определения, способы измерения» Москва 1997 г.

: “Сбежистость … постепенное уменьшение диаметра круглых лесоматериалов или ширины необрезной пилопродукции на всем их протяжении, превышающее нормальный сбег, равный 1 см на 1 м длины сортимента….»

Причина:

Подрядчиком не произведена сортировка бревен.

Последствия:

Искривлённое бревно, уложенное в сруб, приводит к деформации всей стены, кроме того, его поведение в будущем, когда высохшие брёвна потеряют 5-8 % в диаметре, абсолютно непредсказуемо: могут образоваться огромные щели, изначально искривлённое бревно, с высокой долей вероятности искривится ещё сильнее и деформирует весь сруб.

При эксплуатации, при значительной кривизне ствола уложенных бревен в сруб и разницы диаметров торцов бревен в срубе в 2-7 раз больше допустимой, приведет к значительным деформациям, выпучиванию бревен в стенах сруба, повреждениям и разрушениям бревенчатых стен дома и создаст угрозу для здоровья людей при проживании.

Применение Подрядчиком бревен с дефектами сбежистости, сбегом превышающим нормальный сбег 1 см на 1 п.м.

в 2 раза способствует возникновению дополнительных сдвигающих напряжений в наклонных продольных стыках сруба, что приводит к деформациям и повреждениям бревен в узловых соединениях сруба дома. А это не допускается п.

5.1. СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные» Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001. Москва 2011 г.

Что делать?

По технологии деревянного домостроения для изготовления сруба должны подбираться прямые бревна без грибных окрасов, примерно одинаковой толщины, с разницей диаметров, не превышающей 30 мм.

На длинных бревнах утоньшение ствола – сбег – не должен превышать 1 см на 1 м длины ствола.

До того, как бревна будут уложены в штабеля на строительной площадке или в сруб, они должны быть обработаны антисептическими составами во избежание распространения грибных споров и биопоражения древесины.

Ошибка № 5 – Недопустимо малая ширина пазов в бревнах

Признаки: Продольные пазы с нижней стороны бревен в срубе имеет ширину менее 2/3 толщины бревна. При среднем диаметре 340 мм, ширина продольного паза должна быть не менее 340 х 2/3=226 мм.

При больших диаметрах бревен ширина продольного паза должна быть более 226 мм.

Фактически в многочисленных местах ширина продольного паза составляет 140-150 мм, в отдельных местах 100 мм, что в 2 раза меньше допустимой ширины.

Причины:

Подрядчиком при устройстве продольных пазов в горизонтальных стыках бревен сруба нарушена технология деревянного домостроения при выполнении ширины продольного паза.

Последствия:

Уменьшение ширины продольного паза (менее 2/3 диаметра бревен) в горизонтальных стыках бревен сруба при усушке бревен способствует выпучиванию бревен из стен сруба, повреждению и разрушению бревенчатых стен дома.

Кроме того, ширина продольного паза менее 120 мм способствует конденсационному увлажнению и промерзанию наружных бревенчатых стен сруба дома в горизонтальных стыках. При эксплуатации долговечность деревянных конструкций не обеспечивается. Не выполнены требования п.8.65. СП 64.13330.

2011 «Деревянные конструкции». Актуализированная редакция СНиП II-25-80. Москва 2011 г.

Ошибка № 6 – Подрядчиком нарушена технология деревянного домостроения при опирании бревен окладного венца на фундамент

Признаки:

В наружных бревенчатых стенах сруба между низом бревен в окладном венце и подкладной доской имеются сквозные щели и зазоры размером 5-8 мм.

Последствия:

При строительстве и эксплуатации дома, при не плотном опирании бревен, при наличии сквозных щелей и зазоров не обеспечивается плотное опирание сруба на фундамент.

Все это способствует сдвигам сруба в горизонтальной плоскости фундаментов, возникновению дополнительных напряжений сдвига в углах сруба, постоянному увлажнению дождевой и атмосферной влагой нижней части бревен 1-го венца, попаданию влаги внутрь помещений дома. Увлажнение низа бревенчатых стен сруба приведет к гниению древесины, повреждениям и разрушениям окладного венца.

Долговечность деревянных конструкций не обеспечивается. Не выполнены требования п.5.1., п.8.8., п.10.1. СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные» Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001. Москва 2011 г.

Что делать?

По технологии деревянного домостроения окладной венец делают из более толстых бревен, отесанных на два канта со стороны, обращенной к фундаменту, и со стороны, обращенной вовнутрь помещения. Ширина канта должна быть 15-20 см, чтобы бревно как можно плотнее прилегало к фундаменту.

Ошибка № 7 – Неграмотно выполнено межвенцовое утепление

Признаки:

– Утеплитель не укладывался в продольных стыках бревен и в чашах поперек бревна со свесом из пазов не менее 5 см с последующим заворачиванием утеплителя в щели сруба – первичной конопаткой в «растяжку». В многочисленных местах при рубке стен утеплитель не уложен в продольных пазах и в чашах сруба.

– В отдельных местах в угловых стыках бревен, в чашах, стальная линейка свободно проходит насквозь через наружную бревенчатую стену сруба. В отдельных местах через сквозные щели в чашах сруба видна улица.

Последствия:

Подрядчиком нарушена технология деревянного домостроения при сборке сруба из бревен: не выполнена первичная конопатка в “растяжку” с раскладкой утеплителя на бревне ровным слоем с направлением волокон поперек бревна и свесом из пазов не менее 5 см с заворачиванием уплотнителя в щели сруба, чтобы его не растащили птицы и не подожгли люди.

Устройство швов между бревнами сруба дома с некачественной первичной конопаткой, с пропусками утеплителя способствуют образованию мостиков холода в горизонтальных продольных стыках и угловых соединениях, конденсационному увлажнению бревенчатых стен, загниванию и повреждениям бревен в горизонтальных продольных стыках и угловых соединениях сруба дома. Долговечность деревянных конструкций сруба дома не обеспечивается. При эксплуатации мостики холода приведут к снижению тепловой защиты рубленых стен и холодному дому. Не выполнены требования п.5.1., п.8.8., п.10.1. СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные» Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001. Москва 2011 г.

При последующих работах приведут к выполнению большого объема дополнительных трудоемких работ по конопатке стен сруба дома.

Ошибка № 8 – Нарушена технология при устройстве вертикальных и горизонтальных конструкций дома

Признаки:

При устройстве 4-х вертикальных стоек из бревен подрядчик не установил домкраты.

Последствия:

По технологии деревянного домостроения усадка бревенчатого сруба дома приблизительно равна 1/20 его высоты. В данном случае высота бревенчатых стен составляет 3.8-4.0 м, и усадка сруба основного массива бревенчатых стен составит 3800 мм : 20 = 190 мм.

При такой значительной усадке без установки домкратов на вертикальных столбах, воспринимающих нагрузку от составных прогонов из двух бревен по высоте, связанных врубками с продольными и поперечными несущими бревенчатыми стенами сруба дома в уровне высоты перекрытия над 1-м этажом, приведут к значительным деформациям, повреждениям и разрушениями бревенчатых стен сруба дома. Что создаст угрозу для здоровья людей при передвижении около сруба дома. Не выполнены требования п.5.1., п.7.1. СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные» Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001. Москва 2011 г.

Что делать?

Одна из главных особенностей любого сруба, которую необходимо учитывать при проектировании, — его усадка. Она вызвана, в основном, двумя обстоятельствами: уплотнением швов (первые годы их ежегодно конопатят) и естественной усушкой бревен.

Вследствие усадки не рекомендуется сочетать в одном ряду вертикально поставленные стойки и стены сруба.

В этом случае вместо стоек лучше применять коротыши из бревен того же диаметра длиной 60 см, положенные крестообразно; усадка таких столбов из коротышей будет та же, что и основного массива стен.

Ошибка № 9 – Использован материал, пораженный грибком

Признаки:

Бревна в деревянном срубе имеют многочисленные сплошные грибные окраски, синеву, черноту, плесень.Бревна, уложенные в штабеля, помимо сплошных грибных окрасок, синевы и черноты, поражены особо опасным для древесины и здоровья людей домовым грибом.

Березовые нагеля, которые применялись подрядчиком для скрепления бревен при сборке бревенчатых стен сруба дома, имеют сплошные биоповреждения древесины. Применение нагелей, имеющих на древесине споры грибков, синеву, при сборке бревенчатых стен приводит к заражению древесины изнутри уложенных бревен.

Причины:

– приобретение подрядчиком некачественных бревен, зараженных порами домовых грибов, которые при строительстве и неправильном хранении начали быстро размножаться;

– при транспортировке бревна не подвергались антисептированию;

– подрядчиком не выполнялись работы по антисептированию бревен при их хранении после доставки на строительную площадку, при подготовке бревен перед сборкой сруба.

Последствия:

Синева, чернота, грибные окрасы и домовые грибы на бревнах и деревянных конструкциях сруба дома не просто ухудшают внешний вид древесины и повышают ее водопроницаемость, но и способствуют разрастанию древесных грибов, которые являются сильными аллергенами и могут вызвать тяжелые болезни у человека в процессе проживания в таком доме. Развитие грибковых колоний приводит к ускоренному разрушению деревянных конструкций и резкому снижению сроков нормальной эксплуатации деревянного дома.

Все это не допускается – п.5.1., п.8.1. СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные» Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001. Москва 2011 г.

Общие выводы

Для продолжения строительства этого дома необходимо выполнить полный демонтаж сруба и дополнительные работы, требующие значительных материальных затрат. По мнению экспертизы, при разборке сруба для дальнейшего строительства можно будет использовать только 50% от общего количества бревен.

Выполненные строительные работы по сборке сруба индивидуального жилого дома из бревна, имеющие многочисленные дефекты значительного и критического характера, которые существенно ухудшают эксплуатационные свойства и потребительские качества деревянного индивидуального жилого дома из бревна, не обеспечивают при эксплуатации соответствие индивидуального жилого дома обязательным требованиям СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные» Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001. Москва 2011 г., нельзя принять у подрядчика, как выполненные работы. Кроме того, устранение выявленных многочисленных значительных и критических дефектов при сборке сруба, которые существенно ухудшают эксплуатационные свойства жилого дома из бревна, является экономически нецелесообразным.

Материал подготовили: Светлана Захарова, Жанна Хазова

Результаты экспертизы и фото предоставлены судебным строительным экспертом, членом НП “Палата судебных экспертов РФ” С.А. Нелаевым (г. Москва)

Материал опубликован в журнале “Дом из чистого дерева” №1/2012 г.

Источник: https://kelohouse.ru/vse-o-dereviannom-srube/kak-nelzia-rubit-srub-ekspertiza-brevenchatogo-doma.html

Какой сруб лучше в чашу или лапу? Из оцилиндрованного бревна или рубленного выбрать?

Категория: Статьи о строительстве домов своими руками

Каждый вариант рубки сруба имеет свою особенность углового соединения венцов. Наиболее популярными являются в чашу и в лапу. Эти способы рубки проверены годами, являются самыми надежными. Но имеются у них различия, которые необходимо знать начинающим строителям и покупателям сруба под ключ.

Мнения экспертов

Основные преимущества сруба в чашу заключается в надежности конструкции. Благодаря чаше венцы прочно скрепляются между собой, и использовать в строительстве такие крепежные элементы как нагеля не обязательно.

Получаются более прочные углы, хорошо защищенные от атмосферного воздействия. Поэтому сруб в чашу является долговечным. К недостаткам данной рубки можно отнести ее стоимость. Необходимо будет приобретать большое количество деревянного материала, т.к.

в углах, за плоскостью стены сруба должно выступать примерно 50 см венцов.

Сруба в лапу обладает меньшей популярностью. В основном выбор именно на этом варианте рубки останавливается из-за ее доступной стоимости, которая является ниже на 20 % метода строительства в чашу.

Такой сруб гораздо легче обшить облицовочными материалами (сайдингом, досками, вагонкой и т.д.). Но его рубить сложнее, лапу нужно подготавливать гораздо тщательней, нежели чашу. Торцы бревен не выступают за перпендикулярную плоскость стены.

Отсюда угол получается холодным, не защищенным от агрессивной атмосферной среды.

Оба варианта сруба хороши, но если их будут рубить действительно профессионалы. Обладает прекрасным внешним видом, под старину сруб, рубленный в чашу, а дешевле выходит в лапу.

Советы рубщиков

Сруб с чашу хорошо подходит для северных районов, где преобладают сильные морозы. Рубить его проще, чем в лапу, но стоимость такого деревянного здания порадует не всех. Да и если появится желание в дальнейшем его обшить облицовочным материалом, то сделать это будет без сноровки непросто.

Чаша выполняется при помощи топора. Ее глубина должна быть такой, чтобы верхние венцы были приподняты на 0,5 их диаметра. Нужно учитывать, что в межвенцовый паз нужно уложить еще слой утеплительного материала (ленту либо мох, паклю) слоем не менее 5 см, чтобы снизить потерю тепла сруба.

Работы можно выполнять и бензопилой, тогда сборка сруба произойдет быстрее, но для получения качественного деревянного здания все же лучше использовать топор.

При каждом ударе этим инструментом по древесине происходит запечатывание ее волокон, что препятствуют проникновению влаги и других вредителей вовнутрь ствола.

Бензопила же наоборот рвет эти волокна, увеличивая тем самым водопроницаемость древесины, это может привести к ее быстрому гниению.

Собирается сруб чашей вниз, чтобы дождь и другая влага не скапливалась в ней и приносила вреда материалу. Можно делать и чашей вверх, но такой вариант практически никто и не использует. Необходимо учитывать и направление годовых колец на древесине.

Вовнутрь сруба нужно их укладывать южной стороной (где годовые кольца шире), а снаружи следует располагать северную сторону дерева (где кольца плотнее). Этот нюанс поможет улучшить теплозащиту деревянного дома.

Вариант рубки сруба в чашу со временем развивается, немного меняются некоторые моменты технологии, например, норвежская рубка в чашу, канадская и т.д.

А вот угловое соединение в лапу изготавливается при помощи бензопилы. Этот инструмент открывает поры древесины, что приводит к быстрому гниению угла. Бревна для возведения сруба в лапу должны быть равной толщины, лапа должна быть точной, даже небольшие отклонения могут привести к перекосу всего здания. Для рубки сруба используют в основном два вида бревна: оцилиндрованное и рубленое.

Отзывы застройщиков

Поточную оцилиндровку древесина проходит на специальном станке. Но не все предприниматели используют новый, качественный станок, чаще встречается оборудование не лучшего качества, отсюда на выходе получается бревно с неидеальными пропорциями. И при рубке сруба такой материал придется подгонять, хотя и стоимость на данные бревна является не высокой.

Бревна прошедшие строгую оцилиндровку обладают равными пропорциями, идеальной круглой формы. Сруб из таких венцов рубится легко.

Но для достижения такого результата со ствола дерева снимается весь его защитный слой и без проведенной обработки поверхность материала быстро покроется трещинами, плесенью и т.д.

А бревна оцилиндрованные вручную обладают самой высокой ценой, ведь уходит много времени на обработку одного венца. Используется такой метод оцилиндровки чаще всего, когда нужно придать ровную форму бревну обладающим большим диаметром.

Плюсы оцилиндрованных бревен заключаются в их привлекательном и эстетичном внешнем виде. А также в минимально затраченном времени на строительство, бревна ровные, укладываются они легко.

Минусом оцилиндрованных бревен является снятие их защитного верхнего слоя во время обработки.

Со временем стены сруба приобретут неприглядный внешний вид, появившиеся трещины снизят теплоизоляционные характеристики здания, увеличивая тем самым расход на отопление помещения.

Большого внимания достойны бревна ручной рубки. Они обработаны руками человека при помощи только плотницких инструментов, без использования какого-либо современного оборудования. Кору со ствола снимают при помощи плоской лопаты или специального инструмента – скобеля, при этом защитный слой дерева остается нетронутым.

Все сучки и другие неровности снимают топором (но встречаются дефекты редко, т.к. выбираются максимально ровные и чистые деревья), затем все заглаживают рубанком. Обработка рубленого бревна защитными химическими средствами необязательна, но все ее выполнить рекомендуется.

Ведь дерево без коры становится чувствительной ко всем неблагоприятным воздействиям, самостоятельно им противостоять ей будет сложно. Затем точно выполняют разметки, и при помощи топора вырубается чаша либо лапа. Плюсом рубленого бревна является то, что можно использовать деревья любого диаметра и длины, ограничений нет.

Древесина во время обработки страдает незначительно, все ее волокна в результате закупориваются. Минусом рубленого бревна можно назвать высокую стоимость и время, которого уходит много на подготовку и рубку сруба.

Отзывы «бывалых»

Для постройки дома, а особенно бани использовать лучше рубленое бревно. Объясню почему. Оцилиндрованный деревянный материал после обработки лишается своего защитного слоя. Поэтому он сможет прослужить не более 15 лет.

К тому же эти бревна необходимо будет постоянно обрабатывать защитными химическими составами.

А для жилого помещения и бани — это делать не рекомендуется, иначе пользы от банных процедур получено не будет, а вот вред здоровью может быть причинен колоссальный.

Что касается метода рубки, то экономить на данном процессе работы не стоит. Рекомендуем для жилых зданий рубить деревянные стены в чашу. Такие срубы могут долгие годы стоять без возникновения каких-либо неприятностей. Угловое соединение, выполненное в лапу даже профессионалами в зимний период, часто промерзают.

Внутри здания в углах на стене появляется изморозь. Внутреннее утепление сруба не поможет с ней справиться, может помочь только облицовка и утепление наружных стен. Только вот не всегда получается выбрать нужный утеплительный материал.

Нужно для этого сделать немало технических расчетов, чтобы в результате получилось надежно устранить промерзание углов.

В результате строительства сруба получается экологичное здание с прекрасным внешним видом с чистым воздухом и лесным ароматом в помещении. А при правильном выборе бревен, качественной сборке угловых соединений здание будет долговечным, обладающим высокими теплоизоляционными характеристиками.

Тематическое Виде об ошибках в деревянном домостроении:

Источник: http://www.winterhouse.ru/domostroenie/kakoi-srub-luchshe-chasha-lapa.html