Как установить железную дверь: основные этапы

Источник: https://torex.ru/doors/articles/kogda-ustanavlivat-vkhodnye-dveri-do-ili-posle-remonta/

Инструкция по самостоятельной установке входной металлической двери

Установка металлических дверей снизит тепловые потери, повысит шумоизоляцию и обеспечит сохранность имущества. В методике нет ничего трудного, но перед началом работ нужно ознакомиться с тонкостями и нюансами монтажа.

Размеры проема: важные нюансы

Чтобы монтаж входной двери прошел без сюрпризов, перед выбором новой конструкции следует правильно сделать индивидуальные замеры проема. Бывает непросто сразу определить его точные границы, поскольку это усложняется наличием по периметру старой коробки и/или неровных откосов. Как избежать риска получения недостоверных результатов?

Для определения точных размеров следует придерживаться следующей инструкции:

перед началом монтажных работ нужно убрать нижнюю часть коробки до основания, выполнить демонтаж лутки, порожков;
не следует поднимать или увеличивать верхнюю часть проема;
при потребности немного расширить боковые стороны определяется ширина перемычки, которая служит также верхней стороной проема. Для частного дома или квартиры ширина проема должна быть уже перемычки не менее, чем на 18 см (минимальное опирание перемычки на простенок — 9 см, это важнейший параметр надежности стены).

Принцип правильного и точного снятия размеров

В расчет берутся минимальные значение по каждому направлению. На основании полученных размеров коробку новой входной двери нужно сделать меньше по высоте на 2-3 см и на 4-5 см по ширине.

Инструменты для установки

Для выполнения работ своими руками, потребуются следующие инструменты:

болгарка;
перфоратор;
измерительная рулетка;
кувалда;
деревянная доска;
пила и молоток.

Принцип устройства надежной современной конструкции

Дополнительно нужно подготовить материал для заделки зазоров между стенами дверного проема и коробкой металлической конструкции. Для этого можно воспользоваться монтажной пеной или цементным раствором.

Установку нужно проводить с применением креплений (металлических анкеров или арматурных стержней толщиной 1-1,2 см).

Демонтаж старой двери

Следует демонтировать прежнюю конструкцию с сохранением стенок или расширением проема. Нужно аккуратно работать в доме из кирпича или газобетона.

Сначала снимается полотно и откручиваются петли (с учетом особенностей дверной конструкции).

Если петли съемные, то дверь открывается, под нижнюю часть полотна подставляется лом и, приподнимая двери, их снимают. Неразборные петли нужно откручивать.

Снятие полотна

После снятия полотна следует определить способ крепления коробки и обнаружить зоны фиксации. Для двери из металла на даче могли применяться отрезки арматуры или анкера, которые в области соединения нужно срезать болгаркой, выбить или выдавить старый короб.

Источник: http://DomZastroika.ru/dveri/vhodnye/ustanovka-metallicheskih.html

Этапы установки железных дверей своими руками, особенности и этапы выполнения работы

Ремонт дома и квартиры зачастую сопровождается сменой входной двери на новую металлическую. Готовые изделия в широком ассортименте представлены на современных строительных рынках.

Можно подобрать модель, выполненную в желаемом дизайне по приемлемой цене или наоборот, которая подчеркнет статус владельца и дорогой интерьер дома. Металлические двери помогают обеспечить защиту жилища намного лучше деревянных. Также металл уменьшает потерю тепла, снижает степень шумов.

Установка потребует работы профессионала. Но в экстренных случаях можно попытаться сделать это самостоятельно, строго соблюдая все пункты инструкции.

Самостоятельная установка двери

Выбор двери

Чтобы провести монтаж максимально быстро, то уже на этапе приобретения металлической двери нужно правильно сделать замеры и проследить, чтобы выбранная модель им соответствовала.

Перед тем как отправляться в магазин требуется замерить проем. Это может осложняться наличием толстого слоя раствора по периметру и установленной старой дверной коробки. По этой причине не получится с высокой точностью определить границу – это впоследствии, конечно, доставит некоторые неудобства.

Критерии выбора

Для максимально точного замера нужно следовать следующим рекомендациям:

перед установкой новой конструкции нижняя часть проема освобождается до пола материал, которым приподнималась лутка, порожки и другие составляющие старой конструкции обязательно демонтируются;
верх проема поднимать запрещено;
по мере необходимости могут быть расширены бока у проема: главное установить ширину опорного поперечного элемента, который также является верхней границей проема;
ширина новой двери должна быть на 2 – 2,5 см меньше этого параметра у опорного элемента;
коробка должна быть на 4 – 4,5 см меньше в высоту, чем проем.

После снятия замеров следует приступать к покупке и подготовке инструментов.

После замеров можно приобрести готовую стандартную дверь или заказать изготовление. В магазине нужно внимательно подходить к выбору качественной конструкции. Сейчас можно столкнуться с большим количеством китайских подделок, позиционируемых, как бронированные и очень надежные. На самом деле подобные модели можно легко вскрыть даже простым ножом.

Лучше отдавать предпочтение зарекомендовавшим себя известным маркам.

Перед приобретением нужно осмотреть модель на наличие дефектов и повреждений. Толщина металлической обшивки – не меньше 2 мм. Все зазоры обязательно ровные, прикрыты мягким уплотнителем. У встроенного замка система запоров на 4 стороны, а штыри замка довольно толстые, выполнены и хорошей стали.

Особенности монтажа стальных дверей

Высококачественная дверь сама по себе не обеспечит полноценной безопасности квартире или дому. Монтаж также играет очень важную роль. Правильная реализация работ не даст злоумышленникам выбить дверь вместе с дверной коробкой.

При самостоятельной установке именно на этот критерий следует обращать свое внимание в первую очередь.

Иногда производитель не дает гарантий на службу, если покупатель отказывается от профессионального монтажа, который предоставляется в качестве услуги вместе с приобретением.

Установка организуется с учетом каждой детали, проводится аккуратно, постепенно. Для работы потребуются такие инструменты:

болгарка;
фомка;
перфоратор;
молоток;
уровень;
рулетка;
деревянные клинья;
монтажная пена;
отвес;
анкера.

Особенности монтажа

В первую очередь снимается старое дверное полотно, затем следует разобрать откосы, отбить штукатурку, шпаклевку. Потребуется понять, как до этого крепилась коробка и найти места этих креплений. Если коробка из металла, то она держалась на анкерах или кусках арматуры. В местах соединения их разрезают болгаркой.

После срезания креплений старую коробку вынимают, делать это нужно аккуратно, чтобы сильно не повредить проем и не увеличить объем работы.

С деревянной коробкой дело обстоит проще – боковые стойки разрезаются приблизительно по центру, затем ломиком удаляются из проема. После вынимания боковых частей притолока и порог легко устраняются.

При покупке железной двери она идет сразу с установленным замком, а ручки крепятся отдельно. Установить их следует до начала монтажа самой двери. Очень важно проверить функционирование защелок и замков – их работа должна быть плавной, чтобы человек не прикладывал усилий. При нормальной работе можно приступать к монтажу двери.

Подготовка проема

После удаления старой двери проем требуется подготовить к дальнейшей установке новой металлической конструкции. Делать это следует в таком порядке:

Снять оставшиеся куски шпаклевки, убрать осколки кирпичей, вычистить всё, что может упасть или отвалиться.
Оценить получившийся проем. При наличии больших пустот заполнить их кирпичом с цементным раствором. Щели тоже рекомендуется замазать раствором.
Большие выступы лучше убрать молотком, долотом или болгарку с режущим диском.
Уточнить состояние пола под дверной коробкой – в старых домах в этих местах часто встречается вмонтированный брус из дерева – он трухлявый, кривой. Тогда его нужно удалить. Если брус выглядит нормально, то состояние древесины проверяется шилом. Если оно входит трудно, оставляя маленькие дырочки – все хорошо.
При удалении бруса на его место кладется новый, предварительно обработанный раствором против гниения. Сверху это место закладывается кирпичом, а промежутки – заполняются раствором.
В итоге должен получиться ровный проем, в который и начинают устанавливать дверь.

Подготовка проема

Крепление коробки и установка полотна

На данном этапе требуется помощник – не получится в одиночку ровно установить металлическую дверь.

Закрепление дверной коробки

Коробка ставится в подготовленный проем, уровнем выравнивается. Проверяется уровнем в каждой плоскости и по периметру.
Если в каком-то месте стена не дает нормально поставить дверную коробку, то лишний элемент следует убрать стамеской, перфоратором.
Затем коробка фиксируется колышками.
Выполнять такую работу рекомендуется с двумя подкладками на каждое место. Одна подкладка из дерева – на полсантиметра меньше зазора, вторая – в форме клина. Это помогает быстро установить дверную коробку по уровню.
Теперь можно начинать крепление.

На каждой стороне должно быть не меньше 3 точек фиксации, начинают с самой верхней, постоянно проверяя правильность расположения коробки уровнем.
После завершения крепления стороны с петлями навешивается сама дверь, снова корректируется ровность коробки. Не должно создаваться сильных натяжений или каких-либо деформаций.
Когда проблем нет, дверь снова снимается, вторая свободная сторона коробки фиксируется.

Установка двери

Перед тем как приступать к установке дверного полотна потребуется смазать петли. Процесс навешивания несложный.

Сначала дверь приподнимается и подносится к коробке, чтобы совпали петли.
После совмещения отверстий и штырей дверь опускается, чтобы она полностью села на петли.
Затем можно приступать к монтажу замка, засверливанию отверстий под запорные ригели дрелью с насадками коронкой и шлифовальной. В некоторых моделях эти отверстия уже подготовлены.

После завершения всех работ следует заделать зазор между проемом и стеной при помощи монтажной пены или раствора цемента и песка.

Края дверной коробки можно обклеить бумажным скотчем, чтобы раствор или пена не попала на них. Удобнее проводить манипуляции пеной, после того как она застынет выступающие участки легко срезаются.

Спустя сутки можно начинать монтаж откосов и другие отделочные работы.

На завершающей стадии сборки прикручивается ручка. Затем дополнительно проверяется замок на легкость открывания, только потом можно начать эксплуатацию.

Проверка замков

Откосы

В процессе демонтажа старой и после установки металлической двери своими руками, как правило, повреждаются и имеющиеся откосы. В связи с чем их тоже потребуется заменить.

Это необходимо для эстетичного внешнего вида входной двери. Откосы могут быть отделаны штукатуркой, обоями, панелями и т.п.

Перед отделкой эти места дополнительно выравниваются гипсокартонными листами или цементной штукатуркой.

Самостоятельная установка металлической входной двери непростая задача. Главное в процессе установки – не допустить перекоса дверной коробки, надежно закрепив ее.

Это позволит удобно пользоваться входной дверью. Процесс монтажа должен быть аккуратным, чтобы не повредить саму дверь.

При проявлении усердия и внимательности можно провести такую работу без помощи специалиста, сэкономив средства.

Видео: Установка металлической двери своими руками

Источник: http://MezhDveri.ru/22310-ustanovki-zheleznyih-dverey-svoimi-rukami.html

Как проводится установка металлической двери

Металлические входные двери сегодня далеко не новшество. Они продолжают заменять старые, советские деревянные полотна в квартиру.

Стальная дверь благодаря мощности конструкции, креплений и фурнитуры надёжно защитит жилье от злоумышленников. Ее монтаж стоит львиную долю средств (четверть суммы самой конструкции), и на нем можно сэкономить.

При знании особенностей установки, наличии инструментов и помощников можно правильно установить входную металлическую дверь самому.

Преимущество стальных дверей

Кроме вышеупомянутой безопасности, металлические входные двери имеют такие плюсы:

Дизайн. Как снаружи, так и внутри дверь можно облагородить: к примеру, снаружи плёнкой ПВХ, внутри – ламинатом, МДФ панелью и другими материалами. Разнообразие моделей позволит подобрать и поставить вариант под интерьер.

Стоимость. Варианты на любой кошелёк. Можно сэкономить, сделав монтаж самостоятельно.
Долговечность. Металл противостоит грибковым образованиям, плесени. Единственная проблема – коррозия. Но и тут есть решение – даже если полотно не обрабатывали, можно покрыть антикоррозийным средством самостоятельно.
В полотно помещают звукоизоляционные и теплоизоляционные материалы. Главное при установке откосов тоже учесть этот момент – например, заполнить зазоры минеральной ватой.
Возможность установить многоуровневые запорные механизмы.

Как быть уверенным в надежности конструкции

Чтобы не приобрести «кота в мешке» вот несколько важных советов:

Посоветоваться со знакомыми и близкими, может кто-то недавно делал монтаж входных дверей. Они укажут, на что стоит обратить внимание, в чем могут быть ошибки.

Попросить у продавца, установщика документы и гарантийный талон на конструкцию.
Внимательно рассмотреть дверь. Полотно должно быть не тоньше 2мм, в закрытом положении возле петель должны быть зазоры с уплотнителем (или через время будет проблема закрыть дверь).
Уточнить качество антикоррозийного покрытия.
Порог – чаще всего подвергается коррозии. Добросовестные производители делают эту часть из нержавеющей стали.
Монтаж входных дверей должен быть произведен строго по уровню.

Способы крепления

Крепление входных дверей может быть двух типов:

При помощи монтажных пластин – способ часто используется для установки входной двери в квартиру. К дверной коробке по бокам приварены металлические пластины (4 штуки). В них есть разъёмы для болтов. Стойки коробки поставить в проём, выровнять относительно стен. С каждой стороны должен быть зазор 10-20 мм, чтобы выровнять стойки клиньями. Болты, прутья забиваются кувалдой, привариваются.

Внутристенный монтаж – используется в стенах, толщина которых больше 20 см. подойдёт для частного дома. Тут отверстия находятся не в пластинах, а в дверной коробке. Она устанавливается в проём и в отверстия забиваются кувалдой болты, закрываются заглушками. Зазор для выравнивания – 1 см по периметру.

Необходимый инструмент

Чтобы самостоятельно провести монтаж входной двери правильно понадобятся:

Лом.
Болгарка.
Перфоратор.
Уровень.
Молоток.
Рулетка.
Клинья деревянные.
Болты анкерные.
Пена для монтажа.

Подготовка проёма

Перед тем, как самому установить металлическую дверь и сделать это правильно необходимо подготовить дверной проём. Последовательность действий:

Демонтировать старое дверное полотно и петли.
Болгаркой по центру надрезать дверную коробку.

Ломом выломать блоки коробки.
Перфоратором удалит остатки раствора, штукатурки.
Осмотреть порог – он должен быть в уровень с полом. Если там имеется старый брус и кладка – необходимо заменить.

Пошаговая установка

Проём должен быть чуть больше дверной коробки. Если он меньше – необходимо увеличить при помощи болгарки. Если больше – сузить, нанося на проём раствор цемента.

Когда проём сформирован, выполняется установка металлической двери своими руками:

По периметру установить деревянные клинья.
Монтаж первой стойки с петлями в проём.
Уровнем измеряем положение – оно должно быть вертикальным.
В стойке имеются отверстия для монтажа. Через них просверлить в стене разъем на 1,5-2 см в глубину для анкерных болтов. Установить болты, проверить уровнем расположение.
Шапочки болтов правильно будет закрыть заглушками .
Смазать петли.
Монтаж полотна.

Установка фурнитуры: замка, ручки.
Закрыть дверь, измерить зазор (не больше 2-4 мм).
Установка второй стойки на анкерные болты.
Проверка двери.
Пустоту между стойками заполнить пеной.

Как установить двойную входную дверь металлическую

Монтаж двойных входных дверей – процесс трудоёмкий. Такие конструкции изготавливают под заказ. Чтобы проконтролировать установку, важно знать с каких этапов она состоит:

Демонтировать старые двойные двери (полотна и коробки) с помощью лома и болгарки. Очистить проем от остатков цементного раствора.
Установка металлической коробки. В ее профиле есть специальные отверстия для болтов (или прикреплении специальные пластины с отверстиями).
Выравнивание под уровень.

Крепление коробки при помощи болтов (1,2-1,5 см диаметр).
Между коробкой и проемом после крепления должен быть зазор – 1,5-2 см.
Установка первой створки с замочным механизмом и ручкой.
Установка второй створки, установка ригелей.
Заполнения зазора между проемом и коробкой монтажной пеной.

Для, надёжности двойные двери снабжены дополнительными ригелями со стороны петель, и входят в ответные отверстия в коробке. Главная функция – увеличение дверного проёма.

Ошибки при покупке и установке

Иногда, результат установки входной двери может не соответствовать ожиданиям из-за таких ошибок и непроверенных моментов:

Конструктивные особенности. Если стена сильно тонкая, а полотно тяжёлое, то перед установкой коробки его необходимо укрепить. Узнать, необходима ли эта процедура, может помочь специалист компании, которая будет устанавливать конструкцию: он должен при проведении замеров оценить крепость стен, соотнести его с весом выбранного полотна.

Больше про установку входной металлической двери своими руками смотреть видео:

Если ремонт в помещении капитальный, необходимо сообщить о последующих ремонтных работах с полом: уровень стяжки, покрытие.
Поинтересоваться, какой тип замка используется, насколько надёжен.
Самая распространённая проблема с установкой – кривая коробка. Решение – внимательное использование уровня (желательного лазерного).
Плохая очистка проёма – неровность поверхности может мешать во время установки.
Входные двери после установки должны легко закрываться даже при наличие уплотнителя.
Ригели замка не должны тереться о коробку.
Щели между коробкой и проёмом это нормально, при условии что это необходимый технологический зазор в 3-4 мм.
Проверить работоспособность замков.
Проверить угол обзора глазка.

Один из немаловажных моментов при покупке самой двери – надо внимательно читать условия гарантии. Некоторые производители снимают с себя ответственность за возможные дефекты при эксплуатации дверей, если она была установлен не их специалистами. И в любом случае, надо не забывать забирать и хранить гарантийный талон.

Источник: https://GoldDveri.ru/montazh/ustanovka-metallicheskoj-dveri.html

Установка входных металлических дверей: этапы монтажа

Установка входной металлической двери

Не важно, по какой причине вам необходимо поменять дверь. Важно, чтобы установка металлических входных дверей была произведена по всем правилам. Вот об этих правилах и способах установки и поговорим подробнее.

Надеемся, что после прочтения статьи вы примете верное решение — заняться монтажом самостоятельно или все же оставить эту работу профессионалам, но внимательно контролировать процесс.

Выбираем дверь

Чтобы установить новую входную дверь, её сначала нужно купить или заказать. А чтобы сделать это, нужно решить, как эта дверь будет открываться: направо или налево, в сторону улицы или в квартиру.

Для этого необходимо удостовериться, что выбранный вариант будет удобен для вас, но не помешает соседям открывать собственную дверь, и не будет препятствовать свободному проходу по общему коридору.

Следующий этап — выбор материала и конструкции двери (см. Как выбрать дверь металлическую). Советуем не рассматривать слишком тяжелые конструкции — их вес ещё не гарантирует надежность и качество, а массивная дверь может просесть и перекоситься от собственной тяжести, привести к быстрому износу петель.

Также следует изучить реальные размеры, глубину и надежность дверного проема. Часто случается так, что установка входных дверей металлических производится в проем, в котором до этого стояла деревянная «советская» дверь.

И во время её демонтажа обнаруживается, что новую дверь невозможно надежно закрепить в хлипких стенах, или что проем оказался намного шире, чем требуют правила монтажа. Его приходится усиливать (см. Как выполняется усиление дверного проема), закладывать кирпичом или, наоборот, расширять. Или покупать другую дверь.

Усиление проема швеллером

Переходим к процессу

Итак, дверь заказана, изготовлена, оплачена и доставлена на место. Что делать дальше? Как установить входную металлическую дверь? Какие инструменты для этого потребуются?

С них и начнем, без нужных инструментов за работу не стоит даже браться.

Сварочный аппарат иметь очень желательно, но не обязательно, если крепление дверной коробки будет производиться анкерными болтами. И если петли к двери уже приварены.
Болгарка — может потребоваться для демонтажа старой металлической двери.
Дрель и шуруповерт.
Молоток, ножовка, ломик — тоже для демонтажа, но деревянной двери. Если у вас чистый новый проем, они не понадобятся.
Клинья — для фиксации коробки в проеме.
Монтажная пена. Для двери стандартного размера достаточно одного баллона.

Демонтаж старой двери

Понятно, что если в проеме стоит старая дверь, её нужно удалить. Для этого сначала снимают дверное полотно, приподнимая его до уровня, когда верхняя петля соскакивает с нижней.

Если петли неразъемные, вооружайтесь шуруповертом и выкручивайте саморезы из петель.

Затем демонтируйте коробку. С деревянной все просто: удалите из неё все крепежи и выломайте ломиком. Предварительно коробку можно распилить.

Металлическую коробку, установленную в проем с помощью приваренных к ней штырей, вытащить сложнее. Придется отбить штукатурку вокруг коробки и распилить штыри болгаркой.

Но и это ещё не все. Установка входной металлической двери возможна только после очистки проема от торчащих из него кусков кирпича и штукатурки, старой теплоизоляции и любых непрочно держащихся элементов. Возможно, проем придется усилить. Но об этом уже говорилось выше.

Варианты установки

Чтобы дверь держалась крепко и не поддавалась взлому, необходимо в первую очередь прочно зафиксировать в дверном проеме коробку.

Сделать это можно двумя способами:

Посредством монтажных пластин
Через отверстия в самой коробке

Первый вариант предпочтительнее. Как установить входную дверь металлическую этим способом? Для этого нужно заранее позаботиться о том, чтобы к коробке с той стороны, которая будет смотреть в квартиру, были приварены стальные пластины с монтажными отверстиями.

Дверная коробка устанавливается в проем таким образом, чтобы её отбортовка легла на наружную стену, а монтажная пластина — на стенку проема. В отверстие в ней в процессе установки будут устанавливаться крепежные элементы.

Между коробкой и стеной с обеих сторон необходимо оставить зазоры в 15–20 мм.

Крепление через монтажные пластины

Вариант с креплением коробки через сделанные в ней самой отверстия возможен только в том случае, если толщина проема достаточно большая — больше 160 мм. Иначе вашу дверь будет легко вышибить или вырвать из стены.

К этому способу монтажа прибегают лишь в том случае, если установка металлической входной двери желательна не вровень с наружной стеной, а в глубине проема.

Изготовители металлических дверей не всегда предусматривают монтажные отверстия в коробке. Если на вашей двери их нет, придется просверлить их самостоятельно, вооружившись дрелью.

Монтажный зазор при этом варианте установки можно делать меньше, чем в первом случае — от 5 до 15 мм. Также возможна комбинация двух описанных вариантов монтажа металлической двери, если её конструкция позволяет сделать это.

Независимо от выбранного способа установки, фиксируют коробку к стене анкерными болтами длиной не менее 120 мм. Вместо них часто используют стальные штыри той же или большей длины.

Установка

О том, как установить металлическую входную дверь, подробно описано ниже:

Установите металлическую коробку в проем, зафиксировав её деревянными клиньями как минимум в четырех местах — в верхней и нижней части обеих боковых стоек.
Выровняйте коробку, чтобы по бокам от неё были одинаковые зазоры, а затем зафиксируйте петельную стойку строго в вертикальном положении, используя уровень или отвес.
Сквозь монтажные проушины в коробке или стальных пластинах просверлите отверстия в стене и забейте в них подготовленные штыри, или закрепите стойку анкерами.
Ещё раз проверив вертикальность стойки, приварите штыри к коробке или расклепайте их, стараясь не повредить саму коробку.
Смажьте дверные петли и навесьте полотно.
Установите на дверь замки (см. Установка замков в металлическую дверь: проще чем вы думали) и ручки.
Выровняйте замковую стойку таким образом, чтобы она стояла вертикально, а между ней и кромкой полотна сохранялся равномерный зазор в 2–3 мм.
Закрепите замковую стойку в стене и проверьте, насколько легко закрывается и открывается дверь и работает замок.
Если все в порядке, удалите клинья и заполните монтажные зазоры строительной пеной. Чтобы не испачкать дверь, предварительно оклейте коробку малярной лентой.
Через сутки, когда пена полностью высохнет, её излишки можно будет срезать, а дверь оформить наличниками.

Источник: https://sdelaidver.com/vhodnye/ustanovka-vhodnyh-metallicheskih-dverej-sam-sebe-master-90

Стоимость и установка входных металлических дверей: очень интересно

03.09.20165633

Правильная установка входных дверей сегодня может понадобиться для любого жилища. Ведь бронированные двери стараниями зарубежных производителей и отечественных умельцев давно уже перестали быть отличительной чертой банков.

К тому же конкуренция и множество предложений на рынке способны удовлетворить любые запросы – от бюджетных решений до уникальных, сделанных на заказ конструкций. Сколько стоит металлическая дверь – легко узнать, используя возможности интернета.

Входная металлическая дверь

Цены на дверной «металл» и его установку

Например, на московском рынке «дверные» цены распределены следующим образом (за основу взята стандартная металлическая дверь 800×2000):

Стоимость входных дверей эконом-класса начинается от 4500 рублей;
Двери престиж-класс (порошковое напыление или ламинат на металле) предлагаются от 7500 рублей и выше;
Дверная конструкция премиум-класса обойдётся вам в диапазоне от 10000 до 20000 рублей;
Элитные «ворота» в дом из дубового массива (с бронированной сердцевиной) обойдутся в 49000 рублей;
То же самое, только с использованием массива из красного дерева – от 63000 рублей.

Цены в регионах могут отличаться от представленных на несколько процентов в большую или меньшую сторону.

Небольшие организации, продающие дверные конструкции, сотрудничают с бригадами установщиков. Клиенту уже самому приходится утрясать все финансовые вопросы установки.

Фирмы покрупнее держат мастеров в штате и сообщают расценки на установочные услуги сразу. Обычно вся последовательность установки разбита на операции, каждая из которых оценена в определённую сумму.

Работа специалистов — ориентировочные цены

Доставка	Если в доме отсутствует грузовой лифт, за подъём заказа мастерами придется заплатить по 100 рублей за каждый этаж.
Снятие коробки	Деревянной – от 400 рублей.Металлической – от 1000 рублей
Подготовка дверного проёма	Расширение проема (боковая сторона, вверх или вниз) – 1000/1500/1300 рублей.Сужение проёма расширителями – от 1500 рублей.Сужение проёма кирпичной кладкой – от 2000 рублей.Укрепление проёма металлическим профилем – от 3000 рублей
Установка	Стандартная металлическая дверь – 2500 рублей.Стальная дверная конструкция повышенной прочности – 3000 рублей
Оформление дверного проема	Монтаж откосов наружный – от 3000 до 8000 рублей. Монтаж откосов внутренний – от 6000 до 7500 рублей
Уборка

Вывоз остатков старой коробки, а также двери — от 2000 рублей и выше

Подготовка дверного проема

Какая бывает дверная гарантия

Целиком за всю дверную конструкцию отвечают немногие солидные фирмы, выпускающие дорогой товар. У них специально разработаны правила обслуживания гарантийных изделий и созданы специальные гарантийные отделы.

У мелких «дверных» фирм гарантия существует только для рекламы. Стоит только начать расспросы, как окажется, что продавцы готовы хоть как-то отвечать только за дверную конструкцию. И то лишь при условии, что правильно монтировать покупку будут их мастера за немалые деньги. Если же покупатель делает установку своими руками, то гарантия автоматически «сгорает».

Хотя при проблемах с замком (подавляющая часть всех проблем с металлическими дверями) такие продавцы «пошлют» вас за гарантией к производителю замков.

О чём нужно позаботиться перед началом работ

Инструменты, которые вам понадобятся, чтобы правильно установить входную дверь:

ударная дрель (с наконечниками — буром и лопаткой). Желателен перфоратор;
угловая шлифовальная машина («болгарка»);
строительный уровень и рулетка;
пила, ножовка и топорик;
ломик или фомка;
тяжёлый молоток, лучше кувалда (опционально).

Расходные материалы для монтажа:

Деревянная доска или кусок дерева, как материал для вырезания колышков. Размеры подбираются самостоятельно, исходя из размеров двери и проёма.
Монтажная пена, либо цементный раствор из качественного бетона.
Анкерные болты. Можно также использовать металлические прутья диаметром 10-12 мм.

Перед покупкой следует решить, какое крепление дверной коробки к стене стоит использовать

Для стальных систем чаще всего применяется крепление дверной коробки за проушины (монтажные пластины). Такой вариант подходит для толстых стен и позволяет установить двери заподлицо с наружной стеной.

Для деревянных (и реже стальных) дверей применяется крепление через отверстия в профиле коробки. Такой вариант требует заглубления дверной коробки в проём (установка заподлицо не обеспечит необходимой жесткости конструкции – коробку можно будет просто вырвать из стен).

При тонких кирпичных стенах (а также в домах из пеноблоков) предыдущее способы не годятся. В этом случае правильная установка заключается в использовании так называемой контррамы.

Дверной проём усиливается стальной рамой из уголка, охватывающей внутренние кромки проёма. Для укрепления конструкции используется стальная арматура длиной не менее 300 миллиметров и диаметром 10-12.

А уже к укреплённой раме приваривают или прикрепляют болтами дверную коробку.

Правильно установить металлическую входную дверь не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Достаточно аккуратно выполнять стандартный перечень обязательных операций.

Установка входной двери

Этапы установки металлической двери: демонтируем старое

Снимаем дверное полотно. Для этого используем монтировку. Если петли неразъёмные – снимаем их (выкручиваем крепёж отвёрткой) или «сковыриваем» ломиком.
Выламываем деревянную коробку. Для этого выдергиваем скрепляющие её гвозди.
Вертикальные стойки распиливаем в нескольких местах под углом. Извлекаем коробку по частям.
Для металлической дверной коробки выкручиваем болты, которыми она прикреплена к стене. Или срезаем болгаркой крепежные штыри.

Так коробку можно будет целиком вынуть из проёма.

Подгоняем проём под новую конструкцию

Удаляем штукатурку и цемент до кирпичной кладки.
Сужаем или расширяем проём под размеры новой дверной коробки.
Для сужения используем расширители дверной рамы.

При большой разнице в размерах используется кирпичная кладка с качественным бетоном.
Для расширения проёма выдалбливаем часть стены. Просверливаем сквозные отверстия вверху и внизу стены на одной линии.

Затем делаем по линии пропил болгаркой и снимаем остатки кладки перфоратором.

Крепим дверную коробку

Металлическую дверную коробку легче устанавливать со снятой дверью.

Устанавливаем новую коробку на место, используя деревянные клинья.
С помощью строительного уровня и клиньев выравниваем положение коробки по горизонтали и вертикали.
В местах крепления коробки к проёму (проушины, отверстия в коробке) просверливаем отверстия для анкерных болтов. Фиксируем конструкцию болтами. В качестве крепления для дверей можно воспользоваться забитыми металлическими штырями, приварив их затем к коробке.
Проверяем выравнивание коробки по уровню и затягиваем анкерные болты.

Окончание установки

Вешаем двери на петли.

Вешаем дверь на петли

Проверяем ход дверей с установленной фурнитурой.

Заполняем оставшиеся щели монтажной пеной.

Прикрываем монтажную пену доборами (предназначены для формирования дверных откосов), вставив их в пазы дверной коробки, либо прикрепив их к стене и коробке шурупами.

Вешаем на дверную коробку наличники.

Источник: http://MisterDver.ru/types-of-doors/stoimost-i-ustanovka-vxodnyx-metallicheskix-dverej-ochen-interesno/

Способы установки металлической входной двери своими руками

Надежность входной двери напрямую зависит не только от ее конструктивных особенностей, но и от того, насколько правильно будет выполнен ее монтаж. Обычно эту операцию доверяют специалистам.

Однако иногда хозяева квартиры или дома, в целях экономии, производят установку входных стальных дверей самостоятельно.

Технологически процедура не особенно сложная, но некоторые правила монтажа соблюдать следует.

При подборе входной металлической двери нужно учитывать несколько факторов:

Надежными считаются модели, оборудованные хотя бы двумя замками.
Толщина стали полотна и рамы не должна быть меньше 1.5–2 мм.
В качестве теплоизолятора должны быть использованы минеральная вата или на крайний случай пенополистирол. Гофрированный картон не защищает проем от проникновения в квартиру или дом холода либо посторонних шумов. Для проверки качества в этом плане следует просто постучать по полотну. «Гудеть», как пустой барабан, оно не должно.
Обязательно следует посмотреть на марку изготовителя. Наиболее надежными дверями в средней ценовой категории считаются российские, польские и белорусские. Китайские модели покупать крайне не рекомендуется. Такие конструкции обычно изготавливаются из очень тонкой стали 1–0.6 мм и взломать их можно даже обычным консервным ножом (к примеру, вырезав замок).
Петли должны быть укомплектованы опорными шарами. Если их не будет, полотно в последующем может просесть.
В комплекте с дверью обязательно должны идти наличники. Иначе в последующем ее будет легко выдернуть из проема, срезав предварительно петли. В особенности наличники важны при установке конструкции в загородном дачном доме, надолго оставляемом без присмотра.

О чем нужно знать

Некоторые производители предоставляют гарантию на ремонт входной двери только в том случае, если установлена она была специалистами, имеющими лицензию. Другие допускают, в том числе, и монтаж своими руками. Выяснить, будет ли возможным впоследствии ремонт дверной конструкции за счет производителя после установки своими руками, следует заранее.

Перед покупкой двери в магазине, в обязательном порядке нужно замерить проем. Выбор следует делать таким образом, чтобы в последующем вокруг рамы по всему периметру оставался технологический зазор шириной не менее 1.5 см.

Если двери подходящих размеров найти не удастся, придется, наоборот, подгонять проем. Расширяют его болгаркой с алмазным кругом для бетона.

Сделать проем уже можно, используя стальные швеллера или цементный раствор на арматуре, забитой в торцы стены.

Измерить проем нужно не только в длину и ширину. Обязательно следует убедиться в том, что толщина стены составляет более 150 мм.

Устанавливать металлические двери в проемы меньшей глубины по нормативам нельзя. Надежно защитить внутренние помещения в этом случае не удастся.

Слишком тонкие стены перед установкой двери придется утолстить. Для этого обычно используется цементный раствор.

К кирпичным стенам или выложенным из пенобетонных блоков, крепить дверь напрямую крайне не рекомендуется. Веса стального полотна и рамы кладка может просто не вынести. В этом случае в проеме обычно заливается бетонный контур.

При этом также в обязательном порядке используется арматура, заделанная в кладку. В кирпичных и блочных домах перед установкой двери также рекомендуется измерить опорную балку. Ее длина должна быть больше ширины рамы как минимум на 4 см.

В противном случае дверь в проеме будет держаться ненадежно.

Этапы установки

Монтаж входных металлических дверей своими руками включает в себя следующие шаги:

демонтаж старой двери;
подготовку проема;
установку новой двери;
обработку технологических проемов;
монтаж наличников и фурнитуры;
установку откосов.

Разумеется, перед установкой следует приготовить все необходимые инструменты и материалы. Домашнему мастеру понадобятся перфоратор, анкерные болты, возможно, сварочный аппарат, деревянные клинышки, тяжелый молоток, пена, строительный уровень.

Как своими руками демонтировать старую дверь

Разумеется, перед установкой входной металлической дверной конструкции следует снять старые рамы и полотно. Не производится эта операция только в том случае, если проем нужно сильно расширить. При этом стены прорезаются болгаркой по разметке, а затем дверь просто вынимается с их ненужными частями по периметру.

Способ демонтажа старой входной двери своими руками зависит от того, из какого материала она изготовлена. Деревянную конструкцию снимают так:

Вытаскивают полотно из коробки, поддев его снизу ломиком.
Демонтируют порожек.
Выкручивают крепежные болты по периметру коробки и убирают ее. Если рама закреплена к стене на гвозди, действуют обычно немного по-другому: распиливают вертикальные стойки на две части и вынимают каждую из них с помощью ломика.

Металлическую дверь своими руками демонтируют следующим образом:

Также снимают полотно с петель в том случае, если они неразборные. Разборные просто раскручивают.
Срезают болгаркой крепежные прутья.
Вынимают коробку из проема.
Заделывают слишком большие выемки в торцах проема цементным раствором. равнять сами торцы не обязательно. В процессе установки двери в них все равно появятся сколы.

Подготовка проема

После того как дверь будет убрана, из проема убирают выкрашивающийся бетон, остатки старой изоляции и т. д. Также проверяют состояние пола там, где в последующем будет установлена дверь. Поскольку конструкция довольно-таки тяжелая, при необходимости меняют лаги и балки, устанавливают новые доски и т. д.

Монтаж новой двери

Эта операция чаще всего производится по одной из двух распространенных технологий: на проушины или непосредственно креплением рамы к торцам проема. В первом случае процедура монтажа своими руками будет включать в себя следующие шаги:

С рамы новой двери аккуратно снимается полотно.
Рама устанавливается в проем, тщательно выравнивается при помощи уровня во всех плоскостях и фиксируется деревянными клиньями в таком положении. Клинья нужно сделать хорошо заостренными. Толщина их должна быть немного больше ширины технологического проема. Вбиваются они попарно, напротив друг друга. Проушины после фиксации рамы в проеме должны оказаться плотно прижатыми к внешней стороне стены.
Через отверстия в проушинах в стене просверливаются гнезда под анкера. Глубина их должна быть не менее 15 см, а лучше — 20 см.
Коробка еще раз проверяется по уровню и при необходимости подравнивается. Далее, с той стороны рамы, на которой находятся петли, вворачивается первый анкерный болт. Эти крепежные элементы обычно идут в комплекте с дверью. Иногда их также приходится приобретать самостоятельно. В последнем случае следует иметь в виду то, что их толщина не должна быть меньше 12 мм. На рамы современных стальных дверей обычно приваривается по три проушины с каждой стороны. Соответственно понадобится минимум 6 анкеров.
После того как одна сторона рамы будет прикреплена к стене, ее снова нужно будет выровнять по уровню.
Перед фиксацией притворной стойки рамы дверь следует проверить на удобство использования. Для этого предварительно на петли навешивается полотно. Далее, проверяется замок. В случае необходимости подкручиваются все его болты. Ригели должны при открывании/закрывании замка должны ходить свободно. Проверяется работа полотна. Заедать или идти туго оно не должно.
Если все в порядке, производится фиксация притворной стойки. Далее, дверь еще раз проверяется на работоспособность. Если полотно застревает или плохо закрывается замок, конструкцию нужно подрегулировать посредством затягивания/ослабления анкеров проушин или петель. При установке дешевых дверей иногда приходится корректировать размеры пазух коробки, так как ригели задевают за их края.

Монтаж входной металлической двери прямо в проем своими руками производится примерно так же. Немного по-другому выполняется лишь крепление рамы к стене.

Отверстия под анкера в стойках современных дверей обычно уже предусмотрены производителем. Если их нет, их придется просверлить самостоятельно. При этом следует учитывать то, что рама должна крепиться минимум на три анкера с каждой стороны.

Также желательно произвести ее фиксацию в проеме сверху и снизу (по два анкера).

После того как отверстия будут просверлены, раму вставляют в проем и фиксируют на анкера с выравниванием по уровню. Можно также закрепить ее на прутья. В этом случае в торцах стены предварительно высверливаются гнезда. Затем через отверстия в раме в них забиваются прутья.

Один конец последних предварительно следует заостряется, а второй расплющивается. После того как прутья будут вставлены в гнезда, их приваривают с внешней стороны рамы через боковые отверстия.

С внутренней крепление производить нельзя, так как в этом случае из-за наплывав перестанет закрываться полотно.

Обработка технологического зазора

После того как дверь будет установлена и отрегулирована, приступают к обработке ее контура. Технологический зазор можно заделать монтажной пеной. Использовать лучше тот ее вариант, который меньше всего расширяется и подходит для работы во внутренних помещениях.

Через сутки после заливки остатки пены срезают при помощи монтажного ножа.

Для того чтобы дверь лучше сохраняла тепло, технологический зазор перед использованием пены стоит забить кусками минеральной ваты. Также для обработки контура двери можно использовать цементно-гипсовый раствор. В этом случае отделка получится более прочной и долговечной.

Установка наличников и фурнитуры

После заделки технологического зазора пеной или раствором можно приступать к монтажу наличников. К деревянным коробкам они обычно крепятся при помощи саморезов с углублением шляпок и последующей шпаклевки гнезд. К металлическим рамам наличники фиксируются на болты с декоративными колпачками или на заклепки.

На заключительном этапе к полотну входной металлической двери нужно будет прикрутить ручку. Далее, стоит еще раз проверить полотно и замок на легкость открывания/закрывания, после чего дверь можно принимать в эксплуатацию.

Отделка откосов

При демонтаже старой и установке новой входной металлической двери материал откосов, скорее всего, будет поврежден.

Разумеется, для того чтобы входная группа выглядела эстетично, придется провести восстановительные работы.

Откосы в зависимости от дизайна прихожей могут быть отделаны декоративной штукатуркой, обоями, панелями и т. д. Предварительно их чаще всего выравнивают с помощью ГКЛ или обычной цементной штукатурки.

Как видите, технология монтажа металлической двери в проем своими руками относительно проста. Самое главное — это не допустить перекоса рамы и надежно зафиксировать ее.

В этом случае пользоваться дверью будет удобно. Ну и, конечно, же при выполнении процедуры установки следует быть максимально аккуратным.

Заделка повреждений (царапин и сколов) на современных дверях — процедура сложная и в плане эстетики малоэффективная.

Источник: http://vhod.guru/ustanovka/pravilnaya-ustanovka-metallicheskoy-vhodnoy-dveri-svoimi-rukami.html

Правильная установка входных и межкомнатных дверей: основные этапы и способы

Какие бы входные или межкомнатные двери вы не заказали: элитные двери или бюджетные эконом двери, включая металлические, деревянные или полимерные двери – в любом случае все последующие их эксплуатационные характеристики будут зависеть от того, насколько качественно будет выполнена их профессиональная установка.

В наибольшей степени это правило распространяется на дорогие облагороженные двери: здесь экономить на услугах профессионалов просто нецелесообразно, поскольку квалифицированный монтаж дверей – надежная гарантия экономии средств на возможные переделки в случае некачественного монтажа силами сомнительных «специалистов».

Наша компания, являясь официальных дилером производителей, продукцию которых мы реализуем в Казахстане, заботясь об их и своей собственной репутации, при условии заказа на определенную сумму предлагает услугу «Установка в подарок».

Стоит ли говорить, что практикуемая нами бесплатная установка входных дверей (как и межкомнатных) –верный способ минимизировать расходы и прекрасный повод к тому, чтобы приобретать двери именно у нас?

Если же вы все-таки решили устанавливать входные или межкомнатные двери самостоятельно, советуем использовать нижеприведенные профессиональные рекомендации по установке дверей. Этот своеобразный мастер класс установки наверняка будет полезен, позволив избежать многих распространенных ошибок.

Установка входных дверей

Установка дверей начинается с подготовительных мероприятий, которые включают демонтаж старой двери (полотна и коробки) и подготовку проема.

Последняя операция обычно исчерпывается удалением из проема всех ненужных элементов (кусков застывшего раствора, изоляции, торчащих гвоздей, старой штукатурки, пыли и т.д.).

Однако в ряде случаев, когда предусматривается установить дверь нестандартных габаритов, требуется существующий проем расширить, либо,

напротив, сузить.

При расширении проема, особенно в домах и квартирах со стенами из железобетонных конструкций, все же целесообразнее будет пригласить специалиста по резке бетона, обладающего обеспечивающими идеальную точность соответствующими навыками и имеющего в своем распоряжении специальный режущий электроинструмент с алмазными дисками-насадками (типа мощной «болгарки»). Сужение проема осуществляется путем закладки части проема кирпичом либо установки подогнанной по размеру каркасной металлической или деревянной вкладки.

Следующим этапом установки является монтаж дверной коробки, которая перед креплением в проеме должна быть геометрически выровнена. Для этого коробка фиксируется в проеме с помощью деревянных брусков, а ее геометрия проверяется с помощью уровня. Проверку геометрии необходимо проводить и на всех последующих этапах работы.

Для крепления коробки (стальные двери и другие металлические двери в Алматы) используется два способа.

Наиболее распространена установка в Алматы дверей с креплением дверной коробки к стене с помощью монтажных пластин, в отверстия которых забиваются стальные прутья или анкерные болты и затем расклепываются или привариваются.

Второй вариант применяется при необходимости «утопить» дверь в дверном проеме, что возможно лишь при толщине стен свыше 15 см. В данном случае дверная коробка также крепится с помощью анкерных болтов, но не посредством пластин, а через отверстия в коробке.

В ряде случаев, например, если устанавливаются массивные двери для частного дома, используется комбинация двух указанных способов. Вариант с применением монтажных пластин считается более надежным. Второй способ в основном используется как альтернатива, если невозможна реализация первого варианта.

На последнем этапе устанавливается фурнитура и навешивается дверное полотно. В завершение этих операций зазоры запениваются монтажной пеной. Спустя сутки осуществляются отделочные работы.

Монтаж межкомнатных дверей

Монтаж межкомнатных дверей во многом схож с установкой входных дверей (подготовка, порядок действий), но имеет некоторые особенности. В данном случае используются два способа: крепление на монтажную пену или сквозное крепление. Нередко они совмещаются.

Сквозное крепление наиболее часто применяется, когда устанавливаются белорусские двери, финские, испанские или российские двери в Алматы.

В данном случае дверная коробка после того, как она была геометрически выровнена относительно проема, крепится по месту установки шурупами, после чего монтируется дверной блок.

Преимуществом данного способа является высокая точность монтажа и возможность по мере установки быстро и легко устранять дефекты.

Во втором способе для крепления применяется монтажная пена, а перед этим дверь фиксируется в проеме с помощью клиньев.

Пеной заполняются все щели, зазоры и пустоты, образующиеся после установки и, как только она высохнет (2-12 часов в зависимости от марки), клинья удаляются, а остатки пены срезаются. Преимуществом данного варианта является простота монтажа, но он не всегда рационален.

Достаточно часто таким способом осуществляется установка шпонированных дверей и дверей относительно легких по весу.

В то же время, если конструкция представляет собой массив дверей, имея значительную массу, лучше использовать более надежное крепление посредством шурупов. Такой же подход будет рациональным при наличии тонких стен (санузлы, ванные), где контакт пены очень мал и не обеспечивает требуемой прочности.

По общему правилу способ определяется в индивидуальном порядке, с учетом необходимости маскировки отверстий и мест крепления шурупов, веса и габаритов двери, условий установки (до или после ремонта помещения). При применении монтажной пены следует очень внимательно отнестись к ее качеству, поскольку именно от пены и ее характеристик будет зависеть прочность, долговечность и надежность всей конструкции.

Без периодического обслуживания не обойтись и при эксплуатации межкомнатных дверей. В данном случае все зависит от материала, а средства по уходу подбираются согласно его характеристикам.

В заключение – несколько слов о фурнитуре. Конечно, лучше всего использовать фурнитуру от известных производителей, органично сочетающую в себе высокие функциональные и эстетические свойства. Именно такими высококачественными изделиями укомплектованы двери, изготавливаемые нашими прямыми поставщиками, которые предоставляют фирменную гарантию на всю свою продукцию.

Источник: http://russdoors.kz/pages/pravilnaya_ustanovka_vkhodnykh_i_mezhkomnatnykh_dverey_osnovnye_etapy_i_sposoby.php