Устройство и монтаж стропил

Как установить стропила на крышу

Монтаж и установка крыши дело сложное и ответственное. Главным элементом крыши являются стропила. Образно выражаясь, это скелет будущей крыши или каркас. Его можно изготовить самостоятельно, соблюдая при этом строгие правила. Плохо сделанная стропильная основа повлечет за собой много проблем.

Разновидности крыш

Формы скатных крыш

В идеальном варианте крыша – это ровная, плоская поверхность с определенным уклоном или скатом. Для того чтобы по установленной крыше стекали атмосферные осадки, применяется строительный элемент – стропила. Они служат основой для крепления основной кровельной поверхности. В зависимости от угла наклона скатов крыши подразделяются на:

• скатные, если уклон составляет более десяти процентов;
• плоские, с углом наклона от 2,5 до 10 %.

В свою очередь плоские кровли делятся на односкатные, двускатные, шатровые.

Односкатные самые простые. Они укладываются на две стены строения, высота которых разная. При двускатных крышах высота стен должна быть одинаковой, а торцевые части стропил выполняются в форме треугольника. При сооружении шатровой кровли применяется конструкция, у которой четыре ската. Это довольно редкий вид, и в самостоятельном исполнении довольно сложен.

Что нужно знать при установке стропил

Стропила – это несущая конструкция. Она должна надежно удерживать всю тяжесть кровельного материала, оказывать сопротивление порывам ветра и выдерживать снеговую нагрузку.

В связи с этим, при выборе материала для изготовления стропил нужно учитывать вышеперечисленные факторы, а также особенности климата в районе, где производится строительство.

Основными элементами стропильной системы являются балки, собственно, стропила и мауэрлат.

Виды

Стропила по способу крепления подразделяются на висячие и наслонные.

Существуют некоторые специальные термины. Треугольник из стропил, называется фермой, которая состоит из верхнего и нижнего пояса, и раскоса. Раскос – это наклонный брус, вертикальные брусы внутри фермы – стойки. Основой называются стропильные ноги. Ноги служат для поддержания обрешетки.

У наслонной стропильной системы стропильные ноги не создают распирающего давления на стену дома. Такие стропила используются при монтаже крыши с небольшими пролетами или там, где применяются промежуточные опорные крепления, в том случае, где есть промежуточная стена.

Наслонные и висячие стропила

Во все остальных случаях применяются висячие варианты стропильной системы. В каждом отдельном случае, хозяин сам определяет какой из видов использовать.

У висячего варианта стропильные ноги работают, с точки зрения сопротивления материалов, на сжатие и изгиб. Для того чтобы снизить нагрузку на стену используют специальные затяжки. Они могут быть деревянными или железными. Ими закрепляют ноги стропил.

Мощность возводимой системы напрямую зависит от высоты стяжки, и ее надежности. Система монтируется для больших зданий, когда стропильный шаг достаточно велик и отсутствуют дополнительные опоры. В этом случае давление на мауэрлат наличествует только в вертикальной плоскости.

При планировании системы покрытия кровли пролетами в несколько рядов, применяется смешанное сочетание наслонных и висячих стропил, с последовательным их чередованием.

Для обрешетки, как правило, применяются деревянные доски, с помощью которых создается разряженная основа. Можно в этом качестве использовать брусья, настелив их в два ряда. Гвоздями конструкция крепится.

Если в качестве кровельного материала используется мягкий материал – рубероид или толь – обрешетка выполняется в виде сплошного покрытия, без прореживания. Ее делают для большей надежности в два ряда.

Один ряд (нижний) играет роль рабочей основы, а верхний служит для дополнительной защиты.

Виды обрешетки

Обрешетка с зазорами применяется для покрытия крыши с применением асбестоцементных плит. При использовании шифера, черепицы или стеклопластика, обрешетка делается из брусьев, которые имеют в поперечном сечении размеры 50×50 мм.

Технология установки

Она заключается в следующем:

1. Применяется для изготовления стропил только высококачественная древесина, без внешних дефектов и повреждений. Это, как правило, пиломатериалы первого или, реже, второго сорта.
2. Стропила производятся с использованием круглопильного станка, на котором выполняется поперечный раскрой. По специальным шаблонам выполняется оторцовка. На таком же станке выполняется и продольный раскрой.
3. Чтобы цельная конструкция была собрана в правильном порядке, нужно ее производить по ранее намеченной схеме.
4. После того как предварительные работы выполнены, стропила нужно пронумеровать, чтобы избежать ошибок при проведении последующего цикла работ.
5. Затем подбираются гнезда для установки болтов и нагелей.

Схема монтажа стропила

Стропила можно купить уже в готовом виде. Этими работами занимаются некоторые строительные организации. Если позволяют материальные средства, лучше использовать заводскую конструкцию.

Самый популярный и устойчивый вариант стропильной конструкции предполагает выполнение следующих требований:

• основу конструкции составляет балка, которая состоит из нескольких брусьев, соединенных между собой при помощи пластинчатых нагелей.
• нагели выполняются только из дуба или березы;
• крепятся нагели только на крайние части, ни в коем случае не на середину;
• древесина должна быть сухой, с допустимой влажностью не более двадцати процентов.

Установка

Для начала следует произвести расчет веса кровли. Если планируется возвести крышу легкой конструкции, то можно не использовать мауэрлат.

Он предназначен для равномерного распределения сосредоточенной нагрузки, которая передается точками опор стропил на внешнюю площадь наружной стены. Но они выполняют еще одну немаловажную функцию – привязывают кровлю к стенам дома.

Особенно это актуально в районах, где постоянно дуют ветра. Они представляют собой квадратные балки, размерами 15×15 см в поперечном сечении. Они непосредственно укладываются на поверхность стен.

Стропила тоже представляют собой деревянные балки, но другого сечения. Толщина их 5 или 7, а ширина 15 см. Если планируется кровля из тяжелого материала, то стропила надо выбирать большего размера: 8×20 см. Расстояние между соседними стропилами называется шагом. В зависимости от выбранной системы шаг может составлять от полуметра до одного метра.

Способы крепления стропил

Перед началом работы по монтажу стропил надо изготовить леса. Применение лестницы для этих целей не эффективно и не очень удобно. Самый удобный вариант стыковки стропил, когда этот процесс проводится на земле. Потом готовая конструкция поднимается наверх. Существует всего три способа крепления:

1. Соединение производится встык, стропила крепятся двумя гвоздями на 200. Для дополнительного усиления соединения можно использовать деревянную накладку или пластину из металла. Крепление их осуществляется саморезами или болтовым креплением.
2. Использование конькового бруса. Каждое из стропил в этом случае крепится отдельно, без применения шаблонов.
3. Стыковка производится внахлест. Для этого применяются специальные шпильки с широкими шайбами и железные болты. Последний способ самый распространенный.

Коньковый прогон

Первым делом монтируются крайние стропила. Между ними натягивается мерная веревка, которая позволит сделать крышу ровной. Затем с определенным шагом устанавливаются промежуточные треугольники стропил.

Итак, стропила установлены. Теперь предстоит соединить их с балками и мауэрлатом. Стропила с мауэрлатом соединяются с помощью гвоздей.

Крепление стропил к мауэрлату скобами

Далее устанавливается и укрепляется обрешетка, стелется основной кровельный материал. Как видно, своими руками такую работу можно одному произвести только для небольшого помещения: бани, гаража, дачи, сруба. Для более серьезных сооружений нужны опытные специалисты, а лучше всего комплексная бригада.

Видео

Это видео поможет освежить в памяти забытые тригонометрические функции, который просто незаменимы при расчете стропильной системы — угла соединения стропил и их длины:

Практические вопросы монтажа стропил рассмотрены здесь:

Источник: http://StroySvoimiRukami.ru/kak-ustanovit-stropila-na-kryshu/

Устройство вальмовой крыши. Монтаж стропильной системы

Одной из распространенных кровельных систем является вальмовая крыша, характерным отличием которой является наличие четырех скатов, два из которых имеют вид треугольника, а два трапеции.

Если же все стороны треугольные, то такая крыша называется шатровой и применима для здания, все стороны которого имеют одинаковую длину.

Конструктивные особенности вальмовой крыши

Наличие четырех скатов, наклоненных к каждой стороне дома, обеспечивают конструкции обтекаемую форму и, соответственно, высокую сопротивляемость ветровой нагрузке. Поэтому в регионах с частыми и сильными ветрами такая конструкция является весьма распространенной.

Но если снега выпадает очень много, а угол наклона при этом высокий, то возможно его схождение лавиной. В этом случае для обеспечения безопасности людей лучше предусмотреть установку снегозадержателей, которые смогут регулировать этот процесс.

С классической двускатной крышей вальмовую кровлю роднит наличие двух длинных боковых скатов, а отличает отсутствие фронтонов, вместо которых устраиваются две наклонные треугольные плоскости, направленные к карнизу.

Еще одной конструктивной особенностью является наличие двух вершин, для соединения которых укладывается конек, но в шатровых крышах его нет, так как все вершины треугольников сходятся в одной точке.

Если же вальма (треугольный элемент крыши) делается только в верхней части конструкции, то такая кровля называется полувальмовой.

Особняком можно выделить «датские крыши», характерным признаком которых является то, что в верхней трети крыши имеется маленький фронтон с опорой на стропила.

Это позволяет рационально использовать эти конструктивные особенности, например, для устройства окон или вентиляционных элементов. Большие преимущества предоставляются владельцам домов, остановившим свой выбор на такой кровле при обустройстве мансардного уровня.

Почему крыша вальмовая?

Непосредственно слово «вальм» имеет финское происхождение и буквально переводится как «стог сена». В конструкции такой крыши вальмой чаще всего называют треугольный элемент кровли, который примыкает к торцевой части здания.

Но встречается и другое определение вальмы, исходя из которого так называют ребра, то есть конструктивный элемент кровли, образуемый двумя смежными плоскостями, чаще всего треугольной и трапециевидной.

Таким образом получается, что вальмовыми можно называть крыши, скаты которых ограничены такими ребрами и, соответственно, такую кровлю можно считать противоположной другой форме конструкции – ендовой, в которой также имеется наклонное «ребро», но не с внешним углом, а с внутренним.

Карнизная часть вальмовой крыши всегда имеет небольшой свес, который придает завершенный вид кровле и выполняет функцию защиты стен дома от осадков. А другое альтернативное название — четырехскатная крыша — совсем простое, полученное по числу скатов.

Элементы вальмовой крыши

Но, несмотря на достаточно простую по форме конструкцию, устройство вальмовой крыши является делом достаточно сложным, особенно в случае самостоятельного выполнения работ.

И главная проблема связана, прежде всего, с возведением стропильной системы, которая не имеет вертикальных опор.

Ее конструкцию составляют два вида знакомых геометрических фигур:

• трапеция, форма которой зависит от соотношения конька и карнизного свеса,
• треугольник, который становится альтернативой фронтону, но в отличие от него обязательно устраивается под определенным углом к горизонту таким образом, чтобы он формировал вместе с трапециевидными элементами общий угол.

В большей мере именно в такой конструктивной особенности крыши и состоит основная сложность при ее возведении, так как использовать для этого обычный способ, каким устраивают скаты, не получится из-за того, что коньковый элемент не перекрывает полностью дом по длине.

Для создания опоры для стропильных ног вальм их соединяют с углами конька, а в итоге получаются своеобразные диагонали, на которые впоследствии следует установить разные по длине стропы, называемые нарожниками, один конец которых монтируется в районе карниза, а второй – к коньку.

Возведение вальмовой крыши выполняется из элементов:

• конька, выполняющего функцию сопряжения всех элементов кровли и основной несущей оси конструкции;
• угловых накосных стропил, соединяющих брус конька и карнизные углы кровли. Являются основными несущими элементами в количестве 4 единиц;
• стропил, количество которых зависит как от конфигурации, так и от размеров крыши. Отличительной чертой является то, что их длина неодинакова. Опираются на угловые балки перекрытий или специально установленный мауэрлат и крепятся к угловым стропам (ногам);
• каркаса, рядового и промежуточного. Элементы первого устанавливаются на коньке и спускаются к карнизу, промежуточные также начинаются в верхней части крыши, на коньковом брусе, а заканчиваются на мауэрлате, но следует учесть, что используются только для трапециевидных элементов кровли, на вальмах их нет.

Вальмовая крыша своими руками пошагово, видео:

Как правильно выполнить расчет вальмовой крыши?

Расчет начинается после того как будет определен угол наклона будущей крыши и измерена ее площадь. Для первого параметра определяющими факторами являются ветровые нагрузки в той местности, в которой возводится дом, и вес кровельного материала.

Для регионов с сильными ветровыми нагрузками выбор меньшего угла наклона является правильным решением, но в этом случае объем подкровельного пространства соответственно сократится, что не позволит создать мансарду или полноценный чердак.

Мембранная кровля, хоть и не является самой популярной для такой формы крыши, не имеет никаких требований к углу наклона.

Рассчитать площадь вальмовой крыши несложно при условии, что все размеры известны. Далее используются знания из курса геометрии, а именно определяются суммы площади двух равных трапеций и треугольников. Можно использовать и более простой путь – онлайн-калькуляторы, но первый вариант предпочтительнее, так как в нем можно учесть все нюансы конструкции.

Важно при определении длины следует руководствоваться не размерами самого дома, а длиной карниза, так как крыша предполагает наличие небольшого свеса. Полученные данные важны и при покупке материалов, но в этом случае надо учитывать, что некоторые из них укладываются с нахлестом.

Читайте также:  Кухня в классическом стиле: выбор вне времени

Стропильная система вальмовой крыши: как сделать расчет?

Самым ответственным моментом при конструировании вальмовой крыши является возведение стропильной системы, которая является несущей конструкцией для кровельного материала и должна выдерживать его вес, а также быть достаточно надежной для того, чтобы сопротивляться внешним воздействиям: ветру, осадкам и т. д.

Даже если планируется, что будет возводиться вальмовая крыша своими руками, расчеты лучше доверить проектировщикам.

На первом этапе определяется, какую общую нагрузку должна выдержать стропильная система, при этом в расчет принимаются максимальные значения как по весу самой конструкции, так и совокупной массе кровельного покрытия вместе с изоляционными материалами. Учитывается также и воздействие ветра, осадков, высота дома и т. д.

В результате определяется нормативная нагрузка на 1 м2, но у стропил размеры линейные. Поэтому при шаге, равном 1 м, за единицу принимается нормативная нагрузка, полученная в результате вычислений. Если шаг отличается в какую-либо сторону, то применяется поправочный коэффициент.

При устройстве стропильной системы важно учесть, что сначала следует выполнить расчеты для каждого ее элемента отдельно, так как каждый из них может подвергаться различной нагрузке, например, ветреная и подветренная стороны. До того как приступить к работе, на основании полученных расчетов выполняется чертеж конструкции, в котором обозначаются все основные точки:

1. расположение конькового бруса;
2. положение стропильных ног;
3. длина свеса;
4. расположение промежуточных стропил и накосных элементов.

Для удобства можно использовать специальные расчетные схемы или таблицы, в которых приведены соотношения размеров элементов между собой. Но все же без соответствующей подготовки самостоятельно можно и не справиться, особенно без уверенных знаний по геометрии.

Монтаж вальмовой крыши: особенности проведения работ своими руками

1. Монтаж вальмовой конструкции крыши, как и любой другой, начинается с возведения стропильной системы. Но в этом случае имеются некоторые существенные различия. До начала всех работ должны быть поставлены вспомогательные леса, представляющие собой небольшое возвышение для работы мастера.

2. После этого можно приступать к монтажу первого элемента – конькового бруса, который крепится к предварительно возведенным вертикальным опорам, расположенным установленных с шагом 3-5 м.

Далее устанавливается мауэрлат, который служит для того, чтобы равномерно распределить нагрузку кровли на несущие конструктивные элементы дома. Располагается он по центру внешней стены или со смещением к внутреннему краю.

3. После того как установлен и закреплен мауэрлат, можно приступать к монтажу диагональных стропильных ног, которые соединяются с внешними углами, и накосных, закрепляемых с внутренней стороны.

Фиксируются с опорой на мауэрлат и диагональную стропу, при этом крепление выполняется на разной высоте.

4. Следующий этап – установка подкосов, которые крепятся под диагональными опорами под углом в 45°. Затем можно приступать к монтажу промежуточных строп, которые имеют две точки опоры: наверху к коньку, нижним краем к мауэрлату.

Они устанавливаются с определенным равномерным шагом, который в среднем составляет от 1 до 1,2 м. Для усиления конструкции промежуточные стропила через один элемент дополнительно фиксируются к несущей стене дома с помощью металлических скруток или скоб.

Как установить стропильные ноги ровно и в одной плоскости? Видео:

Усиление стропильной системы и обрешетка

Для этого используется способ выполнения надрезов на брусе в соответствующих местах.

Далее следует подумать о дополнительном укреплении всей конструкции, например, с помощью шпренгеля – специального бруса, устанавливаемого между плечами мауэрлата и обеспечивающего большую надежность для стропильных ног. Для повышения несущей способности конструкции могут использоваться специальные стойки, которые соединяют перекрытие и стропы.

Также на прочностные характеристики кровли влияет и выбор материала для изготовления обрешетки, для которой лучше всего использовать доски, но, в зависимости от вида выбранного материала и веса, можно остановить выбор и на брусе с сечением 40?40 или 50?50 мм.

Шаг обрешетки может быть практически любым и определяется видом кровельного материала. Например, для мягкой черепицы рекомендуется сплошная обрешетка, в иных случаях можно ориентироваться на шаг от 20 до 50 см.

Фальцевая кровля: инструкция по монтажу, вентиляция. – здесь больше полезной информации.

Все виды пиломатериалов, используемые при возведении стропильной системы и обрешетки, должны предварительно обрабатываться антисептиками и антипиренами, но также важно выбирать сухой материал, чтобы не допустить деформации конструкции и нарушения ее линейных размеров.

Вас заинтересует эта статья – Заземление в частном доме своими руками.

Выбор кровельного материала часто определяется желаниями и вкусом владельца здания, но все же учитываются конструктивные и архитектурные особенности дома, окружающий ландшафт, цена, вес, сложность монтажа и другие факторы.

Кроме того, для создания комфортных условий для проживания следует позаботиться и об устройстве полноценного кровельного пирога с тепло-, паро-, звуко- и гидроизоляционными слоями.

И небольшой совет: если все же решено возводить вальмовую крышу своими руками, то для облегчения задачи можно на основе предварительно выполненного чертежа заказать ее изготовление. Конечно, стоимость несколько вырастет, но ненамного, так как дополнительно придется оплатить только услуги специалистов, а материал все равно придется приобретать.

При таком варианте, строго следуя чертежу и соблюдая все расчеты, справиться с работой уж точно получится.

Источник: https://DimDom.ru/ustroystvo-valmovoy-kryshi-montazh-stropilnoy-sistemy.html

Устройство и монтаж стропил для мансарды своими руками

Времена однотипных серых домов остались далеко в прошлом. Сегодня каждый пытается сделать свой дом необычным и оригинальным.

Отмечается и возвращение в строительную моду таких декоративных элементов, как эркеры, карнизы, мезонины, а также возведение разнотипных мансард, которые придают дому оригинальность.

Так например, продумано сконструированная стропильная система мансардной крыши создает возможность при минимальных затратах значительно расширить полезную площадь дома.

Как соорудить ее правильно и качественно — об этом в нашей статье.

Разновидности стропильных систем

Основа мансардной крыши — ее каркас. Он бывает нескольких видов, которые отличаются формой и типом:

• двускатная стропильная система — самая простая конструкция крыши, состоящая из двух разнонаправленных скатов;
• трехскатная и четырехскатная системы;
• вальмовая и полувальмовая. Вальмовая крыша  имеет четыре ската, два из которых имеют форму треугольников, и два — трапециевидную;
• ломанная — разновидность двускатной кровли более усложненной формы.

Конфигурация крыши подбирается в зависимости от архитектурных особенностей дома, а также желаемой площади мансардного пространства. Наиболее распространенной является двухскатная стропильная система. Она способна выдерживать большие нагрузки, простая и надежная, но создает маленькое чердачное помещение.

Остальные виды стропильных систем позволяют значительно увеличить пространство под крышей, а также представляют более широкие возможности для реализации дизайна мансардного этажа.

Совет: если вам необходимо существенно увеличить площадь дома за счет мансарды — выбирайте многоскатные крыши. 

Ломаная конструкция стропильной системы мансардной крыши сложна в исполнении, но придает оригинальности дому

Строение стропильной системы мансардной крыши

Костяк мансарды — ее каркас. Именно на него монтируется кровля, теплоизоляционный пирог, внутренняя обшивка, в нем прокладывают различные инженерные системы и коммуникации.

Чтобы в процессе эксплуатации стропильная система мансардной крыши могла выдержать большие нагрузки, в ней особым образом комбинируются основные элементы и составные узлы. Делается это для того, чтобы распределить нагрузку на несущие стены дома.

Основными элементами стропильных конструкций мансардных крыш являются:

• мауэрлат;
• непосредственно стропила (висячие и наслонные);
• боковые и коньковые прогоны;
• связующие элементы (распорки, подкосы, диагональные связи).

Мансарда, стропильная система

Учтите: нагрузка на мансардную крышу в среднем составляет около 200 кг/м2, поэтому стропила должны иметь определенный запас прочности чтобы ее выдержать. 

Прочность системы зависит от ее элементов, надежности соединительных узлов. Самые распространенные типы соединения деталей:

• при помощи шурупов;
• с использованием болтов;
• шпунтовое — когда одна детали имеет паз, а другая гребень, который в этот паз вставляется;
• сварное.

Выбор того или иного типа соединения зависит от предполагаемых нагрузок, характеристик используемого материала и технических особенностей конструкции.

Расчет стропильной системы мансардной крыши с разным количеством скатов

Определившись с дизайном мансардного помещения, приступают к монтажу каркаса крыши. При этом основные ее элементы и узлы определяются формулой расчета, которая поможет подобрать профиль, длину и сечение элементов системы, шаг их расположения, способы соединение деталей. Учитывая особенности чердачной крыши, часть помещения  будет иметь низкий потолок.

Совет: в местах, где потолок мансарды находится слишком низком, можно расположить ниши для хранения вещей, различные модульные шкафчики, стеллажи. 

Стропильная система крыши: составление проекта

Сначала определяются с выбором схемы каркаса мансардной крыши. В строительстве стропила делят на наслонные и висячие. Наслонные опираются на стены дома, и устанавливаются в зданиях, где расстояние между стенами не превышает значение 6,5 м, а висячие — монтируют на затяжку и мауэрлат. Если ширина пролетов большая, стропильную систему необходимо усилить дополнительными связями.

Разные схемы-проекты стропильной системы мансардной крыши, их отличия

Для расчета предполагаемых нагрузок существуют специальные формулы.

Для определения снеговой нагрузки воспользуетесь формулой: S=Sg*µ. В которой: S — нагрузка снеговая,

Sg — вес покрова снега на 1 м2 площади (данный показатель можно найти в СНИП  — разделе «Стропильные системы»),

µ —коэффициент, зависящий от угла наклона кровли (он составляет 1,0 — для плоских крыш с наклонным углом в 25 градусов, и 0,7 — для крыш с наклоном от 25 до 60 градусов). Для расчета ветровой нагрузки применяется следующая формула: W = Wo*k В которой: Wo — норма ветровой нагрузки, определяющаяся по таблице СНИП индивидуально для каждого района страны,

k — коэффициент, который определяет колебание ветровой нагрузки в зависимости от высоты дома и типа местности его расположения.

Внимание: для крыши с крутыми склонами снеговые нагрузки учитывать не обязательно.

 

Высота дома	А-открытые местности (степь, побережье)	Б – местности с препятствиями (города, леса)
5м	0,75	0,85
10м	1	0,65
20м	1,25	0,85

Для расчета других элементов мансардной крыши и сечения стропил можно воспользоваться специальным онлайн-калькулятором. Необходимо указать кровельный материал, материал изготовления чердачных перекрытий, а программа выдаст расчет обрешетки, угол сечения и расстояние между стропилами мансардной крыши.

Онлайн-программа для расчета

Материалы для изготовления стропильной системы

Чаще всего каркас для мансардной крыши сооружают из дерева. При этом следует подбирать прочную древесину, способную противостоять перепаду температур и гниению. Подойдет для этих целей материал первого сорта хвойных пород и лиственница.

Совет: для защиты стропильной системы, древесину следует обработать специальным антисептическим и огнезащитным составом. 

Пропитка стропил мансардной крыши антисептиком

Если на крышу предполагаются большие нагрузки, то могут применяться металлические стропила мансардных крыш. Они могут опираться на деревянные балки, или всю конструкцию полностью изготовляют из металла.

Стропильная конструкция мансардной крыши состоит из ферм. А  стропила для мансарды (ноги) выступают составляющими элементами каждой  фермы. Количество ферм определяется длиной фасада и шагом их установки.

Ферма — металлическая стропильная система мансардной крыши, фото

Металлическая конструкция крыши крепкая и долговечная, но имеет она и недостатки, связанные с доставкой и монтажом, а также ее высокой стоимостью.

Технология строительства каркаса двускатной крыши мансарды

Устройство стропильной системы мансардной крыши подбирается в зависимости от типа кровли, а также от разработанного проекта чердака. Самым простым вариантом является двускатная крыша.

Основными элементами стропильной системы двускатной мансардной крыши являются:

• детали линейного типа (колонны, балки, стержневые системы);
• элементы плоскостные (панели, плиты, настилы);
• пространственные части (своды, оболочки, объемные элементы).

Благодаря применению современных стройматериалов и методик, монтаж каркаса под кровлю можно выполнить самостоятельно. Рабочий процесс по установке стропил мансардной крыши по-другому называют стропиловкой.

Вместо подробного чертежа достаточно нарисовать упрощенный эскиз каркаса крыши, где будут указаны все параметры, необходимые для установки и сборки стропил.

Совет: древесину перед началом всех работ следует высушить. 

Сначала производится разметка и монтаж мауэрлата. Он фиксируется к стенам постройки.

Перед укладкой мауэрлата под ним прокладывается гидроизоляция

Дальше производится крепление конькового бруса и монтаж стропильных ног. Устанавливаются они, как правило, с шагом в 70 см. Для ровности делаются пометки карандашом на мауэрлате.

Монтаж деревянного каркаса

На конце стропильные ноги надрезают для того, чтобы устойчиво закрепить их на мауэрлате. Для крепления могут применяться гвозди, скобы, уголки.

Фиксация бруса к мауэрлату

Читайте также:  Внутренняя отделка загородного дома

В месте верхнего стыка стропил их концы также подрезают под углом. Далее выполняется их затяжка. Для этого используются небольшие доски, которые соединяются со стропилами при помощи гаек, гвоздей, шпилек. При необходимости устанавливаются подкосы и распорки.

Произведение затяжки на коньке

Важно: уделите особое внимание качеству крепления деталей, ведь от этого зависит устойчивость конструкции. 

Далее поверху стропильных ног натягивается пароизоляционная пленка и устанавливается обрешетка.

Монтаж обрешетки

Хорошее пособие о стропильной системе мансардной крыши — видео: 

Итог

Мансарда может быть построена из современных качественных материалов, иметь красивую необычную форму, но если стропильная система возведена неправильно — все работы будут сведены на нет. Поэтому так важно знать принцип устройства стропильной системы крыши, правильно осуществить расчет ее основных элементов, чтобы соорудить качественную мансардную конструкцию.

Источник: http://v-procese.ru/stroitelstvo/ustrojstvo-i-montazh-stropil-dlya-mansardy-svoimi-rukami.html

Cтропила своими руками и установка их на крышу

Стропильная система представляет собой основу крыши. Поэтому к установке стропил своими руками надо подходить с большой долей ответственности. От того, насколько качественно вы выполните расчет и сборку стропил, будет зависеть долговечность кровли.

Стропила принимают на себя все нагрузки: от кровли, снега, ветра. Поэтому важно, чтобы древесина для них была идеальной. На ней должны отсутствовать сколы, трещины, не должно быть сучков, следов гнили и прочих изъянов.

Типы стропильных систем

Есть висячие и наслонные стропила.

Наслонные образуют скаты крыши. Опорами для них являются внутренние и наружные стены. Стропила применяют в основном для устройства крыши с одним скатом.

Для двухскатной кровли их используют только тогда, когда в конструкции дома имеется дополнительная опорная стена.

Висячие стропила хороши тем, что их можно использовать при больших пролетах без устройства дополнительных опор. Дополнительно монтируются ригели, которые снижают нагрузку на кровлю от снега.

Висячие стропила на крышу своими руками устанавливают в том случае, если ширина пролета не более семи метров.

При больших значениях надо дополнительно монтировать вертикальную распорку (бабку). При расстоянии между пролетами более девяти метров, к стропильным ногам под углом прибивают подкосы.

Без дополнительных распорных элементов ферму крыши представить невозможно. Учитывайте это при устройстве стропильной системы своими руками.

К примеру, затяжка предотвращает расползание стропильных ног, которое может произойти из-за давления, оказываемого на кровлю. Но одной затяжки мало. Брусья под нагрузкой начнут прогибаться и могут сломаться.

Чтобы этого избежать, устанавливают ригели, а также «бабки».

И эти условия касаются строительства любой крыши. Даже крыша каркасного дома своими руками построенная, нуждается в различных укреплениях, несмотря на то, что конструкция такой крыши является одной из наиболее легких.

Но прежде чем перейти к строительству крыши необходимо возвести дом. О том как построить каркасный дом вы можете почитать тут. Дома по этой технологии быстро стали популярными не только в нашей стране. Они возводятся в короткие сроки, не требуют огромных денежных затрат, обладают хорошими эксплуатационными характеристиками, экологически безопасны.

Стыковка

Главное, чему вы должны уделять повышенное внимание при самостоятельной сборке стропил — качество соединений. Поговорим об этом подробнее.

Жесткое соединение

Для стыковки стропильных ног с мауэрлатом часто используют жесткое соединение. Его суть в том, что на конце стропильной ноги делается вырубка под углом 90 градусов. Этой частью нога надежно опирается на мауэрлат.

Для более прочного соединения стропило фиксируют к горизонтальному брусу металлическим уголком или тремя гвоздями: два — под углом, один — сверху.

Скользящее соединение

При скользящем соединении в мауэрлате делается паз, в который вставляется стропильная нога. Крепление осуществляют при помощи «салазок» саморезами или гвоздями.

Соединение стропил между собой

Крепить стропила между собой вверху можно несколькими способами. 1 способ — крепление встык. Для этого концы стропильных ног укладываются с нахлестом друг на друга. Далее делается вертикальный срез.

После этого стропила прикладываются встык друг к другу и фиксируются двумя гвоздями под углом. Дополнительно можно использовать металлическую пластину, которая монтируется между стропильными ногами вверху.

Наращивание стропил: брус

Нарастить стропила из бруса можно методом вырубки. Для этого на концах брусьев делают запилы, длиной равной удвоенной высоте сечения. Высота запилов должна равняться 1/5 высоты бруса.

После стыковки брусьев в них просверливается отверстие под болт, бруски соединяются.

Наращивание стропил: доска

Здесь больше вариантов соединений. Можно доски соединить внахлест. Длина нахлеста примерно такая же, как половина длины доски.

Надежное соединение выполняется с использованием десяти гвоздей, вбиваемых под углом 45 градусов.

Можно соединить доски встык, а с двух сторон на шов прибить по доске.

При установке стропил своими руками надо постоянно следить за тем, чтобы они были расположены точно на одном уровне. Собирать фермы лучше непосредственно на чердаке, так как они очень тяжелые, а поднимать их довольно тяжело без наличия спецтехники. Размеры и форму стропила также приобретают уже наверху.

Перед тем как приступить к строительству крыши, необходимо отделить этаж при помощи перекрытия. Перекрытия в доме из пеноблоков — это часть общей конструкции дома, которая по важности не уступает фундаменту и крыше.

Если вы уже сделали перекрытия, то подумайте, может вы хотите сделать крышу под комнату. Дома, в которых часть объёма, находящегося под крышей оборудована как жилое помещение называются дома с мансардной. О том как построить такой дом вы можете ознакомиться здесь.

Особенности возведения крыши дома из пеноблоков описаны в этой статье. При возведении крыши необходимо стремиться к снижению ее веса, чтобы нагрузка на стены была небольшой. Однако если у дома имеется железобетонный каркас, то от этой рекомендации можно отступить.

Самостоятельная установка стропильной системы

Установка стропильной системы — несложный процесс. Сначала на крыше надо собрать ферму. Делать это можно как угодно, в зависимости от ее типа.

Удобно делать ферму с затяжкой внизу.

Сначала отрезается брус или доска необходимой длины. Они будут играть роль затяжки. Для этого измеряется расстояние между стенами дома с заходом на сами стены.

Далее заготавливают вертикальный брус (доску), который будет стоять между затяжкой и стропильными ногами. Его длину надо подогнать так, чтобы при соединении с ним стропильных ног в верхней точке, получился необходимый уклон скатов.

Расчеты ведите с учетом того, что кровля должна минимум на полметра свисать за карниз.

Первую ферму надо использовать в качестве шаблона. По нему сразу делается вторая ферма. Все расчеты надо записать. После того, как построили стропила своими руками, нужно установить собранные конструкции по краям крыши и натянуть между ними веревку. При установке промежуточных ферм надо контролировать по ней их высоту.

Перед установкой промежуточных ферм надо сделать разметку по периметру крыши, чтобы точно выдерживать шаг между стропилами при монтаже. Когда все стропильные фермы смонтированы, можно приступать к установке обрешетки, контробрешетки, укладывать кровельный материал и утеплять крышу.

Видео об установке стропил своими руками

Источник: http://MegaBeaver.ru/stroim-dom/krovlya/ctropila-svoimi-rukami-i-ustanovka-ix-na-kryshu.html

Монтаж стропильной системы — основные этапы

Монтаж стропильной системы, в современном понимании, считается не таким уж и сложным, по большей части, благодаря использованию современных материалов. Именно это обстоятельство способствует тому, что в процессе строительства осуществляются самые хитроумные и сложные идеи дизайнерской мысли.

Тем не менее, стропильная конструкция всегда была и остается «в зоне повышенного внимания» строителей – ведь практически вся кровля (ее архитектурный и эстетичный внешний вид) будет во многом зависеть от установки стропил.

↑

Поскольку стропильная система есть не что иное, как «костяк», «скелет» всей кровли, то ей следует уделять особое внимание. Рассмотрим составляющие и их монтаж поэтапно.

↑

Как правило, мауэрлат – это то, на чем базируется стропильная конструкция. Другими словами, мауэрлатом называется основание для установки стропил, при котором обеспечивается равномерное распределение всей нагрузки конструкции, от самой крыши до стен.

Он представляет собой обычное бревно или брус из лиственных пород деревьев сечением 100х150 мм, отесанный сверху и снизу (и обязательно обработанный антисептиком), который закрепляется по периметру внешних (наружных) стен здания.

Проще говоря, с помощью мауэрлата обеспечивается жесткость всей стропильной конструкции, при этом не затрачивается большое количество расходного материала.

Существуют так называемые кровли без использования мауэрлата, однако их минус в недостаточной жесткости конструкции.

↑

Сначала необходимо гидроизолировать стену. Сделать это можно с помощью рубероида или другого гидроизоляционного материала. Гидроизоляцию накладывают, как правило, в два слоя.

Далее следует укладка бруса. Мауэрлат раскладывается от фронтона к фронтону – по всей длине, после чего производятся следующие замеры:

• горизонтальность (по уровню),
• равномерное распределение шага между брусьями.

Распределенный таким образом мауэрлат нужно закрепить – на анкерные болты. Крепление производится непосредственно в процессе заливки пояса, для чего в брусе высверливаются отверстия.

Схема укладки мауэрлата

Далее приваривается перемычка – либо из любого куска арматуры, либо из шайбы. Шайбу можно просто накрутить.

Укладку мауэрлата следует производить с небольшим отступом от краев стены на предварительно армированный пояс, при этом брус крепится к поясу анкерными болтами.

Для того чтобы болты «сидели» идеально ровно, перед тем, как заливать пояс, можно взять обычную длинную ровную доску и, приложив ее к болтам, выровнять болты строго по вертикали.

Выравнивание производится с помощью строительного угольника.

После закрепления мауэрлата можно приступать к устройству стропильной конструкции.

↑

Оговоримся сразу, что возведение стропильной системы практически немыслимо без передвижных лесов – иначе без них установить стропильную систему будет очень сложно, особенно, если строится большой дом в два и более этажей.

Если в постройке нет несущих внутренних стен, то стропила могут опираться только на наружные несущие стены, и в этом случае следует использовать висячие стропила.

Конструкция висячих стропил

Итак, конструкция стропильной системы состоит из следующих элементов:

• стропила – поддерживающая, а также несущая часть конструкции (для стандартной двускатной кровли);
• стропильные ноги – балки, которые образуют скат кровли;
• затяжки или воздушные связи – брусья, связывающие стропильные ноги.

Для свеса желательно использовать дополнительные, так называемые «наращенные», стропила, которые образуют свес для защиты стен от водостоков.

Для стропил можно брать брусья сечением 50х200 мм. Однако, это значение может меняться в зависимости от климатических условий региона. Как правило, сечение бруса рассчитывается, исходя из следующих параметров: ветра, снега, шага установки стропил, вида материала для кровли и т.д.

↑

Технология устройства стропильной системы достаточно проста – тут важно лишь соблюдать точность расчетов.

На будущую крышу поднимается два бруса (обязательно используются строительные леса). Концы стропильных ног надрезают – так, чтобы придать устойчивое положение стропилам на мауэрлате. При этом, желательно, пометить все стропильные ноги, чтобы потом не запутаться в их месторасположении.

Крепление стропил к мауэрлату

После установки нижние концы закрепляются. В местах верхнего стыка стропильных ног опять производится надрез под определенным углом – для закрепления стропил друг с другом таким образом, чтобы, образуя нахлест, ноги образовывали бы единую плоскость по вертикали. Затем стропила скрепляются гвоздями.

Остальные пары стропил можно подготовить уже на земле – поскольку шаблон-трафарет готов. После подготовки всех пар стропильных ног производится их монтаж с обеих сторон фронтонной части стены. Крепление стропил к мауэрлату производится на гвозди.

Для того чтобы не потерять «ровность» стропильных ног и произвести установку стропильной системы строго по одной горизонтальной линии, между уже установленными двумя парами стропил натягивается шнур – он будет выступать в качестве контроля уровня и горизонтальности установки конструкции. Иногда может потребоваться и регулировка высоты стропильных пар – для этого под стропила подкладывают небольшие дощечки требуемой высоты.

Шаг стропильной системы, как правило, принимается равным 70 см (шаг обычно помечается карандашом еще на мауэрлате). Для контроля за шагом можно изготовить временную разметку – доску с нанесенным шагом, которую прибивают к верхним частям правой и левой стропильных ног.

Если же межстропильный шаг достаточно большой, то подобную «висячую» стропильную систему желательно дополнительно укреплять с помощью горизонтальных брусьев – затяжек. В этом случае стропильные пары следует соединять горизонтальной доской в области конька – так образуется коньковый узел.

↑

Ее можно выполнять из нескольких соединенных друг с другом досок – доски обрезаются до нужной длины, скрепляются гвоздями, гайками и шпильками со стропилами.

Шаг между затяжками должен равняться шагу между стропильными ногами, а вот во избежание прогиба затяжки под собственным весом, желательно, соединять ее с коньком.

↑

Читайте также:  Как правильно выставить маяки под стяжку: это надо знать

Пожалуй, одним из важных моментов строительства стропильной системы кровли является создание карнизных свесов, необходимых для отвода сточных вод, стекающих с крыши. И если стропила недостаточной длины для устройства свесов, то их «наращивают» искусственным методом – а именно доской -«кобылкой».

Длина доски-«кобылки» должна составлять не менее 40 см, самым лучшим вариантом станет длина свеса в 60 см. Что касается ширины «кобылки» — ее можно принимать меньшей, по сравнению с шириной стропил.

«Кобылка» должна крепиться гвоздями к стропилам с некоторым просветом, который, впоследствии, будет заполняться так называемой прокладкой-вкладышем.

После устройства карнизных свесов следует закрепить стропила к мауэрлату уже окончательно. Для этого берется металлическая полоса, которая оборачивается вокруг стропильной ноги и слева, и справа. Закрепить полосу желательно на гвозди или шурупы – на глубину до 30 см с внутренней поверхности стен. Это предотвратит возможный срыв кровельного материала при сильном ветре.

Таким образом, зная основной принцип устройства стропильной конструкции, а также произведя необходимые расчеты, выполнив проектирование и чертежи и просмотрев несколько вариантов видео монтажа стропильной системы, можно самостоятельно соорудить конструкцию для своей кровли.

Источник: http://novakrovlya.ru/stropilnaya-sistema/montazh-stropilnoj-sistemy-osnovnye-etapy.html

Расчет и монтаж стропильных систем

Стропильная система полностью определяет форму крыши. Конструкции крыш и стропильные системы теснейшим образом взаимосвязаны, кроме того, от надежности стропильной системы зависит прочность и долговечность кровли.

Материал, изложенный здесь, поможет вам сделать расчет стропильной системы и собрать каркас для крыши своими руками.

Вы узнаете про основные типы стропильных систем, какие элементы стропильной системы можно изготовить самостоятельно, а какие лучше заказать у специалистов.

Разновидности стропильных конструкций

Главная деталь любой стропильной системы — это сами стропила или стропильные ноги.

Их делают из досок, уложенных на ребро, или брусков квадратного сечения. Уложить стропила можно наклонным или висячим способом.

В зависимости от варианта установки этих элементов выделяют следующие виды стропильных систем:

• наслонная (от слова «наслать») — конструкция подходит для зданий со стенками разной высоты;
• висячая — данная конструкция подойдет для дома с небольшими пролетами (до 6-ти метров).

Рассмотрим подробнее схемы наслонной и висячей систем. В наслонной постройке стропильные ноги налегают одним концом во внешнюю стенку, а другим — на более высокую внутридомовую, или на опорную балку, закрепленную на внутренней стенке.

Если внутридомовых стен нет, то для подпорки верхней части ножек на фасадных стенках ставят вертикальные опоры, на которых закрепляют деревянный прогон.

Мауэрлат, лежащий на стенах, надежно закрепляется, чтобы нейтрализовать распор ног.

Висячие стропила выполняют из деревянных или металлических ферм. Эту разновидность систем проще рассчитать. Кроме того, монтаж системы висячего типа проще, чем монтаж наклонной схемы.

Верхние части висячих стропил поддерживают друг друга, а нижние опираются на стенки.

На стены такой узел передает только вертикальную нагрузку от давящей на них сверху кровли и снежного покрова.

На практике устройство кровли может быть не «чистым», а комбинированным. Например, скаты крыши могут быть сформированы не каркасом из стропил, а фронтонами, с уложенными на них слегами — балками, идущими вдоль верха стен.

На слеги могут опираться верхние концы наслонных стропильных ног или ферм, собранных из висячих стропилин.

Если стены коробки сделаны из материалов, легко впитывающих влагу, то, выполняя монтаж стропильной системы, пятки ног укладывают не на них, а на закрепленную поверх них деревянную балку — мауэрлат.

Подстропильные элементы

Статичность стропильной системы обеспечивается подстропильными деталями: несущими балками (мауэрлатом и лежнями), подкосами и косыми привязками.

Назначение мауэрлата — равномерно распределять давление на стенки. Для этого брусья мауэрлата соединяются в одну неподвижную раму, охватывающую весь периметр здания.

Брусья соединяют зубчатой врезкой и закрепляют болтами, углы рамы фиксируют скобами.

Видео:

Таким способом получают жесткий прямоугольник, способный принять на себя распорное влияние стропильных ног и одинаково эффективно справляющийся с давлением на растяжку и изгибание. К стенам мауэрлат крепят анкерами.

Для изготовления мауэрлата используют только дерево, а именно брус сечением не меньше 15 сантиметров. Установка стропильной системы начинается с изготовления и монтажа на стенки мауэрлата.

Его отделяют от стен слоем гидроизоляции. Такое устройство стропильной системы крыши защищает стропильные ноги и кровельные покрытия от сырости, поднимающейся от грунта по стенам коробки.

В деревянных домах крепление стропильной системы ведется не на мауэрлат, а на последний венец, или же стропильные ноги соединяют с балками, врубленными между двумя верхними венцами сруба.

Эти элементы устанавливают и для поддержки срощенных по длине стропил. Они не только поддерживают стропильную ногу и предохраняют ее от деформации, но и позволяют ей нести на себе большую нагрузку.

Стропильные ноги одинаковой толщины и длины, снабженные подстропильные ножками, можно устанавливать с большим шагом, чем стропилины без таких опор.

Особое внимание нужно обратить на коньковую балку. В стенах, на которые она опирается, не должно находиться размещенных высоко окон.

Если окна есть, то в верхней части стены делают армированную кладку или укладывают железобетонный мостик.

Длинный коньковый прогон всегда лучше выполнить в виде нескольких однопролетных или подставить под него несколько опор.

Из-за таких массивных элементов, как мауэрлат, лежни и прогоны, общая давящая на стены масса достигает значительных цифр.

Поэтому крышу приходится проектировать одновременно со всем домом еще до начала постройки здания. В противном случае будет трудно свести воедино множество значений, включая тип грунта, площадь фундамента, уклон скатов, тип кровельного материала и др.

Расчет нагрузки

На стропильную систему давит снег, порывы ветра и материал кровли. Все эти нагрузки должны быть учтены при выборе сечения стропил и шага их установки.

Выполнить нужные расчеты можно, основываясь на СНиП 11-3-79 «Строительная теплотехника», откуда можно взять данные по толщине утеплителя. На стропильную конструкцию будет действовать свой собственный вес.

Усредненный вес лесоматериалов (кв. м):

• деревянной обрешетки — 12 кг;
• наслонных стропилин и прогонов — 10 кг;
• висячих стропилин под неутепленную кровлю — 15 кг.

Прочность стропильной конструкции рассчитывают, исходя из полных нагрузок, то есть складывая вес снега, кровельного покрытия, утеплителя, обрешетки, ветрового давления и собственный вес стропильных элементов.

Для большей надежности полученное значение умножают на 1,2. Далее следует заняться следующей достаточно сложной математической операцией — рассчитать шаг установки стропил.

Нужно учитывать, что на каждую стропильную ногу давит только тот вес, который будет расположен непосредственно над ней.

Поэтому полученную совокупную нормативную нагрузку умножают на шаг установки ног. Изменяя ширину шага, можно увеличить или уменьшить расчетную нагрузку на отдельную ногу.

Традиционно проектирование шага установки стропил зависит от длины стен. Например, если протяженность стены составляет 7 метров, то на ней можно расположить 8 стропилин с шагом 1 м.

Видео:

Но на семиметровой стене можно поставить и 7 стропилин с шагом 120 см, а при шаге 1,5 метра потребуется всего 6 стропильных ног.

На длинных стенках стропила ставят с шагом 2 или 3 м, но при шаге 3 м придется использовать сплошную обрешетку, поэтому традиционно стропила не монтируют на расстоянии более 2 м.

Если крышу будут утеплять, то удобно устанавливать стропильные ноги на расстояния, соответствующие ширине плит утеплителя. Иначе говоря, шаг монтажа стропил может быть любым.

Главное, чтобы ноги в ряду располагались через равные промежутки. При таком подходе главным критерием при выборе шага стропилин можно считать экономический.

Нужно просчитать разные варианты и найти тот, при котором расход материала будет наименьший.

Монтаж наслонной стропильной системы двускатных крыш

Специалисты рекомендуют устанавливать стропильную систему наклонного типа, действуя по следующему алгоритму:

1. промеряют коробку — если диагонали не совпадают, то это означает, что стенки здания имеют неодинаковую высоту или углы здания не прямые (оба дефекта надо устранить цементно-песчаной стяжкой;
2. устанавливают мауэрлат;
3. размечают места установки лежней и укладывают их на двойной слой гидроизоляции, не забывая выверять уровнем горизонтальность;
4. устанавливают леса;
5. изготавливают подстропильные стойки нужной высоты;
6. монтируют стойки на лежень, проверяя их вертикальность грузиком;
7. укладывают на стойки коньковый прогон.

Если все перечисленные этапы выполнены правильно, то есть лежень установлен строго горизонтально, стойки равны по высоте и выровнены в обоих вертикальных плоскостях, то прогон легко уляжется на приготовленное для него место.

Далее:

1. устанавливают накладки, скобы, металлические фиксаторы;
2. устанавливают первую ногу в нужное положение, затем с помощью врубок задвигают ее на место, сохраняя требуемый наклон;
3. используя первую ногу как шаблон, изготавливают остальные;
4. если стенки коробки не выровнялись стяжкой, то стропильные ноги придется изготавливать не по трафарету, а по отдельности, так как все они будут иметь разную длину;
5. во время установки стропил шнуром постоянно проверяют плоскостность будущих скатов;
6. устанавливают фронтонные пары стропил и натягивают от одной пары к другой тонкую веревку;
7. закрепляют остальные ноги с запроектированным шагом, используя шнур как разметку по высоте;
8. после установки всех стропил для контроля еще раз измеряют расстояние между ними и окончательно закрепляют все узлы пластинами, нагелями, болтами;
9. изготавливают и устанавливают кобылки, формируя карнизный свес;
10. подшивают карниз.

Но этом монтаж стропильной системы наслонного типа считается законченным. Далее предстоит укладывать слои кровельного пирога: обрешетку, утеплитель, парогидроизоляционные материалы, кровельное покрытие.

Висячие стропильные системы в малоэтажном жилье устанавливают редко, так как они сложнее наслонных из-за того, что висячие стропила приходится монтировать в виде массивных ферм, собранных на земле. Для выполнения этой работы требуется кран или другое подъемное устройство.

Нюансы проектирования и монтажа

В двускатных кровлях скаты должны иметь 4 угла каждый по 90 градусов, в вальмовых — представлять собой равнобедренные геометрические фигуры.

Такое требование объясняется тем, что единичные кровельные материалы чаще всего имеют вид прямоугольника, и при их монтаже на непрямоугольные скаты образуется незакрытый участок обрешетки в виде клина.

Чтобы избежать этого, приходится подрезать каждую единицу кровельного покрытия, укладываемого по краю ската. Это увеличивает расход кровельного материала и портит дизайн здания.

Но самое неприятное, что это во много раз увеличивает возможность протекания.

Скат в виде равнобедренных треугольника или трапеции позволяет разрезать штучные элементы по единому трафарету и пускать в дело обе половинки.

Видео:

Например, лист металлопрофиля, разделенный по диагонали, можно настелить на два противоположных ската.

Если проект будет разработан таким образом, что скаты окажутся разной формы или расположены под разными углами, то штучные элементы придется разрезать в индивидуальном порядке, что снизит скорость работы.

При установке мауэрлата нужно учесть следующий нюанс — его высота должна быть подобрана так, чтобы кобылки, набитые на ногу, смогли пройти над стеной. В этом случае стенки не придется подрубать.

Еще при расчетах стропильной системы определяют высоту мауэрлата в соответствии с высотой конька. В противном случае может возникнуть ситуация, когда придется отодвигать мауэрлат к наружной части стены, чтобы без помех пропустить через него кобылки.

Удобнее заранее заложить их в стенку еще во время ее строительства, иначе скрутки придется закреплять на самозаклинивающиеся анкера, забитые в стенку.

Еще одно правило, касающееся лежня, — если его опирают не на внутреннюю стенку, а на опорные столбики, выложенные из кирпича, то закреплять скрутки нужно не на столбиках, а на самой стенке.

Если используются перекрытия из железобетона, то скрутки можно закрепить на петлях железобетонной плиты.

После закрепления мауэрлата и лежней наступает время для строительства лесов. Многие пренебрегают этой операцией, экономя материалы и время, избегая тратить ресурсы на непроизводительный труд.

Однако строительные леса нужны, причем они должны быть надежными, скрепленные крестообразными перехватами для максимальной устойчивости.

Видео:

Теперь вы знаете, как собирается стропильная система крыши своими руками.

Возможно, после прочтения этой статьи кто-то сможет реально оценить сложность предстоящей задачи и не станет самостоятельно разрабатывать план стропильной системы, а тем более – изготавливать и монтировать узлы стропильной системы на высоте.

Если схема стропильной системы сложна, то мало знать, как сделать стропильную систему — вдобавок к знаниям нужен опыт кровельных работ.

Новичку лучше начинать с совсем простых конструкций, например, сделать плоскую крышу для гаража или двускатную для дачного домика.

Источник: http://kroemsami.ru/stropilnaya-sistema.html