Водоотвод в бане - Дизайн Дома

Как сделать слив в бане – пошаговая инструкция + фото и видео

Собственная банька – мечта большинства домовладельцев. Многие из них приступают к самостоятельному строительству, чтобы воплотить мечту в жизнь. Одним из важнейших моментов при постройке считается организация отвода воды.

Грамотно спроектированная и установленная конструкция защитит фундамент и деревянные детали от разрушения, предотвратит возможное появление грибка и неприятных запахов. Как сделать слив в бане по всем правилам? Давайте разбираться.

Система внутренней канализации

Сбор сточных вод в бане может осуществляться разными способами. Выбор оптимального варианта зависит от того, какие полы планируется уложить. Они могут быть протекающими или не протекающими.

В первом случае предполагается обустройство специального резервуара для сбора воды, из которого стоки будут уходить в канализацию.

Во втором случае оборудуется наклонный пол, и монтируются желоба и трапы, по которым будет уходить вода.

Вариант обустройства слива в бане

В любом случае канализационная система должна быть оборудована до укладки полов. Общая схема ее монтажа выглядит следующим образом:

Видео — процесс монтажа канализации в бане своими руками

Как выбрать способ отвода стоков?

Вариантов организации наружной банной канализации может быть множество. При выборе одного из них нужно обязательно учесть следующие моменты:

предполагаемая интенсивность использования бани;
размеры постройки;
тип грунта на участке;
глубина промерзания почвы;
наличие или отсутствие на участке канализационной системы;
возможность подключения к централизованной системе канализации.

Это наиболее важные аспекты, которые позволят определить оптимальный способ отведения воды.

Например, для небольшой бани, где два-три человека будут мыться один раз в неделю в теплое время года, не стоит оборудовать сложную канализационную систему с использованием грунтовой фильтрации.

Здесь будет вполне достаточно сливной ямы или даже приямка под постройкой. Тогда как для бани, в которой планируется мыться круглогодично, понадобится более сложная отводная система.

Система канализации предназначенная для круглогодичного использования

Важен и тип грунта. Для хорошо впитывающих песчаных почв оптимальным решением станет дренажный колодец. Для глинистых же грунтов это не подойдет.

Здесь лучшим вариантом станет обустройство сливной ямы, откуда стоки будут периодически удаляться. При монтаже системы не нужно забывать и об уровне промерзания почвы.

Если его не учитывать, вода в трубах, проложенных выше этого уровня, в сильные холода замерзнет и разрушит канализацию.

Способы обустройства отведения стоков

Существует несколько эффективных и относительно малозатратных способов организации слива воды в бане. Все они достаточно легко выполняются самостоятельно. Рассмотрим их главные достоинства и недостатки.

Сливной колодец

Представляет собой герметичную емкость, в которой накапливаются стоки, поступающие из бани. Когда колодец наполняется, его опорожняют при помощи специальной машины. Достоинства системы:

простота в обустройстве;
не требует особого ухода;
невысокая стоимость.

Обустройство сливного колодца

К недостаткам можно отнести следующее:

необходимость регулярного вызова ассенизаторской машины, что влечет определенные расходы.
организация удобного доступа спецтехники к колодцу;
сливной колодец должен быть обустроен в самой низкой точке участка.

Дренажный колодец

Выполняется в виде ямы, заполненной фильтратом, который очищает стоки. В качестве наполнителя можно использовать песок, щебень, мелкие обломки кирпича или печной шлак. Достоинства конструкции:

невысокая стоимость;
простота в обустройстве.

Дренажный колодец — как элемент отведения воды из бани

Недостаток у системы один – необходимость примерно в полгода раз менять загрязнившийся фильтрат или чистить его, что требует серьезных трудозатрат.

Приямок

Яма, вырытая непосредственно под полом моечной комнаты в бане. Ее дно заполняется фильтратом, через который проходят стоки, очищаются и постепенно проходят в нижние слои грунта. Достоинства системы:

не требуется использование трубопроводов и других конструктивных элементов;
невысокая стоимость монтажа.

Приямок — самый простой способ обустройства канализации в бане

К числу недостатков относят:

невысокая пропускная способность;
технология непригодна для использования при строительстве бани с плитным фундаментом;
подходит для использования только на хорошо впитывающих грунтах.

Использование метода грунтовой фильтрации

Представляет собой систему, состоящую из септика и расходящихся от него труб, по которым отводится очищенная вода. Трубы прокладываются под уклоном, чтобы жидкость шла самотеком и впитывалась почвой. Достоинства конструкции:

полностью автономная работа;
может использоваться для обустройства полноценной канализационной системы с несколькими точками для сбора стоков;
возможность очистки не только «серых», но и «черных» стоков, в этом случае устанавливается как минимум анаэробный септик.

Метод грунтовой фильтрации канализационных стоков

Значимые недостатки:

необходимость выделения участка под септик;
трудоемкий процесс установки, необходимость проведения большого количества земельных работ;
достаточно высокая стоимость оборудования и расходных материалов.

Как вариант можно рассмотреть подключение к централизованной канализации. Это оптимальное решение проблемы сточных вод. В этом случае не понадобятся никакие внешние устройства для приема и переработки стоков.

Еще один плюс – возможность подключения сразу нескольких точек водозабора.

Недостатками этого варианта можно считать высокую стоимость услуг подрядных организаций и бюрократическую волокиту, которая нередко возникает при оформлении разрешительной документации.

Сливной колодец: технология изготовления

Сливная яма – практичное решение для отвода сточных вод. Она может быть обустроена разными способами. Самый простой – вкопать в землю пластиковую или металлическую емкость. Можно сделать яму из железобетонных колец, залить стенки бетоном или выложить их кирпичом. Рассмотрим подробно последний вариант.

Сливной колодец — отличное решения для слива канализационных стоков

Начинаем с выбора подходящего места. Оно должно быть расположено в самой низкой точке участка, поскольку сточные воды должны будут двигаться самотеком. Кроме того, учитываем, что яму регулярно нужно будет освобождать от стоков, поэтому необходимо обеспечить удобный подъезд дляассенизаторской машины. Наметив месторасположение, приступаем к работе:

Копаем яму. Это трудоемкий процесс, который можно облегчить, воспользовавшись экскаватором. Если это невозможно, копаем лопатой, внимательно наблюдая за состоянием стенок. Они должны быть ровными и не осыпаться. Форма ямы может быть любой. Оптимальный вариант – квадрат или прямоугольник, который намного проще формировать.
Выкапываем яму для сливного колодца
Готовим дно. Для эффективной чистки резервуара его дну необходимо придать небольшой уклон, направленный к люку. На подготовленную поверхность засыпаем песчаную подушку толщиной порядка 15 см. Затем бетонируем дно. Ждем до полного высыхания.
Готовим дно для сливного колодца
Выкладываем стены. Материал для работы – красный кирпич, можно использовать и бывший в употреблении. В качестве раствора выбираем смесь глины и песка. Кладка выполняется обычным способом со смещением кирпича наполовину в каждом последующем ряду. Толщина кладки не должна быть меньше 0,25 м. Не забываем в одной из стен установить входную трубу, по которой будут поступать стоки.
Обустройство сливного колодца из кирпичей
Герметизируем конструкцию. Поскольку кирпичные стены частично водопроницаемы, их необходимо обработать герметиком. Для работы выбираем битумную мастику или же похожий состав. Наносим его на стены, точно соблюдая инструкции производителя.
Устанавливаем перекрытие. Оптимально выполнить его из железобетона, который отличается прочностью и долговечностью. Верхняя часть ямы должна быть перекрыта с каждого бока на 30 см. Отверстие для откачки размещаем над участком, где выполнен наклон дна. Перекрытие монтируется в несколько этапов. Сначала устанавливаем опалубку и заливаем первый слой бетона, толщиной 5-7 см. Поверх укладываем металлические прутья и заливаем второй слой бетона. Даем раствору хорошо просохнуть.
Устанавливаем перекрытие для сливного колодца
Устанавливаем люк. Накрываем перекрытие пленкой и засыпаем почвой так, чтобы снаружи остался только люк.

Сливная яма готова к эксплуатации.

Дренажный колодец

Такая система может быть установлена только на участке с глубоко расположенными подпочвенными водами. Иначе в силу конструктивных особенностей дренажного колодца он будет постоянно наполнен грунтовой водой, а для стоков места уже не останется.

Прежде, чем приступить к работе, определяем место, где будет располагаться колодец. Оптимально отнести его от стены бани на 2 метра.

Если расстояние будет больше, возникнут определенные сложности с организацией необходимого уклона сливной трубы, который необходим, чтобы стоки сливались самотеком.

Дренажный колодец — это отличный способ обустройства канализации в бане

Кроме того, близкое расположение колодца грозит фундаменту намоканием или проседанием. Определившись с местом установки, выясняем, какие материалы нам понадобятся для монтажа. Это зависит от типа грунта. Если он не осыпается, нам не понадобится укреплять стенки ямы. Однако такие почвы встречаются далеко не везде. Чаще всего стенки нужно укрепить. Сделать это можно разными способами:

Вкопать металлическую или пластиковую емкость без дна, в стенках которой необходимо проделать отверстия для оттока воды.Дренажный колодец изнутри
Выложить диким камнем или кирпичом, будет достаточно кладки в полкирпича. Кладку необходимо выполнять с зазорами, через которые будет уходить влага.
Уложить друг на друга старые покрышки с отрезанными краями и вырезанными отверстиями для оттока воды.Дренажный колодец из покрышек
Укрепить стенки прямоугольного колодца листами волнового шифера, уложенного так, чтобы волны каждого предыдущего листа располагались перпендикулярно волнам последующего.

Приступаем к работе:

Готовим яму для колодца. Оптимально, если по форме она будет цилиндрическая. Давление на стенки в таком случае будет равномерным. Кроме того, яма такой формы реже будет требовать ремонта.
Готовим яму для колодца
Укрепляем стены любым описанным выше способом.
Готовим фильтрующий слой. Засыпаем на дно колодца подушку из щебня, керамзита или битого кирпича. Поверх укладываем слой песка.
Фильтрующее основание на дне дренажного колодца
Подводим сливную трубу. Для этого от бани копаем траншею с небольшим наклоном к колодцу. Оптимальная величина уклона составляет порядка 10 мм на метр. Не забываем, что трубу нужно проложить ниже уровня промерзания грунта, поэтому копаем траншею достаточной глубины. Устанавливаем вывод сливной трубы в колодец.
Монтируем крышку колодца. Ее можно сделать металлической или бетонной. Не рекомендуется делать ее несъемной, поскольку примерно раз в полгода колодец придется чистить или менять фильтрат. Накрываем крышку пленкой и засыпаем землей.

Внешний вид дренажного колодца

Дренажный колодец готов к использованию.

Приямок

Приямок представляет собой резервуар для стоков, расположенный непосредственно под помывочной комнатой. Нужно понимать, что такая система будет эффективна только для небольших бань, которые используются нечасто. Работы по обустройству приямка выполняются в следующей последовательности:

Под будущим полом выкапываем яму, объема которой будет достаточно для сбора воды.
Стенки ямы укрепляем любым доступным способом: кирпич, дикий камень или шифер.
На дно получившегося резервуара укладываем фильтрующую подушку. Сначала укладывается слой щебня, битого кирпича или керамзита. Поверх этого слоя кладем песок.
Поверх ямы монтируем лаги. На них укладываем деревянный пол, половицы которого не должны плотно прилегать друг к другу, чтобы вода могла стекать в приямок.

Пол в бане

Существует еще один вариант обустройства приямка, который в данном случае играет роль водосборника, из которого стоки, достигнув определенного уровня, отводятся в канализацию или септик. Такая система обычно обустраивается под «протекающими» полами. Приступаем к работе:

Под полом выкапываем небольшую яму в форме куба, минимальная длина ребра составляет 0,5 м.
Вариант обустройства канализации в бане
Гидроизолируем дно и стенки ямы. Можно использовать любой подходящий материал, но оптимально залить их бетоном.
Подводим к приямку трубу на высоте 10 см от пола. Она должна выходить за пределы бани под небольшим уклоном, чтобы вода самотеком уходила из приямка.
Устанавливаем гидрозатвор. Этот элемент необходим, чтобы предупредить проникновение в помещение бани неприятных канализационных запахов. Простейший вариант самодельногогидрозатвора – металлическая пластина, установленная с наклоном. Фиксируем ее к трубе в трех местах, оставляя незафиксированной нижнюю часть. Важно: от дна приямка до нижнего края пластины должно быть 5 см. Еще один вариант самодельного гидрозатвора – детский резиновый мяч, закрепляемый над сливом приямка. Когда резервуар наполнен водой, он всплывает и открывает слив. Как только вода стекает, мяч опускается и закрывает трубу.
Схема установки гидрозатвора

Один из основных элементов такой системы – автономный септик, который является одновременно отстойником и распределяющим колодцем. От него отходят дренажные трубы, которые распределяют очищенную воду по участку.

Септик можно приобрести в магазине или собрать самостоятельно. В последнем случае наиболее простой вариант для самостоятельного изготовления – конструкция из пластиковых или металлических емкостей.

Эффективно работает септик из бетонных колец, а также конструкция, выполненная из бетона или кирпича.

Септик — отличное решение для отвода канализационных стоков

В любом случае монтаж системы начинаем с монтажа септика. Резервуар устанавливаем на глубину 1, 2-2,5 м.

Глубже опускать бак не нужно, иначе может возникнуть проблема с доочисткой стоков, которую проводят анаэробные бактерии. К септику подводим канализационную трубу.

Она должна быть заглублена ниже уровня промерзания почвы. После монтажа септика приступаем к подготовке дренов, так называют дренажные трубы.

Их длина и диаметр зависят от количества стоков. Чаще всего используются стандартные пластиковые трубы диаметром 11 см. Можно взять обычные пластиковые канализационные трубы и проделать в них отверстия.

Нужно знать, что в верхней части детали диаметр отверстий должен быть меньше, чем у тех, что расположены в нижней. Это делается для того, чтобы отток воды был равномерным. Количество отверстий в начале и в конце трубы также различается.

В самом начале перфорация выполняется чаще, а в конце – реже и большая их часть приходится на нижнюю половину трубы.

Образец дренажных труб

Для грамотного обустройства дренажа используются несколько правил:

длина каждой дрены не может быть больше 25 м;
глубина укладки труб составляет около 1,5 м, обязательно ниже уровня промерзания почвы;
минимальное расстояние между дренами – 1,5 м;
минимальная ширина траншеи под трубу – 0,5 м, оптимальная ширина – 1 м.

После того, как были подготовлены трубы, можно приступать к их монтажу:

Копаем траншеи нужного размера. Не забываем при этом, что трубы должны лежать под уклоном, который составляет примерно 1,5°. Периодически проверяем наличие нужного уклона строительным уровнем.
Копаем траншеи под канализационные трубы
Готовим дно траншеи к укладке. Процедура будет зависеть от типа почвы. Для глинистых грунтов на дно укладываем песчаную подушку высотой около 10 см, а поверх нее – гравийную такой же величины. На суглинках для предотвращения заиливания трубу оборачиваем фильтрующим материалом, гравийную подушку же можно не использовать. На песчаных почвах используется и гравийно-песчаная подушка и обертывание геотекстилем.
Укладываем трубы
Поверх дренажной трубы насыпаем еще один слой гравия толщиной около 10 см, после чего засыпаем траншею грунтом.
Фильтрационная система должна иметь вентиляцию. Поэтому на конце дрены монтируем вентиляционную трубу высотой порядка 0,5 м. Чтобы защитить ее от попадания мусора, сверху устанавливаем защитный элемент.

Схема — использование септика, как элемента обустройства канализации в бане

Грамотно организованный слив воды в бане – залог ее долгого и беспроблемного функционирования. Он убережет постройку от разрушающего воздействия влаги и предотвратит загрязнение участка сточными водами.

Даже для небольших бань обустройство канализационной системы обязательно, тем более она необходима для больших помещений с отдельной душевой комнатой и туалетом. Отнестись к организации слива следует со всей ответственностью, не допуская ошибок и недоделок.

И тогда новая баня будет только радовать своего владельца долгой безупречной службой.

Источник: https://banya-expert.com/podvod-i-sliv-vodi/kak-sdelat-sliv-v-bane.html

Отвод и слив воды из бани – устройство и конструкционные особенности

Грамотный отвод воды из бани – один из самых важных моментов при постройке. От этого напрямую зависит ее долговечность, отсутствие в ней вредных запахов сыри или грибка, и то, насколько часто впоследствии придется чинить фундамент. В этой статье предлагаем вам разобраться в различных варианта устройства системы водоотведения.

Самый простой способ — устройство сливной трубы

Самый простой и испробованный десятилетиями слив воды в бане – это сливная труба, которая закладывается еще во время строительства фундамента парной. Ее нужно делать наклонно по отношению к самой сливной яме – так не придется дополнительно ее теплоизолировать.

Выкапывать саму яму следует на расстоянии от 3 до 5 метров от бани, и обязательно укреплять ее края от возможных обвалов. Лучше, если это будут бетонные кольца – либо залитый бетоном каркас. А вот дно ямы важно сделать таким, чтобы вода в нем впитывалась в почву свободно.

Чтобы слив воды для бани не засорялся, желательно трубу делать совершенно без изгибов – ведь именно из них удалить мусор труднее всего. И да – брать трубу для этих целей можно только канализационную, диаметр которой имеет свое строго определенное значение.

Установить сливную трубу достаточно просто, просто следуйте этой инструкции:

Шаг 1. Готовится яма, и от нее к бане роется траншея.
Шаг 2. Устанавливается сливная труба – причем утеплять ее не обязательно, но не помешает.
Шаг 3. В моечной делается цементный пол, с наклоном по всему периметру к сливной трубе. Важно, чтобы пол действительно получился без вмятин – нигде потом не должна застаиваться вода.
Шаг 4. Чтобы без каких-либо проблем баня могла круглый год работать, слив воды оборудуется сеткой – на ней будет собираться весь мусор, и засоров в трубе не будет.
Шаг 5. После всего этого на цементный пол можно класть плитку из кафеля – того цвета и фасона, что пришелся по душе и соответствует стилю интерьера бани. А уже на плитку кладутся деревянные решетки со специальной пропиткой – чтобы во время приятных банных процедур не пришлось ходить босиком по горячему кафелю.

Куда и как лучше сливать воду?

А вот уже куда будет уходить сама вода – все зависит от запланированного бюджета и нагрузки на дренаж. Так, никогда не помешает построить на расстоянии от бани отдельную выгребную яму, а от нее уже проложить траншею и заложить в нее канализационную тубу в хорошем утеплители.

А самый бюджетный вариант – прямо под моечной закладка из гравия (как крупного, так и мелкого), куда и будет уходить вода.

Воронка – проще простого

Некоторые банщики еще делают под моечной и парилкой что-то вроде воронки – бетонируют ее стены и промазывают жидким стеклом. В центре такой воронки – сливная труба, выходящая за пределы бани: в яму, стенки которой укреплены кирпичом или же сама яма – это старая железная бочка без дна.

Внизу ямы – гравий, сверху – крышка из толстого металла и отверстие для вентиляционной трубы. Судя по отзывам, такую нехитрую, но надежную систему можно не открывать по десять лет.

Также рекомендуем почитать статью про установку трапа для душа в полу под плитку на сайте «Ваннапедия» — там очень хорошо описана технология установки классической системы слива воды.

Но вот некоторые строители сегодня убеждены – воду нужно обязательно выводить за пределы бани. Мол, песок долго сохнет даже летом, а зимой вся вода, которая уйдет по старинке под фундамент, попросту превратится в лед – и о теплых полах в парной можно будет забыть до весны.

Другие же уверены, что на одного-двух человек в бане воды уходит совсем немного, парная используется обычно время от времени, и, если песок брать не обычный, а крупной фракции, то никаких проблем возникнуть не должно…

А вот саму яму можно сделать по такой технологии, которая в последнее время становится особенно популярной среди банщиков: яма делается из покрышек джипа или подобного ему автомобиля. Вода в эту яму отходит по пластиковым трубам, и, чтобы в баню зимой ни холод, ни неприятные запахи не попадали, делается водяной затвор – что-то вроде гидрозамка:

Пункт 1. Берется пластиковое пятилитровое ведро, из оцинкованной ленты делается ручка и на самый нижний корд от верхней покрышки кладется железная труба – поперек ямы. На нее подвешивается ведро – оно будет висеть, как котел над костром, ниже верхнего уровня ямы.

Пункт 2. На конец канализационной трубы надевается гофра, которая и опускается сверху в ведро – она будет находиться на расстоянии 10 см от дна и на 10 см от края, т.е. посередине ведра.

Вот и весь гидрозамок – после слива вся вода будет набираться в ведро и переливаться через край, аккуратно стекая в яму. А когда слив прекратится, вода, что останется в ведре, не даст тому же воздуху попасть в баню.

И, даже если на дно ведра осядет грязь или листья – его всегда можно будет перевернуть, чтобы очистить.

Какую систему сделать для большого количества людей?

Для парной, которую время от времени посещают трое или четверо друзей, нужен один отвод воды в бане, а вот для целой компании-завсегдатаев – уже иная. В бане для малого числа парильщиков обычно сливная яма обустраивается прямо под фундаментом.

Ее стены можно обложить кирпичом и засыпать крупным песком – для летней бани самое то. А вот во втором случае уже понадобится специальная труба, которая будет идти в дренажный колодец – причем ниже уровня промерзания грунта, иначе она замерзнет.

А можно и сочетать оба способа – летом пользуясь первым, а зимой – вторым.

А чтобы вода из бани не пропадала зря и не загрязняла окружающую среду обитания, можно использовать септик-отстойник, который будет очищать ее и распределить через оросительные трубопроводы.

Самый же сложный и дорого способ вывода и очистки воды из бани – это колодец с биологическими фильтрами. В нем – шлак, кирпичный бой и щебень.

Весь секрет в том, что при постоянном попадании в колодец банных сточных вод тот со временем покрывается илом, а в иле – микроорганизмы, которые и очищают потом сточные воды. Сооружается такой септик обычно в самом низком месте на участке.

Вот и все! Ничего сложного – грамотный слив в бане можно сделать и своими руками.

Источник: https://stroy-banya.com/voda/otvod-vody-iz-bani.html

Способы организации слива в бане с деревянными полами

Основной проблемой бани с моечной комнатой является отведение из нее стоков. Поэтому варианты технологий, как сделать слив воды в бане с деревянными полами из протекающего или сплошного настила, актуальны для каждого индивидуального застройщика.

Сразу определимся с терминами, под деревянными полами в статье имеется ввиду — деревянный настил (трапы), т.е. финишное покрытие пола в бане. Перекрытие же под ними может быть как деревянное (по балкам), так и бетонное (по грунту).

Особенности эксплуатации

Основными нюансами возведения и использования бани являются:

отапливается постройка обычно дровяными печами, не предназначенными для подключения контуров теплого водяного пола;
канализация необходима в моечной комнате, реже в парилке;
при периодическом обогреве дерево на полах нагревается быстрее, чем бетонная стяжка или плита;
максимальные теплопотери традиционно присутствуют в полах нижнего этажа, поэтому их необходимо утеплить;
бюджетным вариантом для бани на МЗЛФ, столбчатом или свайном ростверке является пол по грунту без перекрытия;
чуть дороже обходится перекрытие по балкам, обладающее меньшим ресурсом в сравнении с бетонной конструкцией.

Разновидности деревянного пола в бане

Напольное покрытие из древесины обладает при хождении по нему босиком приятными тактильными ощущениями в отличие от других облицовок. Существуют 2 категории деревянного пола бани:

протекающий – каждая половица уложена с зазором 5 – 10 мм или используются съемные решетчатые поддоны из бруска;Пол в бане протекающий.
сплошной – классическая доска шпунтованная, но уложенная по лагам, имеющим общий уклон в сторону трапа канализации;Пол в бане из шпунтованной доски.

В зависимости от конструкции фундамента, перекрытие пола бани может иметь конструкцию:

пол по грунту из бетонной плиты – внутри ленточного фундамента и низкого ростверка;Пол по грунту с вмурованным трапом.
деревянное перекрытие по балкам – чаще внутри висячего ростверка.Деревянное перекрытие бани.

На обоих типах перекрытий делают как сплошные, так и протекающие деревянные полы.

Организация слива

Несмотря на периодический эксплуатационный режим, стоки запрещено сбрасывать на грунт под баней. Необходимо собирать и отводить их в отдельный септик или централизованную систему водоотведения.

В зависимости от конструкции деревянного пола слив можно организовать следующими способами:

сплошной пол – уклоны задаются при монтаже лаг (именно лаг, а не балок), трап устраивается в низшей точке комнаты, стоки отводятся по трубам, утеплитель укладывается между лагами;
протекающий настил – под напольным покрытием необходимо изготовить крупноформатную воронку из тяжелой EPDM мембраны, оцинковки, ЦСП облицованного водонепроницаемой плиткой или из бетона (в случае полов по грунту), в низшей точке которой будет закреплен канализационный трап.Воронка слива из оцинковки под протекающим полом бани.

Теплоизолировать протекающий пол невозможно физически, поэтому утеплитель закладывается ниже крупноформатной воронки из рассмотренных выше материалов.

https://www.youtube.com/watch?v=kCJ9otUj6E8

Запрещено сливать банные стоки непосредственно на грунт под этой постройкой по причинам:

моющие средства приводят к постепенному заражению, не только своего участка, но и обеспечивают подобные неприятности соседям;
влага неизбежно скапливается в пазухах обратных засыпок и разрушает фундамент;
даже при частичной замене грунта щебнем/песком резко повышаются силы пучения из-за набухания глины во влажной среде.

Септик необходимо размещать на участке в соответствии с требованиями нормативов СП, СанПиН на расстоянии минимум 4 м от фундамента бани, а не под ее полом. Это повысит качество обслуживания камер водоочистки, инфильтрационного колодца или поля, через которое осветленная вода сбрасывается в грунт для естественной доочистки.

Расположение септика для бани на участке.

Протекающий пол

Этот вариант обеспечивает быстрое высыхание древесины и увеличение ресурса напольного покрытия. В зависимости от конструкции перекрытия бани протекающий пол может сооружаться разными способами:

настил из разряженных досок со щелями между ними, жестко зафиксированных саморезами к лагам для постоянного использования;Традиционный протекающий пол.

поддоны из бруска, укладывающиеся на основание в момент эксплуатации бани, затем убирающиеся на просушку;

Деревянный трап для бани.

Воронка под протекающим полом, собирающая жидкость, сооружается из материалов:

мембрана – вариант чаще применяется для бани с подпольем на свайном или столбчатом ростверке, пленка крепится к стенам с небольшим провисанием, в нижней точке, соприкасающейся с черновым полом конструкции, в нее врезается сифон или трап;Воронка сливная из мембраны.
воронка из жести – аналогично предыдущему варианту, только вместо эластичной мембраны используется жесткая листовая сталь с фальцевыми креплениями;Воронка сливная из жести.
керамогранит или кафель – этими материалами облицовывают воронку, изготовленную ЦСП или асбестовых листов, уложенных на черновой пол по балкам, методика более пригодна для съемных поддонов с большим шагом обрешетки, так как под разряженными досками капитального пола эти дорогостоящие отделочные материалы практически незаметны.Сливная воронка из плитки.
бетон – внутри классической стяжки на этапе изготовления создаются уклоны, водоотталкивающие добавки вводятся в бетон при замешивании или конструкционный материал обрабатывается пенетрирующими составами после отвердевания. Можно изготовить на деревянном полу (поверх листов ЦСП) либо на полу по грунту.Бетонная воронка банного слива.

Протекающий пол неудобен с позиций гигиеничности – в широкие щели неизбежно проникает в воронку крупный мусор (например, листья веника, принесенные на теле из парной), поэтому доски лучше сделать съемными. Компромиссом становятся решетчатые поддоны или крепление досок в специальные гнезда.

Еще одним вариантом становятся гибкие дощатые трапы для бани. Доска соединяется в этих конструкциях шнуром или тросом, после укладки на лаги такие деревянные коврики сохраняют пространственную жесткость. После помывки их можно скатать и убрать на просушку.

Гибкие деревянные трапы для бани.

Шпунтованная доска

Этот вариант удобнее в использовании, но влага испаряется дольше, доски коробятся при высыхании. Не протекающий пол может делаться по лагам, уложенным на плиту перекрытия или пол по грунту, или балкам деревянного перекрытия. Поэтому конструкция сливного узла отличается:

пол по грунту – инженерные системы разводят до бетонирования стяжки, лаги монтируются под уклоном в едином направлении, чтобы поставить там трап/сифон канализации, утеплитель размещается либо между лагами, либо внутри стяжки;
плитное перекрытие – аналогично предыдущему случаю, только теплоизоляционный материал всегда укладывается между лагами;
перекрытие по балкам – утеплитель между черновым и чистовым полом, коммуникации защищаются пенополистирольными скорлупами и греющим кабелем внутри подполья.Теплоизоляция пола в бане.

В бане отсутствует постоянный обогрев, поэтому утеплитель под полом необходим исключительно для снижения времени выхода в режим пара и повышения комфорта эксплуатации.

Выбор узла слива

Периодический эксплуатационный режим бани вызывает пересыхание гидрозатвора внутри классического бутылочного или U-образного сифона. Поэтому в этих надворных постройках чаще используют сухие трапы нескольких типов:

поплавковые – внутри чашеобразного корпуса имеется колпак, перекрывающий под своим весом канализационное отверстие, всплывающий при наполнении чаши жидкостью;Трап с сухим поплавковым затвором.
маятниковые – использован принцип обратного клапана с односторонним направлением потока;Трап с сухим маятниковым затвором.
с резиновыми манжетами – внутри корпуса установлена тонкостенная эластичная лента, не пропускающая воздух в нормальном положении, превращающаяся в шланг под напором воды.Сухой затвор с резиновой лентой.

При установке сухого трапа вредные газы не смогут проникнуть из септика по трубам наружной канализации в баню, избавляя пользователей от запаха сероводорода и метана.

Внимание: Естественная вентиляция под деревянным напольным покрытием обеспечивается декоративными люками (достаточно 2 шт. на комнату) и пропилами в лагах. Лючки располагаются по диагонали, декорируются решетками, обычно располагаются под полками, скамейками.

Таким образом, в деревянных полах можно оборудовать канализационный слив собственными силами. Для большинства проектов этих надворных построек существует минимум два варианта, что позволяет выбрать самый экономичный. Наилучшим вариантом будет пол по грунту с уложенным на лаги протекающим полом.

Источник: http://MasterskayaPola.ru/derevyannyj/kak-sdelat-sliv-vody-v-bane.html

Водоотвод в бане своими руками

Составляя планы по строительству бани, многие в первую очередь делают наброски конфигурации помещений, оценивают возможность использования тех или иных материалов и продумывают систему отопления. В этот же список можно поставить вопросы устройства крыши, утепления стен и гидроизоляции.

Однако немаловажную роль играет и водоотвод, который требует серьезного планирования. Здесь необходимо не просто рассчитать направление слива и обеспечивающие технические средства, но и его особенности с точки зрения удобства пользования банным сооружением.

Вариантов обустройства канализации для бани несколько и каждый из них при грамотной реализации избавит от множества проблем в процессе эксплуатации столь важного объекта.

Дренажная канализация

Это одна из простейших конструкций, отличающаяся экономностью в сооружении и нетребовательностью в обслуживании.

К сожалению, дренажная канализация в бане подходит в основном к малогабаритным постройкам, принимающим небольшое количество пользователей.

С большими объемами воды она не справится – тем не менее, для маленькой бани этот вариант будет оптимальным.

Работа по строительству канализации начинается с устройства дренажного колодца.

Его глубина подбирается с учетом уровня промерзания грунта – данный фактор является ограничителем, но в большинстве случаев земляной покров позволяет осуществить достаточную нишу для слива. На дно укладывается 10-сантиметровый слой глины.

Этим же материалом следует обложить землю по периметру фундамента и траншею, подготовленную для стока. Таким образом, формируется желоб, спускающий использованную воду.

В самой яме на глиняную основу укладывается щебень, керамзит, гравий и песок. В совокупности слой не должен превышать 50 см по высоте. Сформированная подушка обеспечит функцию дренажа. Далее ее следует засыпать землей и утрамбовывать.

Позаботиться следует и о сточной трубе – на случай промерзания она утепляется теплоизоляционными материалами.

В соответствии с данной конструкцией устраивается и пол в бане отвод воды из которого должен осуществляться с уклоном в сторону слива.

Такая канализация при условии использования гравия с песком в качестве засыпки должна регулярно подвергаться чистке. Дренаж выполняет задачу фильтра, поскольку взвешенные частицы его будут загрязнять.

Если засыпка выполняется на грунте песчаного типа, то вместо колодца можно использовать горизонтальный дренаж в виде траншеи с метровой глубиной. Ее дно также засыпается щебнем и укрывается землей.

Вернуться к содержанию

Приямок для водостока бани

Как видно, очень многое в выборе технологии устройства банного водоотвода зависит от типа грунта.

Пожалуй, самым проблемным с точки зрения сооружения стоков является плотный грунт, который плохо пропускает жидкость. В таких случаях есть смысл создать приямок для сбора и дальнейшей ликвидации отработанной воды.

По большому счету это та же самая яма для бани, но в ее устройстве применяются водонепроницаемые материалы.

В приямок поступает вся использованная вода, после чего труба с наклоном перемещает ее за пределы участка. При устройстве такой системы необходимо учесть параметры специального затвора, с помощью которого можно будет ограничить проникновение в баню зловонного запаха.

Чтобы справиться с этой задачей, надо выполнить следующие операции:

Дно приямка должно располагаться ниже, чем вход от сливной трубы как минимум на 10 см;
Под трубой устанавливается пластина, но без нижней фиксации;
От дна приямка до этой пластины следует оставить 5-сантиметровое расстояние. Данного промежутка будет достаточно, чтобы образовался водяной затвор.

Несмотря на простоту, эта технология весьма функциональна. Особенно при условии использования высокопрочных пластиковых труб, которые расширяют возможности сантехнического монтажа.

В частности, можно совместить конструкцию с санузлом и обеспечить единую с домом канализационную инфраструктуру.

Правда, для этого потребуется более основательное сооружение, как самого приямка, так и соединяющих узлов с расчетом на долговечное использование. Демонтаж банного водостока в таком случае затронет и коммуникации от дома.

Вернуться к содержанию

Колодец для слива

Еще одна вариация канализационной системы для бани, предусматривающая наличие колодца и ямы. Объем котлована рассчитывается из возможностей ассенизационных машин, то есть он может составлять минимум 3 куб. м.

Основные работы приходятся на обустройство колодца. Чтобы сток воды в бане выполнялся без нарушений в герметичности места сбора, дно котлована бетонируется, а стены отделываются кирпичом.

Есть и другой вариант, при котором используются кольца ЖБИ, но это более трудоемкое и затратное решение.

В целях повышения гидроизоляционных свойств колодца следует обработать его поверхности специальными изоляционными мастиками – например, гудроном. Также в строительстве данной конструкции допускается применение материалов из ПВХ.

Сверху, колодец закрывается железобетонной плитой, в которой предусмотрены отверстия для вентиляции и люка. Образованное пространство от стенок котлована и до краев засыпается щебенкой. На расстоянии полуметра над поверхностью земли крепится вентиляционная труба. Далее всю конструкцию помимо люка следует засыпать грунтом.

Важно учесть, что слив в бане с колодцем предполагает обеспечение свободного подъезда к месту сбора для ассенизационной машины. Во всяком случае, люк должен быть доступен для техники. Но есть и альтернативный вариант очистки сооружения, при котором используются биоактиваторы и другие химические препараты.

Вернуться к содержанию

Септик для банного водостока

Если устройство экономичной дренажной канализации себя оправдывает в случае с небольшими объемами воды, то септик, напротив, требует больших вложений, но зато дает владельцу максимальное удобство эксплуатации любой бани и даже санузла.

В сборе воды участвует целый комплекс, состоящий из трех колодцев:

В первом происходит очистка жидкости путем аэробных процессов брожения;
второй фильтрует воду от частиц с неприятным запахом;
третий являет собой дренажную стадию очистки, отправляя воду в слой почвы.

Благодаря трехуровневой очистке водоотвод из бани с помощью септика можно назвать самым безопасным и экологически чистым. В плане реализации такая система достаточно гибка – для емкостей можно использовать компоненты из бетона и ПВХ. Трубы также прокладываются с уклоном в расчете на 20 мм под каждый метр.

Вернуться к содержанию

Какие материалы использовать?

Главное внимание должно быть направлено на выбор труб. Они будут эксплуатироваться в весьма суровых условиях, поэтому даже прочные и стойкие к повреждениям стальные трубы исключаются. Оптимальным же решением станут трубы из чугуна или того же поливинилхлорида, которые не подвергаются процессам гниения и ржавчине.

Обычно, сток в бане реализуется с помощью водопровода, диаметр которого составляет не менее 5 см. Если же планируется совмещение водостока с другими инженерными системами, то может потребоваться увеличение типоразмера до 10 см.

Для водяного затвора желательно использовать специальный трап из нержавейки. Его следует фиксировать так, чтобы патрубок не колебался под возможными нагрузками.

Любое смещение чревато серьезными проблемами, обнаружить которые удастся не сразу.

Все дополнительные элементы конструкции, в том числе защитные короба и накладки желательно выполнять или из пластика, или из нержавеющей стали – по крайней мере, древесина для этих задач не подходит.

Вернуться к содержанию

Пол для водостока

Напольное покрытие в самой бане существенной роли в выборе системы отвода не играет, но некоторые технические моменты в этой части следует отметить. Исходя из того, какой реализован пол в бане отвод воды может быть прямым или с уклоном и последующим выведением.

В первом случае отработанная вода протекает через зазоры в дощатом настиле и сразу поступает в грунт с подготовленной подружкой дренажа. В такой конструкции допускается и возможность дальнего отвода в такую же канализационную сеть с подушкой дренажа на конце, но этот вариант обходится дороже и не имеет значительных преимуществ.

Более технологичная схема предполагает создание непроницаемого настила из досок, который изначально имеет уклон. В этой модели вода поступает от покрытия в водосборник, а затем направляется в грунт после тщательной очистки.

Источник: http://vseopolax.ru/vodootvod-v-bane-svoimi-rukami.php

Слив и отвод воды в бане: как сделать своими руками, способы и устройство системы

На этапе планирования бани необходимо предусмотреть надежную и эффективную систему водоотвода. Современный отвод воды из бани сооружается с учетом всех строительных и санитарных норм, предъявляемых к инженерным сетям такого типа.

https://www.youtube.com/watch?v=Zl3C63MmaR4

Безопасный слив в бане защитит конструкцию и основание от гниения и разрушения, предотвратит развитие патогенов и возникновение затхлого запаха.

Варианты организации водоотвода

Существует несколько доступных и надежных вариантов организации водоотвода в бане:

Сливная яма – самый простой и дешевый способ. Он используется для строения, рассчитанного на 2–3 человека. Яма обустраивается непосредственно под фундаментом бани, стены облицовываются кирпичом или песочной смесью. Выкачка стоковых вод из сливной ямы производится специальной очистительной машиной.
Для бань, рассчитанных на большие компании, лучше подойдет прокладка трубы со сливом в колодец для канализации. Это более трудоемкий и затратный способ.
Фильтрующий сточный колодец. Способ предусматривает установку специального резервуара, дно которого выложено любым доступным материалом, выполняющим функцию фильтра, – шлаком, щебнем, кирпичным боем и пр. На верхний слой почвы насыпается ил, содержащий бактерии. Именно они способствуют быстрому и эффективному очищению сточных вод.
Септик. Это самый дорогостоящий вариант вывода стоков из бани. Система состоит из септического резервуара, труб водоотвода и распределительного колодца.

Особенности обустройства полов

Эффективное удаление влаги и стоков из парилки или моечной зависит от правильного обустройства пола и отверстия для слива стоков.

В современных банях напольные основания могут быть бетонными или деревянными.

Выбор варианта настила определяется типом строения. В случае возведения капитальной бани, которая будет использоваться на протяжении года, лучше обустроить основание из бетона с качественной гидроизоляцией. Для деревянных строений, которые будут эксплуатироваться только летом, достаточно выполнить настил из деревянных досок.

Полы из дерева

Банные полы из древесины бывают протекающими и непротекающими.

Конструкция протекающего настила проста и надежна. Она предусматривает наличие небольших технологических зазоров в 5 мм между досками, которые служат для отвода воды под фундамент здания. Подобные зазоры выполняют две функции – эффективно выводят сточные воды за пределы строения, а также обеспечивают естественное проветривание помещения.

При необходимости деревянные полы можно демонтировать и просушить. Для реализации водоотвода в полу бани рекомендуется дополнительная установка приямка герметичной конструкции под строением, который служит для вывода вод в сточную яму. Чтобы предотвратить появление затхлости, в подобную систему устанавливается гидрозатвор.

Непротекающие деревянные полы имеют более сложную конструкцию, которая монтируется на бетонное основание, при этом обязательно соблюдается небольшой наклон в сторону отверстия для стоков. Доски устанавливаются достаточно плотно в два слоя. Подобная конструкция не подлежит демонтажу и просушке.

Полы из бетона

Полы на основании бетонной стяжки представляют собой сложную многослойную конструкцию:

гравийная подушка со сливным отверстием;
бетонная стяжка;
пароизоляция;
утеплитель;
гидроизоляция;
бетонная стяжка;
цементная стяжка с армирующей основой;
облицовочная керамическая плитка.

При обустройстве бетонного основания также следует соблюдать уклон по направлению к предусмотренному отверстию для слива.

Специалисты рекомендуют создавать устройство слива в бане на этапе обустройства полов. Как сделать слив в бане своими руками и какой вариант можно организовать на частном участке?

На начальном этапе необходимо организовать надежную систему для сбора стоков внутри банных помещений.

Эффективная система слива в бане

Организовать надежный слив в бане своими руками достаточно просто, главное – внимательно изучить пошаговое руководство и следовать всем изложенным рекомендациям.

Как правило, основные работы проводятся на этапе закладки фундаментного основания – столбчатого или ленточного типа.

Вначале выкапывается траншея под фундамент. Готовится сточная яма там, где предполагается размещение полов моечной и парилки.
От ямы прокладывается траншея подходящей глубины с учетом уровня расположения подземных вод. Она предназначается для установки трубы слива для вывода стоков из ямы в специальную накопительную емкость или колодец. При укладке трубы под фундамент важно соблюдать уклон слива в 5 градусов. Для предотвращения ее промерзания дополнительно используется современный теплоизолирующий материал.
Закладка основания с обустройством гидроизоляционной защиты.
По внутреннему периметру фундамента снимается верхний слой почвы, при этом учитывается уклон в 11 градусов от ямы по отношению к стенам фундамента.
Чтобы сохранить уклон, его скаты засыпаются щебнем средней фракции и трамбуются. Также можно использовать бетонную смесь, но перед этим следует обустроить отверстие для слива.
После организации ямы и сточной системы на фундамент монтируются каркас и деревянные балки для перекрытия. При этом фундамент подлежит дополнительной гидроизоляции, а балки – обработке антисептическими препаратами.
Поверх балок монтируются доски толщиной в 2 см, которые являются основой для банного пола. Минимальное расстояние между отдельными элементами составляет 5 мм.

Обустройство сливного колодца или резервуара

Как правильно сделать слив, используя специальный резервуар, куда должны сливаться стоки?

В колодце со сливом дно покрывается специальным фильтрующим слоем. Он обеспечивает очистку стоков с последующим выводом их в грунт. Для организации фильтрующего слоя используются различные строительные материалы – песок, гравий, щебень, бой кирпичей. Для строения на 4 человека подойдет небольшой колодец – глубиной в 200 см, диаметром до 150 см.

Оптимальное расстояние для размещения колодца от бани составляет 3,5–5,5 метров. Для повышения износостойкости резервуара его стенки укрепляют с использованием бетонных колец, автомобильных шин или кирпичной кладки.

Для упрощения работ в качестве резервуара можно использовать стандартную бочку из пластика или металла с отрезанным дном, объемом до 250 литров.

Готовый резервуар закрывается металлической или бетонной крышкой, засыпается землей.

Поэтапный процесс обустройства резервуара со сливом с использованием бочки нужного объема:

Выбор места для установки сливного резервуара от строения;
Выкапывание ямы, глубина которой должна быть ниже допустимого уровня промерзания земли. Диаметр – на 35 см больше окружности емкости.
Укладка песчаной подушки на дно на уровень до 13 см, трамбовка.
Укладка 11-сантиметрового слоя щебня средней фракции, трамбовка.
Подготовка бокового отверстия в стенке бочки для монтажа сливной трубы.
Подготовка отверстия на дне бочки для подведения шланга, обеспечивающего достаточную вентиляцию.
Накручивание гайки и уплотнителя на патрубок. Патрубок продевается через нижнее отверстие в бочке, с обратной стороны располагается дополнительная прокладка, после чего готовая конструкция надежно фиксируется гайкой. Далее устанавливается переходник на вентиляционную трубу ПНД-типа.
Установка бочки дном вверх.
Подводка сливной трубы через боковое отверстие на глубину до 20 см.
Засыпка ямы – до половины щебнем, далее – грунтом.

Резервуар со сливом предусмотрен для неглинистых и непучинистых грунтов.

Установка сточных септиков

При интенсивном использовании канализационная система нуждается в периодической очистке. Самый эффективный способ очистки – септики, которые не требуют привлечения ассенизаторской техники.

Септик предусматривает последовательное очищение сточных вод различными способами. Вначале осуществляется очистка воды от загрязнений, далее происходит обеззараживание, на заключительном этапе – вода выводится в грунт или используется для полива.

Инструкция по обустройству простого септика на 2 камеры для частных нужд:

На расстоянии в 2 метра от бани выкапывается котлован глубиной до 3 метров.
На дно укладываются фильтрующие слои из песка (высота до 15 см), щебня (10 см), тщательно трамбуются.
На песчано-щебневый слой погружаются бетонные кольца для придания жесткости будущей конструкции.
Стенки колодца укрепляются кирпичной кладкой.
Рядом с основным колодцем выкапывается котлован под колодец меньшей глубины и диаметра, который обустраивается аналогичным образом.
Дно первого колодца и просветы между кольцами заливаются бетонной смесью, чтобы обеспечить полную герметичность конструкции.
В верхней части выполняются сливные отверстия и соединяются кольца обоих колодцев при помощи труб. При этом важно соблюдать небольшой уклон в 2,1 см на метр в сторону глубокого колодца. Места стыков замазывают цементной смесью.
Выполняется подвод канализационной трубы со сливом от бани к меньшему колодцу.
Сверху колодцы закрываются ж/б плитами или люками, в которых выполняются небольшие отверстия для установки вентиляционных труб.

Первый колодец предназначен для грубой очистки воды, второй – для устранения органических отходов при помощи земляных бактерий.

При наличии свободных средств можно использовать уже готовые септические системы, доступные в продаже. Процесс установки подобного оборудования заключается в рытье котлована и подводе канализационной трубы.

Это самый дорогой вариант организации системы водоотвода для частных бань. Она может работать в автоматическом режиме, при этом качество очистки достигает 97 %. Отвод очищенной воды из септика в готовой системе выполняется при помощи насоса дренажного типа. Такую воду можно использовать для полива приусадебного участка и технических нужд.

Качественный слив для современной бани – это достаточно важный и ответственный процесс, который требует технической подготовки, финансовых вложений и свободного времени.

Источник: https://SdelatBanyu.ru/voda/sliv-v-bane.html