Установка двери в квартире: практические рекомендации

Как установить межкомнатную дверь своими руками — практические рекомендации

В современном мире существует огромное количество людей и фирм, способных предоставить услуги по ремонту помещений. Однако выполнение работ своими руками помогает сэкономить серьезные суммы. Часто для производства небольшого домашнего ремонта достаточно пары рук и самого обычного инструмента.

Сегодня мы поговорим о том, как поставить двери в вашем доме самостоятельно. Кстати, именно тут может понадобиться не одна пара рук, а две. Хотя, при желании можно справиться в одиночку.

Начнем с самого простого. Понятно, что дверь должна свободно закрываться, а также открываться. Она не должна иметь в проеме щелей, слетать с петель и скрипеть при использовании. Чтобы собрать качественную конструкцию, сперва следует изготовить дверную коробку.

Про различные межкомнатные двери я уже писала здесь и говорила о том, что весь комплект необходимых аксессуаров, включая дверь, коробку, крепления и дверные ручки лучше приобретать в одном магазине: таким образом вы избавите себя от необходимости менять товар, в случае если он попросту не подойдет в момент установки. Итак, собираем дверную коробку.

Допустим, что коробка не была собрана целиком в момент продажи. Вам необходимо точно померить одной и той же рулеткой дома и в магазине размеры проема и самой двери. Затем отпилите и соедините 3 бруска (левый, правый и верхнюю перекладину) формой буквы “П”.

 Скажу сразу, что рассчитывать на “зеркальность” дверного проема не стоит. Стены в доме не бывают идеально ровными, лучше перемерьте, подстраховав себя от дальнейших погрешностей. А четвертая часть, которая у вас остается, — это порог, или нижняя планка.

Собирать дверную коробку нужно на горизонтальной поверхности и ставить ее в проем следует уже целиком, в собранном виде. Также лучше до установки закрепить всю необходимую фурнитуру, а именно дверные петли.

Чтобы их закрепить отступите по 20 см от верхнего и нижнего края коробки. Допускается опция в 5 см в ту или иную сторону.

Если необходимо установить и третью петлю — она должна находиться на расстоянии полуметра от верхнего бруска.

Площадки для петель делаются фрезой и дорабатываются стамеской, хотя кто-то обходится только стамеской для выполнения всей работы. В сети есть мнение, что некоторые инструменты “устарели” и ими уже никто не пользуется. Я бы посоветовала поменьше обращать на это внимание: главное — сделать работу качественно. Поэтому пользуйтесь тем, что удобно лично вам.

С внешних сторон дверной коробки необходимо при монтаже оставить по 1 см пустого пространства для монтажной пены. Части коробки скрепляйте саморезами. Обратите внимание, что если ваша дверь (и коробка) из МДФ — лучше сделать все отверстия до установки, чтобы не испортить заготовки. Притолоку (верхнюю перекладину) нужно закрепить слева и справа к боковым перекладинам двумя саморезами.

Замок у двери располагаем в метре или в 1,2 м от пола. Анкеры, которыми мы закрепили дверную коробку в проеме, закрываем сверху флажками петель и ответной планкой замка.

Чтобы оставить зазор, необходимый для заполнения монтажной пеной — вбиваем клинышки. Их легко можно сделать из остатков пиломатериала, которые у нас образовались, пока мы напиливали бруски необходимой длины.

Крепим конструкцию, подтягиваем (или ослабляем) саморезами, и навешиваем дверное полотно.

Дальше нам необходимо заклеить дверь скотчем, чтобы на нее не попала пена. Проверьте коробку и дверь на открывание/закрывание и отсутствие перекосов, иначе потом вам будет намного сложнее что-то исправить.

Далее вставляем картон в зазор вокруг полотна, закрываем дверь, и запениваем оставленное для этого пространство в 1 см.

Рекомендую сначала прочесть инструкцию производителя на баллончике с пеной и осуществлять запенивание в несколько приемов, давая слоям высохнуть.

На всякий случай, кратко остановлюсь на том, на что стоит обратить внимание при установке межкомнатных дверей своими руками:

  • между полотном и коробкой должно быть предусмотрено расстояние. То есть, даже со стороны петель дверь не должна касаться коробки. Дверное полотно может касаться уплотнителя — это легко проверить, вставляя кусочек бумаги по всему периметру двери;
  • лучше установить резиновый уплотнитель, при этом выбирать качественную резину — она прослужит вам дольше;
  • при установке проверяйте дверную коробку на вертикальность. Для этого можно использовать уровень и отвес. Иначе ваша дверь под воздействием силы тяжести будет открываться и закрываться самостоятельно, пугая домочадцев;
  • навесные петли должны находиться на одной оси, иначе дверь долго не продержится. Кроме того, петли должны плотно сидеть в своих пазах;
  • прибивая наличник, используйте гвозди с маленькими шляпками. Это самый простой способ сделать их менее заметными.

Ну вот, пожалуй, и все. Дверь установлена и правильно запенена. Пользоваться ею, пока все не высохнет, не следует — лучше подождать. Как видите, при внимательном отношении к делу особенных трудностей установка межкомнатных дверей не вызывает.

Специально для сайта niceverse.ru: «Как установить межкомнатную дверь своими руками — практические рекомендации»(Источник — http://estp-blog.ru/rubrics/rid-36757/ )

Источник: http://niceverse.ru/kak-ystanovit-mejkomnatnyu-dver-svoimi-rykami-prakticheskie-rekomendacii.html

Куда должна открываться межкомнатная дверь

Любое строительство осуществляется согласно проекту. Это относится и к тому, куда должна открываться межкомнатная дверь. Можно выделить факторы, влияющие на это.

Проектирование основано на строительных нормах и правилах (СНиП), правилах противопожарной безопасности.

Главные условия при установке дверей – это безопасность при возникновении чрезвычайной ситуации и беспрепятственная эвакуация в случае ее возникновения.

Исходя из этого, в местах скопления людей, в рабочих помещениях (офисах, разных по профилю организациях) нельзя без согласований с органами пожарного надзора менять направление открывания полотен. Принцип открывания — только из помещения в коридор по направлению к основному выходу.

Входная дверь открывается наружу из квартиры, и должна устанавливаться строго по проекту . Если вы решили поменять сторону открытия, то это не должно препятствовать(перекрывать) выходу соседей из квартиры.

Случается, что неверно развернутая дверь задевает соседскую, цепляет ее, что недопустимо. Отсюда вывод – двери должны позволять беспрепятственно выходить и заходить в квартиру из соображений безопасности плюс быть удобными при пользовании.

Теперь поговорим, куда должны открываться межкомнатные двери в квартире. Здесь полотна устанавливаются по чертежам, но изменить открывание может и сам собственник. Диктуется это удобством пользования, расположением проемов в стене, размером комнаты, местонахождением окон.

А также, количеством комнат, выходящим в один коридор, его площадью, и прочими моментами. Поэтому для каждой ситуации можно определить правила, учитывающие, куда должна открываться межкомнатная дверь.

Варианты открывания межкомнатных дверей

Одностворчатая модель

При выборе конструкции исходят из наилучшего ее расположения, удобства пользования. Можно выделить несколько типов моделей по открыванию:

Распашные одностворчатые– наиболее часто применяемая конструкция, так как они плотно закрываются по периметру, что повышает звукоизоляцию, теплоизоляцию помещения.

Их легко устанавливать, конструкция проста и понятна, сторона открытия может быть любой, в зависимости от внешних факторов.

Двухстворчатая дверь

Распашные двухстворчатые – эти конструкции более подходят для больших помещений. Это в основном места большого скопления людей (конференц-залы, кинотеатры и прочие заведения). Часто в загородных домах или квартирах улучшенной планировки с большой площадью они довольно эстетично смотрятся.

Раздвижная дверь гармошка  монтируется в помещениях с малой площадью, узким коридором, так распашной вариант при открытии в комнату не позволит на своем пути разместить что-либо из мебели.

Если же прихожая либо коридор узкие, то при повороте в их сторону распашная модель будет перекрывать свободное перемещение других членов семьи.

Выручает гармошка, которая складывается, не забирая лишнего пространства.

Раздвижные модели – по функциональности схожи с дверьми – гармошками, так как экономят пространство. Они могут зонировать площадь, перекрывать достаточно большие проемы, где другой тип неприемлем.

Но по звукоизоляционным характеристикам и сохранению тепла два вышеуказанных вида уступают распашным вариантам.

Так что выбирайте по своим параметрам помещений, требованиям по шумо и теплоизоляции, куда должна открываться межкомнатная дверь.

Расположение межкомнатных дверей

Все мы живем в квартирах, общежитиях, прочих жилищах, где везде установлены дверные блоки. Сегодня покупаются квартиры, выполненные в «сером варианте» — без отделки, дверных полотен, даже без перегородок.
Для приведения их в «белый вариант», вам придется устанавливать и межкомнатные двери. Изложу общие принципы, которым можно следовать при определении направления поворота.

Межкомнатные двери из малых по площади помещений должны открываться в большую комнату.

Дверь ванной комнаты открывается наружу, как и дверь туалета из соображений безопасности. Например, если после приема ванной, пожилому человеку станет плохо, он упадет у выхода, загородив проем. Если открывание наружу, то ему окажут помощь, а если вовнутрь, то попасть в ванную затруднительно.

Кроме безопасности имеет место и стесненность. Как вы попадете в туалет, при открывании полотна внутрь, если дверь задевает унитаз? Бывают и такие маленькие туалеты. Да и ванные комнаты в домах старой постройки настолько малы, что негде развернуться.

При установке дверных полотен ориентируйтесь, чтобы они не загораживали частично пространство комнаты, располагайте их с открыванием к стене.

https://www.youtube.com/watch?v=beISj_DaABg

Межкомнатная дверь в открытом состоянии не должна закрывать выключатель, розетки, чтобы ее не обходить – это и есть удобство установки. Так что понятие, куда должны открываться межкомнатные двери – вопрос комфорта.

Дверь из кухни открывается в коридор, а при нормальной площади комнаты приема пищи можно и вовнутрь, к близлежащей стене, поэтому исходите из ситуации.

Часто в кухне полотно убирают и устраивают арку, но это на любителя. Не всем нравится, что при приготовлении пищи все пары беспрепятственно идут в комнаты. Лучше закрыть дверь, приготовить пищу, проветрить, а потом открыть.

Если в помещении одно или несколько окон, то открывая межкомнатную дверь, вы должны созерцать не глухую стену, а окна и пространство комнаты.

Открывание дверей в квартире

1 – правильно; 2 – неправильно; 3 – дверь – гармошка.

В спальнях, если они соседствуют с санитарной кабиной полотна лучше открывать вовнутрь к прилегающей стене, а не наружу, чтобы дверь не перекрывала проход в открытом состоянии.

Гостиная — самое большое по площади помещение, поэтому дверь открывается вовнутрь, а если площадь не ахти, то установите раздвижную модель. У меня узкий и длинный коридор и дверь из прихожей была перенесена в него.

Коридор, разделенный проемом, стал визуально казаться шире и светлее. Изготовил дверь гармошку сам по своим чертежам по ширине выпиленного проема, установил тоже самостоятельно. Очень удобно, не мешает, не занимает лишнего пространства и не стоит вопрос, куда должна открываться межкомнатная дверь.

Единственное, что при переносе дверного проема, согласовывал этот нюанс, и узаконил. МБТИ сделали обмеры, и на основании них выдали новый технический паспорт. Перенос проема считается перепланировкой.

В узком проходе проследите, чтобы полотна не задевали друг друга, вы в них не «запутывались». На то существуют двери по открыванию левые и правые (навеска).

Часто в коридорах, прихожих устраиваются встроенные шкафы. Как правило, здесь установлены распашные неширокие дверки, которые отворяются наружу и не создают неудобств. Но если прихожая небольшая, то можно устроить раздвижные створки.

Общие рекомендации

Расположение полотен должно быть таким, чтобы при открытой двери вы свободно перемещались по квартире. Если где – то дверь отворяется и ударяется о стену, установите ограничители.

При неудобстве пользования какой — либо из дверей переустановите ее. Это я сделал с дверными коробками при выходе на лоджию. Как правило, они все отворяются в комнату, создавая вокруг себя «мертвую зону» для установки предметов мебели. Да и тюль все время цеплялась за полотна.

Читайте также:  Изготовление и установка деревянной двери

Все коробки повернул, и полотна стали отворяться на лоджии, хорошо, что их ширина 1,5 метра. Стало намного удобней, и вся зона возле лоджии свободна, можно разместить что-то из мебели. Друзья последовали моему примеру и тоже остались довольны.

Если у вас только намечается ремонт, то заранее рассмотрите самый рациональный вариант, куда должна открываться межкомнатная дверь. Если же она уже установлена и вносит дискомфорт при пользовании, то переустановите ее.

Источник: https://remont-stroitelstvo77.ru/kuda-dolzhna-otkryvatsya-mezhkomnatnaya-dver/

Правильная установка двери в квартире

Любое помещение, жилое или коммерческое, начинается с двери.

Это не просто проем в стене, предназначенный для входа и выхода, это переход от суетной, рабочей жизни к домашнему уюту и теплу, это коридор между холодной, дождливой непогодой и творческой рабочей мастерской.

А внутри квартиры они отделяют пространства, образуя уютную атмосферу дома. Поэтому установка двери в квартире является важным этапом ремонта или началом преобразования пространства.

Сечение дверных коробок разных типов.

Современные варианты дверей

Кроме глобального деления систем на межкомнатные и входные, существуют еще множественные разделения на виды и типы. К широкому разделению можно отнести классификацию по назначению: для жилых помещений, для коммерческих зданий, для специализированных помещений (с повышенными характеристиками, например, противоударными, пуленепробиваемыми).

Деревянные, алюминиевые, стальные, шпонированные, стеклянные, пластиковые, комбинированные – по материалу изготовления. По способу открывания разделяют на следующие типы: распашные, раздвижные, складные, качающиеся. Если дверь выполнена из одного полотна, то это однопольная система, если использованы 2 полотна, то это двупольная.

Реже выпускаются трехпольные, а четырехпольные выполняются под заказ. Кроме того, полотно может иметь наполнение, в качестве которого можно использовать стекло (прозрачное, цветное, матовое), мозаику или без наполнения – глухие. Разграничительные, звукоизоляционные, секретные, герметичные системы – это разделение по предназначению.

Схема установки металлической двери в проеме.

Межкомнатные конструкции тоже поддаются классификации: коридорные, для кухонь, балконов, ванных и туалетных комнат. Каждый из таких типов имеет особенности исполнения и установки.

Отличить их по назначению бывает затруднительно, поэтому потребители чаще всего выбирают универсальные по исполнению двери, которые можно поставить как в кухне, так и в гостиной.

Однако двери для балконов, которые выполняются чаще всего из прозрачного стекла, вряд ли подойдут для ванной комнаты.

Внутреннее заполнение дверей тоже может разниться. Среди способов заполнения (сплошное, мелкопустотное) производитель выбирает при производстве щитовых дверей. Выполненные из цельного массива, деревянные двери, разумеется, не требуют никакого наполнения, однако, такие двери очень дороги по стоимости.

Кроме того, двери различают по характеристикам, в зависимости от материала отделки и способа трансформации. Классификаций множество, при этом установка большинства дверей в квартире принципиальных отличий не имеет, только лишь особенности. При этом установка двери очень зависит от того, из какого материала выполнены стены квартиры – это влияет на инструменты, которыми будет выполнен монтаж.

Источник: https://yaris124.ru/1/pravilnaya-ustanovka-dveri-v-kvartire

Правила установки дверей – подготовительные работы и сборка

Монтаж межкомнатных дверей производится на завершающей стадии ремонта, после окончательной внутренней отделки всего помещения, включая напольное покрытие.

Многие собственники доверяют подобную работу профессионалам.

Но и при самостоятельном монтаже можно обеспечить долговечность и безупречную эксплуатацию, если знать определенные правила установки дверей и поэтапную последовательность сборки.

Подготовительныеработы и необходимые замеры

Прежде всего, необходимо выровнять внутренние поверхности дверного проема.

Для этого потребуется:

  • найти и удалить остатки крепежа предыдущей дверной коробки – гвозди, саморезы, шурупы;
  • снести выступающие части бетона или кирпичной кладки;
  • очистить поверхность от строительного мусора;
  • проверить вертикальность боковин и горизонтальность поперечных поверхностей.

Подготовленный дверной проем должен быть шире вставляемого в него дверного блока на 10 – 20 мм с каждой стороны. Наличие технологического зазора необходимо для последующей регулировки короба и заполнения пространства монтажной пеной. Для определения ориентировочных размеров проема нужно сложить ширину дверного полотна с удвоенной толщиной стоек коробки. К полученной сумме добавляется величина щелей между дверным полотном и коробочным брусом (3-4 мм), а также размер технологического зазора между дверной коробкой и проемом.

Перед началом работы потребуется проверить горизонтальность пола в помещении. Для этого в нижней части дверного проема располагают строительный уровень, выставляя его строго горизонтально. На боковых откосах делают отметки, после чего производят замеры от намеченных точек до пола. Далее вертикальные стойки подрезают с учетом полученных результатов.

Сборка и установка дверного короба

Дверная коробка является несущим каркасом из брусьев, имеющим П – образную или прямоугольную форму. В ванной комнате и туалете предпочтительнее ставить межкомнатную дверь с порожком. Такое решение при незначительных протечках в системе водопровода поможет избежать затопления значительных площадей в квартире. Для остальных комнат устанавливаются двери без порога.

Подогнанные по высоте продольные стойки и соединительные поперечные брусья перед сборкой необходимо правильно отторцевать под определенным углом. Дополнительный нижний брус, служащий порогом, всегда запиливается под углом 90 градусов.

Торцовка для вертикальных брусьев и притолоки под углом 45 градусов является довольно сложным процессом, но подобная стыковка выглядит эстетично. Выдержать правильный угол поможет использование столярного стусла.

Запил в 90 градусов осуществляется гораздо проще.

Производить сборку дверной коробки необходимо на ровной поверхности. В домашних условиях это делается на полу. Подготовленные детали соединяют саморезами.

Для определения точных замеров коробки, дверное полотно вставляется в предварительно собранный короб. Укладка по всему периметру створки полосок из упаковочного картона между торцами двери и брусьями короба позволяет выдержать равномерные технологические зазоры.

Правильная установка собранной дверной коробки в стеновой проем производится при помощи распорок и клиньев, которые фиксируют короб и одновременно дают возможность корректировки всей конструкции. Прежде всего, строго вертикально выставляется петельный брус, после чего он закрепляется шурупами в откосе проема.

Положение противоположной стойки корректируется с помощью отвеса, после чего проверяется соответствие горизонтального положения верхнего бруса. Далее рулеткой промеряется идентичность диагональных размеров установленного короба.

Порядок подготовки и навешивания дверного полотна

Процесс подготовки дверного полотна подразумевает врезку петель, замка и установку ручек. Стандартным и удобным расположением дверной ручки считается расстояние в пределах 0,9 – 1,2 м от пола.

Врезка дверных петель представляет собой выполнение углубления (выборки) по размерам петельных пластин. Она выполняется в местах расположения навесов при помощи столярной стамески или фрезера.

Глубина выборки должна обеспечивать размещение петель вровень с торцевой поверхностью полотна.

Особое внимание следует обратить на равномерность удаляемого слоя по всей длине пластины, иначе перекоса дверной створки по отношению к коробу избежать не удастся.

Далее производится установка дверного полотна в зафиксированную в стеновом проеме коробку.

Снизу створка подбивается клиньями, а с помощью полосок из упаковочного картона выставляются необходимые технологические зазоры по остальным ее трем сторонам.

Только после этого делается разметка для верхней и нижней ответной части петли на косяке короба и последующая выборка углублений на нем под петельные пластины.

После навешивания подготовленного дверного полотна, проверяется его вертикальность в закрытом и открытом положении путем прикрепления отвеса на верхний угол двери со стороны петель. Равномерность зазоров по всему периметру регулируется клиньями и распорками дверного короба. Откорректированная конструкция еще раз проверяется на предмет:

  • самопроизвольного открывания или закрывания;
  • затирания;
  • шума или скрипа.

Запенивание

После установки, регулировки и окончательного закрепления дверного блока в проеме, приступают к запениванию зазора между дверной коробкой и стеной. Строительная монтажная пена является дополнительным средством крепежа. Чтобы не испачкать короб и поверхность дверных створок, их следует оклеить малярным скотчем. Для лучшего сцепления пены со стеновой поверхностью проем смачивают водой.

Производить заполнение пустот следует дозировано, в несколько приемов. Полное высыхание монтажной пены происходит не ранее, чем через сутки. До полного ее схватывания дверью пользоваться не стоит. Выступившую лишнюю пену срезают ножом вровень со стеной и коробкой, после чего приступают к монтажу наличников.

Установка наличников

Декоративную обналичку крепят к дверной коробке, придавая межкомнатной двери законченный внешний вид. Порядок установки следующий:

  • определяется размер наличников;
  • делается запил продольных планок;
  • просверливаются отверстия под крепеж;
  • вдоль короба наживляются вертикальные планки;
  • сверху за продольные элементы обрамления заводится поперечная обналичка;
  • по месту на горизонтальной планке прочерчивается метка с последующим ее запилом;
  • готовые наличники фиксируются по месту.

Длина вертикальных планок определяется путем замеров расстояния от пола до места стыковки продольного и поперечного бруса дверной коробки. Полученная метка является исходной точкой запила, который следует производить под углом в 45 градусов.

При этом необходимо постараться максимально точно выдержать угол, так как даже малая погрешность может привести к образованию довольно заметных зазоров в сопрягаемых деталях.

Подготовленная по размеру обналичка крепится к дверному коробу небольшими гвоздиками или приклеивается.

Описанный порядок сборки и установки межкомнатных дверей представляет собой основной алгоритм действий. В зависимости от используемых при монтаже материалов, инструментов, крепежной фурнитуры и сноровки мастера, он может незначительно меняться.

Источник: http://semidelov.ru/mar/pravila-ustanovki-dverej-podgotovitelnye-raboty-i-sborka/

Установка входных дверей в квартиру: на что обратить внимание

В первую очередь, качественная входная дверь в квартиру должна:

– быть надежной, способной противостоять взлому;- иметь дверной глазок;

– обладать тепло- и звукоизоляцией, которая не позволит холоду или жаре, шуму из подъезда или с улицы проникнуть в помещение;

– гармонично вписываться в интерьер;- нравиться вам по своему эстетическому виду и дизайну;- иметь гарантию.

Особенно важна надежность дверной конструкции, поскольку она дает ощущение безопасности и спокойствия в своем доме. На сегодняшний день наиболее надежными считаются стальные двери. В отличие от деревянных и железных дверей, их невозможно проломить или выбить с помощью грубой физической силы.

Конструкция стальных металлических дверей включает 2 листа из легированной облегченной стали. Ее толщина должна составлять не меньше 1,5-2 мм. Также качественная входная дверь имеет лонжероны (ребра жесткости), усиливающие взломостойкость конструкции и не позволяющие стальным листам прогибаться под воздействие нагрузки.

Для двери стандартных размеров (2100х900 мм) вполне достаточно двух горизонтальных и трех вертикальных ребер.

Еще один важный момент – дверная коробка. Она может быть как сложной (выполненной из цельногнутого профиля), так и простой (из отдельных профилей из стали).

В плане надежности сложный вариант предпочтительней простого, поскольку он представляет собой монолитную единую конструкцию, изготовленную без сварных швов.

Надежная фурнитура для входной двери

В защите вашей квартире активно участвует и дверная фурнитура:

– петли;- замки;- щеколды или защелки;- дверной глазок.

Качественная запирающая система позволяет обеспечить 50% надежности двери, а потому лучше сэкономить на декорировании и дизайне, чем на замках. Надежная входная дверь должна иметь два замка – предпочтительно, цилиндровый и сувальдный.

Последний, как более массивный, труднее выбить, а первый защищает дверь от интеллектуального взлома, т.к. подобрать к нему отмычку или ключ практически невозможно – данный механизм имеет от 3 тыс. до 3 млн комбинаций.

Таким образом, два различных замка дополняют преимущества друг друга.

Установка входных дверей в квартиру также включает в себя процедуру оснащения петлями, которые выполняют функцию закрывания и открывания дверной конструкции. Петли должны быть надежными и очень прочными. Для того чтобы обезопасить жилище от взлома, используются ригели – противосъемные штыри.

При закрывании входной двери ригели входят в гнезда дверной коробки, тем самым фиксируя дверь. Даже если петли будут срезаны или сбиты, у злоумышленников не получится снять дверь. Убедитесь в том, чтобы в вашей входной двери было не меньше 4 ригелей со стороны замка, а также по одному снизу и сверху.

Читайте также:  Шторы на одну сторону окна: фото варианты асимметрии

Помимо этого, сами дверные петли должны быть оснащены механизмом регулировки на тот случай, если форма проема изменится.

Установка входных дверей в квартиру

Процесс установки входных дверей включает в себя следующие этапы:

– демонтаж старых дверей;- подготовка дверного проема в точном соответствии с размерами дверей;

– установка в проем рамы дверной коробки.

Перед тем, как приступить непосредственно к монтажу входной двери, производится демонтаж старой. Пол покрывается пленкой или тканью, чтобы защитить его от попадания пыли и избежать порчи поверхности напольного покрытия. Удаление старых входных дверей производится аккуратно, чтобы не повредить дверной проем для последующей установки. Пол и проем очищаются от грязи, затем выравниваются.

При установке входной двери самое важное – обязательно соблюдать точность расстояния относительно стен и проема. Дверная коробка должна точно располагаться в проеме, ее края должны плотно примыкать к внешней стороне стен. Если все соблюдены эти правила, дверь будет надежно охранять вас от взлома и обеспечит прекрасную звуко- и теплоизоляцию.

После предварительных подготовительных работ производится замер дверного проема и самой входной двери. Промежуток между стеной и дверью должен составлять не более 2 см с каждой стороны. Если же расстояние несколько превышает этот предел, установщики сужают отверстие. При этом они используют бруски, устанавливая их по всему периметру дверного проема.

Впоследствии наличник перекроет все имеющиеся зазоры.

Правильно установленные двери прослужат вам долгое время, а также обеспечат высокий уровень безопасности вашего жилья. А вот допущенные при установке ошибки могут стать причиной проблем с открыванием и закрыванием замков, также быстрее изнашиваются ручки, петли и другие элементы дверей.

Важно помнить, что даже самую качественную дверь может «загубить» неправильно выполненный монтаж – доверяйте его профессионалам.

У высококвалифицированных установщиков имеются не только специальные инструменты, ускоряющие и облегчающие выполнение работы, но и многолетний опыт, а также навыки в данной сфере.

Источник: https://www.kakprosto.ru/kak-802532-ustanovka-vhodnyh-dverey-v-kvartiru-na-chto-obratit-vnimanie

Монтаж дверей: ГОСТ, СНиП, и прочие нормативные документы

После установки в проём, дверной блок становится неотъемлемой частью стены или перегородки. Поэтому, основным регламентирующим документом, на который должны ориентироваться монтажники – это норматив под номером 3.03.01*87, объединяющий в себе требования ко всем видам несущих и ограждающих конструкций.

Многие ошибочно полагают, что существует некий общий документ, типа: «ГОСТ Установка дверей». На самом деле, отдельный стандарт предусмотрен на изготовление каждого вида блоков, а вот в приложениях к ним, даются рекомендации по монтажу.

Мы ознакомим вас с ними, и, с помощью видео в этой статье, дадим рекомендации тем, кто планирует произвести установку дверей своими руками.

Рекомендации по установке

Производство наружных и внутренних дверей из дерева (см. Двери деревянные гост – ГОСТ гарантирует качество), регламентируется разными стандартами, и в них нет приложений с рекомендациями по монтажу. Зато существует технологическая карта (СТО) номер 43.32.10, по которой и выполняется  монтаж дверей ГОСТ.

Итак:

  • К наружным относятся блоки, устанавливаемые и на входе в дом, и в квартиру — хотя последние, по большому счёту, находятся не снаружи, а внутри здания. По соображениям противопожарной безопасности, и те, и другие, должны иметь распашную конструкцию.
  • Состоит она из коробки, закрепляемой в проёме стены, и полотна, которое может быть как глухим, так и остеклённым. Кстати, отличный пример остеклённой входной двери, вы можете видеть на заглавном фото. Полотна, навешенные на коробку, образуют блоки, а изготавливают из металла, пластика, или дерева. Межкомнатные конструкции это также затрагивает.
  • Входная дверь из стекла. (см. Стеклянные двери – виды и возможности использования). Это вариант для общественных и офисных зданий, ну а в жилом помещении особенно хорошо смотрятся цельные изделия. Только их изготавливают не по ГОСТ, а по техническим условиям, разработанным производителями – они же и предоставляют способ монтажа на каждое изделие.

Когда дверь расположена на входе в дом – то есть непосредственно контактирует с атмосферой, для её комфортной эксплуатации должны быть предусмотрены меры, позволяющие оградить конструкцию от порывов ветра, затекания воды. Для этого на входе оборудуют козырёк, либо устраивают тамбур, который будет выполнять функции некой буферной зоны.

Блоки деревянные

Что ни говори, но самыми популярными – во всяком случае, когда речь идёт о жилых помещениях, были и остаются деревянные двери. Именно поэтому, наша инструкция с них и начинается.

Как правило, входная конструкция бывает глухой, и имеет щитовую либо филёнчатую конструкцию. От этого может зависеть цена изделия, но никак не технология его установки.

  • Для монтажа очень важно, чтобы ширина проемов превышала размер дверной коробки. И стойки, и верхняя перекладина, должны устанавливаться с зазором в 2 см, который необходим древесине для расширения. Раньше эти зазоры заполняли войлоком, а сейчас используют более современный материал с отличными теплоизоляционными свойствами – монтажную пену.
  • Коробка деревянной двери собирается из бруса с фальцами, фиксируемого в проёме посредством распорных дюбелей или стальных накладок. Если в проекте здания предусмотрены большие и тяжёлые полотна, под крепление элементов коробки двери, в кладку стены могут быть заложены анкеры.
  • Отсутствие или наличие порога, является одной из конструктивных особенностей дверей, если он есть, то для его монтажа на полу устанавливаются два закладных элемента. Чтобы зафиксировать коробку в проёме, ширина которого превышает 1,25м, приходится так же производить крепление горизонтального бруса к перемычке шурупами.
  • Косяки крепят к закладному брусу нагелями, обязательно используя тонкие деревянные прокладки. В тех местах, где в качестве крепежа применяют саморезы или гвозди, их головки должны утапливаться в специально сделанные углубления, которые по завершении работ шпаклюют или закрывают пластиковыми крышками.

Структура дверного блока из дерева

Последовательность установки

В принципе, будь то входные двери в квартиру, или в кабинетах — ГОСТ, а вернее СТО (технологическая карта), предусматривают аналогичный порядок действий при их установке.

А порядок такой:

  • Зачистка поверхности проёма
  • Установка элементов коробки
  • Размещение и закрепление порога
  • Крепление петель
  • Навешивание и подгонка полотна
  • Врезка замка
  • Установка доборов (по необходимости)
  • Монтаж наличников
  • Декорирование мест креплений

Остановимся на этапах выполнения работ чуть более подробно. Заметим, что влажность древесины, из которой изготовлено любое столярное изделие, не должна превышать 12%.

Если вы приобрели изделия без лицевой отделки – так называемый, бюджетный вариант двери под покраску, то с большой долей вероятности этот процент будет превышен. Поэтому, перед монтажом изделию нужно полежать сутки-двое в тёплом помещении, чтобы адаптироваться и просохнуть.

Итак:

  • В принципе, в процессе строительства многоквартирных домов, которые сдаются в эксплуатацию с черновой отделкой, только такие двери и устанавливают. При этом первое, что требуется сделать – это определить с помощью измерительного инструмента, нет ли отклонений между фактическими и проектными размерами проёмов. Там, где они есть, на стенах или перегородках делают соответствующие пометки.
  • Иногда производители наносят на внешние грани деревянных коробок антисептическую пасту. Если такого покрытия на изделии нет, его нужно нанести самостоятельно, используя мастику или полоски рубероида. Вообще, согласно нормам, древесина никогда не должна напрямую соприкасаться с другими конструктивными материалами: металлом, бетоном, гипсом, кирпичом.
  • Деревянные или пластиковые клинья, с помощью которых коробка фиксируется в проёме (8 штук на блок), а так же крепёжные элементы, должны быть заготовлены заранее. Когда блок идёт в полной заводской готовности, всё, что нужно для монтажа присутствует в комплекте.

Клинья пластиковые монтажные

  • Блок устанавливается в проём и временно фиксируется клиньями, после чего с помощью отвеса производится проверка вертикальной плоскости коробки. Выявленные отклонения устраняют подбивкой клиньев. Контроль горизонтальной плоскости осуществляется уровнем.
  • Установка заводских дверей полной готовности, даёт возможность избежать некоторых технологических операций. Мало того, что в них коробка уже собрана и укомплектована петлями, стопорной планкой и упором, так даже наличники уже обрезаны под 45 градусов.
  • Когда коробку приходится монтировать из отдельных элементов, работа начинается с их раскроя и сборки в пространственную раму. После этого навешивают петли, и производится установка рамы в проём.

Как правильно произвести врезку петель и замка, подобрать ограничитель открывания, установить наличники и глазок – это темы, требующие отдельного рассмотрения. Всю эту информацию вы сможете без проблем найти на нашем сайте, а мы далее расскажем о том, как производится монтаж алюминиевых дверей по ГОСТу, а так же чем руководствуются установщики стальных и пластиковых изделий.

Требования к монтажу дверей из металла и пластика

Как уже было сказано, рекомендации по монтажу всех дверных блоков, кроме деревянных, даны в стандартах, регламентирующих их изготовление. Соответственно, ГОСТ по монтажу алюминиевых дверей – это ничто иное, как документ под номером 23747*2014, согласно которому производятся изделия из сплавов. Требования к их монтажу сформулированы в приложении «А».

  • В первую очередь, в этом приложении оговаривается, что установкой таких дверей должны заниматься специализированные организации, а сдача их в эксплуатацию – подтверждаться актом с гарантийным сроком на выполненные работы. Так что, ни о какой самостоятельной установке тут речь идти не может.

Конструкция внутренняя алюминиевая

  • В любом случае, изготовитель двери должен предоставить заказчику утверждённую монтажную инструкцию, которая включает в себя: схемы типовых узлов примыкания; спецификацию расходных материалов; последовательность выполнения работ.
  • Особое внимание документ уделяет герметизации и заделке узлов примыкания блока к проёму. Заполнение зазоров должно воспрепятствовать проникновению в помещение холодного воздуха, приводящего к образованию конденсата на поверхностях проёмов.

По поводу крепежа отмечено, что при монтаже алюминиевых дверей в его качестве не может использоваться пена, клей, или обычные строительные гвозди – только шурупы, дюбели и регулируемые опоры. При установке таких блоков есть некоторые отличия не только в креплениях рамы к проёму, но и в расстоянии между ними, но, в общем и целом, процесс аналогичен.

Двери пластиковые и стальные

Пластиковые дверные блоки изготавливают в соответствии с требованиями стандарта 30970*2002, а рекомендации по монтажу сформулированы в приложении «В». Дверные блоки, собираемые из профилей ПВХ, так же как и вариант из алюминиевых элементов, всегда монтируются специалистами фирмы, изготовившей изделие.

Итак:

  • К производителям пластиковых дверей предъявляются такие же требования, касающиеся сопроводительной документации и гарантий на свою работу – поэтому, повторяться не будем. Технология монтажа рамы двери, тоже практически не отличается от алюминиевого варианта.
  • Требования к монтажу стальных дверей сформулированы в приложении «Е» к стандарту 31173*2003. Здесь приведены схемы монтажных узлов, и оговорено расположение и количество петель (ушек), а так же разновидности и размеры креплений. Стальные двери ведь намного тяжелее, чем алюминиевые или пластиковые, поэтому ни о каких шурупах тут речь не идёт. Крепят раму в проём с помощью строительных анкеров, диаметром 10 мм.

Конструкция стальная на входе в квартиру

При установке любых дверей, а не только стальных, очень важно не допускать отклонений от вертикали, и во всех инструкциях говорится о том, что они не должны превышать 1,5 мм на метр высоты проёма. При этом общая симметричность дверной рамы не должна отклоняться больше, чем на 3 мм.

Для уплотнения и герметизации стыков рамы со стеной, могут использоваться специализированные материалы типа полиуретанового шнура или компрессионной ленты, пористые утеплители, а так же силиконовые гели и монтажная пена. Закрашивать при установке рам краской монтажные швы не рекомендуется – и это вне зависимости от разновидности и конструкции дверного блока.

Читайте также:  Как сделать гипсокартонный потолок своими силами

Загрузка…

Источник: https://sdelaidver.com/gost/montazh-dverej-gost-348

Двери в квартире или доме – принципы и правила монтажа

Входные

17.07.2017

2 тыс.

1.3 тыс.

8 мин.

Главным элементом безопасности любого жилища выступает входная дверь, она же является лицом квартиры и владельца. Из-за этого мы стараемся устанавливать качественные, надежные и визуально привлекательные двери. О принципах и правилах самостоятельного монтажа входных дверей мы расскажем в данной статье.

Выбирая двери себе в квартиру, необходимо помнить о том, что дверные проемы бывают разными по размерам. Иногда достаточно сложно заранее определить, какого размера должен быть дверной короб, чтобы можно было правильно провести его монтаж. При расчетах нужно учитывать, что вы уберете установленную раму, а также расположенный под ней порожек.

Струбцина — инструмент первой необходимости для монтажа межкомнатных дверей

В некоторых случаях по бокам дверной проем можно незначительно увеличить (если закуплена слишком широкая рама), однако это возможно лишь в исключительных случаях и требует проведения серьезных демонтажных работ. Чтобы установка дверей своими руками прошла без лишних проблем, необходимо выбирать дверной короб на 40-50 мм меньше ширины проема. По высоте рама тоже должна быть меньше реальной высоты проема на 4-5 см.

После приобретения двери следует купить все инструменты, материалы и расходники, которые потребуются для ее успешного монтажа.

В первую очередь, вам нужны: перфоратор для создания отверстий в проеме под крепежи, уровень для выравнивания короба, молоток с кувалдой, болгарка и рулетка. Для установки требуются клинья из пластика или дерева.

Пластиковые изделия можно приобрести в магазине, а деревянные – сделать самостоятельно, для этого вам понадобится доска и топор.

После монтажа полотна вам придется заполнить свободное пространство между коробом и стенами. Для этого можно использовать цементный раствор или монтажную пену. С монтажной пеной работать намного быстрее и удобнее, но цемент обеспечивает установленной конструкции большую надежность и прочность. Еще вам понадобятся анкера или металлическая арматура диаметром 1-1,2 см.

Каждая установка межкомнатной или входной двери – это уникальный процесс, некоторым образом зависящий именно от ваших условий, от того, где вы меняете полотно, какая дверь установлена сейчас и т. д. Мы опишем универсальный метод монтажа, которым можно пользоваться для установки входных дверей в любых зданиях и сооружениях, будь то квартира, дом, коттедж или офис.

Начинать работу нужно с демонтажа установленной двери.

Если вы не планируете использовать полотно для каких-то других целей, то особой осторожности этот процесс не требует, самое главное – старайтесь не повредить стены, особенно если они выполнены из хрупкого материала (старая кирпичная кладка или пенобетон). Для демонтажа нужно просто снять дверь с петель, открыв ее и приподняв ломом. Если конструкция петель не позволяет снять дверь, петли предварительно нужно будет скрутить.

Демонтаж следует начинать с самой двери, а потом плавно двигаться вдоль коробки

Чтобы вытащить дверную коробку из проема, можно просто сделать на ней несколько разрезов болгаркой, после чего ломиком вытащить их из проема. Можно попробовать срезать старые крепежные элементы, чтобы не повреждать раму, после чего просто вытащить ее из проема. Но возможность осуществления таких работ напрямую зависит от расположения креплений, состояния коробки и других факторов.

Убрав старую дверь, нужно очистить проем от остатков цементного раствора, штукатурки и других выступающих частей, которые могут помешать монтажу. Очень внимательно осмотрите нижнюю часть проема. Под порожком может находиться деревянный брус или кирпичная кладка.

Если брус из-за большого возраста прогнил и потерял прочность, его нужно убрать, заменить на новый или выложить вместо него кирпичную кладку. Не подготовив должным образом основание для установки новой двери, вы рискуете столкнуться с большим количеством проблем в процессе эксплуатации нового полотна.

Из-за сгнившего бруса в основании проема короб может повести, а значит дверь придется снова переустанавливать.

Дверную раму лучше всего устанавливать с помощником, особенно если вы купили тяжелую дверь, весом под 100 кг. Сначала вам следует снять дверь с петель рамы. Сделать это очень просто: уложите конструкцию на пол или несколько табуреток, откройте дверь и снимите ее с петель. При необходимости петли можно просто открутить.

Теперь тщательно заклейте малярным скотчем внешние элементы дверного полотна и короба, чтобы не повредить их в процессе выполнения монтажных работ. Далее нужно установить новый короб в проем на подкладки высотой около 2 см и с помощью уровня откорректировать ровность его расположения в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Изменяя высоту подкладки и наклоняя дверь вперед/назад, можно корректировать показания уровня, добиваясь идеальной ровности.

Как только вам удастся выставить дверь без наклонов, зафиксируйте короб заранее приготовленными колышками. Проще всего использовать сразу по две подкладки на каждое место.

Первая подкладка в этом случае будет толщиной в 5 мм, а вторая – в виде клина – она должна быть более длинной и иметь маленький угол скоса.

Так вы лично себе упростите задачу регулировки устанавливаемой рамы и обеспечите качественную фиксацию полотна перед ее креплением вне зависимости от величины зазора.

Когда все колышки будут выставлены, вновь проверьте ровность двери по уровню. Мы рекомендуем на каждой стороне рамы делать по две-три проверки, так вы с большей вероятностью сможете найти даже самые незначительные отклонения, если они будут.

После этого можно приступать к закреплению короба в проеме. Крепить раму можно несколькими способами, которые напрямую зависят от конструкции приобретенной вами двери.

Главное, чтобы с каждой стороны рама в итоге была зафиксирована сразу тремя крепежами или даже большим их числом.

Залог профессиональной установки дверной коробки — строгая проверка на перекос

Сначала вам нужно закрепить стойку рамы со стороны петель. Если в раме предусмотрены отверстия, то закреплять ее можно будет анкерами.

Для этого сквозь отверстия просверлите в стене дыру перфоратором, вставьте анкер и немного вкрутите его в основание торцевым ключом. После установки первого крепежа необходимо еще раз проверить расположение рамы по уровню.

Если сразу делать несколько креплений, то повышается вероятность допущения ошибки, из-за чего вам в итоге придется демонтировать короб и устанавливать его с самого начала.

После установки 2-3 анкеров на стороне петель можете навесить дверное полотно и проверить, как оно “сидит” в коробе.

В идеальном варианте дверь станет ровно, не будет никаких перекосов, и тогда вы сможете продолжить ее установку.

Мы рекомендуем при первом навешивании полотна проверить функционирование элементов двери: попробуйте закрыть и открыть замки, откройте и закройте саму дверь несколько раз, чтобы почувствовать, как она ходит на петлях.

Теперь снова снимите полотно и закрепите короб всеми оставшимися анкерами. После установки каждого крепления не забывайте проверять ровность монтажа по плоскостям. Как только последний анкер будет установлен, самая сложная часть монтажа останется позади.

Помимо отверстий в коробе, в нем может быть предусмотрено крепление на специальные проушины.

Через такие проушины нужно будет перфоратором делать отверстия в стене глубиной около 15 см, в которые впоследствии вставляются не анкерные болты, а штыри из арматуры диаметром 8-12 мм.

Один край такого штыря заострен для вбивания в стену, а второй немного сплющен до образования головки. Этот анкерный штырь нужно будет молотом или кувалдой до упора вбивать в отверстие. Арматурные штыри после проверки ровности двери уровнем нужно будет приварить к проушине.

Менее распространенный тип крепежа – захват. Он предполагает крепление, при котором дверная рама будет держаться внешней окаемкой за внутреннюю часть бетонной или кирпичной стены.

Этот способ сегодня встречается редко, и подходит он только для установки дверей в квартирах и частных домах из монолитных конструктивных элементов.

Он не очень популярен, хотя и имеет определенные положительные качества, ведь с его помощью можно надежно установить дверное полотно без сверления и бурильных работ.

После закрепления дверного короба в проеме, остается только навесить полотно и окончательно оценить качество проделанной работы. Для этого дверь открывается сначала на 45 градусов, а затем на 90 градусов. В этих положениях она ни в коем случае не должна шевелиться и двигаться самостоятельно. После этого закройте дверь и внимательно присмотритесь к ее положению, никаких люфтов быть недолжно.

Только если качество монтажных работ подтверждено, можно переходить к завершающему этапу установки. Вам останется заделать промежуток между стеной и установленной дверной коробкой. Проще всего сделать это качественной монтажной пеной. На такую работу у вас уйдет не больше 20 минут. Нужно лишь смочить пространство водой, а затем постепенно и плотно залить проемы пеной.

При монтаже дверных наличников необходимо максимально скрыть крепежные элементы

Некоторые специалисты рекомендуют отказываться от заполнения короба монтажной пеной, так как считают такой способ монтажа недостаточно надежным. Если сравнить качество крепления двери монтажной пеной с прочностью цементного заполнения, то второй вариант однозначно является более надежным.

Если вы хотите заполнить пространство между коробом и стеной раствором, то лучше всего использовать для этого цемент с добавлением алебастра. Раствором нужно максимально плотно заполнить все пустое пространство, причем руками делать это намного проще и удобнее, чем мастерком или другими подручными инструментами.

Мы рекомендуем использовать раствор по консистенции рыхлого творога, он не будет плыть и гарантированно останется там, куда вы его положили.

После этого вы можете аккуратно наклеить по всему периметру двери на короб уплотнительную резиновую ленту, она позволит закрывать дверь тихо, а также уменьшит вероятность появления в квартире сквозняков и улучшит изоляционные характеристики полотна. Завершать монтаж необходимо установкой наличников и фурнитуры.

Когда пена или раствор застынут и наберут максимальную прочность, вы можете приступить к установке наличников. К металлическим рамам наличники крепятся с помощью болтов с декоративными колпачками или заклепок. Наличники входных и межкомнатных деревянных дверей можно зафиксировать саморезами, их нужно будет утопить в полотно, а после зашпатлевать гнезда или закрыть декоративными накладками.

Если вся фурнитура двери была снята на время установки, вы можете прикрутить ее сейчас, не опасаясь повреждения и загрязнения. Рекомендуется после этого еще раз проверить качество установки двери, легкость ее открывания и закрывания, работу всех замков и других важных элементов.

В последнюю очередь занимаются монтажом откосов, так как старые почти всегда получают ощутимые повреждения во время выполнения демонтажных и монтажных работ. Чтобы вся входная группа выглядела эстетично, нужно не только грамотно поставить дверь, но еще и позаботиться о привлекательности откосов.

Откосы можно оформлять разными средствами и облицовочными материалами в зависимости от ваших предпочтений и дизайна интерьера прихожей. Чаще всего для этого используют обои, штукатурку и всевозможные панели.

Если откосы не отличаются ровностью и имеют те или иные повреждения, их следует предварительно выровнять гипсокартонными листами или простой цементной штукатуркой.

Из всего вышесказанного следует, что технология установки современной двери не имеет совсем уж сложных моментов. Самое главное – вам следует постоянно контролировать ровность устанавливаемой рамы, а затем надежно ее зафиксировать в выбранном положении.

Любой перекос рамы не только сделает дверь не эстетичной, но еще и может помешать ее нормальной эксплуатации.

Старайтесь быть максимально внимательным и аккуратным, нанесение устанавливаемой раме повреждений может сильно ударить по вашему кошельку, ведь восстановить первоначальный вид железной двери очень непросто.

Источник: http://obustroen.ru/stroitelystvo/dveri/vxodnye/ustanovka-dverej-svoimi-rukami.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Дизайн Дома
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector