Как самостоятельно рубить сруб

Строительство из бревна: технология рубки в чашу

Одно из важнейших преимуществ рубленого дома – способность хорошо удерживать тепло, что помогает экономить на отоплении в холодный сезон. Однако энергоэффективность деревянного дома во многом зависит от технологии сборки сруба. Рубка в чашу является оптимальным вариантом, поскольку в таких домах не промерзают и не отсыревают углы.

Сруб, выполненный «в чашу», можно возвести своими руками, если есть навык плотницких работ и подходящий инструмент. Если это первый опыт строительства рубленого дома, важно работать аккуратно, тщательно выполняя разметку и подгоняя каждое бревно. Это потребует немало времени и сил, но результат будет радовать долгие годы.

Особенности сопряжения «в чашу»

На поверхности бревна вырезается выемка полукруглой формы под элемент следующего венца перпендикулярной стороны. При сборке сруба венцы заклиниваются между собой и после усадки образуют прочную конструкцию, непродуваемую за счет своей конфигурации (выступающая часть бревна должна составлять 25-30 см до края чаши) и использования утеплителя.

Такие углы не промерзают, благодаря чему снижаются теплопотери дома, отсутствует конденсат, провоцирующий развитие грибка на древесине. В Канаде и Норвегии пользуется популярностью рубка сруба по технологии «чаша с шипом» — это еще более прочное соединение, но его значительно сложнее выполнить своими руками без опыта подобных работ.

Инструменты для строительства своими руками

Технология изготовления сруба требует использования следующих инструментов:

  • ручной, электрической или бензиновой пилы;
  • плотницкого топора с хорошо наточенным лезвием;
  • молотка;
  • стамески по дереву;
  • черты плотницкой (специальный инструмент для разметки бревен) либо стандартных приспособлений для разметки;
  • строительного уровня;
  • острого гвоздя или несмываемого химического карандаша, строительного маркера.

Также потребуется использовать уголь для чернения выемки при подгонке венцов, антисептический состав для обработки вырезанных чаш, предотвращающий поражение древесины гнилью и вредителями. В качестве утеплителя удобнее использовать качественный ленточный материал из натуральных волокон.

Подготовительный этап

На подготовительном этапе выбирается технология рубки. Традиционно используется:

  • врубка «в обло» — чаша вырезается в нижнем бревне;
  • врубка «в охлоп» — чаша вырезается в верхнем бревне.

Непрофессионалам, решившим собрать сруб своими руками, рекомендуется выбрать второй вариант, при котором венцы укладываются чашами вниз. Поскольку работы будут продвигаться относительно медленно, велик риск, что сруб до окончания чистовой, окончательной сборки, попадет под дождь – если чаши будут вырезаны в нижних бревнах, в них попадет влага, которая спровоцирует гниение древесины.

Для строительства требуется качественный лес, желательно зимней рубки. Новичку сруб в чашу проще изготавливать из оцилиндрованной древесины – геометрическая точность элементов упрощает разметку чаш и подгонку звеньев.

Нанесение разметки

В вопросе как рубить сруб особое внимание уделяется правильной разметке. Профессионалы используют специальный инструмент – «черту», которая состоит из ручки и двух жестких пластин с заостренными концами, расстояние между которыми можно изменять. «Черта» позволяет вести параллельно две линии, выполняя разметку при строительстве своими руками.

Для того, чтобы выполнить разметку, уложите два бревна на землю строго параллельно друг другу. Важно, чтобы край третьего, поперечного звена, уложенного крест-накрест, располагался так, чтобы расстояние от торца до чаши составляло не менее 25 см. Проверьте размещение всех бревен будущего венца. Чтобы при разметке бревно не крутилось и не смещалось, его фиксируют скобой.

Если чаша будет вырезаться в верхнем бревне, пластины «черты» раздвигаются таким образом, чтобы расстояние между их кончиками составляло половину диаметра нижнего бревна (это важно, если строительство ведется из неоцилиндрованного бревна).

При нанесении разметки одна пластина инструмента должна все время опираться на верхнее бревно, вторая – на нижнее.

Для разметки контура чаши ножка «черты» должна перемещаться, касаясь дуги нижнего бревна, при этом вторая вычертит на верхнем бревне параллельную линию – контур будущей чаши.

Вдоль бревна следует разметить и выбрать полукруглый паз, чтобы венцы плотно прилегали друг к другу и не продувались.

Если чаша будет вырезаться в нижнем бревне, одна ножка инструмента должна обрисовывать контур нижней части верхнего бревна, а вторая вести линию по поверхности нижнего элемента стены. Расстояние между ножками должно соответствовать половине диаметра верхнего бревна.

Чтобы быстро по шаблону вести разметку «чертой» необходимо иметь навык. Если его нет, то при сборке сруба своими руками проще использовать традиционные инструменты и размечать индивидуально каждое сопряжение.

В ходе работ не забудьте пронумеровывать подогнанные венцы, используя острый гвоздь или несмываемый карандаш, как и для разметки. Нумеровка каждого хлыста в дальнейшем упростит чистовую сборку сруба.

Вырезаем пазы и чаши

Когда сруб в чашу изготавливается под заказ на производстве, продольные пазы и чаши вырезаются специальными фрезами на высокоточном оборудовании. При работе своими руками такой точности не достичь, но относительно небольшие погрешности в дальнейшем компенсируются за счет использования уплотнителя.

Если вы уверенно владеете бензиновой или электрической пилой, основную выборку древесины можно выполнить этим инструментом. Начинающим мастерам для обозначения насечек рекомендуется использовать ручную пилу. Для черновой вырубки чаши применяется тесак или плотницкий топор, а затем углубление дорабатывается стамеской.

Если вам сложно понять, как рубить сруб с точными сопряжениями, чтобы упростить задачу используйте уголь для чернения чаши при ее примерке к бревну. Осмотрев бревно, можно определить, сколько материала и в каких местах еще предстоит выбрать.

Полезные советы

Сруб в чашу начерно собирается на земле, при этом при подгонке звеньев горизонтальное расположение каждого венца проверяется строительным уровнем. Поэтому важно обеспечить горизонтальное расположение нижних бревен, при необходимости используя подкладки из доски подходящей толщины.

При работе с оцилиндрованным бревном одного диаметра можно изготовить шаблон из прочной жести, имитирующий верхнее бревно при вырубке чаши в нижнем – в этом случае не придется многократно поднимать бревна при подгонке элементов.

Рубка сруба в чашу заканчивается, когда черновой каркас постройки полностью собран. Далее пронумерованный сруб разбирается и заново монтируется своими руками с использованием теплоизолятора уже на обвязке, уложенной на фундамент.

После разборки чернового сруба каждую чашу и паз необходимо покрыть антисептиком. Обработка выполняется дважды с перерывом на полное высыхание поверхности древесины.

Технология сборки сруба предполагает использование натуральных утеплителей – джута или льняного волокна, мха. Это газопроницаемые материалы с хорошим модулем упругости, они выводят влагу, препятствуя образованию конденсата и образования очагов гниения древесины.

Если при выборке паза или чаши было удалено чрезмерно много материала, исправить ситуацию помогут дополнительные слои утеплителя. Собирая сруб в чашу с укладкой уплотнителя, не забывайте проверять горизонтальность венцов и корректировать ее при помощи уплотнителя.

Прежде чем взяться за строительство деревянного дома или бани своими руками, необходимо внимательно разобраться, как рубить сруб из бревна.

Источник: http://blog.marisrub.ru/building/rubka-v-chashu/

Как правильно рубить сруб для дома и бани: обзор соединений в лапу, в чашу и в обло

Строительство деревянных домов и бань приобретает небывалую популярность. Это объясняется экологичностью и безопасностью древесины, а также доступностью сборки деревянных конструкций.

Современная рубка срубов представлена как простейшими, так и технологически сложными способами, которые обеспечивают максимальную защиту готового сруба от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Завершающим этапом деревянного строительства является сборка сруба. Зачастую для возведения стеновых конструкций используются оцилиндрованные бревна, которые надежно соединяются между собой при помощи специальных шипов и пазов.

Обзор способов рубки срубов

Чтобы понимать, как правильно рубить сруб, необходимо выбрать наиболее подходящий способ соединения пиломатериала.

Наиболее популярные технологии рубки – русская, канадская, шведская, финская и норвежская. Для каждой из них могут использоваться различные варианты соединения бревен.

Канадская

Канадская технология позволяет сохранить важную часть материала – заболони, которая обеспечивает дополнительную защиту мягкости внутренней сердцевины древесины.

Рубка в канадскую чашу выполняется на круглых бревнах и обладает рядом преимуществ:

  • Повышает эксплуатационный срок пиломатериала.
  • Обеспечивает дополнительную защиту сруба от проникновения влаги на внутренних углах.
  • Снижает тепловые потери.
  • Сохраняет оптимальный микроклимат внутри помещений.
  • Упрощает укладку межвенцового утеплителя в предусмотренном для него канале.

Русская

Русская рубка – один из самых востребованных и популярных видов строительства деревянных домов. Зачастую, она выполняется при помощи круглого рубленого бревна.

Такой материал устойчив к повышенной влаге, появлению плесени и заражению грибком. Скрепление бревен по русской технологии выполняется 2 способами – в лапу и в обло.

Финская

Для возведения деревянного строения по финской технологии рекомендуется использовать кругляк и брус, заготовленный из хвойных пород деревьев. Подготовка материала по финской технологии схожа с предыдущим вариантом. Утепляющий материал укладывается плотно и глубоко между бревнами, поэтому внешне абсолютно незаметен.

Норвежская

Норвежская технология предусматривает использование лафета-бревна с овальным сечением. В остальном подобная технология проводится аналогично канадскому варианту. Однако стены при таком варианте подготовке бревен получаются плоскими, что позволяет эффективно экономить пространство, особенно, в малогабаритных строениях.

Шведская

Визуально шведская технология отличается от всех остальных внешним видом полученных торцов. В этом случае венцы получаются стесанными в виде шестигранников. Чаша также имеет форму ½ шестигранника, что упрощает процесс укладки венцов. Шведская срубка отличается сложностью монтажа и высокими финансовыми вложениями.

Как правильно рубить любой тип сруба, чтобы на выходе получить практичное и долговечное строение? Этот процесс предусматривает выпиливание или вырубание на брусе или бревне специальных угловых соединений и продольных пазов для надежной укладки венцов. Это можно выполнить несколькими способами.

Способ рубки «в обло»

Рубка в обло – самый простой и доступный вариант возведения различных типов срубов, которая выполняется вручную. Сам процесс подготовки строительного материала не требует больших временных и трудовых затрат.

Подобный способ предусматривает вывод бревен за углы сруба на расстояние до 25 см, что приводит к сокращению размеров готового строения со всех сторон. По этой причине она имеет еще одно название – рубка с остатком.

Подобный вариант возведения обеспечивает дополнительную прочность строения, а выступающие элементы защищают углы сруба от повреждения и разрушения.

Чаша изготавливается в форме полукруга с гладкой поверхностью, не оснащена замками. Для предотвращения возможного гниения бревен, рекомендуется проводить своевременную конопатку стен снаружи и внутри.

Способ рубки «в чашу»

Рубка в чашу – промежуточный вариант между охлоп и в обло, выполняется в половину дерева, при этом рубленую чашу можно расположить вверх или вниз.

Расположение бревен чашами вниз не только удобно, но и практично. Это предотвратит скопление лишней влаги в чашках, защитит соединения от гниения. Подготовка бревен чашами вниз часто именуется «в охлоп» благодаря тому, что верхний элемент конструкции чашей надевается на нижний, как бы прихлопывая его.

Подобный вариант подготовки бревен исключает образование нежелательных пустот в соединениях между венцами.

Многие начинающие мастера могут задаться вопросом о том, как рубить сруб в чашу или чащу правильно? Все работы проводятся в следующем порядке:

  • Выполняется разметка будущего сруба и подготовка бревен в соответствии с требуемыми параметрами. Каждый хлыст нумеруется.
  • Размер чаши должен быть равен ½ толщины бревна. Отступив от края 22 см, карандашом или гвоздем наносится разметка.
  • Обработка выполняется бензопилой или тесаком для получения ровных и гладких краев чаши.
  • В нижнем бревне проделывается шип для чаши, в верхнем бревне – паз. В процессе сборки между отдельными элементами укладывается утеплитель. Сборка венцов выполняется чашей вниз. Это требуется для того, чтобы предотвратить попадание влаги в соединения при полной усадке сруба.

Способ рубки «в лапу»

Рубка в лапу предусматривает укладку бревен таким образом, чтобы они не выходили за пределы внешних углов. Это способ требует серьезной подготовки и соблюдения технологии укладки отдельных элементов.

Надежное соединение венцов обеспечивается благодаря наличию двойных замков в углах строения. Неточности в установке бревен могут привести к появлению щелей и зазоров в готовой конструкции, что в дальнейшем чревато большими тепловыми потерями.

Читайте также:  Как выбрать цвет двери межкомнатной и входной?

Для улучшения теплопроводности в углах сруба при использовании подобного способа обработки, рекомендуется провести дополнительное утепление и наружную обшивку.

Способ обработки «в лапу» обеспечивает увеличение полезной площади помещений при сохранении длины используемого бревна.

Работы по возведению сруба таким методом проводятся в следующем порядке: вначале укладываются нижние венцы, затем монтируется деревянное основание для пола, далее укладывается напольный настил и продолжается возведение стеновых конструкций.

Рубку сруба можно выполнить своими руками, подготовив качественный пиломатериал и выбрав наиболее подходящую технологию укладки. Готовый сруб долговечен, практичен и не прихотлив в уходе, поэтому может простоять не один десяток лет.

Источник: https://SdelatBanyu.ru/steny/rubka-sruba.html

Как рубить сруб — технология

В последнее время стало очень популярно делать что-то под старину. Эта мода на ретро быстро распространилась  на многое, в том числе и на дома. Построить себе деревянную баньку или небольшую дачную избу стало считаться признаком изысканного вкуса и обеспеченности (ведь цена на такие постройки гораздо выше, чем на кирпичные), а внешний вид вызывает восторг.

Сейчас, благо, материал для постройки избы  стал доступен повсеместно и в большом изобилии. Но у человека не знакомого с технологией которые применяли еще наши прадеды, возникает вопрос, как рубить сруб своими рука и возможно ли это вообще сделать одному?

Краткое содержание статьи:

Сразу нужно заметить, что хоть и строили избы без единого гвоздя еще 100 лет назад, процесс со временем немного изменился и потребует определенных навыков при постройке и дополнительных способов обработки древесины.

Изначально стоить учесть, что постройка сруба очень дорогое удовольствие, хотя затраты на необходимый инструмент (нужна пила, топор да стамеска) и отсутствия необходимости дополнительных работ (кроме обработки дерева) позволяют немного сэкономить. Строительства сруба также потребует больших временных затрат, особенно если был приобретен не высушенный брус (может понадобиться год, для усушки бревна).

Стоит указать самые значимые плюсы и минусы деревянных конструкций.

За:

  1. Оригинальный внешний вид
  2. Экологически чистый стройматериал
  3. Отличная теплоизоляция стен
  4. Отсутствия сырости и прелости в доме (благодаря обработке дерева современными средствами гидроизоляции)
  5. Простота внутренних работ ( в дереве с легкость можно сделать нужный проем под проводку или выпилить отверстие под трубы отопления)
  6. Не большой вес бруса и соответственно малая несущая нагрузка, позволяет использовать более «легкие» варианты литья фундамента (можно построить избу на столбчатом фундаменте из труб своими руками, это экономно и быстро). Иногда и вовсе сруб пожжет быть построен без фундамента.
  7.  Минимальный набор инструментов

Против:

  1. Большие финансовые затраты на бревно
  2. Относительно небольшой срок эксплуатации сруба, в зависимости от применяемого бруса и способов его обработки до 50-90 лет
  3. Необходимость иметь определенные навыки и подготовку при строительстве
  4. Отсутствие возможности сделать пристройку (ввиду технологических особенностей)
  5. Даже после нанесения смеси против воспламенения  имеет слабую пожара – устойчивость
  6. Угроза со стороны древесных насекомых (решается полностью после обработки дерева)
  7. Возможность усыхания бревен по истечению времени и ухудшения общего состояния сруба ( поможет правильная отделка и своевременный ремонт)
  8. Справится, с постройкой деревянного здания из бревна не получится в одиночку (исключения составляет небольшая беседка или колодец)

Первое с чем вам придется столкнуться – это решение, какой фундамент под сруб  использовать. В частности выбор будет состоять из свайного варианта (совет: более предпочтителен ввиду небольшого веса сооружения, простоте и скорости возведения и конечно же цены) и обычного фундамента.

О том, как рубить сруб своими руками есть пару вариантов, рассмотрим их.

Как рубить сруб в лапу?

Плюсы:

  • Менее сложный процесс вырубки «пазов»
  • Возможность использовать всю длину бруса и за счет этого экономия на нем

Минусы:

  • Плохо защищенные углы сруба потребуют дополнительных работ по утеплению
  • Сруб выглядит не так колоритно и эстетично
  • Считается менее устойчивым

Его отличием является правильная форма, нет выступающих за углы окончаний бревна (так называемый чистый угол).

Желательно дабы весь применяемый для постройки сруба брус был одной толщины

  • Этап первый. Приготовления:

1-брус | бревно, 2-лапа, 3- прямой шип

С помощью рубанка или шлифмашины одной из сторон бруса придается ровная поверхность по всей длине – это будет внутренняя стена здания. Противоположная сторона подлежит обработке у самых краев примерно на расстояние равное 2-2.5 от диаметра бревна. Оставшиеся стороны также у краев обрабатываются на длину в 1-1.5 от диаметра.

На выбранном участке выставляются два первых бревна, строго друг напротив друга и на них перпендикулярно укладывается еще два.

Образовавшийся таким образом квадрат («окладной» венец) подгоняется строго по уровню и производится разметка бруса с обоих концов. Нужно учесть, что гнездо для посадки бревна не должно превышать, половины его толщены.

В сделанное углубление укладывается следующее бревно, при этом верхняя часть «лапы» выравнивается для лучшей посадки дальнейшего бруса.

На этом этапе, стоит определиться, какой вид  фиксации бревен между собою вы выберете. Это важный и необходимый момент, для того чтобы сцепление между брусом было более жестким и брус « не гулял».

Первый вариант это просверливание в «лапе» верхнего и лежавшего под ним бревна, вертикального отверстия (вполне хватит отверстия диаметром 3-4см) и вбивание в него кола (еще называется «прямой шип») немного большего диаметра.

Данная процедура делается в шахматном порядке, дабы не попасть последующим колом в предыдущий.  Также возможно дополнительно усилить конструкцию, вбив по всей длине «прямые шипы», это сведет на нет деформацию бревна со временем.

[ads1]Второй способ надежнее, но гораздо сложнее. Он подойдет тем, кто знает, как рубить сруб своими руками и не раз с этим сталкивался. На «лапе» при ее разметке и подготовке, остается выступающий на пару сантиметров вверх шип.

Площадь шипа  должна составлять ¼ от рабочей площади «лапы». При укладке на него следующего бревна в нем делается соответственное отверстие под шип («лапы» ложатся одна на одну по принципу конструктора ЛЕГО). Шип зачастую принято располагать у внутреннего угла здания.

Стоит отметить, что это очень трудоемкий и можно сказать ювелирный процесс.

При наборе венцов для устранения зазоров и щелей стоит использовать паклю либо другой изолирующий материал.

  • Этап третий. Завершающие работы

Не стоит забывать, что сруб в «лапу» требует дополнительных внутренних отделочных работ бруса (с одной стороны это дает возможность на свой вкус оформить дизайн, с другой стороны теряется стиль и тематический смысл сруба).

После того как сруб будет выгнан, бревна необходимо обработать защитными материалами для предотвращения гниения и защиты от древесных паразитов. Также специальные покрытия позволят повысить пожара устойчивость.

У сруба в «лапу» необходимо дополнительно утеплить углы, например дощатой обшивкой с наружи или слоем теплоизоляции внутри.

По истечению времени может возникнуть проблема появления зазоров между «лапами» из-за высыхания древесины, их нужно своевременно устранять путем вбивания подклинки либо замазывать специальным раствором.

Как рубить сруб в ласточкин хвост?

Соединение ласточкин хвост

Этот вид сруба родственно схож с постройкой сруба в лапу. Ласточкин хвост  вобрал в себя по возможности все его достоинства, и по возможности устраняет основные недостатки конструкции сруба в лапу. «Лапы» имеют не перпендикулярный вид, а выполнены под некоторым углом наклона, так чтобы каждая следующая ложилась в предыдущую лапу. Такое соединения брусов дает ряд особенностей.

Преимущества по сравнению с «лапным» способом:

  • Более прочное сцепление, что обеспечивает устойчивость конструкции и при правильном подходе можно и вовсе обойтись без дополнительных креплений между бревнами (вертикальных кола и шипов)
  • Из-за разных углов наклона лапы, повышается зашита от ветра

Недостатки:

  • Повышенная сложность изготовления наклонных «лап». Аматеру даже не стоит пытаться задавать вопрос о том, как рубить сруб своими руками,  у него этого не выйдет без помощи эксперта
  •  Наклонный угол лап способствует, во время дождя, попаданию влаги в сруб (вода просто стекает по уступу «лапы», особенно это становится заметно после нескольких лет усушки и образования щелей)

Технология практически ничем не отличается от предыдущей единственное отличие, что пр и завершающем этапе просто необходимо дополнительно оббить углы гидроизоляционным материалом, для избежание попадания влаги. Надо помнить, что намокшая, а после вновь высохшая древесина начинает выгибаться и теряет свою изначальную форму.

Как рубить сруб в чашу?

Плюсы:

  • Исконно русский вид сруба, очень красиво и колоритно смотрится
  • Более устойчивая конструкция ввиду лучшего соединения между бревнами
  • Хорошая теплоизоляция стен по той же причине
  • Нет необходимости производить дополнительные отделочные работы

Минусы:

  • Более сложная технология возведения сруба
  • Необходимость большего количества бревен и соответственно денег

При этом варианте сруба, часть бревна остается выданной из общей конструкции на 20-30 см, а соединение между бревнами производится путем вырубки или выпиливания углублений- «чашек».

Из-за того что торец бревна на каждой из сторон выступает, общая потеря внутренней площади может быть критична, но за счет повышенной устойчивости возможно возведение нескольких этажей для увеличения жилого пространства.

Для разметки «чашки» вам понадобится специальный инструмент – «черта». Принцип разметки напоминает черчение  циркулем и является довольно точным. Сразу стоит обратить внимание на то, что чаша всегда должна быть с нижней стороны бревна, иначе неизбежное накопление влаги приведет к быстрому гниению дерева.

Далее брус укладывается друг на друга таким способом, чтобы чаша лежавшего сверху бревна точно повторяла контуры нижнего бруса (современный способ добиться полной изоляции и отсутствия зазоров является специальная паста, которая после укладки бруса застывает). Глубина вруба «чаши» не должна превышать половины диаметра бревна.

Ввиду изначальной устойчивости, придаваемой способу соединения, такой сруб только в исключительных случаях нуждается в связке бревен между собой посредствам кола или шипа.

В первую очередь не стоит жалеть деньги на дополнительные средства обработки дерева (защита от влаги, огня и насекомых еще никому не мешала).

Видео рубка сруба в чашу с шипом:

Выбор материала для строительства сруба?

После обзора основных видов постройки сруба стоит задать себе вопрос из чего вы решили его рубить?

Преобладает в основном применение хвойных пород дерева. Для упрощения разметки и более симметричного вида сруба можно использовать оцилиндрованное бревно, которое позволит заметно упростить вырубку «лап» и «чашек», ввиду одинакового диаметра всего бруса. Но порой диаметр самого бревна достаточно невелик, а цена высока.

Вторым методом позволяющим ускорить и упростить весь процесс строительства сруба, является использование профилированный брус. Благодаря специальной конвейерной обработке, такой брус имеет очень точную систему «шип-паз» позволяющую идеально плотно законопатить место соединения брусов.

И хотя процесс монтажа при этом значительно ускоряется, а качество увеличивается главным минусом, здесь будет шаблонный типаж предлагаемого бруса. Это не позволит дать волю вашим фантазиям и воплотить некоторые задумки в жизнь.

Подведем итог.

Строительства сруба практически непосильная задача для одного человека, а без помощи специалиста порой обойтись очень сложно. Стоимость бруса достаточно велика дабы позволять учится на своих ошибках. Сложность некоторых узлов сруба довольно велика («лапа с шипом») и точность выполнения их напрямую зависит от сноровки и умения работы с деревом.

Источник: http://ProfiBrus.ru/kak-rubit-srub-tekhnologiya.html

Что такое сруб в чашу

В наше время все больше людей интересуются деревянными строениями. Экологически чистые, с хорошим и весьма оригинальным внешним видом, они позволяют владельцам ощутить себя в атмосфере далекого прошлого, перенося их в эпоху предков.

Сегодня иметь рубленую деревянную избу или баню на участке – значит обладать хорошим вкусом и заботиться о своем здоровье. Наши предки знали, как рубить сруб в чашу и этот метод получил наибольшее распространение.

Читайте также:  Выбор, расчёт мощности и количества секций алюминиевых радиаторов

Техника этого метода достаточно проста, однако для того, чтобы ее освоить, необходимо знать некоторые приемы плотницкого мастерства.

Достоинства и недостатки рубки в чашу

Такой метод возведения деревянных строений характерен для сельской местности России, в том числе и для тех мест, где климат весьма суров – Сибири и Русского Севера. Свое название метод получил благодаря полукруглой выемке, которую мастер делал в нижнем бревне – так называемой «чаше».

Эта выемка служила для перпендикулярной укладки в нее верхнего бревна. Такой метод соединения позволял избегать значительных щелей и обеспечивал весьма плотную подгонку бревен друг к другу. Говоря о том, что такое сруб в чашу, нельзя не упомянуть о его разновидностях.

Если чаша делается в нижнем бревне, то это верный признак так называемой «русской рубки» (или т.н. «в обло»). В том случае, когда мастер вырубает чашу в бревне, которое будет сверху, имеет место «сибирская рубка»( другое название – «в охлоп»).

Считается, что во втором случае здание больше защищено от неблагоприятных погодных факторов.

Итак, достоинствами сруба в чашу можно назвать:

  • достаточно крепкая конструкция;
  • не продуваемые углы постройки;
  • эстетичный внешний вид.

Но сруб в чашу имеет некоторые недостатки:

  • проблемы с обшивкой сруба;
  • из-за выступа углов пониженная полезная площадь помещения;
  • высокий расход дерева.

Что понадобится плотнику

Итак, Вы собрались сделать сруб в чашу своими руками. Для этого понадобится следующее:

  • пила (электрическая либо бензиновая);
  • топор;
  • плотницкая черта (циркуль);
  • стамески.

Также понадобится материал для заделки щелей (пакля, джут и т.п.)

Из какого дерева рубить?

Специалисты по плотницкому делу отдают предпочтение такому дереву, как сосна.

Несмотря на то, что она не самый лучший материал в обработке (древесина сосны отличается твердостью и склонностью в процессе работы с ней к образованию сколов), именно сосновые бревна обладают лучшими характеристиками по устойчивости к грибковым заболеваниям древесины и нападениям короедов.

Кроме того, стволы дерева ровные и практически лишены такого дефекта, как сучки. Постройки из сосны обладают долговечностью. Для строительства нужно выбирать бревна толщиною от 20 до 25 см. Заготавливать материал нужно зимой, так как в ходе процесса сушки древесины стволы будут меньше подвержены деформации и растрескиванию.

Методика работы

Такому процессу, как рубка сруба в чашу, должна предшествовать подготовка фундамента с проведением работ по его гидроизоляции. Залогом успеха здесь будет, несомненно, строгая горизонтальная поверхность.

Приступаем к созданию нижнего слоя (окладного венца). Для этого берем два ствола, которые пойдут на устройство длинных стен сруба, кладем их параллельно, Затем на их концы кладутся два ствола перпендикулярно.

Далее с помощью плотницкого циркуля производится разметка выемок под бревна. Делая это, необходимо соблюдать особую тщательность и точность, так как только правильно подогнанные бревна обеспечат надлежащее качество работы.

Размечая чашу, необходимо добиться погружения верхнего ствола в нижний ровно наполовину.

Далее с помощью инструментов производим вырубку наших чаш. После этого предварительно устанавливаем в них верхние бревна.

Для того, чтобы бревна хорошо прилегали по вертикали друг к другу в нижнем бревне, в месте, где находится его верхняя кромка, необходимо вырубить паз.

Он выполняется по всей длине и его толщина может составлять от 12 до 20 см, в зависимости от размеров ствола. Перед установкой бревна в паз кладут утеплитель.

Для обеспечения ровности всей конструкции в чашах на полтора бревна высверливают отверстия, в которые вставляются нагели – специальные шипы. Процесс сборки сруба сопровождается пристукиванием бревен с помощью чурбана.

И еще…

Собирая сруб, необходимо тонкие годовые кольца расположить снаружи, а толстые – внутри. Постройку можно собирать частями, осуществляя связку на земле, а потом устанавливая друг на друга. Свайный фундамент – оптимальный вариант для сруба в чашу. При недостатке опыта лучше начинать строить небольшие конструкции – беседки либо бани.

Рубим углы в верхнюю чашу

Источник: http://wood-prom.ru/clauses/sdelay-sam/chto-takoe-srub-v-chashu

Как нельзя рубить сруб-Экспертиза бревенчатого дома

Формула архитектуры, выведенная Витрувием «Польза, прочность, красота», остается верной до сих пор. Однако, в XX – м веке произошла технологическая революция.

Были изобретены новые материалы, придуманы новые машины, открыты новые ресурсы энергии и новые способы передачи и хранения информации. Все это принципиально изменило жизнь человека, изменило его отношение к окружающей среде и к своим возможностям.

Человек овладел новыми технологиями и понял, что к любому делу надо подходить комплексно.

Что, зная конструкцию чего-либо, не значит уметь это построить: нужны определенные ресурсы, материалы, технологии, определенный инструментарий и высококлассные специалисты, умеющие все это с толком применить. Желая построить новую машину, приходиться покупать целый технологический процесс, целый завод и еще долго обучать персонал.

Этот огромный скачок вперед привел к тому, что старые технологии забылись.

Эффективность новых технологий затмила личное умение плотника топором вырубить узор на наличнике, умение кузнеца сковать вручную затейливую жиковину, умение каменщика вырезать балясину в перспективном портале.

Зачем, если все это можно сделать быстро и эффективно на станке с программным управлением из новых, хорошо поддающихся обработке, материалов.

Не удивительно, что современный человек не имеет представления о правильно рубленном доме.

Наши Заказчики часто задают вопрос- чем ваши срубы отличаются от других? Что бы разобраться в этом вопросе попробуем пойти от обратного и посмотрим как нельзя рубить сруб.

Экспертиза бревенчатого дома. Когда кедр не в радость

Кедровая древесина является на сегодняшний день не только самой полезной, но и самой дорогой в строительстве. Поэтому выбирая дом из целебного кедра Заказчики осознанно идут на значительные финансовые затраты. Ради здоровья своей семьи.

Однако, проблемы, с которыми пришлось столкнутся Заказчику этого дома, эксперт квалифицирует так: “Устранение выявленных многочисленных значительных и критических дефектов при сборке сруба дома, которые существенно ухудшают эксплуатационные свойства жилого дома из бревна, является экономически нецелесообразным”.

А значит, продолжать дальнейшее строительство нет никакого смысла.

Рассмотрим признаки некачественной древесины, бракованного строительного материала и ошибки строительства, чтобы не наступить на те же грабли.

Ошибка № 1 – Неправильное изготовление чаши

Результат как говорится на лицо.

Ошибка № 2 – Неправильная обработка бревна

Результат тот же.

Ошибка № 3 – Недопустимая разница диаметра бревен в срубе

Признаки:

Минимальный размер диаметров бревен на торцах сруба составляет 300-320 мм. Максимальный размер – 440-500 мм. Таким образом сруб дома в многочисленных местах имеет значительный разнобой диаметров – 60-210 мм. А это в 2-7 раза больше допустимой разницы диаметров торцов бревен в одном срубе, предусмотренной технологией деревянного домостроения (допустимая разница в диаметре бревен – 30 мм).

Причина:

Подрядчиком не произведена сортировка бревен по диаметру.

Последствия:

Идеальная чашка рубится в половину диаметра укладываемого бревна. А разнобой диаметра бревен не позволяет точно и одинаково вырезать пазы и чашки.

Это приводит к рубке чашек глубиной менее 1/2 диаметра бревна, а следовательно к ненадежным, податливым соединениям бревен в углах сруба, перекашиванию бревенчатых стен сруба при усушке, выпучиванию бревен, деформациям и повреждениям бревенчатых стен. Все это создаст угрозу для здоровья людей при проживании.

В многочисленных местах отклонения граней бревен рубленых стен в срубе от вертикали составляет 60-238 мм, при норме +/- 3 мм. Соответственно предельные отклонения превышают в 20-79 раз, что не допускается п. 5.7. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

При эксплуатации, при отклонении от вертикали внешних граней бревен в смежных венцах с превышением предельных отклонений от нормы в 20-79 раз значительно затрудняет использование внутреннего пространства помещений дома при расстановке мебели и оборудования.

А кроме того неравномерная усушка бревен разных диаметров с разницей 70-180 мм в смежных венцах сруба приведет к выпучиванию бревен из стен, расслоению, повреждениям и разрушениям бревенчатых стен дома, что также создаст угрозу для здоровья людей при проживании.

Ошибка №4. Недопустимая кривизна и сбежистость стволов бревен

Признаки:

В отдельных местах в стенах сруба дома уложены бревна, имеющие значительную кривизну ствола. В отдельных местах бревна уложенные в стены сруба дома имеют значительную сбежистость. Согласно ГОСТ 2140-81«Видимые пороки древесины.

Классификация, термины и определения, способы измерения» Москва 1997 г.

: “Сбежистость … постепенное уменьшение диаметра круглых лесоматериалов или ширины необрезной пилопродукции на всем их протяжении, превышающее нормальный сбег, равный 1 см на 1 м длины сортимента….»

Причина:

Подрядчиком не произведена сортировка бревен.

Последствия:

Искривлённое бревно, уложенное в сруб, приводит к деформации всей стены, кроме того, его поведение в будущем, когда высохшие брёвна потеряют 5-8 % в диаметре, абсолютно непредсказуемо: могут образоваться огромные щели, изначально искривлённое бревно, с высокой долей вероятности искривится ещё сильнее и деформирует весь сруб.

При эксплуатации, при значительной кривизне ствола уложенных бревен в сруб и разницы диаметров торцов бревен в срубе в 2-7 раз больше допустимой, приведет к значительным деформациям, выпучиванию бревен в стенах сруба, повреждениям и разрушениям бревенчатых стен дома и создаст угрозу для здоровья людей при проживании.

Применение Подрядчиком бревен с дефектами сбежистости, сбегом превышающим нормальный сбег 1 см на 1 п.м.

в 2 раза способствует возникновению дополнительных сдвигающих напряжений в наклонных продольных стыках сруба, что приводит к деформациям и повреждениям бревен в узловых соединениях сруба дома. А это не допускается п.

5.1. СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные» Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001. Москва 2011 г.

Что делать?

По технологии деревянного домостроения для изготовления сруба должны подбираться прямые бревна без грибных окрасов, примерно одинаковой толщины, с разницей диаметров, не превышающей 30 мм.

На длинных бревнах утоньшение ствола – сбег – не должен превышать 1 см на 1 м длины ствола.

До того, как бревна будут уложены в штабеля на строительной площадке или в сруб, они должны быть обработаны антисептическими составами во избежание распространения грибных споров и биопоражения древесины.

Ошибка № 5 – Недопустимо малая ширина пазов в бревнах

Признаки: Продольные пазы с нижней стороны бревен в срубе имеет ширину менее 2/3 толщины бревна. При среднем диаметре 340 мм, ширина продольного паза должна быть не менее 340 х 2/3=226 мм.

При больших диаметрах бревен ширина продольного паза должна быть более 226 мм.

Фактически в многочисленных местах ширина продольного паза составляет 140-150 мм, в отдельных местах 100 мм, что в 2 раза меньше допустимой ширины.

Причины:

Подрядчиком при устройстве продольных пазов в горизонтальных стыках бревен сруба нарушена технология деревянного домостроения при выполнении ширины продольного паза.

Последствия:

Уменьшение ширины продольного паза (менее 2/3 диаметра бревен) в горизонтальных стыках бревен сруба при усушке бревен способствует выпучиванию бревен из стен сруба, повреждению и разрушению бревенчатых стен дома.

Кроме того, ширина продольного паза менее 120 мм способствует конденсационному увлажнению и промерзанию наружных бревенчатых стен сруба дома в горизонтальных стыках. При эксплуатации долговечность деревянных конструкций не обеспечивается. Не выполнены требования п.8.65. СП 64.13330.

2011 «Деревянные конструкции». Актуализированная редакция СНиП II-25-80. Москва 2011 г.

Ошибка № 6 – Подрядчиком нарушена технология деревянного домостроения при опирании бревен окладного венца на фундамент

Признаки:

В наружных бревенчатых стенах сруба между низом бревен в окладном венце и подкладной доской имеются сквозные щели и зазоры размером 5-8 мм.

Последствия:

При строительстве и эксплуатации дома, при не плотном опирании бревен, при наличии сквозных щелей и зазоров не обеспечивается плотное опирание сруба на фундамент.

Все это способствует сдвигам сруба в горизонтальной плоскости фундаментов, возникновению дополнительных напряжений сдвига в углах сруба, постоянному увлажнению дождевой и атмосферной влагой нижней части бревен 1-го венца, попаданию влаги внутрь помещений дома. Увлажнение низа бревенчатых стен сруба приведет к гниению древесины, повреждениям и разрушениям окладного венца.

Долговечность деревянных конструкций не обеспечивается. Не выполнены требования п.5.1., п.8.8., п.10.1. СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные» Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001. Москва 2011 г.

Что делать?

Читайте также:  Как сделать трафареты для декора стен своими руками

По технологии деревянного домостроения окладной венец делают из более толстых бревен, отесанных на два канта со стороны, обращенной к фундаменту, и со стороны, обращенной вовнутрь помещения. Ширина канта должна быть 15-20 см, чтобы бревно как можно плотнее прилегало к фундаменту.

Ошибка № 7 – Неграмотно выполнено межвенцовое утепление

Признаки:

– Утеплитель не укладывался в продольных стыках бревен и в чашах поперек бревна со свесом из пазов не менее 5 см с последующим заворачиванием утеплителя в щели сруба – первичной конопаткой в «растяжку». В многочисленных местах при рубке стен утеплитель не уложен в продольных пазах и в чашах сруба.

– В отдельных местах в угловых стыках бревен, в чашах, стальная линейка свободно проходит насквозь через наружную бревенчатую стену сруба. В отдельных местах через сквозные щели в чашах сруба видна улица.

Последствия:

Подрядчиком нарушена технология деревянного домостроения при сборке сруба из бревен: не выполнена первичная конопатка в “растяжку” с раскладкой утеплителя на бревне ровным слоем с направлением волокон поперек бревна и свесом из пазов не менее 5 см с заворачиванием уплотнителя в щели сруба, чтобы его не растащили птицы и не подожгли люди.

Устройство швов между бревнами сруба дома с некачественной первичной конопаткой, с пропусками утеплителя способствуют образованию мостиков холода в горизонтальных продольных стыках и угловых соединениях, конденсационному увлажнению бревенчатых стен, загниванию и повреждениям бревен в горизонтальных продольных стыках и угловых соединениях сруба дома. Долговечность деревянных конструкций сруба дома не обеспечивается. При эксплуатации мостики холода приведут к снижению тепловой защиты рубленых стен и холодному дому. Не выполнены требования п.5.1., п.8.8., п.10.1. СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные» Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001. Москва 2011 г.

При последующих работах приведут к выполнению большого объема дополнительных трудоемких работ по конопатке стен сруба дома.

Ошибка № 8 – Нарушена технология при устройстве вертикальных и горизонтальных конструкций дома

Признаки:

При устройстве 4-х вертикальных стоек из бревен подрядчик не установил домкраты.

Последствия:

По технологии деревянного домостроения усадка бревенчатого сруба дома приблизительно равна 1/20 его высоты. В данном случае высота бревенчатых стен составляет 3.8-4.0 м, и усадка сруба основного массива бревенчатых стен составит 3800 мм : 20 = 190 мм.

При такой значительной усадке без установки домкратов на вертикальных столбах, воспринимающих нагрузку от составных прогонов из двух бревен по высоте, связанных врубками с продольными и поперечными несущими бревенчатыми стенами сруба дома в уровне высоты перекрытия над 1-м этажом, приведут к значительным деформациям, повреждениям и разрушениями бревенчатых стен сруба дома. Что создаст угрозу для здоровья людей при передвижении около сруба дома. Не выполнены требования п.5.1., п.7.1. СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные» Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001. Москва 2011 г.

Что делать?

Одна из главных особенностей любого сруба, которую необходимо учитывать при проектировании, — его усадка. Она вызвана, в основном, двумя обстоятельствами: уплотнением швов (первые годы их ежегодно конопатят) и естественной усушкой бревен.

Вследствие усадки не рекомендуется сочетать в одном ряду вертикально поставленные стойки и стены сруба.

В этом случае вместо стоек лучше применять коротыши из бревен того же диаметра длиной 60 см, положенные крестообразно; усадка таких столбов из коротышей будет та же, что и основного массива стен.

Ошибка № 9 – Использован материал, пораженный грибком

Признаки:

Бревна в деревянном срубе имеют многочисленные сплошные грибные окраски, синеву, черноту, плесень.Бревна, уложенные в штабеля, помимо сплошных грибных окрасок, синевы и черноты, поражены особо опасным для древесины и здоровья людей домовым грибом.

Березовые нагеля, которые применялись подрядчиком для скрепления бревен при сборке бревенчатых стен сруба дома, имеют сплошные биоповреждения древесины. Применение нагелей, имеющих на древесине споры грибков, синеву, при сборке бревенчатых стен приводит к заражению древесины изнутри уложенных бревен.

Причины:

– приобретение подрядчиком некачественных бревен, зараженных порами домовых грибов, которые при строительстве и неправильном хранении начали быстро размножаться;

– при транспортировке бревна не подвергались антисептированию;

– подрядчиком не выполнялись работы по антисептированию бревен при их хранении после доставки на строительную площадку, при подготовке бревен перед сборкой сруба.

Последствия:

Синева, чернота, грибные окрасы и домовые грибы на бревнах и деревянных конструкциях сруба дома не просто ухудшают внешний вид древесины и повышают ее водопроницаемость, но и способствуют разрастанию древесных грибов, которые являются сильными аллергенами и могут вызвать тяжелые болезни у человека в процессе проживания в таком доме. Развитие грибковых колоний приводит к ускоренному разрушению деревянных конструкций и резкому снижению сроков нормальной эксплуатации деревянного дома.

Все это не допускается – п.5.1., п.8.1. СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные» Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001. Москва 2011 г.

Общие выводы

Для продолжения строительства этого дома необходимо выполнить полный демонтаж сруба и дополнительные работы, требующие значительных материальных затрат. По мнению экспертизы, при разборке сруба для дальнейшего строительства можно будет использовать только 50% от общего количества бревен.

Выполненные строительные работы по сборке сруба индивидуального жилого дома из бревна, имеющие многочисленные дефекты значительного и критического характера, которые существенно ухудшают эксплуатационные свойства и потребительские качества деревянного индивидуального жилого дома из бревна, не обеспечивают при эксплуатации соответствие индивидуального жилого дома обязательным требованиям СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные» Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001. Москва 2011 г., нельзя принять у подрядчика, как выполненные работы. Кроме того, устранение выявленных многочисленных значительных и критических дефектов при сборке сруба, которые существенно ухудшают эксплуатационные свойства жилого дома из бревна, является экономически нецелесообразным.

Материал подготовили: Светлана Захарова, Жанна Хазова

Результаты экспертизы и фото предоставлены судебным строительным экспертом, членом НП “Палата судебных экспертов РФ” С.А. Нелаевым (г. Москва)

Материал опубликован в журнале “Дом из чистого дерева” №1/2012 г.

Источник: https://kelohouse.ru/vse-o-dereviannom-srube/kak-nelzia-rubit-srub-ekspertiza-brevenchatogo-doma.html

Сруб в чашу — что это?

Строительство деревянного дома сегодня – это сочетание многовековых традиций и современных технологий. Способов возведения бревенчатого сруба немало, но отдельное место занимает метод рубки, называемый «в чашу».

Что такое соединение «в чашу», как правильно срубить такой сруб, на что обратить внимание – тема, достаточно актуальная в настоящее время.

Рубка углов сруба «в чашу» («в обло») – один из наиболее распространенных методов.

Соединение бревен между собой осуществляется вырубленными или выпиленными углублениями – чашами.

Такой способ рубки сруба относится к варианту укладки бревен «с остатком» — часть бревна длиной 20-50 сантиметров выступает за пределы стены.

На первый взгляд кажется, что это напрасная трата строительного материала, но на самом деле именно данный способ соединения обеспечивает наибольшую устойчивость всей конструкции.

Помимо особой прочности, стены дома, срубленного «в чашу», приобретают качества, позволяющие эксплуатировать строение круглогодично. Основательное соединение бревен значительно увеличивает уровень теплоизоляции, углы не допускают в помещение сквозняки.

Рубка сруба «в чашу» максимально сохраняет структуру древесины, что положительно влияет на ее способность оставаться прочной длительное время.

Воздействие на стены внешних природных факторов незначительно, так как система соединения бревен полностью исключает попадание влаги в межвенцовое пространство.

Сруб, рубленый «в чашу», не требует дополнительных отделочных работ. Внешне дом смотрится очень колоритно и самобытно. При желании, за счет различных размеров выступов торцов бревен, строению можно придать вид сказочной избушки.

К минусам рубки сруба «в чашу» можно отнести то, что для его возведения потребуется бо́льшее количество строительного материала – это приводит к удорожанию постройки.

Кроме того, сложность технологии лишает застройщика, не имеющего опыта, возможности изготовить сруб своими руками.

Если проект предполагает внешнюю облицовку дома, лучше срубить сруб «в лапу», потому что выступающие торцы бревен сруба «в чашу» значительно осложнят работу.

Соединение «в чашу»

Прежде чем рубить чашу и паз, следует произвести разметку. Для этого существует напоминающий школьный циркуль инструмент – плотницкая черта. Разметка делается одновременно на двух бревнах, что обеспечивает достаточно высокую точность. Концы приспособления выставляются на требуемое расстояние. Карандашом, а затем маркером вычерчивается контур чаши.

Инструмент «плотницкая черта» имеет разные модификации, вплоть до эксклюзивных (со встроенным уровнем и упором), но в любом случае для работы с ним необходим навык. Видеоролик, в котором показан процесс разметки чашки, поможет понять принцип действия этого устройства.

Существует три варианта соединения «в чашу»: «в обло», «в охлоп» и «в охряп».

«В обло» («в чашу) — простейший тип соединения, который имеет, в свою очередь, три разновидности. Слово «обло» («облый») означает «круглый». Вырубаемая в верхней части бревна чаша имеет округлую форму, поэтому способ и называется «в обло». Поперечное бревно укладывается в эту чашу.

Простая чаша

Для установки очередного венца вырубают укладочный (или продольный) паз, способствующий лучшему прилеганию бревен. Перед укладкой следующего бревна он заполняется утеплителем из льноватина или другого материала.

Продольный паз

Варианты рубки «в обло» различаются направлением продольного паза.

Рубка «в полдерева» — вариант, когда паз рубится на той же стороне бревна, что и чаша.

Во втором случае паз направляется вниз и вырубается под чашей, на дне которой оставляют выпуклый заоваленный гребень, имеющий форму паза. От точности совпадения зависит устойчивость конструкции и степень ее защищенности от ветра.

«В курдюк» — третий способ рубки «в обло» — в техническом плане самый сложный. Курдюк – это дополнительный выступ, расположенный поверх гребня на дне чаши в поперечном направлении, то есть вдоль бревна. Курдюк входит в специальную выемку, обустроенную в нижней части бревна.

Чаша в курдюк

На картинке хорошо видно различие трех вариантов соединения «в обло». Практически это означает: чаша во всех случаях направлена вверх, но продольный паз в положении «снизу» надежно защищает угол от попадания в соединение дождевой и талой воды.

«В охлоп», «в охлупень», сибирская чаша – названия второго типа рубки сруба методом «в чашу». Это, своего рода, перевернутая чаша.

Сруб в охлоп

Название «в охлоп» говорит о том, что верхнее бревно будто прихлопывает и запирает нижний венец. Опытные мастера рассказывают, что при таком способе соединения, если рубить правильно, даже слышится звук, похожий на хлопок.

Отличие этого варианта от всех вышеописанных в том, что чашу вырубают в нижней, а не в верхней части бревна. И паз, и чаша, направленные вниз, полностью исключают возможность попадания в них всякого рода осадков (дождь, снег, талая вода).

Различные виды этого типа углового соединения допускают расположение продольного паза на бревне сверху.

«В охряп»

Соединение в охряп

Сруб, сделанный «в охряп», применяется, как правило, для возведения хозяйственных построек. Причина тому – высокая степень продуваемости углов.

Плоские выемки прямоугольной формы размером в четверть диаметра сверху и снизу бревна без дополнительных «замков» типа шипов, пазов или гребней не могут гарантировать достаточной плотности соединения.

В результате допущения малейшей неточности при рубке сруба получается строение, непригодное для использования в качестве жилого помещения.

Заключение

Постройка сруба «в чашу», как, впрочем, и любого другого, — дело очень ответственное. Особенно, если речь идет о жилом доме. Перед тем как начинать рубить сруб, надо оценить свои возможности – и финансовые, и физические.

Без опытных мастеров и просто помощников обойтись практически невозможно.

Заказать готовый домокомплект от проверенного производителя или пригласить бригаду опытных мастеров – наиболее оптимальные варианты для постройки такого дома.

Источник: https://domderevjan.ru/sborka-sruba/srub-v-chashu.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Дизайн Дома
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector