Двери из дерева своими руками: сборка дверной конструкции, схемы (фото и видео)

Производство деревянных дверей: обзор и инструкция

Входные двери являются одним из главнейших элементов квартиры или дома. И выполняют очень важные функции, направленные на обеспечение вашего комфорта: защита вас и вашего имущества, сохранение тепла в доме, препятствует попаданию в дом посторонних шумов и запахов.

Чтобы вы смогли самостоятельно изготовить надежную деревянную дверь, вам нужно потратить немного своих сил, средств и времени; времени на изучение инструкций в сети, просмотр обучающих видео, фото, подготовку предварительного чертежа.

Входная деревянная дверь придаст особый статус вашему дому.

Помните, что долговечность входной двери зависит не только от качества производства, но и от прочности используемой древесины.

Выбор конструкции деревянной двери

Выбор деревянных дверей велик, главной разницей является их конструкция. За счет которой, вы определите, какую дверь будете изготавливать.

Виды деревянных дверей:

щитовые;
с витражными вставками;
филенчатые;
глухие из массива.

Как правило, для входных дверей используют конструкцию с витражной вставкой из прочного стекла, а также конструкцию из глухого древесного массива. Чтобы витражные и стеклянные вставки не привлекали грабителей, их усиливают декоративной ковкой, которая одновременно и защищает и украшает. Посмотрите примеры отличного дизайна входной двери на фото.

Полотна дверей часто украшают стеклянными вставками. Иногда они защищаются решётками.

В качестве внешней отделки входной двери используют натуральный шпон, лак или ценные породы дерева.

Филенчатые и щитовые конструкции чаще всего используют при производстве межкомнатных деревянных дверей.

Что вам предстоит сделать?

Прежде всего, проверьте наличие всех необходимых инструментов. Если чего-то не хватает, не спешите расстраиваться и покупать, строительные инструменты всегда можно арендовать.

Итак, вам понадобятся:

рубанок;
шуруповерт или отвертки;
ножовка;
наждачная бумага;
молоток;
столярный клей;
стамеска;
саморезы;
шлифовальная машинка;
рулетка.

Количество и тип инструментов зависит от выбранной вами древесины. Представленный список инструментов подходит для обработки мягких пород древесины, а для твердых пород вам придется использовать специальное оборудование.

Эти инструменты могут понадобиться для установки деревянных дверей.

Вам предстоит пройти следующие этапы:

Выберите древесину.
Произведите замеры перед покупкой материала.
Подготовка дверной коробки, рамы.
Установка дверной коробки в дверной проем.
Заполните свободное пространство строительной пеной.
Монтаж дверей на петли.
Установка дверной фурнитуры: ручки, замки т.д.

Рекомендуем заранее просмотреть процесс работы на видео или фото в сети. Если подготовите вспомогательные чертежи – это только облегчит вам работу.

Материал для изготовления входной деревянной двери

Материалы отличаются по качеству и внешним данным. Качество напрямую зависит от стоимости, а эстетические свойства вы можете посмотреть как на фото, так и в магазине лично.

Филенчатые входные двери .

Учтите, что твердые породы дерева достаточно сложно обрабатывать в домашних условиях, для этого Вам понадобятся профессиональные инструменты. Поэтому многие из нас отдают свое предпочтением мягким сортам древесины, которые поддаются обработке обычному строительному оборудованию.

Полотно для входной двери должно быть ровным, сухим, гладким, без видимых сучков, сколов и трещин. Перед тем, как приступать к работе с деревом, его нужно хорошо просушить – на свежем воздухе, в солнечную погоду, при температуре минимум +25 ºC, на срок от двух недель.

Количество необходимого материала (то есть досок) вы рассчитываете относительно выбранной вами конструкции. Больше всего досок требует конструкция глухой двери из дерева.

Этапы изготовления деревянной двери своими руками

Приступая к изготовлению входной двери своими руками, будьте предельно внимательными и терпеливыми.

Первым делом определите размеры вашей будущей входной двери. Пользуясь строительной рулеткой, сделайте замеры. Если у вас предполагается входной порог, от размеров проема отнимите восемь сантиметров.
Приобретите материалы, согласно вашим размерам, для изготовления деревянных дверей.
Затем следует приступать к изготовлению дверной коробки. Согласно классическим стандартам, для дверной коробки используют брус, шириной 10см и толщиной 5см.
По внешнему виду деревянная коробка представляет собой двери две горизонтальные перемычки и две вертикальные стойки.
Зачистите дверной проем от остатков шпаклевки, монтажной пены, гвоздей. Установите дверную коробку в проем, надежно закрепите коробку болтами или саморезами. Головки болтов или саморезов должны надежно держать коробку и утопать в массиве дерева.
Дверное полотно по своим размерам должно быть на два-три миллиметра меньше дверной коробки. Это небольшая, но существенная разница, которая обеспечит легкое и свободное открывание и закрывание входной двери. Деревянные двери можно изготавливать из цельных полотен или плит ДВП, но технология производства от этого не меняется. Более практичным решением будет покупка массива дерева в магазине. Так его изготовление требует особых инструментов и опыта, отсутствие которых существенно повлияет на качество входной двери.
Уделим особое внимание подготовке дверного полотна

Следующие работы удобнее всего выполнять на полу или строительной подставке: • массив дерева уложите на пол и сверху положите деревянные вертикальные доски; доски разные: короткие и длинные, горизонтальные и вертикальные; • соблюдайте перпендикулярный угол стыковки, отметьте карандашом места, в которых доски соединяются; • по всей длине досок, которые наиболее длинные выпилите шип; • на коротких досках выпилите паз; • шипы и пазы смажьте клеем, соединяйте поочередно с листами дерева или ДВП; по виду вас получится «сэндвич»; • все детали дверного полотна соединяйте между собой саморезами, размером 25мм; • готовое полотно оставьте высыхать под давлением груза на три дня; • после полного высыхания дверь можно обработать шлифовальной машинкой.

Так как вы изготавливаете входную дверь, пространство между листами дерева следует надежно утеплить. Для чего, используйте минеральную вату. Для входной двери используют тонкие плиты минеральной ваты.

Утепление двери минеральной ватой.

Также для укрепления и повышения уровня устойчивости к взломам, при производстве входной деревянной двери, между листами массива дерева помещают один лист металла. Такой способ приблизит деревянную дверь к бронированной двери.
По окончанию работ с дверным полотном, прикрепите дверь к дверной коробке, используя петли.
Установите ручки, врежьте дверные замки.

Входные двери из массива дерева готовы к использованию. Обязательно проверьте работу петель и замков.

Такие изумительно красивые двери вы можете установить без помощи специалистов!

Если производство входной двери вам показалось сложным или непонятным, вы всегда можете поехать в магазин и купить готовую дверь. Но, для экономии семейного бюджета можете внимательно изучить материалы, видео и фото в сети. Как говорится: «Терпение и труд все перетрут».

Помните, дверь, изготовленная своими руками – это залог качества и долговечности работы.

Источник: http://DverLife.ru/derevo/derevyannye-dveri-svoimi-rukami.html

Сборка дверей своими руками

Как сделать деревянные двери своими руками? Широкое развитие деятельности предприятий лесоперерабатывающего сегмента, предлагает большой выбор различных дверных конструкций, отличающихся материалом изготовления, конфигурацией и отделочными элементами.

Когда планы фокусируются на осуществление капитального ремонта квартиры, составляя сметный проект, можно значительно сэкономить на замене дверей, и достичь этого возможно не искажая качество продукции – за счет самостоятельного изготовления дверного полотна.

[Фото 1 Сэкономить на одном из пунктов расходного списка на ремонт можно с помощью самостоятельного изготовления дверных конструкций.]

Самое основное правило, которое необходимо соблюдать – это выдержка технологии изготовления деревянной конструкции.

Технологический процесс самостоятельного изготовления дверей

Первоочередная задача – подготовка инструментов и материалов:

сосновые доски;
пузырьковый уровень;
разводка;
лист ДВП;
столярный угольник;
саморезы по дереву;
долото;
шило;
небольшой молоток;
универсальная отвертка;
шуруповерт;
прямая и желобчатая стамески;
универсальный столярный клей;
мерная рулетка;
рубанок;
ручная пила;
струбцина;
топор;
гвоздодер;
столярный карандаш;
крупно- и мелкозернистая наждачная бумага.

[Фото 2 Инструменты, что потребуются для процесса изготовления деревянный дверей.]

Сделать дверное полотно самостоятельно – это вполне решимая задача, даже для новичков не имеющих столярного опыта. Единственная загвоздка заключается в инструментарии, что понадобится для работы. Если какой-то из инструментов отсутствует его вполне можно заменить изделием подобного назначения.

Человеку, у которого в арсенале имеется более профессиональные столярные приспособления, можно сконструировать деревянное изделие более сложного уровня, которое сможет конкурировать с самыми дорогими дверями, представленными на профильном рынке.

Собственный дизайн, неповторимые линии конструкции, точные размеры, привлекающая взгляд отделка – все эти преимущества становятся доступными при самостоятельной выделке дверей.

При этом, для работы не понадобится отдельная площадь, достаточно немного свободного места в помещении любого типа, для размещения инструментов и непосредственно выполнения работ.

Выделка дверного полотна

В первую очередь необходимо рассчитать размеры дверной конструкции, которые будут зависеть от пропорций дверной коробки.

В том случае, когда дверная коробка идет с порогом, необходимо сделать замеры внутренних размеров коробки из полученного числа вычесть 4 мм. Стандартный люфт между дверным полотном и блоком составляет не больше 2 мм.

https://www.youtube.com/watch?v=beISj_DaABg

Дверной блок не имеющий порога, должен быть с люфтами в 2 мм сверху и по бокам, 10 мм составляет диаметр нижнего зазора.

Дверь, установка которой предполагается на ванную комнату и санузел должна иметь нижний проем до 15 мм, для обеспечения вентилируемости помещения с повышенной влажностью. По бокам и сверху нужно сделать зазоры по 2 мм каждый.

Подготавливаем материалы для выделки дверного полотна. Для этого понадобится подготовить обрезные доски с толщиной в 30 мм – 2 шт., лист ДВП хорошего качества. На ДВП лучше не экономить, любые деформации или трещины потребуют дополнительного времени на отделочные работы.

[Фото 3 Схема конструкции деревянной двери.]

Далее разрезаем лист ДВП на 2 одинаковых полотна. Размеры которых соответствуют параметрам двери. С помощью пузырькового уровня, необходимо произвести контроль за соблюдением горизонтальных и вертикальных линий, и выдержки прямых углов.

В случае если, дверной блок сделан с искривлениями, а строгие прямые углы отсутствуют, тогда в построении дверного полотна лучше будет повторить не совсем правильные формы блока. Данный метод применяется, когда угол отклонения от нормы блока незначителен. Подогнав параметры полотна можно будет установить дверь без демонтажа дверного блока.

Изготовление рамной конструкции

После приступаем к изготовлению каркасной основы для двери. Подготавливаем стандартный брус, толщина которого 25 мм, а ширина 150 мм. Дерево должно быть хорошо высушенным, без изъянов и плесневых наростов. Идеальный вариант – это сосна. Именно такой материал наиболее стойкий к влажному окружению.

Следующим шагом будет распилка доски на 2 части, размеры будут равны высоте дверей. Далее выпиливаем 3 части, два из должны совпадать с шириной дверей, а один – с шириной стойки. Выполнение таких условий необходимо для создание прочной конструкции, а также для монтажа замочного механизма или затворки.

Края заготовок подлежат отшлифовке. Для этого используем вначале крупнозернистую наждачную бумагу, затем переходим на мелкую. Таим образом поверхность будет иметь более ровную структуру.

Для создание оригинальной модели двери, для деревянного каркаса можно использовать разную ширину брусков.

Инструкция по сборке дверной конструкции

На полу расстилаем клеёнку или бумагу. Это делается для того, чтобы не испачкать и не повредить напольное покрытие. Дальше располагаем одну из заготовок ДВП, развернув ее вверх шероховатой стороной. На нее монтируем два элемента дверной рамы. На стойки укладываем 3 выпиленных поперечных балки.

Установку этих балок необходимо произвести на концах расположенных снизу вертикальных стоек каркаса. Детали соединяются таким образом, чтобы вышла конструкция прямоугольника. После выравниваем внешние края сделанной рамы прямоугольной формы.

Определяемся с верхней и нижней частью изделия. Теперь размышляем над декоративными элементами двери, например, остекление предусмотренных зон. Если данный элемент имеет место быть, стоит заранее определится с размерами стеклянных вставок. Если на дверь будет установлен замочный механизм. В этом случае балки дверного каркаса должны быть не больше чем 30 мм в толщину.

[Фото 4 Схематическое устройство деревянной двери.]

Учитывая размеры стеклянных вставок, от места где будет установлена дверная ручка, отмеряем 5 см вниз или вверх и устанавливаем поперечную балку, выдерживая угол в 90°, что можно проверить пузырьковым уровнем.

Далее отмечаем места пересечения досок. Такое требование необходимо выполнять для соединительных шипов. После доски размечаются плотницким карандашом, для соблюдения последовательности во время финишной компоновки конструкции.

На ДВП листах также наносим разметку, где расположены доски каркаса. Их очертание проводится с изнаночной стороны. Так происходит отметка позиций, где будет нанесен клей.

Теперь отмечаем на двух поперечных брусках, кроме иноразмерного, четыре точки, в которых просверливаем пазы диаметром в 3 мм. Теперь доски можно убрать и сделать запилы для крепежа.

Самостоятельно изготавливаем шип. Он представляет из себя накладку, прямого типа, которая выпиливается лобзиком на ½ толщины доски. Выполнив все шиповые соединения, нужно расставить все компоненты дверного полотна на свои места и вмонтировать их, не оставляя зазоров, в местах их соединений, так получится избежать неравномерных выступов.

Укомплектование дверного полотна необходимо совершать на ровной поверхности, во избежание деформации деталей.

Теперь работа состоит в проклеивании зон из ДВП, где были сделаны отметки, для клеевых соединений с брусьями каркаса.На нижние длинные доски наносится клей, потом прикладывается к листу ДВП и выравниваются края. Также проклейке подлежат и шипы, которые после устанавливаются на свое место.

Пазы, что были высверлены в брусьях верхней части каркаса двери, вставляем саморезы и проверяем точную выдержку прямых углов, вкручиваем их.

В последнюю очередь наносим клей на верхние части каркаса и детали ДВП. В итоге получилась конструкция, что вмещает в себя 2 листа ДВП, древесный каркас, что расположен по центру. Для лучшего захвата клея, поверх двери нужно разместить груз. После того, как клей застынет, груз извлекают. На этом процесс изготовления двери завершен.

Осталось только реализовать отделочные работы. Здесь имеет значение только вкусовые предпочтения автора изделия, например, можно выполнить разные виды отделки с обеих сторон изделия, подобрав для лицевой части двери подходящий под интерьер комнаты цвет шпонирования или краски.

Процесс изготовления деревянных дверей вовсе не сложен. Сделанную конструкцию можно использовать как для межкомнатного зонирования пространства, так и в качестве входного затворного механизма.

Источник: https://ostium-spb.ru/stati/ustanovka/sborka-dverej-svoimi-rukami.html

Двери своими руками: входные, межкомнатные, деревянные, фанерные, изготовление, сборка, фото, видео материалы

Изготовление филенчатых дверей — сложное, требующее особых навыков занятие. Но двери попроще вполне может сделать своими руками человек, умеющий держать в руках молоток и пилу. Произведение искусства вряд ли получится, а вот добротное изделие — вполне.

Даже самые простые двери из дерева смотрятся очень неплохо

Содержание статьи

1 Общие принципы
2 Делаем дверную коробку
3 Деревянные двери в баню или на дачу
- 3.1 Материалы
- 3.2 Простой вариант из оструганных досок
- 3.3 Входная дверь из двух рядов досок
4 Двери из фанеры
- 4.1 Однослойная
- 4.2 Многослойная
5 Итоги

Общие принципы

При самостоятельном изготовлении дверей первым делом измеряете дверной проем: необходимо изготовить дверную коробку. В большинстве случаев она имеет вид буквы «П»: устанавливают две вертикальные стойки и одну горизонтальную вверху — притолоку или поперечину.

Об установке дверной коробки своими руками читайте тут.

Планка, которая крепится внизу, сегодня используется редко, но есть помещения специального назначения, в которых порог делают обязательно. Например, в парилке русской бани. Порог тут нужен, чтобы не выходил пар.

О том, какие должны быть двери в бане читайте тут.

Собрав предварительно дверную коробку на полу, можно определиться с размерами будущей двери: они должны быть на пару сантиметров меньше, чем сделанная вами коробка. После того как сделаете дверное полотно, врезайте петли.

Из дерева двери получаются тяжелые, и носить их примерять петли очень нелегко. Потому удобнее все сделать на полу.

Размечаете крепления под петли, делаете выемку на нужную глубину, устанавливаете их на косяке и на дверном полотне.

Схематично технология установки двери выглядит именно так

Потом устанавливаете коробку в проем, закрепляете, и лишь затем навешиваете двери. Вот в общих чертах как происходит процесс. Теперь подробнее о том, как изготовить двери своими руками.

Делаем дверную коробку

По правилам стойки дверной коробки должны быть спрятаны в пол и опираться на лаги. Но сегодня далеко не везде у нас делают деревянные полы и потому чаще просто упирают их в готовый пол. Но к моменту установки двери пол должен быть готов, не прибиты только плинтуса.

Исходим из того, что пол и дверной проем у нас готов. Определитесь, какого типа коробку будете ставить: «П»-образную или с нижней перемычкой. Нарисуйте схему, измерьте проем, и нанесите результаты измерений на изображение.

При установке дверной коробки и навешивании дверного полотна важно выставить все ровно: и стойки и полотно

Для кирпичных, бетонных или других подобных стен размеры коробки должны быть на пару сантиметров меньше проема: нужен зазор для монтажных элементов и пены.

Для стен из бруса или бревен вообще делают окосячку или обсаду — бруски, установленные по периметру с небольшим зазором, которые будут компенсировать усадку здания, а заодно скрепят бревна или брусья, которые после вырезания проема стали свободными.

Это, конечно, дополнительные материалы и работа, но только так будет гарантия того, что двери не заклинит.

В результате измерений высота двух боковых планок — стоек — может немного отличаться. Это не страшно. Важно чтобы они были вертикальными, а горизонтальная верхняя планка — притолока — была строго горизонтальна.

Дверную коробку делают из одной доски со сформованным пазом или составную — из нескольких досок, склеенных между собой. Ширина паза должна совпадать с толщиной дверного полотна или быть на пару миллиметров больше.

Для изготовления коробки используют планки с цельным или сборным выступом, в который будут упираться двери

Если есть у вас в хозяйстве деревообрабатывающий станок, делаете все сами. Нет — покупаете в столярном цехе, в строительном магазине и т.д. Понадобятся две планки на боковые стойки и одна или две (в зависимости от типа коробки) на горизонтальные перемычки.

Бруски, из которых делают косяки могут быть простыми, а могут иметь фасонную (профильную) лицевую часть. В торец выступа, в который упирается дверное полотно, можно установить резиновый или силиконовый уплотнитель.

Для этого делается неглубокий пропил в него при помощи специального ролика (или обычной отверткой) устанавливается резинка.

Эти уплотнители намного эффективнее и долговечнее поролоновых, бывают разных цветов и форм, продаются в строительных магазинах.

Планки с трех сторон шлифуются до идеального состояния. Четвертая будет прислонена к стене, ее можно не обрабатывать.

Форма планок для дверной коробки может быть разной

Порядок сборки

На первом этапе сборки дверной коробки нужно поработать пилой и стамесками

Отпиливаете верхнюю перемычку необходимой ширины. Теперь в ней нужно сделать пазы, в которые будут входить стойки. Для этого необходимо снять выступ на ширину бруска. Звучит непонятно, но если посмотрите на фото, все проясниться.

Замеряете ширину стойки, откладываете на притолоке это расстояние, проводите прямую линию. Делаете распил на глубину шипа (ручной пилой). Теперь стамесками снимаете лишнее. Заровняв наждачной бумагой, делаете два отверстия под саморезы: так будут скрепляться они со стойками.

Точно также делаете на другой стороне. Только не начинайте пилить, не померяв вторую стойку: столярные изделия могут на пару миллиметров отличаться, а это грозит появлением щелей. Сначала меряете, потом отмечаете и только потом пилите и работаете стамеской.

Если конструкции есть порог, обрабатывается он точно таким же образом.

Теперь осталось подогнать высоту боковых планок. От общей высоты дверного проема отнимаете толщину поперечных планок (верхнюю, и, если есть, нижнюю) и расстояние под монтажную пену (1-2 см). Получаете высоту стоек. Отпиливаете их и собираете всю конструкцию вместе. Дверная коробка собрана своими руками. Приступаем к изготовлению дверного полотна.

Порядок изготовления притолоки дверной коробки

Деревянные двери в баню или на дачу

Двери из дерева могут иметь сложную конструкцию. Новичкам сразу браться за такую работу не стоит: учится нужно на простом. Идеальны в этом плане двери в баню, для дачи и т.п. Они редко бывают сложных конструкций. Тут главное — надежность и функциональность.

Привлекательность тоже важна, но даже простые двери в парилку, сделанные своими руками — результат, которым можно гордиться. Они при хорошей обработке смотрятся очень прилично: материал красивый, ему не нужны никакие украшения.

Важно грамотно обработать и покрыть лаком.

Материалы

Используют для изготовления столярных изделий хорошую деловую древесину, без сучков или с минимальным их количеством. Если сучки есть, они не должны быть черными. Также нужна сухая древесина, влажностью не более 12-15%. В идеале брать доски камерной сушки — их точно не поведет. Осмотрите также их геометрию: «пропеллеры» и «волны» нам не подходят. Доски должны быть ровными.

Можно купить отшлифованные доски со сформованным шипом и пазом — работы будет меньше

Толщина — от 25 мм до 50 мм. В зависимости от назначения и конструкции двери. Перед использованием их поверхность доводят до идеально ровного состояния — шлифовальными машинками или вручную при помощи наждачной бумаги, закрепленной для удобства на небольшом бруске.

Простой вариант из оструганных досок

Самая простая деревянная межкомнатная дверь может быть из одного ряда досок толщиной 30-40 мм, скрепленных между собой поперечными планками. Оструганные и отшлифованные доски складываются вплотную одна к другой. Щелей быть не должно, совпадение идеальное.

Размеры дверного полотна должны быть на 4 мм меньше по ширине и длине изготовленной дверной коробки. Только в этом случае закрывать их можно будет без проблем.

Чтобы не было сквозняков, доски можно сделать с профилированными краями: сделать шип на половину толщины или запилить края под 45o. Такой вариант более трудоемкий, но в помещении зато будет тепло.

Края досок для двери можно сделать фигурными

По правилам под поперечные планки — шпонки — вырезают в досках пазы. Шпонки в этот паз загоняются, скрепляя доски между собой. Имея специальную пилу по дереву — наградку — сделать это несложно:

Делают два пропила под 45o. Чтобы пила не соскальзывала, угол был выдержан ровный, на краю прибивают брусок с таким же углом. Скользя по нему пилой, вы сделаете ровный разрез под нужным углом.
С другой стороны на расстоянии 30 мм делают аналогичный пропил в другую сторону.
Стамеской выбирают между ними древесину. В результате получается трапециевидный паз, в который загоняется такого же формата шпонка. Для большей надежности можно использовать столярный клей. Клей ПВА лучше не брать. Тем более, для дверей в парилку: он не выдержит такой температуры. Для парилок и влажных помещений клей выбирают с высоким классом по стойкости к влаге (от D3 и выше).

В результате получите двери в парилку, собранные своими руками, причем без гвоздей.

Сделать деревянные двери можно без гвоздей

Собрать аналогичную дверь можно проще: прикрутив поперечные и косые планки толщиной 25-30 мм на саморезы. Если устанавливать ее будете в парилку, то желательно шляпки утопить в древесину, или закручивать их со стороны моечной и раздевалки. Так, прикоснувшись к двери вы не получите ожог от разогретого металла.

Возможно, вам будет интересно: «Баня бочка своими руками»

Входная дверь из двух рядов досок

Если двери сделать из двух рядов досок, а между ними проложить утеплитель, получится хорошая входная дверь или отлично сберегающий тепло вариант для парилки. Но тогда в парной нужна будет хорошая вентиляция — при таком устройстве воздух через двери не проходит.

Первый ряд собирается точно также как и в предыдущем варианте: доски плотно подгоняются одна к другой, скрепляются поперечными планками.

Двери из двух рядов досок — это уже входные

Сверху будет укладываться еще один ряд, а промежуток можно заполнить теплоизолятором.

Его подбирают в зависимости от места установки: для входной двери важно, чтобы при попадании влаги утеплитель не терял своих свойств, не боялся заморозки. Неплохой вариант — пенополистирол, дешевле стоит пенопласт.

Минеральные ваты не подходят — боятся влаги, разве что их защитить слоем влагоизоляции. Тогда и они будут хорошо держать тепло.

Уложив теплоизолятор, его прижимают вторым слоем досок, которые крепятся к поперечным планкам саморезами насквозь. Если на одной из сторон у вас получилась дверь без гвоздей, можно именно эту сторону развернуть на улицу: так не придется беспокоиться, что во время эксплуатации от шляпок потянуться некрасивые темные потеки.

Завершающая стадия изготовления деревянной входной двери — отделка по периметру. В принципе, можно было на первый слой набить (прикрутить саморезами) планки. Это более правильный вариант. Но можно, собрав оба слоя, прикрепить с торцов тонкие — 5-7 мм — планки по периметру, закрывая внутренности.

Самое последнее: врезать петли и установить ручки. Потом можно двери устанавливать в дверной проем. Как это делать, читайте в статье «Установка дверных коробок своими руками»

Завершающий этап — отделка дверного проема. Это во-первых, установка дверных доборов — если ширины дверной коробки не хватило, и наличников, которые придают законченный вид.

Один из вариантов такой двери смотрите в видео.

Двери из фанеры

Из брусков и фанеры можно своими руками сделать неплохие межкомнатные двери. Вариантов может быть несколько.

Однослойная

Такая конструкция подойдет для установки в каком-нибудь подсобном помещении, где неважна звуко- и тепло- изоляция. Это каркас из деревянных брусков с несколькими поперечными планками, на который набит фанерный лист подходящего размера.

Фанера может быть любой, но для хорошего внешнего вида требуется 1-2 класса. Она на лицевой поверхности не содержит (1 класс) или почти не содержит (2 класс) сучков.

Есть этот материал разный по толщине: от 3 мм до 21 мм.

Есть влагостойкая фанера — ее можно использовать во влажных помещениях, есть ламинированная — в этом случае нет необходимости в финишной отделке: она покрыта пленкой ПВХ и имеет вид, схожий с древесиной.

Видов фанеры много и как строительный или отделочный материал она очень удобна

При выборе фанеры для жилых помещений или бани нужно обратить внимание не безопасность: при ее изготовлении используется клей, который содержит формальдегид.

Содержание формальдегида контролируется, в зависимости от его количества и интенсивности его выделения в атмосферу, ставится класс эмиссии: от 0 (почти нет) до 5.

Фанера с классом эмиссии 0 и 1 разрешена даже для изготовления детской мебели. Потому для дверей в баню она также подойдет.

Как покрасить и отлакировать деревянные или фанерные двери читайте тут.

Многослойная

Конструкция похожая, только слоев может быть два или три. Между ними можно уложить тепло/звуко изоляцию. В результате подобные двери можно поставить и в парилку. Нужно будет только взять влагостойкую фанеру. Ее потом можно затонировать морилкой и покрыть термостойким лаком (если хотите, конечно) или пропитать олифой, воском.

Многослойные двери из фанеры несложно сделать своими руками

Крепить фанеру можно на небольшие гвозди, саморезы. Под саморезы придется сверлить отверстия: тогда будет гарантия, что верхний слой не повредится.

Итоги

Деревянные или фанерные двери своими руками изготовить можно. Важно выбрать подходящую конструкцию, иметь некоторый запас терпения и времени, а также некоторое количество материалов.

Источник: http://highlogistic.ru/stati/dveri-i-okna/dveri-svoimi-rukami-vxodnye-mezhkomnatnye-derevyannye-fanernye-izgotovlenie-sborka-foto-video-materialy-2.html

Деревянные двери своими руками: схемы, чертежи. Как сделать деревянную дверь своими руками

Часто люди не могут выбрать подходящую дверь из имеющегося ассортимента. Одни покупают то, что есть, а другие решают всё сделать сами.

Чтобы изготовить деревянные двери своими руками, потребуется некоторое специальное оборудование для деревообработки, инструменты и, конечно, лучше иметь плотницкие навыки.

Но всё же, если в наличии всего нет, то по ходу можно импровизировать и добиться необходимого успеха. Помимо этого читатели узнают, как выбрать и просушить доски для будущей двери.

Обычно для изготовления деревянных дверей применяют сосну, реже – ель. Её плохо использовать для изделий, потому что в её древесине много сучьев, которые существенно затрудняют работу. Помимо этого структура волокна неоднородная и часто расслаивается. Вот по этим причинам оптимальная порода дерева, чтобы сделать деревянные двери своими руками, – это сосна.

Выбираем доски

Чтобы дверь получилась красивой и ровной, нужно тщательно выбирать доски. Они должны быть без изъянов, не иметь крупных сучьев, а также, чтобы сама структура волокон была ровной. Если на поверхности видна синева, это значит, что была нарушена технология хранения и материал начал преть. Такую древесину лучше не использовать, потому что она в дальнейшем начнёт гнить.

Сушка купленных досок

В любом случае, чтобы полностью быть уверенным в материале, его нужно высушить. Даже если он с виду готов к использованию, лучше перестраховаться, перед тем как изготавливать деревянные двери своими руками.

Каждую доску нужно уложить на прокладки, которые не позволят дереву соприкасаться друг с другом. Это нужно для того, чтобы влага, содержащаяся внутри волокон, могла беспрепятственно выходить.

Если этого не сделать, будет образовываться плесень, которая испортит материал.

Место, где будет сушиться древесина, должно быть хорошо проветриваемым и, желательно, чтобы температура была выше 25 °C. Этот процесс занимает от месяца до двух.

Дерево можно просушить и быстрее, поместив его в специальную камеру для этого. В ней создают температуру не более 50 °C. Если сделать её выше, то смола может вытечь, а она скрепляет волокна. Чтобы изготовленная деревянная входная дверь своими руками была прочной и долго служила, не стоит спешить в этом процессе.

Сушильную камеру можно сделать в гараже, будке необходимого размера, или автомобильном кузове. Доски укладываются, как и при сушке на открытом воздухе, перемежевывая их прокладками.

Материалы и инструменты для создания двери

доски;
ДВП;
изоляция;
клей – столярный;
рулетка;
уровень;
рубанок;
стамеска;
дрель;
фрезер;
саморезы;
петли;
молоток;
гвозди;
наждачная бумага.

Хорошая деревянная входная дверь своими руками должна качественно защищать жилище не только от злоумышленников, но и от холода, а также шума. Поэтому одну сторону делают абсолютно ровной и обклеивают ДВП, на которое потом кладётся утеплитель.

По внутренним размерам дверной коробки устанавливаем габариты самой двери. Помимо этого нужно определиться с зазорами и нижним просветом. Когда всё готово, можно из листа ДВП вырезать прямоугольник, который в точности будут повторять форму и размер двери. Стоит особенно тщательно отнестись к разметке и выпиливанию углов. Все они должны быть по 90°.

Итак, обстругиваем две доски, сделав их толщиной в 5 см, а шириной 11 см. Будем создавать деревянные двери своими руками для стандартной коробки 200*90 см. Чтобы полотно не тёрлось о поверхности, а также свободно открывалось и закрывалось, нужно его размеры немного сократить. Поэтому двери будут 192*82.

Перед проектированием и сборкой двери нужно проверить геометрию коробки, чтобы её углы были чётко по 90°. Для входных дверей чаще всего изготавливают пять филёнок. Такое решение позволяет их делать из целых отрезков материала. Итак, нужно обстрогать две доски длиной 192 см, и четыре по 72 см, это с учётом шпилек 5 см с каждой стороны.

Филёнки лучше располагать симметрично, но если требуется добиться асимметричной формы, можно закрепить их как необходимо, на функционал конструкции это не повлияет. Стоит помнить о пазах в 5 см.

Когда всё готово, собирается деревянная входная дверь своими руками и проверяется всё ли ровно. При этом следят за тем, чтобы в пазах не было щелей, и в то же время шип заходил свободно. Если всё отлично, то дверь разбирают, после чего собирают обратно, но уже с клеем.

Так как это дверь входная, то на неё будет воздействовать внешняя среда. По этой причине, лучше конструкцию дополнительно укрепить шкантами. Они представляют собой деревянные чопики, шириной в 1 см. Затем берём сверло такого же диаметра, и сверлим под них отверстия на стыках. Они должны проходить через шип.

После этого шканты обмазывают клеем и вбивают.

Когда всё высохло, можно подравнять стыки и сточить выступающие части шкантов, чтобы поверхность была абсолютно гладкой.

Выбираем пазы

Теперь, чтобы сделать деревянную дверь своими руками, придётся поработать фрезой. Надеваем так называемую оконную фрезу. Ею нужно выбрать материал на половину толщины полотна, для установки в эти пазы филенок. Углы получатся скруглёнными, поэтому их нужно будет доработать стамеской.

Делаем филёнки

Их вытачивают из цельных частей дерева, они должны плотно входить в пазы без щелей. Одна сторона филёнки делается плоской, а с другой можно вырезать даже узор, тут всё на усмотрение мастера.

Далее, эта часть двери шлифуется для более лёгкого сбора всех составляющих полотна. Филёнки должны быть вровень с поверхностью.

Нельзя, чтобы какая-нибудь их часть выступала, это в последующем может привести к деформированию листа ДВП, которым дверь будет оббиваться.

Когда всё размещается идеально, можно филёнки крепить саморезами. Их нужно вкручивать под углом с той стороны, где будет ДВП. Ну и, конечно, ни один саморез не должен вылезти на лицевой части.

Поэтому их размер нужно тщательно подбирать. Теперь осталось прибить лист ДВП и можно покрывать морилкой или лаком, кто чем захочет.

Здесь подробно описывается изготовление деревянных дверей своими руками, пошаговая инструкция.

Установка деревянной двери

Первоначально решают, на сколько петель будет крепиться дверь. Затем тщательно размечают, чтобы всё сошлось, и при помощи саморезов закрепляют петли на полотне и коробке. Затем дверь навешивают, чтобы проверить, как она открывается и закрывается.

Если всё сделано правильно, то, будучи полностью открытой, дверь будет в том же положении, как её оставили. Если же есть малейший перекос, то она будет открываться или закрываться.

Регулировка и установка деревянных дверей своими руками может быть кропотливым процессом, однако его нужно сделать идеально, ведь от этого зависит комфортное проживание в доме.

Утепление деревянной двери

Чтобы внешние шумы не беспокоили, а холод не мог пройти через полотно, его нужно утеплить. Ведь если покрыть защитным слоем только деревянную дверь, она будет хорошо выполнять свои функции только в тёплое время года. Да и звуки улицы будут больше проходить. Чтобы улучшить дверь, стоит утеплить её.

Разметка

Чтобы утеплить деревянную дверь своими руками, нужно обклеить поролоном ту её половину, которая покрыта ДВП. Делать это нужно так, чтобы оставить по всему краю полотна один сантиметр свободного от утеплителя места. На него впоследствии мы будем прибивать внешний материал. В том случае если всё же поролон вылез за рамки, его нужно обрезать при помощи острого ножа.

Материал для обивки может быть разным, обычно выбирают кожзаменитель, реже ткань. Чтобы сделать всё качественно, лучше воспользоваться услугами помощника. Так утепление деревянной двери своими руками пройдёт намного быстрее и, главное, качественнее.

Нужно крепить материал при помощи строительного степлера на участок шириной в сантиметр, который мы не заклеивали поролоном. Когда конец закреплён, материал разравнивают, и далее продолжают работу. Натяг должен быть равномерным, чтобы избежать складок.

Когда одна часть сделана, переходят на ту, которая напротив. Для этого один работник натягивает материал, а другой его закрепляет всё тем же степлером. Когда работа сделана, по периметру полотна нужно прибить валики, которые не дадут холодному воздуху и посторонним звукам извне заходить в жилище.

Делаем валики для двери

Из материала, которым оббивается дверь, сворачивают валики, они должны быть около сантиметра в толщину. Затем их прибивают по краям двери при помощи строительных гвоздей.

Материала для обивки лучше покупать больше, ведь он будет натягиваться и на поролон. А также из него понадобится будет сделать валики, поэтому необходимо тщательно всё просчитать.

Вот теперь всё, что касается вопроса о том, как сделать деревянные двери своими руками, чертежи, схемы и тонкости в работе, мы рассмотрели. По изображениям легко понять весь принцип, из каких частей состоит полотно. Необязательно делать дверь тех размеров, что и на чертежах, ведь проёмы и коробка бывают разные. Однако будет намного легче на их основе создать свой проект.

Петли

Чтобы дверь служила долго, нужно выбрать подходящие петли, на которых она и будет крепиться. Их есть множество видов, однако самые распространённые – это полушарнирные. Их конструкция проста, и при необходимости хозяин может легко снять дверь, подняв её вверх в открытом положении.

Также можно навесить полотно при помощи шарнирных петель. Они похожи на первые, только ось в них выкручивается. Такую дверь нельзя просто поднять, чтобы снять.

Успешной работы.

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

Источник: https://vashesamodelkino.ru/blog/43943454305/next

Изготовление деревянных дверей своими руками

Без дверей даже самое изысканное строение сложно назвать домом. Входные, межкомнатные, балконные двери не только защищают жилище от воров и шума, но и делают его более уютным и привлекательным. Очень часто в дизайнерском решении именно двери играют роль завершающего аккорда, без которого все убранство теряет свой шик.

Над тем, что деревянная дверь своими руками будет намного лучше покупной, хотя бы раз в жизни задумывался наверно каждый рачительный хозяин. Причин тому великое множество, это может быть:

Нестандартные размеры проема;
Недостаток средств на покупку готовой двери;
Отсутствие подходящей модели;
Желание иметь экологически чистую атмосферу в доме.

Сегодня нет ничего невозможного ни для бывалого мастера, ни даже для новичка, который впервые взял в руки рубанок и молоток. Деревянная дверь своими руками – тема, по которой можно найти самые разнообразные инструкции, описания, видео.

Стандартно, для самостоятельных работ берется дерево или металл. Причем в подавляющем большинстве случаев предпочтение отдается древесине. Это и понятно, деревянные двери своими руками мастерили с тех пор, как человек построил себе первый дом. Дерево мягкий и податливый материал, который при правильной обработке может стать прочным, и прослужить долгие годы.

Достоинства и недостатки

Несмотря на то, что сегодня разработано множество новомодных материалов для изготовления мебели, оконных блоков и конечно же дверей, натуральное дерево остается в неизменном приоритете. Это и понятно, древесина является самым экологически чистым материалом. Где бы ни росло растение, оно уничтожит вредоносные канцерогены, а не пропитается ими.

Достоинства

Помимо экологичности, можно назвать еще целый ряд преимуществ, например:

Легкость в обработке;
Небольшая плотность в совокупности с высокой прочностью;
Долговечность;
Низкая теплопроводность;
Звуконепроницаемость;
Устойчивость к негативному воздействию кислотных и щелочных растворов;
Эластичность, почти все породы легко поддаются сгибанию, что позволяет выполнить оригинальные конструкции из цельного дерева;
Естественная красота.

Конечно, многие искусственные композитные материалы не уступают древесине по этим параметрам, а в чем — то могут и превосходить. Но естественные качества натурального дерева, дающие прохладу в жару и согревающие в холод, не может заменить ни ламинат, ни пластик. А двери, выполненные из качественного дерева по своим чертежам и своими руками, несомненно, будут лучшим элементом в доме.

Но, к сожалению, как и любой натуральный материал, древесина имеет свои недостатки, которые необходимо учитывать при изготовлении деревянной двери своими руками.

Недостатки

Абсорбция. Это свойство древесины поглощать молекулы воды из воздуха, что приводит со временем к деформации или изменению первоначальных размеров изделия.

Неустойчивость к биопоражению;
Пожароопасность;
Загнивание.

Но, все эти негативные качества решаются за счет правильной обработки, предварительной просушки и покрытия защитными составами.

Особенности различных пород древесины

Огромное значение для создания качественной деревянной двери своими руками имеет правильный выбор исходного материала. Не секрет, что различные породы деревьев значительно отличаются по физическими и механическими свойствами.

Исходный материал, который широко представлен сегодня на строительных рынках, делится на две основные группы, это хвойные и лиственные породы деревьев.

Лиственные породы

В этой группе стоит наиболее ценная древесина, превосходящая остальные по твердости, обладающая достаточно высокой плотностью, оригинальной текстурой и приятным натуральным цветом.
В основном это твердые дорогостоящие сорта, такие как:

Бук;
Красное дерево;
Орех.

К более доступным по цене породам и обладающим не менее высокими качествами относятся дуб, ясень, вишня.

Дуб отличается высокопрочной и очень твердой древесиной, устойчивой к биологическому распаду. А благодаря высокому содержанию дубильных веществ, заготовки из дуба отлично протравливаются. Материал легко обрабатывается даже ручным инструментом и отлично подходит для изготовления изогнутых деталей.

Ясень может конкурировать с дубом по твердости и прочности, значительно превосходит по красоте текстуры, но многократно уступает по биосохранности. Если ясень не обработать антисептиком, то после первого же сырого сезона он начнет гнить.

Хвойные породы

Доски из хвойных пород всегда были в приоритете на строительном рынке и до сих пор пользуются повышенным спросом. Это объясняется доступностью по цене и большим количеством положительных характеристик. В подавляющем большинстве, заготовки делаются из сосны, реже из ели.

Сосна уступает лиственным породам только твердостью, но зато она намного устойчивее к биоразложению и невероятно проста в обработке. Изделия из сосны обладают высокой воздухо — и влагопроницаемостью, что облегчает обработку защитными составами. В то же время, материал имеет высокие теплоизоляционные качества и устойчив к негативному воздействию плесени, грибков и паразитов.

Ель имеет более капризную древесину. Она подвержена в значительной степени расщеплению и биоразложению. Но, зато почти не накапливает влагу и не меняет своей формы. Помимо этого у ели значительно выше показатели не теплопроводности.

Анализируя все параметры, можно сказать, что сосна является наиболее оптимальным вариантом для изготовления входных деревянных дверей своими руками. Если же предполагается изготовить межкомнатные двери, то предпочтение лучше отдать лиственным породам.

Виды дверей

Классификация дверей имеет достаточно сложную структуру. По основному предназначению выделяют наружные и внутренние формы, то есть входные или межкомнатные двери.

Далее различаются по конструктивным особенностям на двери:

Однопольные;
Полуторные, из двух полотен различных по ширине;
Двупольные;

По технологии изготовления двери могут быть:

Филенчатые;
Щитовые;
На шпонках

Двери со шпонками

Наиболее простой и доступный для изготовления вариант того, как быстро и просто сделать деревянную дверь своими руками. Технология заключается в соединении подобранных брусков шпонками, которые могут располагаться в зависимости от фантазии мастера: поперек, буквой «Z», елочкой или другим узором. Шпонки могут быть выполнены из того же дерева, металла или специального пластика.

Двери с простыми прямыми брусками устанавливают в подсобных помещениях или как наружные в загородных домах. Используя фигурные шпонки, можно изготовить по данной методике деревянные двери своими руками в стиле «кантри», которые могут выгодно подчеркнуть общую тематику кухни или гостиной.

Филенчатые двери

Это более сложная схема для изготовления деревянной двери своими руками, требующая отдельного выполнения каркаса и вставок – филенок. Планки для вставок могут быть самой разнообразной формы и материала. Устанавливаются они по принципу «шип – паз».

Чаще всего такие двери делают для внутренних помещений, но при желании и незначительных усилиях можно сделать прочную входную дверь. Разнообразие материалов, которые можно подобрать для вставок, позволяет сделать деревянные двери своими руками самого причудливого дизайна, полностью гармонирующего с оформлением жилых комнат.

Щитовые модели

Самым бюджетным вариантом изготовления деревянных дверей своими руками можно назвать щитовую модель. Принцип устройства основан на обшивке листа ДСП планками из дерева, которые являются усилителем конструкции. Для отделки обычно используется шпон. Такие изделия подходят только для внутренних помещений.

Пошаговая инструкция изготовления филенчатой входной двери

Схема, по которой изготавливаются деревянные двери своими руками не зависимо от вида, всегда одинакова. Небольшие различия касаются подбора и установки фурнитуры, усиливающих элементов и завершающих штрихов отделки.

Прежде чем приступить к работе по изготовлению деревянной двери своими руками, необходимо убедиться, что купленные вами доски соответствуют принятому стандарту, не требуют дополнительной просушки и не имеют видимых дефектов. Далее подготовьте необходимые инструменты. Если в вашем домашнем наборе что-то отсутствует, необходимо это докупить или взять на прокат заранее.

Инструменты и материалы

Фрезер ручной;
Пила циркулярная, шлифовальные круги, насаживаемые на дрель или болгарка;
Электродрель;
Шуруповерт;
Набор стамесок;
Набор отверток;
Молоток;
Инструменты для измерения;
Строительный клей;
Конфирманты (шканы);
Лакокрасочные смеси для защиты и обработки поверхностей;
Струганая высушенная доска 4х10 или 4х15, 6 штук, но лучше взять с запасом, на случай ошибок в работе;
ЛДСП (ламинированная древесно-стружечная плита) соответствующего цвета.

Шаг 1

Подготовка деталей каркаса. Отмеренные и отрезанные доски для каркаса необходимо тщательно отшлифовать с широких сторон. Торцы можно не трогать, они будут обрабатываться в процессе фрезерования.

Шаг 2

Подберите необходимые фрезы, и выполните такие операции как:

Закругление углов;
Паз на торце одной из досок, глубиной 2 см и шириной 1,6 см, на всю длину;
Уделите особое внимание тому, чтобы паз был строго посередине.

Шаг 3

Угловая обрезка торцов деталей. Концы всех заготовленных досок необходимо обрезать под углом 45 грудусов. Удобнее всего это сделать дисковой пилой. Проследите соответствие длины вертикальных и горизонтальных деталей.

Шаг 4

Раскроите по размерам ЛДСП. Выполнять это нужно по такой схеме: ширина двери минус ширина доски х2 + глубина паза х2. Если вы не уверены в своих силах, можно купить уже готовый разрезанный материал.

Шаг 5

Перед установкой конфирмантов необходимо выполнить проверочную сборку. Для этого нужно набить готовые детали на ЛДСП и проверить ровно ли ложится конструкция, нет ли каких дефектов или зазоров. Затем сделайте отверстия в верхней и нижней части двери, и установите конфирманты.

Шаг 6

Далее необходимо выполнить прорези для петель, ручки, глазка и замка.

Завершающий штрих – декорирование

Желание каждого мастера, это изготовление деревянных дверей своими руками лучше фабричных изделий. Поэтому этапу декорирования необходимо уделить самое пристальное внимание.

Можно завершить отделку шпонированием или ламинированием, подчеркнуть красоту естественного узора бесцветной или оттеночной морилкой или просто покрасить в подходящий цвет.

Источник: http://o-dveryah.ru/derevjannye/svoimi-rukami-2/