Материалы для столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент из труб: правильный монтаж, советы мастеров

Без фундамента (надежной основы) представить себе здание невозможно. При составлении рабочего проекта в первую очередь прорабатывают такой раздел, как фундамент, потому что он является хребтом любого сооружения, независимо от размеров, типа или предназначения. Строители используют несколько способов обустройства фундамента.

В значительной степени выбор варианта фундамента зависит от того, какой сложности здание вы собираетесь возвести. Если это сооружение небольшой сложности типа легкого дачного домика, гаража или, как в нашем случае, банное помещение – можно остановиться на упрощенном варианте изготовления фундамента из труб.

Преимущества

Столбчатый фундамент – предназначение и преимущества.

Данный вид исполнения предусматривает изготовление основы из металлических, железобетонных или иных опор, зарытых в землю с определенным интервалом друг от друга, на котором впоследствии возводят будущее здание.

Эти опоры в обязательном случае устанавливают по углам здания, под точками соединений стен и перегородок, а также по линейному периметру здания с промежутком 1,5-3 мтр в зависимости от массивности здания.

Стоимость и расход материалов

Главным плюсом фундамента столбчатого типа является его относительная дешевизна и возможность быстрого монтажа опор.

Если сравнивать с другими видами фундамента, для устройства столбчатого основания необходимо намного меньше бетона и арматуры. А также времени на его обустройство.

Время

Несомненно, трудоемкий процесс по капитальному строительству фундамента со всеми последующими трудоемкими работами, такими как рытье траншеи или котлована, выполнение опалубки, изготовление бетонного раствора и его заливка и другое, не идет ни в какое сравнение с упрощенной схемой строительства столбчатого фундамента.

Под такой фундамент достаточно пробурить скважины и установить опоры. К тому же в первом случае нужно достаточно много времени на то, чтобы залитый бетон стал пригодным для выполнения на нем последующих работ.

Простота и прочность

Столбчатый фундамент, несмотря на простоту исполнения и конструкцию, обладает достаточно высокой прочностью и долговечностью, но это только в случае выполнения всех рекомендаций по выполнению обустройства такого варианта фундамента.

Так что взвесьте все за и против, ведь если подвал вам не нужен в настоящее время, это не значит, что он не понадобится вам в дальнейшем. Вариант столбчатого фундамента безальтернативен, если строение возводят на природном склоне или на ослабленном грунте, когда любой другой вид основания невозможен.

Материалы

В качестве материалов под опорные столбы используют бетон, кирпич, металл, дерево, асбоцемент. Вы вправе выбрать любой, но если вас интересует мнение специалистов, то они считают, что для обустройства трубчатого фундамента больше всего подходит бетон и асбоцемент, потому что из этих материалов получаются наиболее прочные опоры.

Далее, благодаря этим материалам исключены риски, что вследствие воздействия массы здания или морозов опоры не растрескаются. В третьих – наиболее быстрый монтаж трубчатого фундамента можно выполнить именно из этих материалов.

Строим дешевый и практичный столбчатый фундамент

Расчет и проектирование

Еще до строительства фундамента необходимо изготовить проект с детальными расчетами и чертежами. И в обязательном порядке в этих документах должны быть освещены все вопросы, касающихся обустройства фундамента.

Желательно, чтобы проект прошел экспертизу у соответствующих специалистов, и только после этого можно начать претворение в жизнь задуманного строительства.

Подготовка скважин и установка труб

На земельном участке, на котором вы собираетесь строить фундамент, срежьте дерн и удалите верхний пласт грунта глубиной порядка 30 сантиметров.

После этого необходимо произвести разметку и набить колышки в местах установки опор. С помощью бурильной установки или ручного грейфера необходимо просверлить технологические скважины глубиной 1,5-1,7 мтр и диаметром 25 сантиметров.

Это усредненные данные для зоны со средними климатическими условиями. Более точные размеры зависят от уровня промерзания почвы в вашем регионе.

На дно каждой из высверленных скважин необходимо насыпать 20 сантиметровый слой гравия или щебня. Потом в каждую скважину вставляют приготовленные трубы (это могут быть асбестоцементные, металлические или железобетонные трубы) диаметром 20 см. Небольшие зазоры между внешней стенкой и почвой можно уплотнить грунтом.

Трубы необходимо выставить строго вертикально, правильность монтажных работ контролируйте с помощью отвеса или строительного уровня. В случае необходимости трубы дополнительно можно укрепить горизонтальной опалубкой, после чего создать бетонный раствор.

Источник: https://kopayu.ru/materialy-i-tehnologii/stolbchatyj-fundament-iz-trub

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

О том чтобы возвести столбчатый фундамент своими руками, владельцы загородных участков задумываются когда необходимо основание под небольшое и/или легкое строение. Этот вид позволяет не только самостоятельно справиться с задачей, но и сократить расходы на строительство, так как в сравнении с ленточным основанием, столбчатый вариант обойдется дешевле в 1,5-2,5 раза.

Плюсом также является возможность выполнения всех работ без привлечения спецтехники, для которой просто может оказаться недостаточно места или ее использование является экономически нецелесообразным. Существует и ряд других причин, по которым застройщики отдают предпочтение этому виду фундамента: тип грунта, особенности рельефа, возможность использования различных стройматериалов и другие.

Характерные особенности столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент состоит из опор, заглубленных не более чем на 1,5 м в грунт (в среднем этот показатель варьируется в пределах 0,5-0,7 м) и выступающих на 0,2-0,5 м над землей.

Устанавливаются столбы не хаотично, а под всеми углами будущего здания, местами пересечения несущих стен и перегородок.

Как правило, расстояние между соседними опорами составляет от 1,5 до 3 метров и определяется общим весом здания и состоянием грунта под ним.

Отличительной особенностью столбчатого фундамента является наличие ростверка, главная функция которого сводится к обеспечению равномерного распределения нагрузки на основание.

Для деревянных или каркасных домов в роли этого элемента выступают закладные (обвязочные) бревна или брус, для более тяжелых зданий – используются металлические швеллера и двутавровые балки, или изготавливается монолитная армированная конструкция, заливаемая в предварительно подготовленную опалубку.

По глубине заложения опорно-столбчатый фундамент может быть:

мелкозаглубленным, на глубину от 1/2 до 2/3 от глубины промерзания;
незаглубленным, нижняя точка которого находится на глубине не более 0,4-0,5 метра. Как правило, этот показатель составляет около от трети до половины уровня промерзания.

По способу возведения столбчатые фундаменты делятся на:

Материалы для строительства столбчатого фундамента

Используемые для возведения столбов данного фундамента материалы, отличаются очень большим разнообразием. Для столбчатого основания дома можно применять:

асбестоцементные или металлические трубы;
красный кирпич;
бутовый или иной природный камень;
бетон;
дерево;
строительные блоки или иные железобетонные изделия и другие материалы.

Но отдавая предпочтение тому или иному материалу, следует правильно рассчитать его несущую способность, которая определяет сечение столбика.

Например, для бетонных или блочных конструкций вполне достаточно 0,4 м, а для бутового камня потребуется уже сделать опору с размером в поперечнике не менее 0,6 м.

Фундамент из бревен

Деревянные столбики из бревен, из-за их недолговечности и невысокой несущей способности, используются достаточно редко, но вполне рациональны для устройства фундамента под дачный домик, беседку, баню, гараж, или иную хозяйственную постройку.

Столбики из кирпича

Более популярным и распространенным материалом для устройства столбчатого фундамента является кирпич, который имеет достаточную несущую способность для того, чтобы на таком основании возвести капитальное строение в один-два этажа по каркасной технологии или из дерева. Подходит и для небольших строений из кирпича с малой толщиной стен.

Но следует учитывать, что использовать можно исключительно полнотелый красный обожженный кирпич, имеющий минимальную влагопоглощающую способность и высокую плотность. Силикатный материал для возведения фундамента не годится.

Как правило, площадь столбика формируется из 4 кирпичей, а перевязка кладки выполняется со смещением – это увеличивает несущую способность. Закладка столбов производится на глубину от 0,5 до 0,7 м.

Перед укладкой первого ряда обязательно должна быть уложена песчано-гравийная подушка толщиной до 20 см, с проливкой цементным молочком – жидким цементно-песчаным раствором.

Опорно-блочный фундамент, видео:

Монолитные железобетонные и трубные столбчатые фундаменты

Бо?льшей прочностью и высокой несущей способностью отличается устройство столбчатого фундамента с использованием бетона. Более простым вариантом считается использование асбестовых или металлических труб, которые устанавливаются в предварительно подготовленные скважины с обязательной песчаной подушкой на дне.

Такой столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома является вполне рациональным и надежным вариантом, а его устройство займет не более месяца – до набора полной прочности бетоном.

Большую несущую способность обеспечивает армирование, для которого используются прутки арматуры или заранее изготовленный каркас, устанавливаемый прямо в трубу перед началом бетонирования.

Бетонный столбик можно изготовить и без использования труб – для этого в подготовленные ямы устанавливается опалубка (съемная или несъемная) и армокаркас.

Плюсы и минусы столбчатых фундаментов

Главным недостатком столбчатого фундамента считается невозможность устройства подвального помещения в доме. Поэтому если данный фактор является важным, то останавливать свой выбор на этом виде основания не следует. Но в остальных случаях обязательно следует рассмотреть все преимущества и недостатки.

Для частного застройщика или дачника «плюсами» будут являться следующие факты и критерии:

стоимость, которая составляет от 50 до 75% аналогичного ленточного основания;
значительно меньший объем земляных работ, так как надо выкопать всего лишь несколько ям, в отличие от длинного и часто глубокого рва по периметру дома;
с выполнением всех этапов работ вполне можно справиться своими силами без привлечения дополнительной рабочей силы и спецтехники;
устройство фундамента по частям: столбики можно изготавливать постепенно и необязательно все сразу. Это очень удобно для дачников, имеющих возможность заниматься строительством в выходные дни;
такой вид фундамента оказывает значительно меньшее воздействие на грунт, что актуально на проблемных участках.

Среди недостатков следует акцентировать внимание на неуниверсальность использования такого вида фундамента, устраивать который можно только под каркасные, деревянные дома и другие строения из легких материалов.

Для кирпичных стен может использоваться только при условии глубокого, более 1,5 м, глубины заложения, но в таких случаях более оправданным является фундамент на сваях, если строительство ведется на сложных грунтах, а также ленточный, с возможностью устройства полноценного подземного уровня.

В каких случаях нельзя возводить столбчатый фундамент для дома?

Особенно хорошо работает столбчатый фундамент на пучнистом грунте, который весьма опасен для ленточного.

Силы морозного пучения в этом случае оказывают воздействие на значительно меньшую площадь основания дома, что в результате не влияет на прочность строения и его сезонную усадку, по крайней мере, эти явления имеют менее выраженный эффект.

Идеально, конечно, закладку столбов выполнить на глубине ниже уровня промерзания, но такой вариант подходит не для всех климатических зон.

Например, для строительства в регионах с большой глубиной промерзания грунта или в зоне вечной мерзлоты можно сделать столбчато-ленточный фундамент, который возводиться по технологии ТИСЭ.

Главной особенностью данной разновидности основания дома является то, что в грунте на некоторой глубине возводятся столбики, а в качестве своеобразного ростверка, прямо по поверхности земли, устраивается полноценная монолитная лента, строительство которой полностью идентично возведению ленточного фундамента, но с одним отличием: все работы ведутся исключительно на поверхности. Таким образом, обеспечивается необходимая защита от влияния сил пучения на основания.

Также следует учитывать и геологическую обстановку на участке и знать, что он не подходит для слабых, водонасыщенных, торфяных и глинистых грунтов, для которых характерны горизонтальные подвижки.

В некоторых исключительных случаях их влияние можно нивелировать, например, ростверком, а также при помощи специальных мер, направленных на уменьшение силы трения грунта об опоры. Для этого часто используют различные мастики и смазки, которыми обрабатываются поверхности столбов.

Обязательно нужно уделить внимание и рельефу участка: при наличии больших перепадов высот, от 1,5-2 м и более, останавливать свой выбор на столбчатом фундаменте не только не целесообразно, но и опасно из-за недостаточной устойчивости такой конструкции и склонности ее к опрокидыванию.

Как правильно выполнить расчет столбчатого фундамента

Проектные работы, безусловно, лучше доверить специалистам. Но выполнить расчеты, например, для строительства легкой постройки на дачном участке, вполне можно и самостоятельно.

Но для этого необходимо знать несколько важных данных:

среднюю глубину промерзания грунта в климатической зоне, в которой планируется вести строительство;
геологические особенности участка и состав почв;
гидрологическую обстановку: уровень подземных вод и вероятность паводковых или сезонных колебаний;
климатические особенности региона и прежде всего, количество зимних осадков, создающих дополнительную нагрузку на конструкцию дома;
общий вес будущего строения.

От полученных результатов будет зависеть:

на какую глубину следует закладывать опоры – при этом необходимо учитывать, что предпочтительнее всего расположить нижний край ниже уровня промерзания, а столбы должны возвышаться над поверхностью на высоту 0,2-0,5 м;
размер сечения, которое также определяется и выбранным для строительства материалом;
число опор и расстояние между ними. Обязательно столбы должны устраиваться под каждым угловым соединением несущих стен: внешних и внутренних, а также под конструкциями дома, длина которых превышает 3-4 м. Под террасами, печами, крыльцом должны устанавливаться локальные опоры, которые независимы от основной конструкции, то есть не объединяются вместе с ними одним ростверком.

Столбчатый фундамент для террасы, видео:

Пошаговая инструкция по возведению столбчатого фундамента

1. Подготовительные работы

До того как приступить к строительству столбчатого фундамента, впрочем, как и любого другого, следует подготовить площадку. Убирается весь мусор, выкорчевываются пни и обязательно срезается верхний слой почвы на глубину не менее 20 см, при этом выходя за пределы будущего периметра строения на 2-3 метра.

На следующем этапе выполняет, так называемая планировка участка, суть которой заключается в корректировке его по горизонтальному уровню с одновременным срезанием всех бугров или, наоборот, засыпкой ям и других неровностей, для чего можно использовать песчано-гравийную смесь.

В тех случаях, когда планируется возвести столбчатый фундамент под баню своими руками, то удобнее все стройматериалы иметь под рукой – в этом случае сразу после того, как основание наберет прочность – надо приступать к укладке венцов.

2. Разметка участка под опоры фундамента

Данный этап работ относится к одним из самых ответственных, так как от него во многом зависит не только правильность возведения фундамента, но надежность и долговечность самого дома. А суть его заключается в точном переносе с бумаги на участок всех расчетных данных и прежде всего, мест под установку столбов.

Первой устанавливается обноска, представляющая собой угловые столбы, установленные равноудалено на расстоянии 1-2 метра от периметра будущего дома для закрепления основных осей конструкции будущего здания. Они будут служить ориентиром для нанесения на территории всех элементов фундамента и их точных размеров.

После того как определено местоположение основных угловых опор, следует перенести на местность и остальные.

3. Этапы строительства столбчатого фундамента

Сначала следует подготовить ямы для установки опор. При этом копать их можно ручным способом или арендовать для выполнения этой работы экскаватор. Глубина ям должна быть на 15-20 см глубже, чем нижняя часть столбов – это необходимо для устройства песчаной подушки.

Кроме того, по ширине они должны быть шире будущих опор на 30-50 см в каждую сторону, для того чтобы можно было свободно вести строительство и, при необходимости, установить опалубку.

Следующий этап – укладка песчаной подушки, которую обязательно следует утрамбовать, увлажняя водой.

Если возводиться сборный вид столбчатого фундамента – можно сразу приступать к работе, а для монолитного потребуется установить опалубку и изготовить армокаркас.

В том случае если выбран трубный вид – то заранее доставленные на участок трубы устанавливаются в подготовленные ямы: асбестовым специальная обработка не требуется, а металлические изделия необходимо защитить от коррозии.

После этого в трубы или опалубку устанавливается армирующий каркас и выполняется бетонирование, с обязательным вибрированием смеси – это необходимо для того, чтобы избавиться от воздуха и соответственно, от формирования пустот в монолите, что не преминет сказаться на прочности опор.

Для того чтобы обеспечить равномерное распределение нагрузки на грунт и придания дополнительной прочности и устойчивости, столбчатые фундаменты возводятся с ростверком, монолитным или металлическим, который часто называют рандбалкой, или в виде обвязочного бруса, что чаще используется при строительстве деревянных или каркасных домов.

Но до того как приступить к установке ростверка обязательно нужно проверить уровень выступающих частей опор и при необходимости – выполнить корректировку по высоте.

4. Гидроизоляция фундамента и обратная засыпка

Нет ничего страшней для любого фундамента, чем воздействие подземных, а также ливневых и паводковых вод. Поэтому необходимо позаботиться о проведении профилактических мероприятий по защите основания дома. Для этого выполняют его гидроизоляцию как подземной, так и наземной частей, а также и ростверка.

Далее можно приступать к работам по обратной засыпке пазух, образованных стенками ям и опорами фундамента. Для этого можно использовать выбранный ранее грунт, но лучше – песчано-гравийную смесь.

Выполняется эта операция поэтапно: насыпается сначала слой 30-40 см и утрамбовывается, затем все повторяется.

5. Забирка

Дома, стоящие на сваях или опорных столбах лишены подвала, но у них есть забирка, являющейся пространством между поверхностью земли и нижним перекрытием дома.

Вентилируемые фасады: виды, технология монтажа. – здесь больше полезной информации.

По сути – это своеобразный цоколь дома и он должен быть соответствующим образом оформлен. Но, следует учитывать, что кроме эстетической функции, эта конструктивная часть дома выполняет и практические, а именно – защищает от попадания в подпол пыли, грязи, а главное, холодного воздуха.

А для того чтобы обеспечить необходимую вентиляцию, предусматриваются специальные отверстия – продухи. Кроме того, часто через забирку производиться прокладка инженерных сетей: водопровода, канализации.

Вас заинтересует эта статья – Правила выбора металлической двери в новом доме.

Для возведения стен забирки можно использовать любой материал, но чаще всего это камень или кирпич, которые в дальнейшем можно облицевать керамической плиткой, декоративной штукатуркой, установить даже вентилируемый фасад или выбрать иной вид декоративной отделки.

Но до того как приступить к устройству забирки, надо сделать стяжку, толщина которой редко превышает 15-20 см – она и станет опорой для стен.

Так как забирка – это цоколь дома, то ее высота не должна быть менее 30-40 см. Но следует учитывать, что этот параметр определяется высотой ростверка и верхней части столбов. Этот факт следует учитывать особенно при строительстве на заболоченной местности или на территории с сезонными паводками. Кроме того, дом на высоком цоколе всегда выглядит более внушительно и монументально.

Источник: https://DimDom.ru/stolbchatyj-fundament-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya.html

Столбчатый фундамент своими руками – пошаговая инструкция для возведения

Долговечный и недорогой столбчатый фундамент обычно строится под зданиями, стены которых можно назвать облегченными – а это деревянные и щитовые бани, каркасные и выполненные из пеноблоков.

Но бывает, что нулевой уровень такого типа закладывается и под тяжелой кирпичной баней – когда нужно глубокое заложение и ленточный фундамент в таком случае может разорить.

Ведь столбчатые обходятся минимум в полтора раза дешевле последнего варианта, чем, собственно, и хороши.

Для обычно легкой и небольшой бани массивные ленточные фундаменты нередко сродни ненужной роскоши – а вот столбчатый подходит для такого строительства куда больше: и по цене, и по прочности. Да, традиционное устройство столбчатого фундамента не предполагает наличие подвала – но в нем русская парная как раз не нуждается.

Бюджетный столбчатый фундамент с ростверком

Если строить столбчатый фундамент своими руками, то первым делом необходимо сделать его точный расчет. Для чего необходимо вычислить массу бани, а здесь важно учитывать и ее снеговую нагрузку – в Московской области это примерно 100 кг на каждый квадратный метр площади. Как и вес внутреннего наполнения бани: мебели, печи и людей – что это еще 100 кг на тот же метр.

К слову, если трудно вычислить несущую способность грунта на определенной местности, тогда лучше исходить из такого расчета: 0,5-0,6 кг на см2. По сути, именно такие параметры у торфяника или старого осушенного болота. Во всех остальных случаях – дела намного лучше.

Этап I. Изготовление ям

Самый простой способ – взять бур диаметром в 25 см и просверлить им в грунте небольшие ямы – 15-20 см. Это будет основой для изготовления нижней части столбов. Она обязательно армируется мелкой сеткой и засыпается пескобетоном 200-й маркой.

В центральной части ямы нужно вставить несколько прутков арматуры так, чтобы они выглядывали из ямы не более, чем на 10 см. Это могут быть старые и ненужные куски труб, железки и обломки.

А чтобы цементное молочко не впитывалось в грунт, помогут куски рубероида или даже обычные полиэтиленовые пакеты.

Этап II. Установка столбов

Берется кусок асбоцементной трубы, с диаметром 10 см, в него кладутся два арматурных прута диаметром 1,2 см и все это ставится на «башмак». Заливать нужно таким же пескобетоном, попутно все утрамбовывая еще одним прутом. Сверху – либо болт, либо еще один кусок арматуры.

Чтобы отвердел бетон после последних действий – необходимо около 4-5 дней. Далее – можно начинать второе бурение. Для этого понадобится бур – им делается отверстие с диаметром 30 см и обязательно ниже расчетной глубины промерзания. В этот проем нужно быстро вставить получившийся столб – так, чтобы он не осыпался. Прочность его может достигать до 11 тонн нагрузки.

Далее полученное отверстие нужно засыпать тем же грунтом, который был вынут из скважины. Не помешает его также утрамбовать и досыпать.

Этап IV. Строительство ростверка

Ростверк для такого столбчатого фундамента сделать можно из металла, бетона и даже дерева – здесь уже что кому больше нравится. Главное только, чтобы сам ростверк висел над грунтом более, чем на 10 см.

Главный плюс такого вида фундамента в том, что он годится практически для любых бань, обладающих не сильным весом – бревенчатых, брусовых и каркасных. А служит он долго – хоть сто лет, причем даже тогда, когда стоит на болоте.

Конечно, столбы фундамента могут самого разного материала – из бетона, кирпича или камня. Но наиболее популярен сегодня для индивидуального строительства доступный по цене и практичный железобетон.

Итак, вот как строится стандартный столбчатый фундамент для бани:

Этап I. Подготовка участка

Все начинается с очистки участка – для этого срезается весь верхний слой грунта, прямо вместе с растениями. Его толщина обычно чуть более 30 см, и под фундаментом его оставлять нельзя.

Если же на участке есть глина, то нужно сделать дополнительную гравийно-песчаную подсыпку. Ее толщина зависит от геологических особенностей грунта.

Теперь на ландшафте снимаются все неровности, в ямы подсыпается грунт и с помощью колышков и веревок можно начинать разметку под будущий фундамент.

Этап II. План фундамента

Далее с чертежей на земельный участок нужно перенести план будущей бани – где и что будет. Сделать это можно стандартными материалам, закрепив оси и отметив основные размеры будущего фундамента. Насколько точно все будет размечено – настолько легче будет потом работать.

Этап III. Подготовка ям

Ямы для железобетонного столбчатого фундамента роются либо вручную, либо с помощью экскаватора – что, конечно же, и легче, и дороже. Располагаться они будут по осям.

Если глубина ямы не превысит метра, можно ее стенки не укреплять. Если больше – копать придется с откосами и ставить крепления из досок со специальными распорками.

Ямы должны получиться на 30 см больше рассчитанной глубины залегания фундамента – чтобы можно было гравийно-песчаную подсыпку. Ширина же берется чуть более, чем она будет – чтобы опалубка и распорки стали свободно.

Этап IV. Установка опалубки

Чтобы сделать хорошую опалубку для столбчатого фундамента бани, понадобятся струганные доски до 40 мм толщиной и 150 мм шириной. Как вариант, можно использовать вместо древесины ДСП, металлические листы и влагостойкую фанеру. Ставить доски нужно к бетону.

Этап V. Армирование фундамента

Армировать фундаментные столбы нужно в продольном направлении стержнями А3 и диаметром 12-14 мм. Горизонтальные перемычки ставить нужно с шагом 20 см – для этого вполне подойдет проволока 6 мм диаметром.

Чтобы потом связать через арматурный каркас столбы с ростверком, нужно, чтобы стержни выходили над обрезом фундамента минимум на 10-15 см. К слову, ростверком может послужить и что-то более солидное – именно так строится фундамент столбчато-ленточный, имеющий свои преимущества, но, правда, не всегда оправданный для бани.

Заливать бетон нужно уже в установленные трубы, которые останутся потом в земле с фундаментом.

Укладывать его необходимо послойно – по 20-30 см, используя для удобства процесса ручные вибраторы. Так будет обеспечена однородность смеси и из раствора уйдет весь воздух.

Этап V. Гидроизоляция столбчатого фундамента

Защитить от влаги будущий фундамент можно теми же материалами, как и ленточный. Это мастики холодного и горячего приготовления, оклеечные мембраны, рубероид на битуме – и все новые и хорошо зарекомендовавшие себя материалы.

Этап VI. Строительство ростверка

Монолитный пояс и цельный, и столбчатый фундамент из блоков делает более жестким и устойчивым. А делать его можно из сборных железобетонных рандбалок или сразу монолитным.

Итак, если делается сборный пояс, то перемычки нужно хорошо соединить друг с другом обрезками арматуры – приварив их сваркой монтажными петлями. Далее уже устанавливается опалубка, арматурный каркас и все заливается бетоном марки М200.

Как только бетон застынет и станет прочным, и будет проведена гидроизоляция, пазухи ям можно засыпать грунтом и начинать монтаж плит перекрытий.

К слову, чтобы защитить подпольное пространство под такой баней от снега и холодного воздуха, между столбами обычно делают забирку – специальную стенку, чаще всего из кирпича.

Привязывать ее к столбам не нужно – ведь баня еще будет оседать, и так могут появиться трещины. А уже в самой забирке делаются технологические отверстия для коммуникаций.

Внешне все это красиво декорируется фальшпанелями и сайдингом – вот все дела.

Источник: https://stroy-banya.com/fundament/stolbchatyj-fundament-svoimi-rukami.html

Столбчатый фундамент: особенности, технология, виды

Устройство фундамента – одна из наиболее важных и основных задач в строительстве зданий и сооружений. На начальном этапе именно фундамент служит основой для всех остальных элементов, которые будут воздвигнуты впоследствии.

Не случайно его делают с внушительным запасом крепости, поскольку он должен выдержать все предстоящие нагрузки в течение длительного времени, не изменив своей формы и положения.

Задумав построить дачу или загородный дом, обратите внимание на один из интересных вариантов – столбчатый фундамент. Этот тип фундамента еще называют «отдельным», поскольку он представляет собой комплекс из отдельных элементов – столбов или столбчатых свай.

Чем примечательны столбчатые фундаменты? Из чего их делают и как рассчитывают? И в каких случаях предпочтительнее использовать такую технологию? Давайте исследуем эти вопросы по порядку.

Характеристики и отличия столбчатых фундаментов

В сущности, технология устройства столбчатых фундаментов очень схожа со свайными. В них присутствуют те же отдельные элементы, которые заглубляются в грунт ниже глубины сезонного промерзания. Положение грунтовых вод здесь также учитывается, однако на отдельные элементы (столбы) они имеют меньшее влияние, чем, например, на ленту или плиту.

Столбчатые фундаменты рационально устраивать при следующих обстоятельствах:

При строительстве легковесных зданий или строений, нагрузка от которых на грунт невелика – каркасные, деревянные или дома из СИП-панелей;
Возведение здания предусматривает отсутствие подвальных помещений;
Для строительства домов из камня или кирпича, где требуется глубокое заложение свай-столбов ниже глубины промерзания на 30-40см (1,6-2,0м);
При наличии пучинистых грунтов, действие которых менее ощущается на столбах нежели на ленточном или фундаментах.

Столбчатые фундаменты разделяют на несколько основных видов:

Сборный – состоящий из некоторых составляющих, объединенных в один элемент за счет арматуры, бетонного раствора или конструктивных особенностей (стаканный фундамент под колонны);
Монолитный – в основе данного метода лежит заливка сваи-столба бетонным раствором, с предварительным его армированием металлическим каркасом из арматуры.

В качестве материалов для сборного столбчатого фундамента подходят следующие:

Бетон – наиболее подходящими будут тяжелые бетоны, марки не ниже М200. При заливке бетон принято утрамбовывать вибраторами или вручную, поскольку столбы имеют узкую, продолговатую форму, в которой может скапливаться воздух в нижней их части;
Бутобетон – используется в качестве наполнителя для заливки опалубочных столбов. Для бута подходят крупные осколочные породы известняка, каменных пород и кирпича. Крупными камнями можно закреплять бетонные или металлические столбы, выставляя их по месту установки, а после этого их монолитить;
Железобетон – оптимальная технология для монолитного строительства любых элементов, в том числе и свай-столбов для фундамента. За счет применения армируемого каркаса готовая конструкция фундамента не только более устойчива ко всем видам нагрузок, но еще и работает вместе с ростверком как единое целое;
Кирпич – подходит не только в качестве крупного наполнителя для монолитной заливки набивных свай-столбов, но и как самостоятельный материал для надземной их части. Лучше всего для этих целей подходит обожженный красный кирпич, поскольку он более долговечный силикатного. Из кирпича нередко делают опалубочную конструкцию столба с полостью в середине, затем помещают в нее арматуру и заливают бетоном;
Бетонные и железобетонные столбы – готовые стандартизированные элементы для изготовления такого типа фундамента. Их производят на специализированных предприятиях или комбинатах;
Металлические или асбестовые трубы – часто используют для обсадных конструкций в качестве опалубки для заливки столбов бетонной смесью. Асбестовые трубы отлично себя зарекомендовали в этой области, поскольку достаточно долговечны.

Ростверк столбчатого фундамента – необходимость или прихоть

Для того чтобы уменьшить нагрузку от здания на грунт, и сделать фундамент по возможности равномерно-нагруженным, столбы принято объединять ростверком. Эта наружная часть столбчатого фундамента, устраиваемого под стены дома, пристройки, хозяйственного строения и т.д.

Ростверки, как и фундаменты, могут быть сборными или монолитными. В случае незаглубленного фундамента, когда столбы выступают на некоторое расстояние над грунтом, ростверк собирают из металлических или деревянных балок, называемых рандбалками. В случае повышенных нагрузок и применении готовых железобетонных элементов, ростверком могут быть и железобетонных балки.

Основные требования к ростверкам можно объединить в следующую группу:

Прочность – материал для ростверка должен выдерживать все виды нагрузок, в том числе и от веса здания, а также всего, что в нем находится;
Долговечность – свойства материала должны быть подобраны таким образом, чтобы его не пришлось заменять раньше всей остальной конструкции здания или фундамента;
Коррозионная стойкость – каждый строительный материал имеет свой режим влагопоглощения и теплопроводности, что в свою очередь влияет на образование конденсата и его поглощение. Для ростверка необходимо применить такие меры защиты, чтобы коррозионные процессы оказывали на него незначительное влияние;
Хорошее взаимодействие со столбами – ленточную конструкцию ростверка необходимо надежно связать со столбами. В случаем монолитной заливки это сделать несложно. Достаточно оставить выпуски арматурного каркаса, помещенного в замоноличенные столбы, и связать его с каркасом ростверка. При заливки ленты будет образована крепкая пространственная связь, и ростверк с группой столбов будет работать как единый элемент основания здания. Но так бывает не всегда, ведь сборные столбы могут и не предоставить возможности сделать ростверк монолитным. Тогда его приходится закреплять к столбам с помощью монтажных приспособлений: анкеров, нагелей, скоб, кронштейнов и т.д.

Делаем столбчатый фундамент своим руками – пошаговая инструкция

Рассмотрим устройство столбчатого фундамента на примере основания из набивных столов-свай под небольшое строение, объединенных монолитным малозаглубленным ростверком. Такой вариант фундамента еще называют столбчато-ленточным. Порядок выполнения работ разделим на этапы, чтобы лучше представить, что можно сделать своими руками, а что доверить профессиональным строителям.

1 этап – Геодезическая разбивка участка и его выравнивание

Начало всех начал практических работ осуществления проекта застройки. На данном этапе очень важно иметь четкие условия для строительства: графические планы фундамента и опалубочные чертежи. По ним можно будет определить для себя и помощников выверенную стратегию решения строительных задач, объем работ, и распределить физическую нагрузку в реальном режиме времени.

Геодезическая разбивка или планировка участка под застройку проводится для того, чтобы выровнять его по уровню горизонта, и задать правильные углы периметра фундамента.

Для разбивки участка для небольших строений, типа беседок, хозпостроек, бань, летних кухонь подойдет водяной или лазерный уровень, которыми без труда можно выровнять все угловые точки периметра. Для застройки дома, коттеджа или дачного особняка практичнее всего воспользоваться строительным нивелиром.

Этот инструмент достаточно дорогой, и для разовых замеров его покупка не будет рациональной. Да и для работы им нужны практические навыки. Более разумным будет нанять специалистов для этой работы.

Выравнивание площадки под строительство будущего здания производят в случае недопустимых перепадов рельефа. Это делают с помощью бульдозеров, или тракторов, оснащенных передней прямой лопатой. Одновременно и верхние слои грунта уплотняются, что в свою очередь полезно для размещения на них фундамента.

По завершению этого этапа вы получите полностью выверенный периметр вашего фундамента, отмеченный деревянными кольями и натянутыми между ними нитями на ровной площадке. По этим направляющим будут произведено в последствии рытье траншей.

2этап – Земляные работы

Данный цикл работ сводится к рытью траншей под ленточный монолитный ростверк фундамента. Сечение траншеи рассчитывается на предельно допустимые нагрузки, и обычно составляет 50-70см в глубину. Ширина ростверка должна быть больше ширины кладки со всеми ее включениями (утеплением, гидроизоляцией) на минимум 10см с каждой стороны.

Рытье траншей производят с помощью спецтехники – узкоковшовых экскаваторов, копров и т.д. Однако бригада рабочих успешно справляется с этой работой вручную, с помощью штыковых и совковых лопат. Извлеченный грунт оставляют для обратной засыпки или увозят за пределы стройплощадки. Чем ровнее будут стенки вырытых траншей, тем проще и удобнее закрепить в них щитовую опалубку.

3 этап – Разработка скважин под сваи-столбы

Для этой работы используют различные приспособления, называемые бурами. Модификаций этого оборудования существует достаточно много – от ручных до автомеханизированных. Для небольшой пристройки или бани, гаража подойдет ручной инструмент для бурения, типа ТИСЭ Ф или ТИСЭ 3Ф.

Насадки для такого бура бывают различных диаметров – 200-250, 500-600мм. В них предусмотрены изогнутые лопасти для срезания грунта, расширения нижней полости скважины и цилиндрический барабан для его выемки.

В качестве штока можно использовать трубы или деревянные черенки с поперечными рукоятями.

Мото- или электробуры также могут помочь справиться с такими задачами. Физических усилий для их работы понадобится куда меньше, ведь обычный интервал свай-столбов 1,5-2м. Заглубление скважин делают ниже отметки промерзания грунта на 40-60см.

Буровая автоматизированная техника применяется для больших объемов работ или для ускоренного их выполнения. Буровые машины осуществляют бурение следующим способами:

Вращательным;
Ударным;
Ударно-вращательным;
Ударно-поворотным;
Термическим (с помощью газовой струи, выпускаемой под давлением и высокой температуре).

Современные буровые установки монтируются на базовое оборудование – самосвалы, трактора, бульдозеры. Бурение производится путем направления бура по месту бурения, с последующим контролем глубины готовой скважины.

4 этап – Бетонирование свай-столбов

Подготовительные работы перед бетонированием состоят из установки армирующего каркаса в скважину. Форму столба поможет сохранить металлическая или асбестовая труба.

Но для опалубки подойдет и скрученный лист рубероида, который послужит дополнительной несъемной гидроизоляцией для бетонного элемента. На дно скважины необходимо засыпать песок или ПГС слоем 10-15см.

Утрамбованная таким образом подушка поможет избежать поднятия скважины в случае пучения грунтов.

Заливку бетона производят этапами, по 30-40см, трамбуя и уплотняя бетонный раствор вибраторами. Это поможет избежать образования воздушных мешков и впадин, которые могут привести к растрескиванию и деформации сваи. Марка бетона должна быть не ниже М200. В верхней ее части, для сопряжения с ростверком, оставляют небольшие выходы арматурного каркаса.

5 этап – Устройство ростверка

После того, как сваи-столбы залиты, можно приступать к установке щитовой опалубки для ростверковой конструкции. Ее удобно выставлять по шнуркам, заранее натянутым по направляющим ленты. Ширина ленты также выдерживается по размеру, а с наружной стороны опалубки ее также закрепляют деревянными клиньями, брусками или рейками.

Металлический каркас помещается во внутрь готовой формы ленты, образованной опалубкой. Его готовят заранее, связывая небольшим секциями по 1,5-3м длиной. Каркас необходимо установить так, чтобы он не касался земли, а также стенок опалубки, и связывал столбы в единую конструкцию.

Заливка монолитного ростверка производится по окончанию всех подготовительных работ. Исходя из подсчитанной кубатуры бетона принимается решение, каким образом его будут готовить.

Для небольших фундаментов можно обойтись бетономешалками, расположенными на самом объекте.

Но если по близости есть возможность приобрести готовый бетон, и транспортировать его бетономешалками (миксерами), это вполне достойная альтернатива ручному труду, поскольку экономит время и физические затраты бригады строителей на приготовления сырья для заливки.

6 этап – Завершающие работы

После окончательной высушки бетонной конструкции ростверка, которая составляет при нормальных климатических условиях не менее 28 дней, производится демонтаж щитовой опалубки и обратная засыпка ленты ростверка, в случае если он размещен ниже уровня поверхности грунта.

Устройство столбчатого фундамента в некоторых случаях вполне обосновано, и помогает сэкономить средства и физические усилия на начальном этапе возведения строения.

Однако земляные и бетонные работы по устройству фундамента довольно трудоемки. Какую-то часть из них можно сделать и без помощи специалистов и техники, однако если площадь фундамента не маленькая и вы хотите выдержать все характеристики бетона и сделать правильную его заливку, лучше всего воспользоваться помощью профессиональной бригады строителей и спецтехники, доверив эти работы им.

А при строительстве небольших зданий на столбчатом фундаменте, его вполне можно сделать и своими руками.

Видео наглядно показывает 3 варианта выполнения столбчатого фундамента, с объединяющим ленточным ростверком, подходящим для возведения малоэтажных жилых построек (до 3х этажей).

Видео посвящено расчету ленточного фундамента, определения несущей способности ростверка и столбов различных грунтовых условиях.

Источник: http://guru-remonta.ru/zagorod-i-strojka/stolbchatyj-fundament.html

Устройство столбчатого фундамента из различных материалов

В этой статье описаны основные моменты устройства столбчатого фундамента из различных материалов. Конкретно рассмотрены столбчатый фундамент из дерева, стобчатый фундамент из кирпича и столбчатый фундамент из бетона.

Материалы, используемые при строительстве столбчатого фундамента

Для такого вида фундамента можно использовать следующие материалы:

Далее мы рассмотрим способы строительства фундамента из данных материалов.

Столбчатый фундамент из дерева

Для закладки фундамента обычно используют комель (нижнюю часть ствола дерева), диаметр которой должен быть не менее 20 см. Перед установкой, деревянные опоры обрабатываются антисептиком, обмазывают битумом.

Но есть и более дешевый и надежный способ предотвращения загнивания дерева и продления срока эксплуатации деревянных опор: перед тем как деревянные опоры будут установлены, их обжигают на костре или же при помощи паяльной лампы, что продлит срок службы фундамента в 1,2 – 1,5 раза.

Срок службы деревянных опор:

опоры из сосны – срок службы не более семи лет (обожженные, обработанные антисептиком – срок службы от 11 до 15 лет);

опоры из дуба – срок службы не более 15 лет (обожженные или обработанные антисептиком – срок службы от 28 до 32 лет).

Способ строительства деревянного фундамента

Деревянные опоры устанавливаются под каждый угол дома, а так же по всему периметру на расстоянии 1,5 – 2 м друг от друга.

Схема расположения опор столбчатого фундамента

Для установки опор, необходимо сделать ямы, диаметром не менее 35 см (диаметр ямы, должен быть как минимум в 1,5 раза больше диаметра опоры).

Для этого есть два варианта:

выкапываем ямы вручную (но этот вариант отнимает много времени и сил, но экономит денежные средства);

нанимаете спецтехнику (например, трактор или машину, с буровой установкой, которые предназначены для установки столбов ЛЭП и т.п., это позволит вам сэкономит время и силы, но повлечет материальные затраты – удорожание фундамента в этом случае зависит от расценок за привлечение вами данной спецтехники по месту вашего проживания).

Из двух приведенных вариантов вы можете выбрать тот, который вам больше всего подходит.

Деревянные опоры устанавливаются непосредственно на специальные подкладки из бруса (не заглубленный фундамент) или на бетонные, каменные подкладки (для заглубленного варианта строительства фундамента).

Способы закладки опор столбчатого фундамента

Глубина закладки опор должна быть не менее 1,2 м.

После того как опоры установлены, их следует засыпать слоем грунта, при этом его толщина должна быть не более 15-20 см, а остальное пространство между опорой и грунтом засыпается щебнем или крупным гравием.

Установка опоры столбчатого фундамент

Столбчатый фундамент из красного кирпича

Эксплуатационный срок такого фундамента может быть от 60 до 100 лет в зависимости от качества материала, кирпичной кладки и структуры грунта в местности, где произведена закладка данного фундамента.

Опора из кирпича

Способ строительства фундамента из кирпича

Опоры из кирпича располагают аналогично деревянным опорам.

Уровень заглубления опор должен быть от 0,5 до 1,2 м.
Для закладки фундамента из кирпича, необходимо выкопать ямы большего размера, по сравнению с теми которые предназначены для закладки столбчатого фундамента из дерева или монолитного фундамента.

Это необходимо для того, чтобы была возможность сделать кладку опор из красного кирпича.

В этом случае есть два варианта:

выкопать ямы самим (вручную);

Под опоры из кирпича, необходимо на дне ямы сделать бетонную стяжку, которая будет служить площадкой для кирпичной опоры. Толщина стяжки должна быть не менее 15-20 см, с обязательным армированием (в качестве арматуры можно использовать металлическую сетку, с толщиной проволоки не менее 3 мм).

После того как кладка опор завершена, необходимо нанести на их поверхность слой битума для защиты опор от воздействия влаги.

Для предотвращения воздействия на опоры сезонных подвижек грунта, пространство между опорами и грунтом необходимо засыпать шлаком, гравием или щебнем.

Примечание: если вы решили сделать столбчатый фундамент из кирпича и не имеете навыков кирпичной кладки, то вам следует обратиться за помощью к профессионалу, так как кладка фундаментных опор из кирпича, должна быть выполнена качественно и безупречно, в противном случае опоры из кирпича могут просто развалиться.

Cтолбчатый фундамент из монолитного бетона

Монолитный фундамент имеет повышенную прочность, обладает самым высоким сроком эксплуатации – до 150 лет.

Опора из монолитного бетона

Способ строительства монолитного бетонного фундамента

Опоры такого вида столбчатого фундамента располагаются на расстоянии 1,5 – 2 м друг от друга, по всему периметру дома и обязательное расположение под его углами и несущими простенками.

Уровень заглубления опор может быть различным, все зависит от состава грунта и глубины промерзания.
Ямы под опоры можно сделать тем же способом, который описан в пункте «Устройство столбчатого фундамента из дерева».

Для того чтобы не делать специально опалубку для изготовления опор, можно использовать рубероид. Свернуть рубероид трубочкой нужного диаметра, и нужной длины и вставить его в приготовленную яму.

На дно ямы засыпать слой песка 15-20 см и пролить водой, после того как вода сошла, подсыпать еще немного песка и вновь пролить все водой. Так получится хорошо уплотненная песчаная подушка (необходима только для опор из кирпича и монолитных бетонных опор).

Внутрь ямы вставить каркас из арматуры.

Каркас из арматуры должен быть диаметром меньше чем опора на 5 см и иметь ряды горизонтальных перемычек.

Схема арматурного каркаса опоры

После чего в яму заливается готовый состав бетона и по мере наполнения его необходимо утрамбовывать (можно использовать, например аккумуляторный вибратор для бетона VR250DWAE).

Важные моменты устройства столбчатого фундамента

Важно! Между опорами столбчатого фундамента, необходимо сделать бетонную стяжку, которая будет служить основанием для устройства цоколя (забирки) фундамента. Это необходимо для того, чтобы влага, пыль, снег и холодный воздух не имели возможности попасть в подвал дома.

Бетонная стяжка не имеет заглубления, кладется на песчаную подушку, которая имеет заглубление от 15 до 20 см. Для устройства бетонной стяжки вам потребуется опалубка и каркас из арматуры, для исключения возможного разрыва стяжки из-за подвижек грунта. Бетонная стяжка отсутствует только у столбчатого фундамента из дерева.

Расстояние между деревянными столбами закрывают при помощи досок, пропитанных антисептиками и на поверхность которых нанесен слой битума.

Примечание: Высота цоколя (забирки) должна быть не менее 40 см. От высоты цоколя (забирки) зависит степень воздействия влаги на стены дома, чем выше цоколь (забирка), тем меньше воздействие влаги на стены дома.

Для приготовления бетона, вам лучше всего использовать цемент марки 400. Для наполнителя бетона можно использовать мелкий гравий и крупнозернистый песок.

Пример расчета компонентов для приготовления бетонной смеси:

гравий (щебень) 80- 85 кг.

Вода добавляется из расчета, чтобы бетонную смесь можно было легко укладывать – но не заливать!

Важно! Если состав бетонной смеси будет слишком жидким или же наоборот слишком густым, то прочность бетонной конструкции снижается на 25% от прочности такой же конструкции, при изготовлении которой были выдержаны все требования пропорциональности компонентов.

Источник: http://www.builderclub.com/statia/ustroystvo-stolbchatogo-fundamenta-iz-razlichnyh-materialov