Порядок укладки ламината: инструменты и материалы, схема монтажа

Пошаговая технология укладки ламината: подробное руководство по монтажу

Ламинат — достойная альтернатива деревянным полам; покрытие обладает привлекательным, максимально естественным внешним видом и высокой степенью износостойкости. Качественно изготовленный ламинат выдерживает долгие годы человеческой «активности». Стоит отметить, что потребительские характеристики данного материала действительно на высоте.

Для жилых помещений выбирайте 31-й и 32-й класс износостойкости, для офисов, отелей, различных заведений —  33-й,34-й. Внешне ламинат представляет собой листы (шириной 20 см, толщиной 7-9 мм, длиной от метра), снабженные пазами и шипами для состыковки друг с другом. Лицевая сторона покрытия, как правило, обладает уникальной фактурой и расцветкой.

За полами, покрытыми ламинатом, легко ухаживать. Главное — не допускать попадания обильного количества жидкости на соединения. Но прежде, чем начать радоваться удобству и привлекательности материала, требуется произвести важнейшее мероприятие — его укладку.

Технология укладки ламината — алгоритм действий, которые следует знать на зубок тем, кто решил украсить квадратные метры под ногами данным напольным покрытием.

На что смотреть при приобретении ламината? Процесс это комплексный. Следует обязательно учесть толщину материала, его раскрой, способ монтажа.

Большая толщина ламината поднимет уровень пола: решить вопрос с открывание-закрыванием дверей в помещении, если таковые уже установлены, следует заранее.

Раскрой определяет, с каким запасом приобретать материал — от более длинной и широкой доски отходов будет значительно меньше.

Наиболее распространенный способ укладки покрытия — монтаж вдоль естественных источников света (окон, дверей). С чем это связано? Дело в том, что укладка поперек «провоцирует» большую выразительность теней от стыков, что, в свою очередь, несомненно, портит общий внешний вид пола.

Процесс укладки ламината В помещениях, где окна располагаются на нескольких стенах (открытых верандах, пр.) допускается «диагональный» монтаж. Данный способ монтажа более сложен, к тому же, он увеличивает расход ламината. Для «классической» укладки достаточен запас в 6%, для диагональной рекомендуют 12% и более.

А если же планируется покрытие с определенным геометрическим рисунком, то монтажные расходы на такой «шедевр» могут составить и 25%.

Более точно можно рассчитать с помощью нашего калькулятора: Метраж помещения кв.м.   Кв.м. в упаковке Способ укладки Необходимо упаковок: 1 Пластиковые плинтуса и сопутствующую фурнитуру стоит приобрести сразу же, вместе с ламинатом: новые полы с отделкой выглядят гораздо эффектнее и, естественно, прослужат гораздо дольше.

Подготовительный этап перед монтажом Из всего спектра напольных покрытий, ламинат отличается предельно простым монтажом; не требует от «укладывающего» какой-то специальной подготовки.

Технология укладки ламината требует наличия минимальной сноровки и набора инструментов, среди которых должны присутствовать: ножовка по металлу/электролобзик — пилы по дереву имеют грузые зубцы, способные повредить декоративное покрытие ламината; металлическая линейка (лучше массивная); острый нож; ножницы (лучше портняжные); гвозди; леска/бечевка; деревянные бруски, клинья; заточенный карандаш; резиновый молоток. Можно использовать обыкновенный молоток (облегченный), но удары по торцам доски придется наносить через специальную прокладку из резины или деревянный брусок.

Несложно догадаться, что трудоемкость работ в данном случае существенно увеличится. Ламинат можно укладывать на бетон, старые деревянные покрытия, цементную стяжку, линолеум. В основании не должно быть трещин; если это линолеум, то он должен плотно прилегать, но вспучиваться. Допустимым перепадом пола считают 3 мм на метр, все зависит от марки ламинированной доски.

Взвешенные расчеты при укладке ламината позволят избежать досадных недоразумений Основание под ламинат обязательно (!) должно быть чистым, сухим. Покрытие в силу ряда причин нельзя использовать в банях, саунах, ванных и душевых комнатах, на кухне. Ламинат позволяет обходиться «малой кровью», без необходимости заливать бетонно-цементный пол.

На имеющееся деревянное основание можно набить листы ДВП либо оргалита. Если линолеум вспучен или пол рассохся и прогнулся такая манипуляция, к сожалению, «не пройдет» — покрытие придется сорвать (демонтировать) полностью. В противном случае, все расходы на ламинат и сопутствующие материалы окажутся бесполезными.

Непосредственно после доставки, новое напольное покрытие следует «выдержать» в помещении (для которого оно предназначается) сутки-двое.

Такая рекомендация обусловлена различной теплопроводностью слоев ламината, необходимостью акклиматизации напольного материала. После извлечения материала из упаковки, каждую панель стоит проверить, дабы убедиться, что дефекты отсутствуют: осмотрите лицевую поверхность (там не должно быть сколов и царапин), замки, их целостность.

Этапы монтажных работ в подробностях Теперь, наконец, можно приступить непосредственно к укладке. Следует придерживаться такого алгоритма действий: Зазор между ламинированными панелями и стенами (дверными коробками) необходимо оставить по всем периметру помещения. Ширина компенсационного зазора должна составлять 8 и более миллиметров.

Зазор необходим по технологии эксплуатации ламината, ведь такие полы получаются «плавающими». Крайне важно качественно уложить первый ряд.

Например, каменщик может с легкостью компенсировать все неровности нижнего ряда кирпичей при помощи раствора — с ламинатом нечто подобного осуществить не удастся, ведь все доски до идеальности стандартны и соединяются плотно.

Первый ряд необходимо выложить без подложки и тщательно все разметить. Дабы облегчить монтаж первого ряда, в стык между полом и стеной можно вбить парочку гвоздей и натянуть леску. Ламинат следует укладывать выступом к стене. Об укладке последнего ряда следует подумать уже при начале монтажа. Измерьте расстояние до стены напротив.

Ширина «заключительного» ряда должна составлять не менее 6-7 см. Если после расчетов окажется что эта цифра будет меньшей, придется пилить панели первого ряда по всей длине. Технология соединения ламината бывает подбивной и защелкивающейся. Подбивные панели можно монтировать в одиночку.

Защелкивающиеся же панели сначала соединяются торцами, а затем вся «конструкция»  вставляется в паз уже установленного слоя. Укладка такого ламината требует наличия помощника (если общая длина ряда превышает 2,5 м). Размеченный первый ряд следует снять и уложить подложку из полистирола либо полиэтилена (перпендикулярно панелям).

В помещениях, площадь которых не превышает 10 квадратных метров, можно уложить пленку сразу на весь пол. Обустраивая ламинированным полом помещение с большой площадью, подложку необходимо раскатывать по мере прогресса работ. Уложенный на подложку первый ряд фиксируется клиньями.

Монтаж каждого последующего ряда также предусматривает установку клинышков между стеной и торцами крайних панелей. Вставляйте их от руки, не переусердствуйте.

Пилить ламинат необходимо строго под прямым углом. Каждый новый ряд следует начинать  с отпиленного куска — таким образом отходов станет значительно меньше. Расстояние между швами в смежных рядах должно быть не менее 20 см.

Получается меньше? Значит в начало данного конкретного ряда нужно установить новую панель. После укладки трех-четырех рядов, процесс гарантированно пойдет быстрее, поскольку все операции по настилу ламината достаточно стереотипны и однообразны.

Некоторые трудности могут возникнуть лишь при монтаже последнего. Поэтому каждую из панелей следует предельно внимательно отмерить и точно отпилить. Погрешности, обнаруженные после окончания монтажа, корректируются клинышками.

Их вытаскивают повыше при помощи плоскогубцев или, напротив, забывают поглубже. На следующий день после установки нового покрытия можно заняться монтажем декоративных элементов (например, плинтусов).

Плинтусы монтируются сначала вдоль стен, которые соприкасаются с торцевыми сторонами панелей. Клинья, естественно, предварительно удаляются. Алгоритм действий на видео поможет осветить все детали процесса. Нюансы укладки клеевого ламината Основное его преимущество — надежная защита стыков от попадания влаги, благодаря чему эксплуатационный срок такого покрытия существенно продлевается.

Минус — сложная укладка, дополнительные расходы на клей. В связи с жестким креплением панелей друг к другу, покрытие нельзя в последствии разобрать для дальнейшей эксплуатации в другом помещении. Клеевой ламинат не рекомендуют укладывать на пол с подогревом.

Крайне важно соблюдать рекомендуемое расстояние между стыками При монтаже данного напольного покрытия на торцы листов наносится клей, обладающий водоотталкивающими свойствами. Листы соединяются по принципу «шпунт-паз». Не экономьте на клее — не используйте ПВА! Изготавливается он на водной основе и, вероятно, спровоцирует вздутие ламинированного покрытия, нарушит целостность стыков.

Остатки клея следует устранять при помощи влажной тряпки. После укладки трех-четырех рядов необходимо сделать 2-3 часовой перерыв. Далее процесс продолжаем до полной укладки поверхности. Укладывая последний ряд, стоит воспользоваться монтажным ломиком для соединения рядов. Но работать им следует аккуратно, дабы не повредить ни панель, ни стену.

В случае, если пол пересекают трубы отопления, стоит изготовить бумажный шаблон, переносящийся на устанавливаемый лист. Все необходимые отверстия вырезаются электролобзиком.

О необходимости в зазорах между листами и стеной, листами и дверью забывать не стоит. Установка распорных клиньев между панелями и стеной По окончании укладки, все распорные клинья необходимо удалить, а зазоры «спрятать» под плинтусом. Плинтус крепят к стене, не к полу.

Рекомендации по безопасной эксплуатации Ламинат будет служить на «ура!», радуя вас всеми своими «красивостями», при соблюдении некоторых правил. Нельзя очищать ламинат, используя обильное количество воды — тряпка должна быть влажной лишь слегка.

Случайно разлитые на ламинат жидкости следует тщательно вытереть, причем как можно быстрее. Ножки и ролики мебели, размещаемой в помещении, должны быть выполнены из мягкого материала — войлока, пластика, пр. Для чистки пола нежелательно использовать абразивные средства.

Вид комнаты, застеленной ламинатом При выполнении этих нехитрых рекомендаций, вы можете быть уверены, что под вашими ногами будет долгие годы красоваться качественное ламинированное покрытие.

Источник: http://otvali.ru/remont/poshagovaya-texnologiya-ukladki-laminata-podrobnoe-rukovodstvo-po-montazhu/

Обзор инструмента для укладки ламината

Благодаря бесклеевой системе соединения монтировать ламинированный пол гораздо легче, чем паркет или керамогранит. Перед работой инструкция рекомендует определить перечень инструмента для укладки ламината.

Классификация инструментов

Набор приспособлений для укладки ламината во многом зависит от профессионализма мастера и объема работ. Исходя из этого критерия, инструменты можно разделить на две категории:

  1. Для бытового применения.
  2. Профессиональный комплект

В первую категорию весь необходимый инструмент для укладки своими руками. Если вы не собираетесь привлекать к монтажу стороннего специалиста, то можно обойтись тем, что у вас наверняка находится под рукой. Это:

  • Рулетка;
  • Карандаш или маркер;
  • Угольник или хорошая металлическая линейка;
  • Ударный блок пластиковый либо деревянный брусок для подгонки ламината;
  • Киянка или молоток;
  • Распорные клинья, которые вполне можно заменить кусочками фанеры, ДСП и любым другим жестким материалом нужной толщины. Они необходимы для создания термокомпенсационного зазора по периметру;
  • Любой режущий инструмент по дереву или ДСП. Это может быть пилка с полотном по древесине или электролобзик, циркулярная пила с направляющей или даже простая болгарка.

Для работы пригодится также нож строительный для легкого вскрытия упаковок, дрель или шуруповерт для установки плинтусов.

Установка плинтусов при помощи дрели.

Многие мастера считают, что минимально необходимый комплект для укладки ламината включает карандаш, рулетку, электролобзик либо ножовку и, разумеется, прямые руки. Этим действительно можно обойтись, но только если вы работаете по небольшим площадям, а помещения имеют идеальные пропорции и не менее идеально ровную поверхность.

Отметим, что некоторые производители ламинированных покрытий и комплектующих выпускают удобный в эксплуатации набор для укладки ламината, состоящий из трех самых нужных элементов:

  1. Стальной крюк или скоба для стягивания ламелей – 1 шт.;
  2. ПВХ-колодка или деревянный подбивочный брусок, предотвращающий повреждение замковой части планки при ударах – 1 шт.;
  3. Пластиковые клинья распорные – 30-50 шт.

    Набор для укладки ламината.

Набор для укладки ламината можно приобрести в магазинах, реализующих напольные покрытия по доступным ценам. В среднем это 300-800 руб. за упаковку.

К необязательным, но желательно имеющимся инструментам можно отнести дрель с насадкой-коронкой для прорезки отверстий под трубы и коммуникации, гидро- или лазерный уровень для проверки ровности основания, различные вспомогательные средства, облегчающие работу – наколенники, перчатки и очки для защиты рук, глаз и проч.

Профессиональный набор инструментов для укладки ламината отличается, прежде всего:

  • расширенным составом. Хорошему мастеру нужно быть готовым к любым ситуациям, поэтому в его запасах должны присутствовать различные не типовые приспособления, такие как специальные струбцины, угломеры, укладчики-добойники, разнообразные шаблоны и многое другое.
  • высоким качеством исполнения. Любые инструменты рассчитаны на определенный срок и интенсивность эксплуатации. Поэтому изделие для частого применения на больших площадях именуется профессиональным, имеет лучшую эргономику, грамотную инженерную проработку деталей. А для производства используются высококачественные и прочные материалы: углеродистая сталь с повышенным содержанием марганца и других упрочняющих добавок, сополимерные каучуки, ударопрочные термопласты и т.п.

Инструмент для укладки ламината можно также разделить на ручной и электрический. В достоинствах первой категории доступная цена и универсальность. Зато вторая группа, несмотря на приличную стоимость и зависимость от розетки, значительно ускоряет и облегчает монтаж финишного покрытия.

Краткий обзор инструментов

Рассмотрим подробнее все приспособления, применяемые для ламината.

Рулетка

Инструмент можно отнести к необходимым в любом доме, поэтому лучше приобретать качественное изделие с эргономичной формой корпуса и прорезиненной поверхностью.

Читайте также:  Критерии выбора бесшумной вытяжки

Угольник

Этот столярный инструмент относится к поверочным, то есть служит для поверки конструкции, контроля взаимного перпендикуляра между деталями. Бытовые модели представляют собой две линейки, соединенные строго под углом 90 °.

А вот профессиональные изделия намного сложнее и функциональнее, так как помимо стандартной поверки предназначены для измерения (углов, отрезков) разметки (радиуса, круга и др.), черчения, снабжаются дополнительными приспособлениями (стопперы, направляющие шины и проч.).

Выпускаются даже специальные угольники с автоматическим разделением угла, используемые для точного измерения угла стен и перенесения полученной величины на ламинат или плинтус.

Угольник профессиональный для ламината.

Угольник профессиональный с автоматическим разделением угла.

Угольник специальный столярный.

Цена бытового угольника – от 100 руб., профессионального – от 700 руб.

Строительный карандаш

Просто необходим для нанесения разметки. Особенно удобны строительные карандаши с толстым грифелем и оболочкой прямоугольного или овального сечения. Подобная форма не позволяет изделию скатываться.

Ударный брусок

Применяется для подбивки ламелей в комплекте с молотком или киянкой. Необходим для компенсации удара и предотвращения повреждения замковой части планки. Изготавливается из ударопрочного (термопластового) ПВХ или древесины бука, ореха, ясеня.

Типовые изделия характеризуются ровными гранями. А вот профессиональные приспособления с одной стороны имеют своеобразную «лесенку» для удобного приставления к ламинату или паркетной доске разной толщины, а с другой – алюминиевую планку, которая оптимизирует передачу ударного момента.

Ударный брусок для профи.

Цена стандартного бруска в среднем составляет 70 руб., профессионального – от 700 руб. и выше.

Распорные клинья

Представляют собой небольшие прокладочные элементы, которые устанавливаются между планками и любыми вертикальными ограждающими конструкциями (стены, колонны и т.п.

) для формирования температурного зазора.

Изготавливаются из пластика, при этом дешевые имеют простую форму, а дорогие профессиональные отличаются особым профилем, позволяющим соединять 2 и более элемента в обоих направлениях.

Распорные клинья профессиональной серии.

Цена – от 150 руб. за комплект из 20, 30 или 40 шт.

Скоба монтажная

Металлический крюк используется для щадящей подгонки крайних ламелей. Продается отдельно или в комплекте с ударной колодкой и клиньями. Стандартное изделие отличается простотой исполнения, а вот профессиональное имеет большую площадь контакта и снабжается войлочными подкладками для мягкого скольжения по лицевой части напольного покрытия.

Монтажная скоба типовая.

Монтажная скоба сложная.

Стоимость монтажной скобы – от 200 руб.

В качестве аналога производители профессиональных инструментов предлагают специальные струбцины для ламината и паркетной доски. Инструмент эргономичен, удобен для частого соединения планок без применения молотка или любых других ударных методов, предотвращает малейшее повреждение напольного покрытия. Цена изделия немалая – от 4000 руб.

Монтажная струбцина для ламината.

Дрель или шуруповерт

Укладка ламината, как правило, заканчивается установкой плинтусов и порогов. И в этом деле не обойтись без электроинструмента для сверления и крепления декоративных молдингов к стене или полу. К тому же нередко нужно бывает просверлить в ламелях ламината круглые отверстия под трубы. Удобнее всего это делать при помощи насадок-коронок.

Дрель с насадкой-коронкой.

Стусло

Для монтажа плинтусов из дерева или МДФ в работе пригодится и этот инструмент, предназначенный для резки планок под требуемым углом. Если в квартире углы не соответствуют 90°, то лучше приобрести поворотное изделие с возможностью распила под нестандартным градусом.

Профессиональные укладчики предпочитают комплексные инструменты, например объединенное с угломером стусло, которое позволяет легко градуировать изделие за счет плавной регулировки в диапазоне до 180°. Цена бытовой продукции варьируется в пределах 200-700 руб.

, профессиональная серия же обойдется в 1500-7000 руб.

Стусло-угломер.

Режущий инструмент

Необходимое приспособление, без которого при монтаже ламината не обойтись. Габариты планок и комнат практически никогда не совпадают, поэтому крайние ламели всегда подрезаются.

К тому же периодически возникает потребность в филигранной подрезке планок для их установки вокруг труб, под дверным брусом и т.п. в этом случае пригодятся ручные и электроинструменты.

В первую категорию относятся:

  • Ножовки бытовые и профессиональные с поворотной ручкой;Ножовка для ламината и паркетной доски.
  • Пила с полотном по дереву и ДСП;
  • Лобзик ручной;
  • Станок для резки ламината – гильотина.Гильотина для ламината — очень удобный инструмент, работающий без пыли.

Рассмотрим последнее приспособление чуть подробнее. Устройство предназначено для ремонта без особого шума и лишней пыли. С его помощью можно отрезать кусок ламината как поперек, так и вдоль длиной стороны ламели. По утверждению производителей лезвие не нуждается в заточке: установите планку в ограничители, надавите на ручку резака и все — укладывайте подрезанный элемент на место.

Режущие электроинструменты для ламината можно использовать абсолютно любые. Главное – правильно подобранное комплектующее – диск, полотно и др. Чаще всего применяются:

  • Электролобзик;
  • Сабельная электропила;
  • УШМ;
  • Циркулярная или торцовочная пила.

Резка ламината различными инструментами.

Стоимость режущих инструментов сильно варьируется в зависимости от принципа работы и качества изделия. На наш взгляд, это именно та категория приспособлений, которую смело можно отнести к must-have в любом доме. Поэтому лучше выбирать сразу добротную и многофункциональную продукцию от известных производителей.

Шаблонные элементы

Пожалуй, самое лучшее изобретение для профессионалов. Но, к сожалению, большинство из них даже не знают об этом классе продукции. Между тем это очень удобный и точный инструмент, позволяющий копировать изгибы и формы ламината с нулевой погрешностью.

К примеру, шаблон для измерения очертаний помещения позволяет идеально точно осуществить подгонку планок в труднодоступных местах или вокруг коммуникаций.

А шаблон для укладки ламината предназначен для того, чтобы легко и быстро прочертить линию среза последнего ряда ламелей с учетом компенсационного шва.

Контур-шаблон.

Шаблон для укладки ламината.

Как это ни удивительно, но стоимость подобных изделий невысока – в пределах 1000-1500 руб. Для тех, кто работает на больших объектах, это действительно выгодная цена за удобство, скорость и снижение процента погрешности при работе до 0%.

Подведем итоги: для разовой укладки ламината в собственном доме, квартире, небольшом магазине, кафе или офисе потребуется инструмент на скромную сумму в 3000-5000 руб. Для опытных укладчиков эта цифра увеличивается в 10-20 раз. Зато все вложения в итоге окупятся качеством и скоростью работ, а также отсутствием любых нареканий от клиентов.

Источник: http://MasterskayaPola.ru/laminat/instrument-dlya-ukladki.html

Какой инструмент для укладки ламината своими руками нужен

Содержание:

Работу по укладке ламината может сделать при желании любой владелец недвижимости, обладающий минимумом строительных навыков. Для этого достаточно ознакомиться с технологией монтажа данного напольного покрытия и иметь немного свободного времени. Также нужно знать, какой потребуется инструмент для укладки ламината своими руками, чтобы выполнить работу качественно.

Подготовка расходных материалов

Помимо того, что потребуется набор инструментов для ламината, нужно приобрести строительные материалы.

Среди них:

  • пленка для гидроизоляции;
  • малярный скотч (чтобы ограничивать лобзик);
  • обычный скотч любого цвета для склейки мест стыка подложки, с его помощью предотвращают скольжение материала в процессе монтажа ламината;
  • подложка под напольное покрытие, которая устранит небольшие неровности стяжки и выполнит функцию утеплителя;
  • силиконовый герметик, способный заполнить небольшие дефекты бетонной поверхности, такие как трещины и щели;
  • выравнивающая смесь, которая необходима для устранения ярко выраженных изъянов на основании конструкции пола.

Перечень необходимых инструментов

Большая часть инструментов, которые понадобятся для выполнения ремонта пола, используется домашними умельцами в быту. Остальные можно приобрести как в наборе, так и по отдельности.

Основным из инструментов считается электрический лобзик, изображенный на фото, мощностью не менее 500 Вт. Желательно выбирать продукцию известного производителя средней ценовой категории.

Не следует приобретать слишком дешевую модель, поскольку он быстро придет в негодность по причине неспособности выдержать нагрузку.

В случае поломки лобзика работу придется остановить, пока не будет приобретено новое орудие труда.

Основной набор инструментов для укладки ламината, который должен быть в распоряжении:

  1. Молоток или киянка. Нужны для подгонки и выполнения точного соединения планок пола. С помощью молотка производят как защелкивание отдельных досок, так и их подбивку. Обратной стороной этого инструмента можно легко вставить последний ряд ламелей.
  2. Рулетка 5-метровая. Главное, чтобы запанный железный конец держался на ней прочно. Ее используют на этапе проведения подготовительных работ для точного измерения площади напольного покрытия.
  3. Канцелярский нож. В процессе работы потребуется для вскрытия упаковок со стройматериалами. Им выполняется раскройка подложки. Правда, современный материал легко разламывается по специальным линиям.
  4. Простой карандаш. Желательно, чтобы он был с мягким грифелем. С его помощью размечают ламинированное покрытие. В случае ошибки тоненькую метку можно будет легко убрать.
  5. Угольник (25-30 сантиметров). Используется для разметки материалов.
  6. Ножовка (электролобзик). Применяют в процессе выкройки и распиловки плашек. Ножовка c широким полотном с мелкими зубьями непременно потребуется, если нет зазора между основанием напольной поверхности и нижней частью дверной коробки. В качестве альтернативы можно пользоваться болгаркой, но с ее помощью сделать точный рез непросто, особенно непрофессионалу.
  7. Транспортир или угломер. Может понадобиться в том случае, когда принято решение укладывать ламинат по диагонали. Нужно настроить его на угол, равный 90 градусов, и выполнять разметку линий, по которым будет производиться обрезка элементов.
  8. Добойник для ламината. Этот инструментарий нужен для окончательной подбивки панели.
  9. Дрель. Может быть ручной или электрической. Ее используют при необходимости сделать отверстие под саморезы при обустройстве стяжки из фанерных листов. Также дрель потребуется для подготовки основания под монтаж напольного покрытия.

Помимо вышеперечисленного инструмента понадобится такой дополнительный (вспомогательный) инструментарий:

  1. Струбцина для ламината (металлическая скоба).
  2. Ограничительные клинья.
  3. Подбивной брусок.
  4. Перьевые сверла.

Струбцина для ламината

С ее помощью выполняется подбивка крайних ламинированных досок, монтируемых вдоль стен помещения. Используется скоба для ламината с целью равномерного распределения воздействий по всей длине покрытия.

Струбцина представляет собой изогнутую пластину. Чтобы обеспечить эффективную работу, ее толщина должна составлять не менее 5 миллиметров. На концах металлической пластины имеются загибы, расположенные в разных направлениях под прямым углом.

Один конец скобы шире другого.

Ограничительные клинья

Нужны, чтобы уложить планки около стен. С их помощью будет несложно обеспечить зазор, равный 8-12 миллиметров. Данное расстояние необходимо при расширении плашек напольного покрытия в результате изменения температуры и влажности воздуха в межсезонье. Созданный зазор дает планкам некую свободу, в результате чего покрытие пола не покоробится.

Подбивной брусок

Как ясно из названия, его основная функция заключается в подбивке каждой плашки. Он помогает четко стыковать доски между собой. Благодаря его использованию все замковые соединения остаются целыми и неповрежденными.

Изготавливают подбивочный брусок для ламината не только из древесины, но и из пластика. Чтобы он прослужил длительное время, при его покупке следует обращать внимание на стоимость изделия и качество.

Весить брусок должен примерно 1,5 килограмма. При подбивке нужно следить за тем, чтобы прикладываемое к доске ребро было ровным.

В том случае, когда поверхность бруска даже немного повредилась, его необходимо заменить.

Перьевые сверла

Их применяют для точного и аккуратного сверления при изготовлении в ламинате отверстий, предназначенных для стоков отопления или прокладки других инженерных коммуникаций, в том числе водопровода. Отверстия нужно делать на 4-6 миллиметров больше, чем сечение проложенных труб.

Использование инструментов-новинок

Большую часть современного инструмента, недавно появившегося на отечественном строительном рынке, рекомендуют применять инженеры немецкой компании «Wolfcraft»:

  1. Станок для резки напольных ПВХ плит. Он обеспечивает бесшумную резку панелей без образования пыли. Поэтому при нарезке ламелей не нужно будет пользоваться ножовкой или электролобзиком. Рез станком выполняется под углом 90 градусов. Конструктивная особенность применения данного устройства заключается в простоте его использования, поскольку особых усилий не нужно прикладывать. Это возможно по причине особенного строения лезвия станка.
  2. Угольник с автоматическим делением угла. Такое приспособление позволяет быстро и без приложения усилий измерить величину угла соприкасающихся стен и без проблем перенести результат замера на доску ламината. Рабочая шкала таких угольников начинается с 30-градусной отметки.
  3. Шаблон для разметки покрытия. Помогает очень быстро наметить место реза последнего ряда. Аналог такого инструмента можно обнаружить среди предметов повседневного обихода.
  4. Контур для нанесения изгибов и форм ламелей. Приспособление необходимо для проведения быстрой разметки линий реза. Оно легко справляется с отображением форм и последующим нанесением их на ламинат для дальнейшего вырезания, например, полукруга под инженерные коммуникации или декоративных элементов. Благодаря использованию контура имеется возможность объединять дизайн разных шаблонов.

В данной статье предоставлена информация, какие инструменты нужны для укладки ламината и для каких именно работ они необходимы.

Читайте также:  Темные обои для стен — варианты стильных сочетаний (36 фото)

Будет в руках у домашнего умельца базовый набор инструмента или несколько расширенный, на качестве проведения работ это не отразится.

Например, на результат распила не влияет, чем он будет сделан – ножовкой или лобзиком. Данный нюанс отразится лишь на сроках проведения работ

Источник: https://polspec.com/laminat/kakoy-instrument-dlya-ukladki-laminata-svoimi-rukami-nuzhen.html

Выбираем схему укладки ламината: фото, видео, инструкция

Ламинат – это современный заменитель паркета, представляет собой напольное покрытие на основе древесноволокнистой плиты высокой плотности. Данное покрытие в последние годы занимает лидирующие позиции по объемам продаж. Оно дешевле паркетной доски и более эффектно с эстетической точки зрения.

Ламинат можно легко положить своими руками по определенной схеме и достаточно просто демонтировать. Он практически универсален для жилых помещений и офисов.

Ламинат достаточно устойчив к механическим, в разной степени – к химическим и термическим повреждениям, хотя немного уступает паркетной доске в прочности.

Каждый элемент ламината состоит из четырех слоев. Нижний слой, стабилизирующий, служит для повышения жесткости и устойчивости к деформациям, иногда имеет звукоизолирующую подкладку. Основной, несущий слой – древесноволокнистая плита. В этом слое вырезан замок для соединения элементов ламината между собой. Его дополнительные функции: звукоизоляция и теплоизоляция.

Декоративный слой – бумага с нанесенным рисунком. Несмотря на то, что покрытие, имитирующее дощатый пол из дерева различных пород, уже многие годы не теряет своей популярности, медленно, но уверенно завоевывает внимание потребителей ламинат с альтернативными, более оригинальными дизайнерскими решениями.

Вы можете выбрать для своего дома или офиса напольное покрытие, изображающее каменистый пляж, змеиную кожу, можете предпочесть необычный принт в формате 3D. Последний слой – защитное покрытие из акриловой или меламиновой смолы.

Его функции: обеспечение износоустойчивости, стойкость к химическим воздействиям, солнечному свету, загрязнениям, иногда пластиковое покрытие образует декоративные выпуклости на поверхности ламината.

Важные потребительские свойства ламината

Чтобы новое напольное покрытие было наиболее оптимальным и прослужило вам долгие годы, при его выборе вы должны учитывать основные характеристики материала.

В частности, ламинат нецелесообразно использовать в неотапливаемых помещениях, а также в ванных комнатах, банях, саунах, прачечных, поскольку при намокании, высокой влажности воздуха и большой амплитуде температурных колебаний довольно скоро может произойти деформация поверхности с коррозийным повреждением ее элементов. Если в ваших комнатах полы с подогревом – вам подойдет только специально предназначенный для них ламинат. Для прихожей и кухни можно выбрать ламинат с повышенной износоустойчивостью и предполагающий клеевое соединение для улучшения герметичности поверхности. Влажную уборку полов, покрытых ламинатом необходимо проводить с осторожностью и по ее окончании досуха протирать поверхность.

Допускается установка ламината поверх линолеума, но ни в коем случае не монтируйте ламинат на ковровое покрытие. Поскольку его элементы не статичны и реагируют на физические факторы, не следует их приклеивать или иным образом жестко крепить к основанию.

Оцениваем исходную поверхность

Прежде, чем приступить к укладке ламината, оцените стартовую поверхность. Она должна быть идеально ровной (допускаются неровности в пределах 2 мм на 1 кв.м.) и монолитной.

Выполнение этих двух условий гарантирует длительный срок эксплуатации данного покрытия.

Поскольку ламинат представляет собой каркас, состоящий из жестко соединенных между собой элементов – малейшая неровность основания при усилении нагрузки (наступании, установке мебели) может привести к растрескиванию и разлому замков и пластин ламината.

оцениваем поверхность для настила ламината

Отличным основанием для данного покрытия послужит кафельный или бетонированный пол, но только при отсутствии трещин и других дефектов.

Для обеспечения максимальной гладкости поверхности используют самовыравнивающиеся смеси.

Монтаж ламината должен производиться только после полного высыхания бетона, а это значит, что с момента заливки должно пройти не менее 3-4 недель.

Деревянный пол или паркет при отсутствии щелей, фрагментов, пораженных гнилью, грибком, насекомыми – также является приемлемым стартовым вариантом.

Перед началом работы необходимо проверить целостность пола, устранить дефекты, укрепить шатающиеся и заменить поврежденные доски, а также для обеспечения ровности произвести циклевку.

Как вариант – можно настелить под ламинат на деревянный пол фанеру или листы ДСП.

Что понадобится для укладки ламината

Положить ламинат своими руками по любой выбранной вами схеме будет несложно при наличии минимума инструментов. Вам понадобится:

  • Карандаш, рулетка, линейка, треугольник.
  • Электролобзик (вместо него можете использовать ножовку с мелкими зубьями).
  • Молоток (чтобы не повредить материал для подбивки нужно использовать брусок).
  • Скоба незаменима при установке завершающего ряда элементов.
  • Колышки или фиксаторы – устанавливаются в процессе монтажа по периметру для обеспечения зазора 1-2 см. между стеной и покрытием. После установки ламината их вынимают.
  • Пылесос. Не допустите, чтобы попадание под ламинат мусора привело к порче покрытия.

Необходимые материалы:

  • Ламинат. Чтобы определить количество панелей, необходимо произвести расчет площади помещения, несколько увеличив на возможный брак и порчу в процессе установки. В зависимости от выбора схемы укладки ламината расход панелей может увеличиться на 5-20%.
  • Полиэтилен. Его используют на наливное, деревянное, бетонное стартовое покрытие для пароизоляции. Слой полиэтилена настилают внахлест с обязательным напуском до 15 см. на стены. Полосы соединяют скотчем. При монтаже ламината на кафель, линолеум, ДСП, поверх сухой стяжки полиэтилен не нужен.
  • важность правильно подобранной подложки под ламинатПодложка. При укладке ламината своими руками, независимо от схемы, не забудьте использовать данный материал. Он настилается поверх пароизоляционного слоя по всей площади помещения (должен точно соответствовать площади). Пластины подложки плотно прилегают друг к другу, они соединяются скотчем, лишние края обрезаются. На подложке не следует экономить. Этот эластичный материал служит не только для утепления и звукоизоляции помещения – он нивелирует мелкие дефекты стартового покрытия, обеспечивает мягкое и равномерное соединение поверхностей, устраняет эффект постукивания, когда ламинат при каждом шаге ударяется об основание.
  • Клей – если решили выбрать клеевое соединение. Норма расхода составляет около 50 мл. на 1 кв.м. Склеивают сугубо стыки панелей. Входить в комнату, пол которой покрыт ламинатом на клеевом соединении можно только после полного высыхания клея. Демонтаж такого покрытия возможен только с использованием лома.
  • Плинтуса, порожки, заглушки, стыковочные профили – все для итогового оформления полов.

Подготовка к монтажу

После приобретения распакуйте элементы напольного покрытия и оставьте их в помещении, где предполагается их установка на срок не менее 48 часов для акклиматизации. Таким образом вы предупредите возможность деформирования пола сразу после монтажа. Влажность помещения должна быть не менее 40, но не более 70%. Температура воздуха допускается в диапазоне от 15 до 30°С.

выбираем правильную схему укладки ламината

Выбирая схему укладки ламината, учитывают следующие факторы:

  • Особенности дизайна ламината. Схема укладки не должна диссонировать с рисунком панелей.
  • Источник естественного освещения, форма и габариты помещения.

Обычно, осуществляя укладку ламината своими руками, используют схему, при которой панели располагают по направлению солнечных лучей, что визуально удлиняет комнату и нивелирует зрительный акцент на длинные стыки между рядами панелей.

Если помещение узкое – его визуально делают более компактным, производя монтаж элементов параллельно стене, которая короче.

В этом случае направление панелей может быть перпендикулярно лучам солнца, что создаст эффект ступенчатости и компенсирует архитектурный дисбаланс.

Предположим, подготовительные работы завершены, пароизоляционный слой и подложка постелены и зафиксированы, пластины покрытия адаптированы к помещению. Можно начинать монтаж ламината.

Классический вариант

укладываем ламинат по классической схеме

Положить ламинат своими руками по классической схеме без труда сможет человек, который никогда ничем подобным не занимался. Определитесь с направлением панелей.

Укладку ламината своими руками по традиционной схеме начинаем с угла комнаты, в котором находится радиатор или иной отопительный прибор – так как выступы создают неудобства при монтаже финишного ряда панелей.

Необходимо соединить торцы пластин первого ряда вдоль стены. В процессе работы с помощью колышков фиксируйте зазоры.

Собрав первый ряд, перед установкой последнего элемента, убедитесь, что ряд расположен надлежащим образом. Если крайнюю пластину необходимо укоротить – поверните ее обратной стороной к месту соединения и на изнанке с помощью карандаша и линейки, приложив к торцу ряда, отметьте линию, по которой отрежете лишнюю длину.

На свое усмотрение можете использовать рулетку. Для обеспечения устойчивого соединения разбег торцевых швов в соседних рядах должен составлять порядка 15-20 см. Поэтому, если обрезок пластины не менее 20 см. в длину, его целесообразно использовать в качестве первого элемента второго ряда.

Его монтируют аналогичным образом возле первого.

После сборки второго ряда, его приподнимают, и под углом порядка 30° шип вводят в паз, а, опуская – замыкают соединение. При помощи молотка аккуратно проводят ревизию связки и приступают к монтажу следующего ряда. Продольные и поперечные обрезки используют для оформления порожков и ниш.

При укладке ламината по классической схеме гораздо легче монтировать систему теплых полов электрического типа, так как полотна укладываются параллельно друг под другом, при диагональной схеме укладки вы будете вынуждены постоянно «топтаться» по расстеленному теплому полу.

Шахматная укладка ламината

стелим ламинат в шахматном порядке

Эта схема имитирует кирпичную кладку. Чаще всего ее используют при работе с однотонным материалом, чтобы разбавить монохромность поверхности четким геометрическим рисунком, образуемым стыками элементов.

Техника исполнения во многом повторяет классический метод, а торцевое соединение элементов следующего ряда соответствует центральной части пластин предыдущего.

Выбор шахматной (кирпичной) схемы укладки ламината предполагает увеличение доли отходов до 15%, но она обеспечивает максимальную прочность конструкции в целом.

Особенности укладки ламината по диагонали

Схема укладки ламината по диагонали считается наиболее трудоемкой в исполнении. Объем отходов увеличивается до 20%. В зависимости от порядка работ, существует два варианта исполнения:

  1. укладка ламината по диагонали

    Укладку ламината по диагонали начинают с угла комнаты. Для этого сначала производят обрезку первого элемента – он в данной схеме будет единственным фрагментом ряда. Второй ряд должен состоять из соединения двух пластин.

    Заканчивается укладка в противоположном углу комнаты. Пластины напольного покрытия располагаются под углом 45° относительно стен.

    Техника соединения, соблюдение зазоров и сдвиг торцевых соединений в рядах аналогичны классической схеме.

  2. Схема укладки ламината по диагонали может строиться от центра к периферии. Данный способ предполагает коррекцию угла расположения пластин относительно стен в зависимости от формы помещения. Диагональная схема используется для реализации дизайнерских решений или визуальной коррекции комнаты. Предварительно по диагонали комнаты натягивают тесьму, которая служит направляющим ориентиром при постановке первого ряда. Каждый последующий ряд будет короче предыдущего.

Источник: http://abvmaster.ru/pol/vybor-sxemy-ukladki-laminata.html

Инструкция по укладке ламината

Прежде чем приступать к укладке, ламинат должен вылежатся в середине комнаты в течение 48 часов при стабильной температуре (минимум 180) и относительной влажности более 70%. Обратите внимание: все пачки ламината должны быть запечатаны. Данная процедура необходима для того, чтобы ламинат адаптировался к условиям будущей укладки.

При самостоятельной укладке необходимо ознакомится с правилами монтажа ламината, которые находятся в каждой пачке на прилагаемом к полу вкладыше.  

Для укладки ламината Вам потребуется:

  • молоток
  • бабышка (брусок для подбивания ламината)
  • пила по дереву или электролобзик
  • струбцина для монтажа последних панелей ламината
  • распорный клинья для обеспечения зазоров у стен
  • линейка и карандаш
  • полиэтиленовая пленка необходима в случае укладки ламината на бетонные полы в качестве пароизоляции.
  • 2mm звукопоглощающая подложка или заменители, например Parkolag, великолепная битумная подложка на пробковой крошке, значительно продлевающая срок службы ламината. 

Обратите внимание: ламинат не укладывается в ванных комнатах, в душевых и саунах, то есть в помещениях с повышенной влажностью. 

Так как ламинат укладывается плавающим способом, то есть панели ни коем образом не должны быть прикреплены к основанию, соответственно СТРОГО воспрещается жесткое крепление панелей к основанию при помощи гвоздей, шурупов, клея и т.д.

Обратите внимание: все пачки ламината должны быть целыми, а доски не поврежденными. Бракованные панели нельзя использовать в монтаже пола, так как на них не распространяется гарантия и они не подлежат возврату. В случае обнаружения брака в процессе монтажа – прекратите укладку и оформите возврат нераспечатанных пачек фирме продавцу.

Укладка ламината допустима на линолиум, паркетную доску или иное основание при условии соблюдения требований ровности, прочности и влажности оснований для укладки ламината. Не желательна укладка ламината поверх коврового покрытия из-за эффекта “статического разряда”.

Если укладка производится на бетонное основания, то относительная влажность не должна превышать 2,5%. Все неровности стяжки, превышающие 3mm на 1 м.п. должны быть устранены. Основание должно быть чистым, сухим, ровным и прочным.

Читайте также:  Все про балконные пвх-двери

Начните укладку таким образом, чтобы свет из окна падал параллельно швам ламината. В случае перпендикулярного падения свет, швы от ламината будут видны более отчетливо. 
Если вы хотите сделать ламинат на основание с обогревом, обратите внимание, что данный обогрев должен быть водяным.

Это связано с тем, что резкий нагрев пола крайне не желателен для ламинированного паркета и может повлиять на нарушение замкового соединения и, как следствие, привести к образованию щелей. 

Если вы укладываете ламинат на бетонное основание, то Вам потребуется полиэтиленовая пленка, для обеспечения пароизоляции от остаточной влажности Вашей стяжки.

Уже после этого расстилается звукопоглощающая подложка, уже на которую осуществляется монтаж ламината. 
В случае монтажа на линолеум или деревянное покрытие – пароизоляция не требуется.

 
Мы считаем идеальным использование специальной функциональной звуко гидро изоляционной подложки под название Parkolag, дополнительно обеспечивающей вентиляционный эффект Вашей стяжки.

 

Укладка ламината начинается с формирования первого ряда из 2-ух досок, при этом устанавливаются специальные распорные клинья, обеспечивающие зазор между ламинатом и стеной от 7 до 15 mm. Данные зазоры необходимы для того, чтобы ламинату после укладки не мешала стена расширяться и сужаться.

Если Ваш ламинат встал “дыбом”, то очень велика вероятность, что нарушено именно это правило. Ламинат укладывается замком на себя для облегчения защелкивания панелей. 

После формирования первого ряда приступаем ко 2 ряду.

Обратите внимания, профессиональные укладчики всегда монтируют ламинат в половину доски, то есть вид сверху должен напоминать кирпичную кладку стены в пол кирпича, хотя в инструкциях допускается монтаж со смещением досок относительно друг друга минимум в 20 см.

Укладка в “пол доски” позволяет равномерно распределить давление между панелями при расширении и сужении ламината. 
Панель 2 ряда подносится к другой панели под углом, вставляется в замок и защелкивается, при этом она должна составлять половину доски. Обратите внимание – пока ламинат не защелкивается на торцах, а только “примеряется”.

 

Далее продолжается формирования 2 ряда без торцевого (по короткой стороне) защелкивания при помощи следующей доски. 

Далее осуществляется стыковка и подбивка всех 4 панелей. Они и будут служить стартом для последующего монтажа. Обратите внимание – распорные клинья должны оставаться на месте. 

Далее происходит монтаж оставшихся рядов.

 

Для монтажа последней доски, примыкающей к стене используется струбцина. Она позволяет без труда осуществить соединение с предыдущей панелью. 

Обратите внимание каким образом происходит монтаж последних панелей. Данная схема значительно упростит Вам разметку ламинированной доски.

 

Данная схемы позволяет наглядно представить, каким образом можно решить проблему обходя труб отопительной системы. 

После укладки ламината можно приступать к монтажу плинтуса. Здесь приведена схема крепления плинтуса на клипсах.

Обратите внимание – при использовании вентиляционных подложек (Parcolag) нижняя часть плинтуса не должна препятствовать оттоку остаточной влажности стяжки. 

При укладке ламината большими пластами необходимо помнить, что если площадь укладываемого ламината превышает по длине или ширине 12 м и составляет более 120-150м2, необходимо предусмотреть компенсационные швы минимум 12mm шириной. В противном случае в полотне ламинат начнут образовываться щели и напольное покрытие придет в негодность. 

При ремонте дверные коробки необходимо устанавливать в самую последнюю очередь. Если у Вас уже установлены дверные коробки, то необходимо сделать подпил таким образом, чтобы на ламинат не оказывалось давления и не было жесткого крепления к основанию. 

Иногда в укладке ламината возникает ситуация невозможности установки панели из-за помехи. В этом случае необходимо спилить часть замка и закрепить панель при помощи клея для ламината. 

Уход за ламинатом

Уборка ламинат осуществляется насухо выжатой тряпкой при комнатной температуре и естественной влажности. 
Можно применять дополнительные моющие составы, рекомендованные в инструкции производителя.

Мы рекомендуем использовать моющую жидкость для ламината “K-Floor”, разработанную на заводе Kronoflooring GmbH lampertswalde. 

Обратите внимание – ни одно напольное покрытие не любит абразивного воздействия, то есть эффекта наждачной бумаги.

Поэтому позаботьтесь о войлочных накладках на часто перемещаемые предметы.

Андрей профессионал

  • Активность: 7490
  • Репутация: 506

Андрей профессионал

Источник: https://shkolaremonta.org/491312611410053587/instruktsiya-po-ukladke-laminata/

Какую технологию укладки ламината лучше использовать при монтаже напольного покрытия в доме?

Уложить ламинат самостоятельно можно практически в любом помещении. Необходимо лишь соблюдать правила и инструкции производителя, что позволит быстро провести работы и получить максимально качественный результат. Полное соблюдение правил укладки – основополагающее условие. Именно поэтому следует принимать во внимание все нюансы проведения работ, не пропускать этапы монтажа.

Подготовка основания

Технология укладки ламината в жилых помещениях предусматривает использование моделей напольного покрытия с замковыми соединениями. Конечно, можно выбрать вариант с монтажом клеевого ламината, но он постепенно уходит в прошлое, поэтому современные компании почти его не производят.

Монтаж производится «плавающим» способом, т.е. без крепления ламинированных панелей к основанию – доски скрепляются только между собой. В связи с этим не допускается наличие серьезных высотных перепадов (не более 2 мм на 2 кв.м.).

Если перепады будут большие, то это негативно скажется на замках, которые в процессе эксплуатации начнут расшатываться и ломаться.

И для выравнивания основания настоятельно не рекомендуется использовать толстую подложку – это также приведет к уменьшению сроков эксплуатации ламинированного пола.

Укладка ламината может быть произведена на разные типы черновых оснований, но каждое из них требуется выравнивать:

  • Бетонные полы в помещении нужно ремонтировать перед началом работ по монтажу покрытия. Следует убрать все дефекты и изъяны чернового пола, закрыть трещины цементным раствором. Если есть достаточно глубокие выбоины и отколовшиеся куски цемента, то для выравнивания рекомендуется воспользоваться самовыравнивающимся составом (как только он затвердеет, поверхность надо отшлифовать или залить слоем стяжки).
  • Если выравнивание основания было выполнено с помощью цементной стяжки, то ее в завершении следует обязательно загрунтовать качественным грунтующим составом. Это необходимо для отсутствия пыли и песка, которые вполне могут отделяться от бетонного пола в процессе эксплуатации ламината.
  • Если укладка производится на деревянные полы, сначала надо проверить их целостность, заменить сломанные доски, обработать древесину антисептическими составами. Выравнивание в этом случае лучше всего провести с помощью фанерных листов. Кроме того, деревянное основание и фанеру можно отшлифовать, чтобы получить идеально ровное основание.

Подложка и гидроизоляция

Технология укладки ламината обязательно предусматривает использование подложки и гидроизоляционного слоя, потому что стандартные модели ламинированных панелей боятся прямого контакта с влагой, поэтому его нужно любыми методами исключить.

В качестве гидроизоляционного слоя, монтаж которого выполняется непосредственно на черновое основание, можно использовать самую простую полиэтиленовую пленку или диффузную мембрану. При этом гидроизоляцию нужно проводить исключительно при наличии бетонного чернового основания. В случае с деревянными полами ее монтаж не требуется.

Использование качественной подложки для ламината – залог долговечной и беспроблемной эксплуатации ламинированного пола. Подложка обеспечивает звукоизоляцию напольного покрытия, защищает нижний слой ламината от негативных воздействий, защищает от проникновения влаги со стороны основания. Кроме того, с ее помощью допускается выравнивать несущественные изъяны черновой поверхности.

Оптимальная толщина подложки для ламината – 2-3 мм. Но здесь все будет зависеть от толщины самого ламинированного покрытия. Например, если в квартире выполняется укладка ламината толщиной в 10-12 мм, то и подложка потребуется соответствующая – толщиной в 3-5 мм. Как правило, рекомендуемый вид и толщина подложки указываются в инструкции производителя ламинированной продукции.

На современном рынке представлено множество видов подложек, поэтому подобрать подходящий вариант можно будет без труда.

Предварительные работы

Самая распространенная и экономная схема укладки ламината – использование отрезка последней доски в виде начальной панели следующего ряда. Монтаж панелей нужно производить параллельно окну по длине, чтобы в меньшей степени были заметны зазоры между досками. Монтаж, в большинстве случаев, рекомендуется начинать с дальнего левого угла комнаты от двери.

Нюансы предварительной планировки:

  • Формирование первого ряда исключительно из целых досок – это утопия, поэтому резку панелей придется выполнять достаточно часто. Для этого лучше всего подойдет электрический лобзик или торцовочная пила. Пользоваться простой ножовкой по дереву не рекомендуется, т.к. велика вероятность повреждения верхнего слоя. Перед резкой лобзиком панели рекомендуется оклеивать скотчем.
  • Необходимо заранее выполнить все промеры, чтобы точно знать, сколько именно рядов ламината получится в помещении. Например, если последний ряд получается слишком коротким по ширине, то придется укорачивать ширину и первого ряда.
  • Укладка панелей в труднодоступных местах может быть выполнена любым удобным способом, потому что соединить доски с помощью замка вряд ли удастся. В этом случае нужно убрать все выступы с торца панели, обработать его качественным клеевым составом и вставить в труднодоступное место. Нет ничего страшного в том, что некоторые панели будут держаться на клею.

Процесс монтажа

При укладке ламината применяется определенная последовательность действий, которой нужно следовать максимально строго. Помимо этого, многие производители прикладывают к своей продукции инструкции с рекомендациями по монтажу, которыми также нужно обязательно пользоваться.

Можно выделить следующие этапы укладки ламинированного пола:

  1. После выравнивания основания необходимо постелить гидроизоляционный слой. Оптимальный вариант – пленка из полиэтилена, которая продается в любом строительном магазине. Она защитить напольное покрытие от воздействия влаги. Если черновое основание представлено деревянным полом, то его изоляция не потребуется. Рулоны полиэтиленовой пленки следует стелить внахлест, проклеивая строительным скотчем зоны соединения рулонов.
  2. Далее у каждой стены необходимо разместить клинья одного размера, которые обеспечат технологический зазор, без которого эксплуатация ламината будет невозможна. Конечно, по завершению монтажа клинья быстро демонтируются.
  3. Затем происходит укладка подложки. Можно выбрать подложку из пробки (самая дорогая), хвои (древесные волокна), искусственных материалов. Рекомендации по выбору подложки указаны в инструкции производителя. Подложечный материал укладывается встык. Важно, чтобы ни в одной зоне пола не было утолщений – всё должно быть ровно. Укладывать рулоны или листы подложки нужно перпендикулярно будущей схеме укладки ламинированных панелей. Например, если панели будут монтироваться параллельно окну, то подложку нужно укладывать перпендикулярно ему.
  4. После монтажа подложки можно начать сборку первого ряда напольного покрытия. Первую панель укладываем в левый угол помещения, после чего загоняем с торцевой части в неё вторую панель (обычно предусмотрено соединение шип-паз), слегка ударив резиновым молотком, чтобы доски плотно вошли друг в друга. Дальнейшая сборка осуществляется точно также – соединяем одну панель с другой, и так до конца ряда.
  5. В конце ряда обязательно нужно будет пилить оставшуюся панель. Отпиленную часть вставляем в первый ряд, а оставшийся обрезок используем в качестве начального элемента следующего ряда.
  6. Сборка второго ряда выполняется отдельно. Иными словами, мы снова собираем ряд, не соединяя его с уже установленными досками первого ряда. Как только сбора второго ряда будет завершена, его необходимо соединить с первым рядом, но уже с продольной части. Здесь предусмотрено специальное замковое соединение, а не система «шип-паз», поэтому ряды следует скрепить, используя определенную технику, предусмотренную производителем. Как правило, нужно поднести второй ряд к первому под углом в 30-45 градусов (точно, как это делается, указано в инструкции производителя, потому что каждая компания самостоятельно разрабатывает замковые системы для ламината и они, в большинстве случаев, универсальными не являются).
  7. Скрепить ряды своими руками вряд ли получится – особенно, если ряд получается длиной в несколько метров. Для этой работы потребуется один-два напарника. Забивать доски резиновым молотком здесь уже не следует, потому что замковые соединения сами по себе обеспечивают максимально надежное соединение, а механические удары могут привести к поломке замков.
  8. По такой же схеме выполняется сборка всего ламинированного пола – соединяем собранный ряд с предыдущим.
  9. Монтаж последнего ряда самый трудоемкий, потому что здесь нужно будет выполнять подгонку досок по ширине, длине и даже диагонали, потому что далеко не во всех домах идеально ровные стены. Нужно тщательно вымерять и подрезать практически каждую панель последнего ряда. Для вставки досок последнего ряда можно использовать скобы.

Данная технология укладки ламината используется практически во всех случаях, когда нужно монтировать ламинированный пол в квартире.

Конечно, могут быть использованы различные схемы укладки (например, диагональная), но они намного сложнее в исполнении, поэтому зачастую для создания оригинального решения потребуется приглашать специалистов.

Кроме того, рекомендуется обратиться за помощью к профессионалам в тех случаях, когда работы нужно выполнить в большом по площади помещении, либо предполагается монтаж дорогостоящего ламината.

Источник: http://rookman.ru/ukladka-laminata/texnologiya-ukladki-laminata.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Дизайн Дома
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector