Какое расстояние должно быть между подвесами на потолке

Какое должно быть расстояние между подвесами на потолке из гипсокартона

Помимо каркаса надежность крепления потолка из гипсокартона зависит от подвесов. Чем больше качественно выполненных точек крепления, тем прочнее потолок. Он будет ровнее и не прогнется под тяжестью листа. Кроме того, с помощью потолочного подвеса регулируется высота точки крепления несущего профиля, а значит и положение плоскости потолка.

Виды подвесов

Виды подвесов для потолка

Основные виды подвесов, которые используются для сборки каркаса для гипсокартона на потолке, следующие:

  • Прямой. Это металлическая профилированная пластина длиной 30 и шириной 3 см с отверстиями и вырезами. Материал изготовления в большинстве случаев – оцинкованная сталь. Толщина варьируется от 0,6 до 1,1 мм. Перед установкой ее изгибают в виде буквы П с параметрами: высота 12,5 см и ширина основания – 6 см. Один подвес рассчитан на нагрузку до 25 кг. Применяется, если между несущим и подвесным потолком расстояние не более 12,5 см (рекомендуется 10 см), а перепад высот между плитами не более 3 см. Применяется и укороченный вариант, обеспечивающий высоту подвеса 7,5 см. Используются подвесы под профиль разной ширины, а также быстроподвесы.
  • Подвес ПП2. Производится из оцинкованной стали толщиной 1,5-2 мм. Изгибается в заводских условиях на специальном листогибочном оборудовании. Выдерживает нагрузку до 45 кг. В домашнем ремонте применяется редко.

Прямой подвес

  • Регулируемые – стержневой и подвес с тягой.

Последний не часто используется в жилых домах. Он рассчитан на большой промежуток между поверхностями.

По сути – это кусок 4 мм проволоки, один конец которой загнут петлей, используемой для анкерного крепления, а второй – зафиксирован в зажиме, что прикручивается к профилю. Длина доходит до 1 м. Регулируют отрезанием лишней проволоки. Рассчитан на 25 кг нагрузки.

Стержневой также выполнен из проволоки, но снабжен пружиной, выполняющей нивелировку потолка с большей точностью. Это вид часто используется в квартирах.

В продаже имеется регулируемый П-образный крепеж CD-60. Он состоит из двух частей, которыми просто и легко регулировать уровень и высоту конструкции от 5,9 до 10,8 см. Соединяется металлическими шпильками. В конструкции предусмотрено предотвращение скольжения, для удобства выставления и фиксации подвесов. Выдерживает нагрузку свыше 40 кг.

Виброизолирующие разновидности с особым основанием из микропористого полиуретанового эластомера способны поглощать почти до 90% вибраций конструкций из гипсокартона. Шумоизолирующие свойства в панельных домах сохраняются в течение 10 лет. Применяются при необходимости усиления звукоизоляции.

При необходимости подвес для гипсокартона делают своими руками при помощи подручных средств. Требуется взять отрезок направляющего профиля, надрезать бортики и согнуть под 90 градусов. «Сапог», как его еще называют, удобен, если профиль крепится на стыке поверхностей. Обеспечивает большую, чем у заводского жесткость крепления.

Общий порядок монтажа

Выполняют разметку точек расположения на потолке. Затем согласно разметке просверлить отверстия под крепление к потолку. После этого приступают к монтажу. Крепить дюбелями или анкерными соединениями.

Лучше последними, поскольку они удовлетворяют требованиям пожарной безопасности – потолок не рухнет даже, если сгорит пластиковый стакан дюбеля. После фиксации несущих профилей к усикам выполняют проверку плоскости потолка при помощи уровня.

После подгонки профили крепятся к подвесам саморезами, а лишние части «усиков» загибаются, прижимаются и фиксируются к профилю также саморезами.

Шаг установки прямых подвесов

Первая рейка потолочного несущего профиля крепится на расстоянии 10-30 см от стены. Соответственно, первый ряд подвесов, точнее их центров, устанавливается на этой линии. Какое расстояние между подвесами вдоль линии лучше? Рекомендуется делать 60 см. Можно и больше (до 1 м), но прочность конструкции при этом пострадает. Если крепеж сделан из тонкого металла, ставят чаще.

Схема каркаса подвесного потолка

Следующий ряд подвесов ставят на расстоянии 40-60 см, поскольку между параллельными профилями делают такое расстояние. Шаг установки – 60 см. Он может быть больше или меньше.

Это зависит от толщины металла крепежа и расчета монтажа профилей каркаса, который зависит от толщины листов гипсокартона и требованиям по нагрузке на конструкцию. Некоторые мастера считают оптимальным расстояние 65-70 см при условии, что толщина профиля составляет 0,55 мм.

При установке многоуровнего потолка расстояние между подвесами уменьшают.

Шаг установки регулируемых подвесов

Они используются при сооружении потолков с несколькими уровнями. Такие потолки тяжелы. Поэтому повышают жесткость каркаса, а значит снижают расстояние между крепежами. Работа с такими подвесами выполняется мастерами.

Установка прямых подвесов

Линии установки осей подвесов совпадают с положением несущих профилей. Если сооружается простой потолок, то мастера рекомендуют делать расстояние между крепежами меньше.

Первый устанавливается на расстоянии не более 40 см (рекомендуется) от стены, а остальные – с шагом – 120 см. Здесь также учитывают нюансы, связанные с расчетной жесткостью каркаса, весом листов гипсокартона и т. д.

Крепят металлическими дюбелями анкерного типа.

На видео показан монтаж потолка на быстроподвесах:

Заключение

Чтобы конструкция из гипсокартона долгое время сохраняла первозданный вид, не экономят на подвесах. Приобретают их в специализированных магазинах и после консультации со специалистами. Они должны иметь ровные вырезы, полностью высверленные отверстия, равномерный окрас и не быть слишком мягкими.

Если планируется возведение потолка сложной конструкции, ищут примерные схемы расположения элементов каркаса, на которых всегда «вычисляют» подходящий шаг установки. Также пользуются таблицами для расчета шага установки.

В качестве примера укажем рекомендуемые одним из производителей: при нагрузке до 0,15 кН/кв.м это расстояние составляет 90 см, если нагрузка до 0,3 кН/кв.м, то 75 см, а если до 0,5 кН/кв.м – 60 см.

В любом случае, лучше перестраховаться и руководствоваться принципом «кашу маслом не испортишь». Выбор регулируемых крепежей лучше отдать на откуп профессионалам.

Источник: http://GipsoHouse.ru/ceilings/dropped/5407-rasstoyanie-mezhdu-podvesami-na-potolke-iz-gipsokartona.html

Сколько см от потолка до натяжного потолока должно быть?

В квартирном дизайне сегодня одно из ведущих мест в оформлении помещений занимают натяжные потолки. Эти конструкции не только высокотехнологичны и практичны в использовании, но обладают прекрасными эстетическими качествами. Технологии, которые используются для монтажа подобных систем стали намного проще и доступнее.

Соответственно, увеличился спрос на данный вид потолочного дизайна. Тем более что у тканевых конструкций практически нет ограничений в области применения. В отличие монтажа гипсокартонных и других подвесных систем, закрыть потолочную поверхность натянутой тканью или пленкой значительно проще и быстрее.

Потолки с таким видом дизайна сразу меняют облик внутреннего пространства, автоматически переводя помещения в категорию элитных объектов.

Планируя для себя такой вид оформления комнаты, следует определиться с техническими параметрами.

К примеру, необходимо заранее знать, какие имеются ограничения по высоте, если потолок опускается и насколько может опуститься натяжная система.

Заранее зная ответы на этот и другие вопросы, вы сумеете правильно и грамотно выполнить монтаж подвесного покрытия, сделать оформление потолочной части в соответствии с техническими требованиями.

От чего зависит высота подвесной натяжной системы. Теория

Какова допустимая высота потолков, если речь заходит о монтаже тканевого покрытия в верхней части помещения. Сколько у нас в распоряжении сантиметров, что бы правильно сделать новый потолок, и технологически и функционально.

Однозначного ответа на вопрос, насколько опускается натяжная система, нет. Здесь следует брать во внимание группу факторов и учитывать во время планировки работ ряд аспектов.

Теоретически расстояние от потолка до натяжного потолка, т.е. промежуток между базовой потолочной поверхностью и подвесной системой, может варьироваться в диапазоне 2-30 см.

Технологически на величину расстояния влияют следующие факторы:

  • перепады высот, имеющиеся на перекрытиях;
  • масштабы и конфигурация коммуникаций в верхней части помещения;
  • конструкция и типы светильников;
  • вид подвесной системы, ее форма и конфигурация.

Профессионалы, исходя из практики, утверждают — в природе нет одинаковых помещений. У каждого объекта есть свои технологические параметры, на основании которых строится вся последующая работа с натяжными системами. Стены и потолки не бывают с идеально ровной поверхностью и с одинаковыми углами.

Теоретически все выглядит просто. С помощью уровня определяем самую низкую точку на потолочной поверхности и опускаемся от нее вниз. Опуститься можно на 5-10 и более сантиметров, однако минимум составляет 3,5 см. Почему столько? Потому что это ширина монтажного профиля, элемента конструкции, к которому крепится натягиваемое полотно.

Имеем 15 мм, которые идут на перепад высот + 35 мм ширины профиля. В итоге получается 50 мм – минимально допустимое расстояние натяжного потолка от базового потолка.

Такие параметры высоты позволят правильно установить осветительные приборы, спрятать имеющиеся коммуникации и сохранить практически не тронутым внутренний объем помещения. Однако это в идеальном варианте. На практике все выглядит гораздо сложнее.

Технологические параметры помещений для подвесных натяжных конструкций

Следует сразу сказать! Каждое помещение в доме имеет свои технологические параметры, которые необходимо учитывать при планировании вида потолочного дизайна. Рассмотрим варианты с высотой натягиваемых систем для каждого типа помещений.

Высокие помещения

Основными помещениями, где чаще всего модно встретить натяжные потолки являются холл, зал и гостиная. К примеру, насколько опускается натяжной потолок в зале? В этих помещениях обычно используются системы, изготовленные на основе полупрозрачных полотен.

Такой материал лучше всего использовать для больших по площади помещений, где имеется обширное внутренне пространство. Сколько надо отступить см от базового потолка, что бы натяжной потолок выполнял возложенные на него функции.

Специалисты рекомендуют остановиться на расстоянии 25-30 см. Все дело в том, что такое пространство необходимо для оборудования чернового слоя, для последующей установки системы внутреннего освещения.

Именно за счет отдаления полупрозрачного полотна от базовой поверхности и работы декоративного освещения создается рассеянный свет внутри комнаты.

Часто для оборудования залов и холла используется система «звездное небо» — потолочная поверхность с элементами светодиодной или оптоволоконной подсветки. Обычно под фотопечать достаточно расстояния всего в 5 см. Здесь звездный эффект достигается за счет люминесцентного покрытия. Другие технологии, с использование световых генераторов потребуют от вас опуститься ниже, уже на 15-20 см.

Сколько см от потолка потребуется отступить для многоярусной конструкции или при использовании объемных 3D потолков? В данном случае можно ограничиться незначительным опусканием, всего на 10 см.

Такие подвесные системы обычно устанавливаются в помещениях, где технологическая высота имеет критические значения, не более 255-260 см.

Как правило, подобный вид дизайна выбирается с расчетом скрыть перепад высоты или явно выступающий конструктивный элемент (балка или воздуховод).

Многоуровневые потолки хорошо смотрятся в просторных помещениях. В такой ситуации фантазия дизайнера особо не ограничивается параметрами. Допускается монтаж конструкций, общая высота которых составляет не более 30 см.

Низкие помещения

Потолки в городских квартирах имеют стандартную высоту —  255-260 см. Не каждому из нас захочется добровольно уменьшать внутренний объем помещения за счет громоздкой подвесной конструкции.

При необходимости скрыть явные дефекты на базовой потолочной поверхности достаточно будет уместна минимальная высота натяжного потолка — 50 см.

Этого вполне достаточно для того, что бы скрыть дефекты перекрытий и устранить перепад высот.

На рисунке выглядит натяжной потолок в самом простом исполнении, когда имеются ограничения по высоте.

Практическая часть

Для того, что бы ни ломать голову над тем, какой должна быть высота натягиваемой потолочной конструкции лучше всего иметь представление о технологических параметрах конструктивных элементов. Из чего состоит конструкция натяжной системы?

Основным конструктивным элементом, на котором базируется вся система – это направляющий профиль. На профессиональном языке он называется багет. Обычно используются в работе настенный тип изделия. Но есть и другие: настенно-потолочный и потолочный. Каждый тип имеет свои технологические особенности и требования к монтажу. С точки зрения конструктива нас интересует высота профиля.

Самый распространенный тип профилей – настенно-потолочный багет. Это приспособление одновременно выполняет две функции:

  • фиксацию натягиваемого полотна;
  • выравнивание полотна сразу по двум направлениям, по горизонтали и по вертикали.

В процессе монтажа с помощью уровня багет ставится в горизонтальное положение. Точкой отчета в данном случае служит самый высокий и ровный и правильный угол. Багет, сделанный из ПВХ, имеется ширину основной стороны в диапазоне 25-29мм. Разница может зависеть от компании производителя расходных материалов.

К примеру, часто в работу идет профиль с шириной крепежной планки, указанной на фото

Если вы используете в монтаже металлические, алюминиевые профили, то здесь планка изделия уже несколько больше, 35-37 мм. Разница все в том же, в изготовителе.

Эти параметры и лягут в основу планировки высоты ваших натяжных потолков. Используя эти данные можно говорить о том, какой допускается минимум и сколько пространства могут съесть натяжные потолки.

Для работы с багетами настенного типа, это параметр можно не учитывать. Этот вариант используется реже, однако является крайним случаем.

Почему? Все дело в том, что обычно на стыках, где соприкасаются перекрытия и панели, бетонная структура не является достаточно прочной и устойчивой.

В большинстве случаев крепления, установленные таким образом не способны выдержать нагрузку, создаваемую натягиваемым полотном.

К тому же монтировать профиль прямо на стык, крайне неудобно с точки зрение технологичности. К тому же часто в стыках укладывается электропроводка, а при контакте с монтажными креплениями может возникнуть пробой. Иногда потребуется для укрепления багета ставить дополнительные распорки, укрепленные прямо к потолку.

Что мы имеем в итоге. Оптимальная высота натяжных систем, когда речь идет об одноуровневых конструкциях, составляет все те же 50мм. Ширина монтажной планки багета + 4-5-6 см на отступ для установки самого профиля.

При использовании настенного профиля потолочная поверхность опускается на 4-7 см. При использовании потолочного профиля высота опускания составит 2-3 см по всему периметру комнаты. Комбинированный  профиль даст высоту для опускания в 2,5-3 см.

В заключении

Высота натяжных потолков является ключевой для успешной реализации этого вида потолочного дизайна. Учитывая все факторы, можно заранее определить, насколько уменьшится высота помещения, будет ли такое техническое решение удачным, практичным и удобным в эксплуатации. Для того, что бы получить желаемое, запомните следующие моменты:

  1. Высота подвесного, натягиваемого полотна, определяется технологическими параметрами помещения
  2. Минимально допустимое опускание для натяжной конструкции составляет 50мм
  3. Многоуровневые потолки могут иметь общую высоту до 30 см
  4. При расчете высоты всегда учитывайте высоту монтажного профиля, перепад высот и параметры осветительных приборов
  5. Монтировать подвесные натяжные системы лучше с помощью комбинированных профилей
Читайте также:  Скрытый люк-невидимка под плитку своими руками: изготовление и установка

Источник: https://potolokjournal.ru/natyazhnie/kakoe-rasstoyanie-mezhdu-potolkom-i-natyazhnym-potolkom-dolzhno-byt.html

Разметка одноуровневого подвесного потолка из гипсокартона

Вступление

Подвесной потолок из гипсокартона можно отнести к технологически сложной строительной конструкции. Конструкция потолка собирается по определенным нормативным размерам, соблюдение которых обеспечивает его надежность и долгую эксплуатацию. В этой статье подробно рассмотрим, как правильно делается разметка одноуровневого подвесного потолка из гипсокартона.

Разметка потолка зависит от выбранной конструкции

Под разметкой потолка мы понимаем, нанесение на базовый потолок линий монтажа профилей, мест крепления подвесов и линий установки профилей на примыкающих стенах. Для удобства разметка потолка из гипсокартона производится двумя работниками.

Для начала определяемся с конструкцией будущего подвесного потолка. В зависимости от выбранной конструкции потолка, мы получаем технологические размеры креплений основных и несущих профилей потолка, а также расстояния между креплений подвесов. На рисунке, для примера, взята конструкция подвесного потолка на двухуровневых подвесах.

На рисунке вы видите, схему технологических расстояний:

  • Между несущими профилями (b). На несущие профили крепится гипсокартон;
  • Между основными профилями (c);
  • Между подвесами (a). Подвесы держат основные профили каркаса.

Чем тяжелее потолок, тем меньше расстояния между профилями и подвесами.

На рисунке расстояния a и c имеют три значения.

  • Расстояние 1 (a:b:c – 900:500:1000;) – для потолка в один лист гипсокартона с толщиной 9,5-12,5 мм;
  • Расстояние 2(a:b:c – 750:500:1000) – для обшивки потолка толщиной от 12,5 до 25 мм;
  • Расстояние 3 (a:b:c – 600:500:750) – для толщины обшивки более 25 мм.

Для жилых помещений разумный выбор, потолок с обшивкой в один слой (12.5мм) или два слоя (9,5 мм). Такая нагрузка соответствует расстоянию между направляющими типа 2 (a:b:c – 750:500:1000). То есть для комнат жилогго помещения делаем следующую разметку: 

  • Расстояние между основными профилями (c): 1000 мм+;
  • Расстояние между несущими профилями (b): 500мм;
  • Расстояние между подвесами (a): 750мм.   

Под расстоянием между профилями принимается расстояние между их серединами, так называемое, межосевое расстояние.

Расстояния между подвесами не зависит от их конструкции. Например, если расстояние от базового до подвесного потолка делается минимальным, то вместо подвесов на тягах применяются прямые подвесы. Расстояния между любыми подвесами не меняются от их конструкции.

Разметка для подвесного потолка

Определившись с конструкцией подвесного потолка из гипсокартона мы знаем требуемые межосевые расстояния и расстояния между креплениями подвесов. Переходим к разметке. Для разметки используем строительный уровень, желательно лазерный, или водяной уровень для разметки стен.

  • По периметру комнаты делается горизонтальная разметка для крепления направляющего потолочного профиля ПНП. Разметка делается строго по уровню и пройдя весь периметр комнаты, линия должна замкнуться;

На потолке наносятся сначала линии монтажа основных профилей (рисунок ниже). Перпендикулярно им линии крепления несущих профилей. Завершаем разметку нанесением точек крепления подвесов. Они будут располагаться на линиях разметки основных профилей, с расстояниями по параметрам выше.

Рисунок:

  • 1,2 – Центральные взаимно перпендикулярные оси
  • 11 – Разметка основных профилей
  • 21 – Разметка несущих профилей
  • 3- Разметка подвесов
  • 4- Горизонтальная разметка на примыкающих стенах для профиля ПНП

Инструмент для разметки

  • Разметка наносится строительным маркером, он не осыпается при сверлении потолка;
  • Для нанесения горизонтальных линий используется, так называемый разметочный шнурок. Он покрыт красящим порошком и наносит прямые ровные линии разметки.  

©Gipsokart.ru

Другие статьи раздела: Подвесной потолок

Источник: https://gipsokart.ru/razmetka-odnourovnevogo-podvesnogo-potolka-iz-gipsokartona

Расстояние между потолком и натяжным потолком

Прежде, чем выбрать натяжной потолок в качестве ремонта помещения, перед человеком всегда стоит вопрос – какое необходимое расстояние между потолком и натяжным потолком? Сколько отнимает конструкция? Минимум 4 см.И ведь это важный момент, т.к. в более низкой комнате находиться некомфортно.

От чего зависит высота натяжной конструкции?

Монтаж натяжных потолков требует учета всех элементов конструкции, т. к. каждый имеет свои габариты и от их размеров зависит конечная цифра расстояния, на котором от бетонного основания и будет крепиться полотно.

Общее минимальное расстояние от потолка до натяжного потолка зависит от нижеперечисленных факторов:

  • Габариты багета
  • Коммуникации
  • Освещение
  • Состояние бетонного основания
  • Форма крепления полотна
  • Материал полотна

Чтобы точно ответить на вопрос, какова будет минимальная высота натяжных потолков и как ее достичь, ниже рассмотрим перечисленные факторы в подробной форме.

Габариты багета

Минимальное расстояние от бетонного основания до полотна прямо зависит от багета. Однако, ширина багета основной фактор, влияющий на потерю высоты в комнате, но не является единственным.

Системы коммуникаций

На верхнем уровне помещения могут располагаться газово-отопительные трубы или вентиляционная система и другие коммуникации. В случае их расположения к показателю минимальной высоты натяжного потолка следует добавить расстояние, которое занимают эти коммуникации.

Освещение комнаты с натяжным потолком

Если коммуникации отсутствуют, это не значит, что потеря высоты останется на уровне багета. Осветительные системы занимают достаточно много пространства. Конечная потеря высоты зависит от двух факторов, напрямую связанных с осветительными системами:

Возраст помещения

Когда речь идет о помещении старой постройки, в них, на уровне багета, расположена электрическая коммуникация в роли разводящих электрических кабелей, и при монтаже натяжного потолка высока вероятность повреждения проводки.

На схеме видно как высота зависит от выбранного типа освещения

Светильники

При монтаже натяжных потолков необходимо учитывать наличие осветительных приборов: люстр и встраиваемых светильников. Наибольшая потеря высоты происходит, когда планируется установка люстры с креплением к бетонному основанию с помощью монтируемого крюка.

Грамотный подход к освещению может визуально создать ощущение более высокого потолка, чем фактическая высота. Комбинация из нескольких типов светильников может создать видимость глубины, тем самым получая эффект помещения с высоким потолком.

Наиболее рекомендуется использовать для освещения помещения с натяжным потолком светодиодную ленту и точечные встраиваемые светильники, т.к. эти осветительные приборы способствует наименьшей потере высоты.

Однако, не стоит критично относится к этому фактору: наибольший зазор между потолком и натяжным потолком создается при монтаже большой люстры на крюке и составляет всего 4 см, что не является большим зазором.

Поверхность бетонного основания

Многие сталкиваются с проблемой неровности потолка в качестве перепадов высоты между плитами, одна из которых за долгое время могла осесть, что не редкость в помещениях советской постройки. Когда проблема перепадов высоты потолочной плоскости имеет место, установка натяжных потолков происходит с учетом более низкого сектора потолка.

Форма крепления полотна

Преобладают несколько способов монтажа натяжного потолка к профилю, однако, останавливаться на них не будем. Единственное, что следует добавить — пластиковый каркас требует большего зазора, по сравнению с алюминиевым.

Если идет речь о тканевом полотном, то следует учесть еще 3 см к зазору для защелок, за которые происходит скрепление полотна.

Материал полотна натяжного потолка

Потеря высоты помещения в большой степени зависит еще от материала полотна натяжного потолка. Пластиковые натяжные потолки уменьшают высоту: ПВХ полотно импортного производства будет наилучшим выбором для экономии высоты. Помимо достижения минимального расстояния, пластиковое полотно способно визуально повысить высоту комнаты за счет отражающих качеств материала.

Также свою роль в расходе высоты помещения играют материалы несущих стен. Нередко перед монтажом полотна требуется укрепление стыков и углов комнаты. Эта процедура также требует увеличения зазора.

Расстояние сильно зависит от коммуникаций, которые идут в потолке

Выводы

Когда периметр помещения идеально подходит под монтаж натяжного потолка, а именно:

  • Ровная плоскость потолка
  • Полотно плотно лежит на несущих стенах

Достаточно отступа от бетонного основания на 5 сантиметров, принимая во внимание только освещение и коммуникации.

Однако, почти во всех случаях минимальное расстояние между полотном и бетонным основанием составляет от 10 до 30 см и, для минимизации потери высоты, необходимо взять на вооружение сразу несколько факторов:

Конструкция

Необходимо заранее продумать вариант монтажа и оптимальный выбор конструкции. Только системный подход к монтажу натяжного потолка способствует сокращению зазора.

Выбор полотна

При выборе натяжных потолков необходимо исходить не только из качества, но и внешнего вида конструкции. Для минимизации зазора наиболее актуальнее монтировать полотно на пластиковой основе. Полотно из ПВХ легче и требует менее габаритного каркаса, а отражающие свойства пластика придают визуальный вид более высокого помещения.

Выбор освещения

При выборе освещения под натяжной потолок, для достижения цели по уменьшению зазора, следует выбирать оптимальное решение между дизайнерским подходом и размерами светильников. Грамотно подобранные компактные светильники, в сочетании с пластиковым полотном, создадут отличную визуализацию высокого помещения, а также займут минимум пространства.

Системный подход к этим критериям позволяет достичь минимального расстояния между полотном и бетонным основанием при установки натяжных потолков.

Источник: http://kakpotolok.ru/natyazhnoj-potolok/rasstoyanie-mezhdu-potolkom/

Разметка реечного потолка

Вторая часть серии «Подвесной реечный потолок». В этой части: разметка реечного потолка, приобретение нужного материала и подготовка инструмента для работ. За основу этой серии статей мы взяли подвесной реечный потолок с пристенным уголком и креплением на подвесах. Схема подвесного потолка ниже.

1.Подготовительные работы

Закупка

  • Измерьте ванную комнату.
  • Приобретите реечный потолок.
  • Вместе с потолком приобретите нужные электротовары: точечные светильники, электрический кабель с медными жилами, сечением жил 3×1,5 мм. Подойдет кабель марки ВВГ или НЮМ.

Инструмент

Для работ приготовьте следующий инструмент:

  • Электрическая дрель ударная с двумя режимами работы;
  • Строительный уровень;
  • Ножницы по металлу;
  • Набор сверл;
  • Измерительный инструмент (рулетка);
  • Уголок измерительный;
  • Пассатижи;
  • Коронка для сверления отверстий под светильники (Ø56 мм);
  • Карандаш;
  • Инструмент для работы с электропроводкой (кусачки, отвертки, пробник или тестер, изолента).

Определитесь с уровнем будущего реечного потолка. Минимальное расстояние от потолка до основания может быть 5 см.

По уровню потолка нужно сделать горизонтальную разметку для крепления пристенного уголка. Это должна быть горизонтальная замкнутая линия по периметру ванной.

Основой подвесной конструкции реечного потока являются направляющие (стрингеры, траверсы) к которым крепятся рейки потолка. Траверсы крепятся к черновому потолку. Максимальное расстояние между траверсами должны быть 1,2 метра, Максимальное расстояние от первой траверсы до стены должно быть 0,4 метра. Минимальное расстояние не определяется.

Если подвесная конструкция крепиться на подвесы (зазор от 10-40 см), то нужно учесть, что максимальное расстояние от первого подвеса до стены – 0,3 см, а максимальное расстояние между подвесами – 1,2 метра.

С учетом выше сказанного на потолке производиться разметка реечного потолка. После разметки на черновом потолке должны быть нарисованы несколько симметрично расположенных точек – мест крепления подвесов или непосредственно траверс.

 3.Способы крепления траверс к черновому потолку (основанию)

В зависимости от расстояния между основанием и реечным потолком меняется способ крепления траверс.

  • Расстояние 5 см траверсы крепятся непосредственно к основанию;
  • Расстояние 6-12 см траверсы крепятся на одну пружину;
  • Расстояние 10-40 см. траверсы крепятся на пружину со спицей.

Разметка реечного потолка готова, можно переходить к самому монтажу.

4.Крепление пристенного уголка

Пристенный уголок крепиться по линии разметки. Крепиться уголок на саморезы с дюбелями. Расстояние между креплениями не более 40 см. Особое внимание следует обратить на угловую стыковку уголков. Их лучше сделать под 45⁰.

5.Крепление подвесов

Подвесы крепятся по сделанной разметке. В качестве крепежа используется распорный дюбель с саморезом. Дюбеля выбираются в зависимости от материала основания.

Итоги: Материал приобретен, по сделанной разметке закреплен пристенный уголок и подвесы для крепления траверс. Можно переходить к монтажу реечного потолка.

Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

Другие статьи раздела: Подвесной потолок

Источник: https://www.otdelochnik24.ru/2013/12/24/razmetka-reechnogo-potolka/

Какое расстояние между потолком и натяжным потолком – стандарты и нормы

Содержание:

Часто основной проблемой для хозяев, принявших решение установить натяжную потолочную конструкцию, является недостаточная высота помещения. Именно по этой причине их интересует, насколько уменьшится данный параметр в результате проведения ремонта.

Не существует однозначного ответа, каким будет расстояние между потолком и натяжным потолком, поскольку оно может составить от 2,5 до 20 сантиметров. Это зависит от нескольких немаловажных факторов – как проведена электропроводка в помещении, насколько ровной является базовое основание и т.д.

Монтировать эти конструкции можно в комнатах даже с небольшой высотой – натяжные потолки в данном случае лучше делать из тканевого полотна, так как оно опустится на минимальное расстояние. Но нужно помнить, что устанавливать их не следует, когда высота стен не превышает двух метров.

Высота комнат под натяжные потолочные системы

Оптимальной, согласно нормам СНиП, считается высота потолочного перекрытия, равная не меньше 210 сантиметров. Если потолки ниже, следует отдавать предпочтение тканевым полотнищам.

Когда принято решение устанавливать натяжное полотно, тогда следует учитывать несколько нюансов:

  1. Высоту каркаса. Если для его сборки используют массивные UD-профили, расстояние от натяжного потолка до потолка базового в среднем составит 10 – 20 сантиметров.
  2. Наличие инженерных коммуникаций. До того, как приступать к монтажу полотнища, необходимо завершить прокладку коммуникаций. Если в межпотолочном пространстве будет много таких объектов, тогда высота помещения станет меньше на 10 – 15 сантиметров.
  3. Габариты светильников. Как правило, на натяжных потолочных конструкциях располагают точечные осветительные приборы, поскольку они не займут много места. Но нередко владельцы жилья предпочитают установку люстр. Их лучше не монтировать, если расстояние между черновой основой и напольной поверхностью менее 270 сантиметров.

Забираемая натяжными полотнами высота

Многих домовладельцев интересует, каким может быть расстояние от потолка до подвесного потолка, ведь на эту величину уменьшится высота помещения. В основном это зависит от материала, который используют для изготовления поверхности конструкции.

Она может быть сделана из:

  • ПВХ пленки;
  • гипсокартонных листов;
  • синтетической ткани;
  • реек.

Высота помещения изменяется:

  1. При применении ГКЛ. В этом случае зазор от потолка до натяжных потолков составит 20 сантиметров, но, чтобы уменьшение высоты было меньше, на потолочную поверхность наносят грунтовку и тогда эта величина составит 15 сантиметров.
  2. В случае использования пленки. Если базовое перекрытие гладкое, этот параметр не превысит 3-х сантиметров.
  3. При установке реечной системы – на 5 сантиметров.
  4. При монтаже ткани. Эта величина достигает 5 – 8 сантиметров. Так как в этом случае не всегда требуется сборка каркаса, промежуток не превышает 8 сантиметров.
Читайте также:  Как сочетать ламбрекены и нитяные шторы

Способы уменьшения межпотолочного расстояния

Существуют способы, позволяющие понизить высоту натяжных потолков от потолка. Чтобы это осуществить, следует приобретать определенные строительные материалы и соответствующие осветительные устройства. Также потребуется определиться с оптимальным методом крепления подвесного полотна.

Для получения минимального отступа от потолка для натяжного потолка нужно:

  1. Использовать точечные светильники, отличающиеся небольшими габаритами. Например, светодиодные осветительные приборы прикрепляют на меньшей глубине, чем люстру. Если нет желания отступать от потолочного перекрытия на большое расстояние, тогда можно использовать LED-ленты. Их монтируют по периметру потолочной конструкции.
  2. Для крепления натяжного полотнища применять клиновый вариант, позволяющий сэкономить от 5 до 7 сантиметров.
  3. Задействовать полотно и листы гипсокартона небольшой толщины, поскольку для их установки не требуется сборка массивного каркаса.

Тип багета и величина межпотолочного промежутка

Натяжные конструкции способны «забирать» около 20 сантиметров высоты помещения. Во многом эта величина зависит от типа багета, используемого для монтажа полотнища.

Для обустройства натяжной системы применяют:

  1. Настенные поливинилхлоридные профили, имеющие высоту 2,5 сантиметра. Их специалисты использовать не советуют, так они отбирают 3 – 7 сантиметров для натяжного потолка от высоты потолка.
  2. Настенные алюминиевые профили высотой 3,5 сантиметра. Они снижают промежуток на 4-6 сантиметров, но создают более надежное крепление полотнища.
  3. Потолочные багеты из алюминия высотой 2,2 сантиметра. Эти изделия забирают не больше 2-2,5 сантиметров.
  4. Комбинированный профиль, имеющий высоту 2,4 сантиметра. При его использовании величина отступа от базовой поверхности составит 8-10 сантиметров.

Таким образом, оптимальный выбор – это потолочные алюминиевые багеты, которые отличаются прочностью и компактностью.

Минимальное расстояние от перекрытия до натяжного полотна

Многих хозяев волнует, каким может быть минимальное расстояние для натяжного потолка. По утверждению экспертов, оно составляет 3 сантиметра. Но добиться такой величины можно при условии, что базовая потолочная поверхность абсолютно ровная и в качестве полотнища используется пленка. Ее монтируют даже в так называемых «хрущевках».

За такими потолками не нужен особый уход, а выглядят они презентабельно. Кроме этого, конструкции с ПВХ пленкой устанавливают даже тогда, когда на перекрытии имеются неровности.

При монтаже пленочного полотна необходимо учитывать ряд нюансов:

  1. Применять следует штапиковую технологию.
  2. Лучше крепить точечные светодиодные светильники, поскольку им не требуется использование крупногабаритных закладных и термоколец.
  3. До фиксации пленки нужно установить нить, которая поможет избежать перепадов высоты.

Источник: https://pod-potol.com/vidy-potolkov/natyazhnye/kakoe-rasstoyanie-mezhdu-potolkom-i-natyazhnym-potolkom-standarty-i-normy.html

Монтаж подвесных потолков – как сделать его правильно?

В маленьких квартирах и больших домах, поликлиниках и магазинах, офисах и спортзалах, театрах и музеях для оформления потолков все чаще применяются подвесные системы.

Подвесные потолки используются в дизайне помещений уже довольно длительное время и успели зарекомендовать себя с лучшей стороны.

Они эстетичны, долговечны, пожаробезопасны, удобны в уходе, хорошо маскируют коммуникации, способны выдерживать перепады температур, обеспечивать теплоизоляцию.

Еще один их неоспоримый плюс – для монтажа подвесных потолков не нужно выравнивать основной потолок, все его дефекты будут скрыты за обшивкой. А уж возможности дизайна у подвесных потолков поистине огромны – богатство расцветок и фактур, вплоть до применения стеклянных и зеркальных панелей, делает подвесные потолки востребованными в создании современных интерьеров.

Какие есть типы таких потолков?

Существует несколько типов подвесных потолков:

  • кассетные (растровые) потолки, состоящие из отдельных прямоугольных или квадратных плит размером 600х1200 мм или 600х600 мм, уложенных на металлические профили; самым известным изготовителем является фирма Армстронг;
  • реечные потолки, состоящие из продольно состыкованных потолочных панелей длиной 3000-4000 мм;
  • ячеистые (Грильято), устроенные из особой металлической сетки или решетки, отдельные модули которой могут иметь размер от 50х50 мм до 200х200 мм;
  • гипсокартонные, изготавливаемые из листов гипсокартона, нашитых на металлический профиль;
  • натяжные потолки из ткани с полиэфирной пропиткой или поливинилхлоридной пленки, закрепленной в специальном каркасе.

На заметку: натяжные потолки обычно не включают в перечень подвесных потолков – главным образом потому, что монтаж такого типа предусматривает наличие лишь стенового профиля. Однако не упомянуть его, говоря о преимуществах подвесных потолков, нельзя – ведь он имеет те же достоинства, что кассетный, реечный, ячеистый или гипсокартонный потолок.

Кассетные, реечные и ячеистые потолки относятся к общему классу модульных потолков.

Это значит, что потолок собирается из отдельных базовых частей, которые в любой момент могут быть демонтированы или заменены такими же стандартными модулями.

Преимущество модульных вариантов перед другими подвесными потолками в том, что их конструкция значительно упрощает доступ к межпотолочному пространству, а это важно, если необходим ремонт или замена проходящих под потолком коммуникаций.

Установка каркаса

Для монтажа подвесных потолков любого вида применяются пластиковые или металлические профили. Предпочтительней использовать пластиковый профиль – он лучше стыкуется со стеной и оставляет после монтажа лишь еле заметный стыковочный шов. Металлический профиль прочен и надежен, однако подвержен возникновению точечной ржавчины вследствие образования конденсата.

До установки подвесных потолков должна быть завершена прокладка всех коммуникаций. Изучить способы монтажа подвесных потолков можно по видео. Конечно, каждый из подвесных потолков имеет свои особенности. Разберем принцип монтажа для каждого типа.

Принцип монтажа кассетных потолков

Кассетные потолки должны устанавливаться в сухих, застекленных помещениях. Если монтаж производится в холодное время года, желательно наличие отопления.

До начала монтажа плиты с целью их адаптации к условиям выдерживают не менее суток в помещении, где они будут устанавливаться.

Если вы планируете самостоятельно заняться монтажом подвесного потолка армстронг, видео-уроки помогут вам разобраться в последовательности действий.

Непосредственно монтаж происходит в несколько этапов.

  • Обмер помещения и составление плана. На плане необходимо предусмотреть размещение неполных плит – желательно, чтобы их размер на противоположных сторонах помещения был одинаковым.
  • Установка звукоизоляции или противопожарной защиты. Этот этап выполняется при необходимости, но если производится укладка звуко- и теплоизоляционных материалов, необходимо предусмотреть увеличение частоты подвесов.
  • Разметка. Расстояние от базового до подвесного потолка избирается с учетом того, чтобы подвесной потолок перекрыл собой существующие коммуникации. Также нужно учесть высоту встраиваемых светильников – они крепятся к основному потолку. Минимальное расстояние между основным и подвесным потолком должно составлять 120 мм – это необходимо для возможного демонтажа модулей.
  • Нанесение горизонтальной линии на высоте размещения подвесного потолка с помощью уровня, лазерного или гидравлического, и отбивочного шнура.
  • Крепление профиля. Для монтажа подвесного потолка армстронг вдоль полученной горизонтальной линии крепится специальный пристеночный L-образный профиль. Для нарезки профиля на участки нужной длины применяют «болгарку» или ножовку по металлу. После крепления профиля образуется как бы «полка», обращенная лицевой стороной вниз. В профиле сверлятся отверстия, с помощью отвертки или шуруповерта его закрепляют на стену.
  • Разметка положения и монтаж подвесов. Общее количество используемых подвесов – 2-4 подвеса на одну рейку. В целях удешевления работ иногда каркас потолка подвешивается с помощью проволоки.
  • Монтаж направляющих профилей. Длинный профиль имеет прорези, а короткие (промежуточные) профили заканчиваются небольшими выступами, которые вставляются в прорези длинного профиля. В результате монтажа собирается решетка с размерами ячейки 600х1200 или 600х600 мм, в зависимости от размера плит.
  • Установка модулей. На собранную решетку укладываются специалньые плиты. Изредка могут применяться пазогребенные плиты, скрепляемые друг с другом. Установку начинают с середины помещения. На обратной стороне плит есть стрелка, указывающая направление монтажа подвесных потолков. Обрезку примыкающих к стенам неполных плит выполняют с помощью обойного ножа.
  • Установка осветительных приборов. Растровые светильники устанавливаются вместо потолочных модулей, для точечных светильников в плитах прорезаются отверстия.

Статья в тему: монтаж светильников в подвесном потолке. Рекомендуем ознакомиться.

На заметку: с монтажом кассетного потолка в помещении площадью 30 кв. м три человека справятся за один день.

Монтаж реечных изделий

Все типы алюминиевых реечных потолков имеют одну схему монтажа подвесного потолка. Никакие специальные инструменты и навыки для установки реечных потолков не нужны, поэтому их часто устанавливают собственноручно.

Основные элементы – стрингеры, панели и межпанельные модули. Стрингер, или гребенка, траверс (встречаются разные наименования этого элемента) – несущая часть потолка. Он изготовлен из нержавеющей стали и имеет зубчатую форму. В зубцы (пазы) стрингера вставляются панели. Тип стрингера должен соответствовать типу панелей.

Непосредственно перед началом монтажа подвесного потолка реечного все элементы конструкции нужно освободить от пленки и изучить направление монтажа, указанное стрелками на каждом элементе. Далее нужно соблюдать последовательность действий по сборке конструкции.

  • Проведение замеров. С помощью уровня и отбивочного шнура (или карандаша) на стену наносится горизонтальная линия, по которой будет закрепляться направляющий профиль. Расстояние между базовым потолком, в зависимости от наличия коммуникаций и запланированного размещения осветительных приборов, должно составлять 120-150 мм.
  • Крепление направляющего профиля с помощью шурупов. При необходимости направляющий профиль можно подрезать ножницами по металлу.

Разметка и крепление подвесов на потолке. Расстояние между подвесами должно быть около 1000 мм, однако важно разместить их так, чтобы впоследствии стрингеры располагались строго параллельно друг другу.

  • Крепление стрингеров. Стрингеры крепятся перпендикулярно направляющему профилю на расстоянии не более 1000 мм друг от друга.
  • Установка панелей (реек). Перед установкой панели нужно укоротить так, чтоб их размер был на 3-5 мм меньше длины потолка. Рейки нужно вставить в направляющие и аккуратно защелкнуть по всей длине.
  • Размещение осветительных приборов в подготовленных отверстиях.
  • Ознакомиться с основами монтажа реечных вариантов удобно по видео-роликам, которые можно найти в интернете.

Порядок установки ячеистых коснтрукций

Крепление сайдинга на потолок

Изготовленные из алюминия модули ячеистых потолков Грильято имеют несколько конфигураций – стандарт, пирамидальный, жалюзи, разноуровневый.

Такой потолок не только скрывает подпотолочные конструкции, но и уменьшает огромный объем помещений торговых центров, вокзалов, аэропортов, ресторанов, делая их оформление цельным и законченным.

Благодаря своей структуре, потолки Грильято способствуют вентиляции пространства.

В комплект потолка Грильято входят: продольные и поперечные несущие U-образные профили, верхний и нижний U-образные профили (их еще называют «папа» и «мама»), подвесы, соединители «сплайсы», угловой (пристенный) профиль.

Основной этап монтажа подвесных потолков Грильято – его разметка. Она также выполняется с помощью лазерного уровня – это не допустит перекоса конструкции. По размеченной горизонтальой линии крепится угловой профиль.

К бетонной или кирпичной стене профиль крепится дюбель-гвоздями, а к гипсокартонным стенам – саморезами. Расстояние между крепежными элементами не должно превышать 450 мм, главное – добиться, чтоб профиль не прогибался.

Далее делается разметка мест крепления подвесов на потолке. Для этого отмечается ось параллельно одной из стен, по ней размечаются места крепления подвесов на расстоянии 800 мм друг от друга.

Остальные оси размечаются на расстоянии 600 мм. Подвесы крепятся исключительно с помощью металлических анкеров – использовать пластиковые дюбеля не допускается.

Закрепленные подвесы выравниваются в плоскости с помощью лазерного уровня.

После монтажа подвесов к ним крепятся длинные продольные направляющие, места их стыков соединяются сплайсами. Места стыков не должны находиться на одной линии, чтобы не создавалась лини излома. Затем в продольные направляющие вставляются короткие поперечные с шагом 600 мм.

Из верхнего и нижнего профиля (папа/мама) собираются модули, которые устанавливаются на получившейся решетке. В случае монтажа таких подвесных потолков своими руками удобно работать вдвоем – пока один крепит на стены и потолок несущие профили, другой собирает кассеты – это существенно ускоряет процесс сборки.

Если у стен необходимо установить неполные кассеты, то уже собранный модуль можно обрезать с помощью «болгарки» или ножниц по металлу.

Смонтированная система имеет вид непрерывного потолка.

Рекомендация: ячеистый потолок Грильято прекрасно сочетаются со светильниками Грильято. Такие светильники имеют зеркальную решетку либо опаловый или призматический рассеиватель.

Варианты конструкции из гипсокартона

Для монтажа подвесных потолков из гипсокартона потребуется:

  • подвесы (обычные или пружинные);
  •  армировочная или стеклосетка;

Стандартный лист гипсокартона выпускается в размере 2500х1200 мм, однако могут быть и другие размеры. Для устройства гипсокартонных потолков может использоваться материал различной толщины:

  • гипсокартон потолочный толщиной 9,5 мм;
  • гипсокартон стеновой толщиной 12,5 мм;
  • гипсокартон арочный толщиной 6,5 мм;
  • гипсокартон влагоустойчивый толщиной 12,5 мм.

На заметку: при использовании стенового картона необходимо увеличить частоту креплений.

Сверлим дырки

Этапы проведения работ по монтажу подвесных потолков из гипсокартона таковы:

Разметка высоты крепления стартового профиля с применением лазерного уровня на расстоянии 70-100 мм от базового потолка.

Крепление стартового профиля с помощью саморезов по всему периметру помещения;

Разметка и закрепление подвесов. Частота из крепления зависит от размера используемых листов гипсокартона.

Крепление направляющих профилей в подвесы.

Нашивка листов гипсокартона на профили. Листы располагают вдоль направления света – так менее заметны стыки между листами.

Совет: между стеной и обшивкой нужно оставлять зазор величиной 5-10 мм – это снизит возможность деформации в случае расширения гипсокартона от влажности и высоких температур.

Герметизация швов и стыков. Монтаж подвесных потолков из гипсокартона всегда нужно выполнять с учетом возможной осадки дома и появления вследствие этого трещин. Чтобы предотвратить появление трещин, особо тщательно заделываются стыки потолка со стенами.

Укрепление стыков выполняют с помощью армировочной сетки: стык частично заполняется шпатлевкой, на нее укладывается полоса армосетки, после чего стык полностью зашпатлевывается. Так же выполняется проработка углов сложных конструкций.

Специалисты иногда армируют всю поверхность потолка стеклосеткой.

Особенности монтажа такого потолка реечного типа вы можете увидеть на видео записи ниже.

Если материал был вам полезен, поделитесь им пожалуйста в социальных сетях со своими друзьями. Для этого нужно нажать кнопки ниже.

Источник: http://kvarremontnik.ru/montazh-podvesnykh-potolkov/

Монтаж гипсокартона без халтуры!

Наиболее часто возникает необходимость выровнять потолок. Ведь ровный потолок – это первое на, что все обращают внимание.

Читайте также:  Стремянка деревянная: изготовление своими руками

Ровность потолка особо важна, так как все мельчайшие неровности потолка сразу стают заметными, в то время как на стенах не видно даже значительных изъянов. Поэтому нужно стремиться в первую очередь сделать ровным именно потолок.

Для этого, необходимо пройтись по поверхности потолка длинным уровнем и определить, какое место на потолке находиться ниже всего. Соответственно просчитывать, насколько опуститься потолок нужно от этого места.

Если у Вас имеется лазерный уровень, то определить самое низкое место еще проще, нужно всего, лишь пробежаться с рулеткой по потолку и запомнить в каком месте расстояние от потолка до линии лазера меньше всего.

Все эти манипуляции нужно делать в том случае, если потолок необходимо поднять максимально высоко.

Если же у Вас есть чертеж, на котором явно указана высота потолка, то, конечно же, нужно руководствоваться этими размерами.

После того как вы определитесь с условной точкой, через которую пройдет горизонтальная плоскость будущего потолка, необходимо по периметру помещения провести горизонтальные линии, которые будут находиться в одном уровне. Проще говоря, отбить периметр, по которому в дальнейшем можно будет прибить направляющий профиль UD-27.

Для этого необходимо по углам комнаты поставить карандашом метки, а затем соединить их между собою с помощью малярного шнура.

Отмечаем горизонтальную линию на стенах

А теперь о том, как поставить эти самые метки.
Для этого можно воспользоваться тремя способами:

Первый – это отбить по периметру помещения линию с помощью лазерного уровня, а затем перенести одинаковые размеры на нужную высоту и соединить их воедино с помощью малярного шнура.
Это самый быстрый способ, но лазерный уровень есть далеко не в каждого, а хороший «лазер» и подавно.

Второй способ – проставить метки с помощью гидроуровня. В качестве гидроуровня лучше всего использовать прозрачный шланг диаметром 8 мм, заполненный водой.

Если Вы купили специально для этих целей, так сказать, «фабричный» уровень диаметром 6 мм, то сразу стоит снять с него колбы, которые идут с ним в комплекте, так как они не просто не нужны, но и мешают снять относительно точные размеры.

Итак! Чтобы поставить метки в одну горизонтальную плоскость, необходимо одному человеку ставить неподвижно один конец трубки по очереди во все углы комнаты, а второй человек должен в это время подымать или опускать трубку, пока вода в ней не остановиться на одном уровне с меткой, которая обозначает высоту потолка. После чего первому человеку остается только поставить карандашом метку напротив столбика воды в его кончике трубки.

Далее всю эту процедуру следует повторить, пока не будут пройдены все углы комнаты. После чего, опять же, соединить эти метки с помощью малярного шнура.

И третий способ. Если помещение не большое и у Вас в наличии имеется хороший длинный уровень, который точно показывает горизонталь, то можно прочертить линию и с помощью его.

Просто приложите его к метке, которая задает высоту потолка, а затем двигайтесь по периметру, пока Вы опять не попадете в ту точку, с которой начали прорисовывать периметр. Кстати, не обязательно линию сразу прорисовывать карандашом по всему периметру.

Можно просто ставить небольшие метки, а после того как Вы пройдете по «кругу» всю комнату и в каждом углу будет своя метка, можно соединить их с помощью малярного шнура, а промежуточные метки будут контрольными, которые покажут не съехала ли линия.

Если все делать внимательно и аккуратно, то полученная таким образом линия будет не хуже линии полученной с помощью лазера и может быть более точной, чем полученная линия с помощью гидроуровня.

В случае если Ваш уровень показывает «горизонт» не совсем точно, то все равно можно добиться неплохого результата, если ставить уровень сначала одной стороной, а затем разворачивать на 180°.

И так каждый раз от метки до метки пока не пройдете всю комнату и не получите угловые метки, которые можно будет соединить воедино с помощью малярного шнура.

В этом случае после очередного разворота уровня, он будет компенсировать предыдущую погрешность, в результате Вы получите относительно ровную плоскость.

После того как линия готова, можно прибить по периметру помещения направляющий профиль UD-27. В зависимости от того с чего сделаны стены, профиль можно крепить с помощью различных дюбелей или просто прикручивать саморезами. Если стены сделаны с дерева, плит OSB, гипсокартона и т. п. материалов, то профиль можно прикрутить саморезами 3,5 х 35 мм или 3,5 х 45 мм с шагом 40 – 50 см.

В остальных случаях, как правило, лучше всего подходят пластиковые дюбеля 6/40 мм.

Далее нужно промерять комнату и продумать, как будут расположены листы гипсокартона, и, исходя из этого, сделать разметку будущего каркаса.
Профиль, как правило, лучше размещать поперек комнаты, если основа – это сплошной потолок или перпендикулярно балкам и тому подобным конструкциям, если таковы имеются.

Продумав все до мелочей и перемеряв комнату вдоль и поперек, можно сделать разметку для прямых подвесов. Производя разметку для подвесов нужно руководствоваться двумя размерами. Первый это шаг профиля. И второй – это расстояние между подвесами.

Шаг профилей может быть двух размеров в зависимости от способа установки каркаса.

Варианты установки одноуровневого каркаса

Вариантов установки одноуровневого каркаса может быть два.

Первый и более предпочтительный – это установка профиля через 40 см и установка поперечного профиля только на стыках гипсокартона.

И второй – это установка несущего каркаса через 60 см и поперечного профиля на крабах через каждые 60 см. Получается, что каркас состоит из ячеек 60 х 60 см.
Вторым способом я не пользуюсь, поэтому в дальнейшем буду подразумевать, что «по умолчанию» каркас потолка состоит из несущих профилей с шагом в 40 см.

С шагом профилей разобрались. Теперь о том, какое расстояние должно быть между подвесами. Это расстояние может составлять от 60 до 75 см, чем меньше, тем лучше.

Теперь зная все эти размеры, можно произвести разметку под подвесы. Если комната большая, то размеры лучше наносить на потолке вдоль стены сначала с одной стороны, а затем с другой, после чего можно соединить эти метки, используя малярный шнурок.

Теперь наступило время монтажа подвесов. Если перекрытие деревянное, то подвесы просто прикручиваются саморезами по дереву 3,5х45 мм или 3,5х55 мм. Если же перекрытые бетонное, подвесы следует прибивать с помощью дюбелей.

Технология предусматривает крепление подвесов на специальные металлические анкерные дюбеля (Фото 1). В этом случае прямой подвес крепится одним анкером посредине.
Но на практике, практически никто таким способом подвесы не крепит (по крайней мере, в странах СНГ).

Подвес, который прибит только посредине сильно болтается и провисает, а прибить подвес двумя анкерами не позволяет его слишком широкая шляпка.

Но почему именно металлический дюбель, а не пластиковый? Первое, что приходит в голову это несущая способность. Но на один подвес припадает небольшой вес потолка. К тому же подвес, прибитый пластиковым дюбелем, способен удержать вес в двадцать раз больше чем на него припадает.

Я думаю, что на западе эти требования связаны с противопожарной безопасностью. Но логика подсказывает, что для того чтобы за гипсокартоном в бетоне расплавился дюбель, то нужно, по крайней мере, чтобы прогорел гипсокартон. При таком сильном пожаре, я думаю, уже будет не важно – висит ли каркас или он упал.

Но есть места, где использование такого металлического анкер-дюбеля является обязательным.

Например, прибивая к бетону тягу с ушком регулируемого пружинного подвеса – лучшего крепежа не найти. Одна такая тяга способна выдержать вес более 100 кг, а его широкая шляпка отлично прижимает ушко тяги.

Прибивая же к бетону прямой подвес, лучше всего использовать два пластиковых дюбеля 6/40 мм (Фото 2).
Большинство мастеров так и делает.

Многие мастера, после того как сделают разметку, бурят отверстия под подвес удерживая одной рукой сам подвес на пересечении линий разметки, а другой рукой держат перфоратор. Это не совсем удобно и безопасно. Неудобно потому как задействованы обе руки в верхнем положении.

А небезопасно, потому как бур в отверстии подвеса часто клинит и подвес вырывается из рук и бьет по пальцам. Чтобы этого не происходило, лучше всего делать таким «макаром».

Сначала удерживая подвесы на своем месте обрисовать карандашом кружочки внутри отверстий, а после чего пробурить ранее отмеченные отверстия, при необходимости удерживая перфоратор двумя руками.

Еще значительная часть мастеров сначала ставят стойки, а после прибивают подвесы. Это также не самый удачный способ. Стойки мешают прибивать подвесы, перфоратор приходится держать под углом.

Также неудобно выставлять стойки, когда они вставлены сразу все и провисают, приходится их временно фиксировать в верхнем положении, например, вставив в отверстия подвеса длинный гвоздь или что-то подобное.

Самая удобная последовательность: размечаем отверстия, бурим, прибиваем подвесы, а далее по одной вставляем стойки и сразу их фиксируем.

После того как все подвесы прибиты, можно заводить вовнутрь направляющих профилей UD-27 прибитых по периметру комнаты, несущие профиля CD-60.
Как их выставлять в горизонтальную плоскость, можно узнать, прочитав статью «Способы выставления профилей – преимущества и недостатки».

Если ширина комнаты больше длины CD-60 профиля, то данный профиль можно удлинить.
Сделать это можно несколькими способами. Я приведу примеры трех способов, которыми пользуюсь сам.

Первый – это использование специального соединителя для наращивания CD-60. Для того, чтобы удлинить профиль, достаточно с одной стороны целого профиля вставить внутрь соединитель до фиксатора, после чего на оставшуюся половину «одеть» недостающий кусок профиля и прокрутить соединение восьмью саморезами 3,5х9,5 мм (Фото 3).

Второй – это использование вместо стандартного соединителя двух обрезков профиля UD-27.

Для того, чтобы соединить профиль, необходимо взять два обрезка профиля UD-27 длиной около 20 см, после чего вставить оба куска внутрь соединяемого профиля CD-60, а далее прокрутить восьмью саморезами (Фото 4 и 5).

Правда, не всегда получается соединить профиль таким способом. В некоторых случаях два обрезка UD-27 не влазят внутрь профиля CD-60 или наоборот там болтаются.

И третий способ – это использование в качестве соединителя обрезка профиля CD-60. Для этого его необходимо должным образом подготовить.

Срезать по длине, где-то на пол сантиметра, боковые полки, а после чего немного прогнуть широкую его часть вовнутрь, чтобы он стал больше похож на стандартный соединитель и стал немного уже по ширине и влез вовнутрь соединяемого профиля.
А далее его можно использовать как стандартный соединитель (Фото 6).

Несмотря на то, какой Вы используете способ наращивания профиля, всегда присутствует вероятность того, что прокручивая соединитель, наращенный профиль может получиться неровным на соединении.

Чтобы этого не происходило, перед тем как приступать к прокручиванию саморезами, оба куска наращиваемого профиля можно вложить внутрь третьего целого профиля CD-60, который использовать в качестве направляющего в двух плоскостях (Фото 7).

После того как каркас выставлен, можно смело приступать к его обшивке листами гипсокартона. Еще на стадии планирования размещения стоек каркаса, Вы должны были продумать, как Вы будете размещать гипс.

Листы гипсокартона должны размещаться таким образом, чтобы с обеих сторон комнаты была небольшая подрезка, и рассчитывать, что зашивать потолок Вы будете, начиная от центра комнаты к краям, а не от одного края к другому. Не стоит начинать зашивать комнату с угла, прикладывая целый лист. Во-первых, если у стен будут какие-то погрешности, они обязательно проявятся на последних прикрученных листах.

Во-вторых, малярам не очень удобно выводить угол, в котором с одной стороны есть утоненная кромка, а с другой нет.

Также нужно рассчитывать, чтобы с какой-то одной стороны не получилась очень маленькая подрезка (меньше 25 см).

Так как будет неудобно прикручивать пластину прямого подвеса, расположенного возле стены к профилю CD-60, потому как в такое маленькое расстояние плохо становится шуруповерт.

Поэтому, чтобы этого избежать, следует спланировать раскладку листов так, чтобы с противоположной стороны комнаты лист ставал еще меньше чем 115 см. Например, 100 см. Тогда подрезка с противоположной стороны будет уже не 25 см, а 40 см.

Прикручивая листы гипсокартона, не забывайте о перемычках. Лучше всего их устанавливать на обрезки направляющего профиля UD-27, прикрученных к боковым полкам CD-60.

Более детально о способах установки перемычек Вы можете прочитать здесь.

Резаные края гипсокартона, на которых отсутствует заводская утоненная кромка, необходимо должным образом обработать. Нужно снять фаску, чтобы в дальнейшем маляра могли заделать этот шов так, чтобы на стыке не образовывались трещины.

Для этого можно воспользоваться ножом со сменными лезвиями. Чтобы фаска получилась ровная, аккуратная и без ободранного картона по краям, необходимо использовать острое, желательно новое лезвие, а также выдерживать правильный угол и направление при срезании края (Фото 8).

Также для снятия фаски можно использовать специальный кромочный рубанок.

Многие новички, производя замеры какого-нибудь куска гипсокартона, снимают два размера – длину и ширину. Это неправильно. Минимальное количество снимаемых размеров это четыре. С двух сторон куска его ширина и с двух сторон куска его длина.

Если же кусок нестандартной формы, то количество снимаемых размеров может быть и больше десяти.

Перед тем как прикручивать вымеренный и вырезанный лист гипсокартона, следует нарисовать на нем карандашом линии, совпадающие с шагом профилей, дабы не пытаться вкручивать саморезы вслепую.

Прокручивать листы следует с шагом в 15 – 20 см.

[71823]

Следующая страница >>> [Монтаж фигурного многоуровневого потолка]

Источник: http://xaltyre.net/gipsokarton_svoimi_rukami_odnoyrovnevue_potolki.php

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector