Как правильно поставить сруб своими руками?

Как поставить сруб на фундамент

Баню ставят правильно и надежно

Технология возведения бревенчатых построек содержит такой ответственный этап, как установка сруба на фундамент, который служит залогом долговременного использования преимуществ деревянной сборной конструкции.

Древесина за счет своей волокнистой структуры в отличие от цементных растворов может воспринимать незначительные деформации без разрушения.

С другой стороны, ставить сруб нужно с соблюдением определенных правил, иначе смещения уложенных элементов, вызванные изменениями влажности материала, приведут к разрушению здания.

Приемы установки венца

В процессе проектирования задача, как правильно поставить баню из сруба на ленточный фундамент, может быть решена 2 способами: устройством венца с дополнительными выравнивающими подкладками или заливкой основания с переходами уровня на цоколе (ступенька).

Перед началом установки бревен венца на бетонный фундамент необходимо тщательное проведение подготовительных операций в верхней части монолита. В начале цоколь нужно оштукатурить на 2 – 3 мм цементным раствором с последующим железнением всей поверхности. Уложенный слой штукатурного раствора выравнивают в горизонтальной плоскости.

Процедура выравнивания цокольной поверхности механическим способом показана на фото:

Фундамент со ступенькой готовится принять венец

Высота основания должна обеспечивать защиту деревянного пола от воздействия воды с поверхности земли. Минимальный подъем над нулевой отметкой верхнего края опоры составляет 0,2 м.

Изоляция

В подготовительные процедуры входить выполнение горизонтальной гидроизоляции по всему периметру опорной площади деревянного венца. Ставить сруб бани на фундамент любой высоты начинают только после настила на бетон 2 – 3 слоев рубероида. Листы укладывают внахлест 0,1 м – 0,15 м с выпуском 2 см – 3 см по внешним и внутренним краям ленты.

Гидроизоляция горизонтальная и вертикальная

Рубероид, уложенный под бревном для обеспечения гидроразрыва, выглядит так, как на этом фото:

Подкладки

Материалом для изготовления прокладок может послужить дуб, который имеет прочную твердую древесину, устойчивую к развитию микроорганизмов. Хорошим вариантом будет доска из лиственницы или сосны, пропитанная антисептиками.

Основной функцией прокладочного яруса является компенсация деформационных смещений поперечных и продольных бревен сруба. Поэтому выбранные доски должны быть идеальной формы и максимально возможной длины. Стыки 2 соседних элементов делают без щели, без возможности поступления избытка холодного воздуха (есть продухи) в подпол.

Ширина доски выбирается, исходя из размеров венца (25 — 30 см), толщина около 5 см. Крепить ее к фундаменту или расположенным выше бревнам нет необходимости.

Изолирующая подкладка

Современные технологии вносят новые решения, применяя полимерные материалы для изоляции дерева от бетона. Чтобы это не привело к неожиданным последствиям, лучше использовать их уже в устоявшихся конструкциях (при ремонте, переносе дома на новый фундамент). Укладка сруба на пенополистирол показана на фото:

Монтаж венца

Бревна раскладывают на доски по фундаменту, выложив слой утеплителя из мха, пеньки, пакли. Сохранение тепла в подполе обеспечивается тщательным заполнением всего пространства теплоизолятором между прокладкой и низом первого венца. Защита будет работать не только от холода, но и от сырости, что сокращает возможность развития грибков или плесени.

Проверенные временем хитрости использования бесплатного материала для самостоятельной укладки первого венца на ленточный фундамент показываются на этом видео:

Первый ряд бревен обычно шире последующих, так как противостоит не только вертикальным нагрузкам, но и компенсирует искривляющие деформации от грунта.

В углах первый ряд нужно дополнительно усилить скрепляющими скобами.

Лаги пола врезают, начиная со 2 ряда венца

При строительстве деревянной бани, поставленной на ленточный фундамент, нужно позаботиться о защитном козырьке.

Для этого во 2 венце (окладном) по внешней стороне бревна вырезают продольный паз для доски, которая направит стекающую со стены воду в сторону от основания. Под такую доску ставят опорные укосы из бруска или доски. Кромку козырька выбирают под скос.

Вместо деревянной доски часто используют листы железа или пластиковые панели. Выступ над плоскостью цоколя у сливной доски должен составлять минимум 50 мм.

Сруб

Для обеспечения прочности набираемой конструкции, бревна скрепляют между рядами шипами из дерева. Отверстия под них сверлят с интервалом 1 м – 1,5 м. В верхних 2 рядах, шаг между шипами уменьшают в 2 раза и принимают равным 0,5 м – 0,7 м. Они располагаются в шахматном порядке на расстоянии 10 см – 20 см.

Укладку восходящих рядов проводят в соответствии со прилагаемой к нему схемой сборки, содержащей последовательность маркировки каждого ряда.

Эти обозначения наносятся мастерами при изготовлении сруба. Цифры и буквы в разных случаях могут отличаться, стандартно используют такие знаки:

цифры от 1 до 38 (нумерация по монтажу снизу вверх);
буквы С, В, Ю, З (обозначают стороны света).

Назначают согласно сторонам света расположение каждой стены будущей бани. Передняя стенка Ю, задняя С, правая В, левая З.

Разметка сруба означает, что он уже был собран и раскатан в транспортное положение.

Сборка конструкции начинается с установки на фундамент венца, который собирается в полдерева, следующие бревна укладываются на шпонки перевязкой коренным шипом или в полдерева.

В некоторых случаях сруб для бани ставят на столбы. Так как он имеет перепад уровней между продольными и поперечными бревнами венца (150 мм), то опоры можно сразу сделать разной высоты. Принцип изоляции фундамента от горизонтальных бревен должен соблюдаться в любом случае, как показано на этом фото:

На столбах

При всей предварительной обработке между оцилиндрованными бревнами останутся щели, которые со временем могут увеличиваться (усыхание древесины). Предотвращают возможные потери тепла прокладкой рядов уплотнением из джутового волокна, пакли, войлока. Работы осуществляют снизу вверх по всему периметру (нельзя делать отдельно по каждой стене).

Отметки на память

Различные нюансы с установкой венца зависят от выбранной конструкции бани – типа фундамента, устройства полов, принципа слива воды из внутренних помещений (открытый сток в подпол или в отводящие трубы).

Сверление под шпунты

Для длительной эксплуатации любой постройки этого назначения нужно соблюдать такие основные правила:

Пропитку антисептиками и гидроизоляцию не надо делать ядовитыми или выделяющими испарения с неприятным запахом составами. Баня имеет повышенные требования по экологической чистоте и безопасности для здоровья людей.
Разрушающее действие на фундамент и деревянный венец может оказывать не только вода из грунта, но и влага, стекающая из внутренних помещений. Проектировать гидроизоляцию нужно комплексно.
Пол здания рекомендуется делать плавающим, не прибивая настил к опорным лагам. При последующей усадке сруба балки могут искривляться и деформировать чистовые полы. По этой же причине не надо сразу навешивать потолок.
Равномерной усадке сруба способствует очищенный от земли еще влажный мох, который плотно заполняет все полости и щели венца в качестве утепляющего материала.
На кровлю здания плавная усадка сруба не повлияет. Фронтоны обязательно нужно зашить.
Полная усадка (до 10 см) собранного сруба происходит от 6 до 12 мес. По истечении 1 года можно будет прорезать дверные и оконные проемы нужного размера, в противном случае усадка окажется неравномерной. Дверью до этого момента может служить вырез шириной 0,5 м, высотой на 5 бревен. После этого начинают отделочные работы.

Самостоятельного опыта и навыков может не хватить для качественной сборки сруба. В таких случаях приглашают профессионалов. У них есть не только опыт, но и необходимый инструмент.

Даже если работы по монтажу сруба бани на фундаменте выполняют приглашенные специалисты стоит самостоятельно участвовать в приобретении материалов. Качественная древесина без сучков и поражений вредителями и плесенью будет основой приятной эксплуатации бани долгие годы.

Источник: http://KakFundament.ru/ustrojstvo/ustanovka-sruba-na-fundament

Как на фундамент ставить сруб бани своими руками

Правильно поставить сруб на фундамент только на первый взгляд задача легкая. Сколько раз вы наблюдали, что баню повело или со временем перекосило? А выполнить ремонтные работы будет сложно, так как сруб придется раскатывать и заново собирать. Как на фундамент ставить сруб бани правильно, какие особенности необходимо учитывать обсудим вместе с нашими читателями.

Поставить сруб на фундамент необходимо правильно с соблюдением всех мелочей.

[contents]

Почему вы выбрали сруб?

Деревянные бани уже непросто дань нашим традициям. На даче постройка из дерева украсит участок, в частном доме баня станет изюминкой и местом где можно отдохнуть от шумного города и пыли. Теплоемкость древесины и ее долговечность, доказанная годами, сделали материал незаменимым для строительства сруба бани.

Под сруб необходимо выбирать только качественные не гнилые бревна.

При строительстве сруба бани берут бревна одинакового диаметра от 20 см.

Важно чтобы бревно было ровное по всей своей длине, сужения вызовут трудности при укладке и строение будет эстетически непривлекательным.

Конечно, если речь не идет о дизайнерских банях, где бревна могут использоваться различные, например, как на фото:

Необычная баня из бревен разного диаметра.

При выборе бревен обратите внимание на их поверхность. Материал должен быть без сучков, ровный и не иметь поражений гнилью или плесенью.

Нередко продавцы уверяют, что посиневшую древесину легко отбелить специальными препаратами. Не стоит брать такой материал, потемнения первый признак развития внутри микроорганизмов: грибка или плесени.

Прослужит такая бане недолго и будет жалко потраченных сил и времени.

Среди главных плюсов сруба можно выделить:

высокие теплосберегающие показатели;
доступность материалов;
эстетичный внешний вид;
экологичность;
доступная цена.

Выбирая, древесину для сруба бани предпочтение отдавайте прочным видам. Цена тоже немаловажный фактор. Соответствие цена/качества важно для любого застройщика. Больше под этот критерий подходят ель и сосна.

Диаметр бревна выбирается в зависимости от региона и как будет использоваться баня (круглый год или сезонно). Оптимально подходят бревна диаметром 20–26 см. Материал должен быть здоровый и правильной формы, без искривлений и сучков.

Только после закупки материалов можно приступать к строительству сруба.

Как подготовить фундамент под укладку сруба?

Неправильная подготовка фундамента под сруб приведет к преждевременному гниению нижнего венца и срок эксплуатации бани сократится в несколько раз. Основная подготовка фундамента заключается в его гидроизоляции.

Фундамент перед обвязкой необходимо гидроизолировать, как на схеме.

Проводят подготовку в зависимости от вида фундамента. Заливной ленточный или монолитный должны выстояться. Полное созревание наступает через 7 дней, но эффективнее будет постоять фундаменту хотя бы полгода.

При монтаже фундамента учитываются показатели:

уровень залегания грунтовых вод;
вид почвы на участке;
нагрузка от строения;
глубина промерзания грунта и т. д.

Устанавливать сруб на фундамент можно по различной технологии. Зависит выбор от того из какого материала сруб (брус или бревно). Стены из бревна смещают продольно и поперечно на ½ диаметра бревна, брус укладывают без смещений. Фундамент под бревенчатым срубом может иметь разную высоту или прокладывается специальной прокладкой из досок с двух сторон конструкции.

Перед укладкой основание фундамента необходимо выровнять по уровню. Берут цементный раствор и наносят тонкий слой в 1–3 см. Сверху рекомендуем нанести очень тонкий слой (в 4 мм) цементного теста и аккуратно загладить поверхность.

Операция даст возможность повысить устойчивость сруба и плотность прилегания нижнего венца будет выше. Если неровности на фундаменте небольшие (менее 1 см), то делать выравнивание нет смысла. Высыхая цемент отслоится и раскрошится.

Стенки фундамента можно промазать жидкой битумной мастикой или проникающей гидроизоляцией, например, жидким стеклом. Сверху основание покрывают двумя слоями рубероида. Когда цоколь менее 20 см можно проложить три слоя рубероида.

Так как древесина гигроскопична необходимо защитить нижний венец от влажности. С краев рубероид должен свисать на 1–2 см. Материал укладывают внахлест 10–15 см. Желательно чтобы нахлестка первого слоя не совпадала со вторым. Так, защита будет более эффективной.

Перед работами нижний венец необходимо пропитать защитными антисептиками и покрыть битумной мастикой или жидким стеклом.

Когда основание подготовлено можно приступать к укладке сруба. Работы выполняют поэтапно. Причем каждый этап необходимо выполнять с соблюдением всех правил, помните древесина живой материал и требует внимания и аккуратности.

Укладка прокладки из досок

Необходимо перед укладкой первого венца проложить специальные доски. Их помещают прямо на гидроизоляционный слой. Предварительно каждую доску пропитывают битумной мастикой, можно использовать простой битум или смолу. Но работать с последними сложнее и небезопасно, так как горячий битум и смола имеют температуру выше 100 0. Работы проделывают в защитных перчатках и маске.

Укладывать доски под обвязку нужно по схеме.

Прокладка из досок нужна чтобы правильно распределить нагрузку от сруба на фундамент и сделать зазор между окладным бревном и фундаментом более герметичным.

Доски выбирают подходящего размера, так для ширины 20–30 см толщина материала должна быть не менее 40 мм. Прокладку укладывают не только по фундаменту, если сруб из бревна, то еще между поперечной и продольной стеной. Доски при этом стыкуют как можно ближе, так как они будут дополнительно защищать баню от холодного воздуха снизу.

Когда доски уложены приступают к укладке нижнего бревна.

Монтаж сруба бани на фундамент

На антисептированные доски сверху укладывают ровный слой теплоизолятора из пеньки или пакли. Пеньку необходимо разложить ровно слоем в 1–2 см. На теплоизолятор ложится первый венец сруба. Обвязку выполняют по всему периметру фундамента. В углах бревна соединяют при помощи вырубки вполовину диаметра бревна. Брус можно соединить металлическими уголками.

Первый венец укладывают строго по уровню.

К фундаменту первый венец крепят при помощи специальных притяжных болтов с гайками и шайбами. Шайбы необходимы для равномерного распределения нагрузки.

Далее, на обвязку выкладывают еще один слой теплоизолятора. На нее будет собираться коробка сруба.

Важно: вместо пеньки или пакли можно использовать заранее заготовленный мох. Его собирают и просушивают на открытом воздухе, но закрыв от прямых солнечных лучей. Укладывать утеплитель необходимо как можно плотнее чтобы не было пустот и зазоров.

Далее рассматриваем бревна и ищем на них буквенные и цифровые обозначения. Их наносят при рубке сруба мастера. Буквы и цифры могут отличаться, но стандартно используются:

буквы: С, Ю, В, З.
цифры 1–38.

Буквами обозначают сторону света, Ю-юг, С-север, З-запад, В-восток. Цифрами порядок сборки снизу вверх. Причем сторонами света обозначают конкретную стену бани. Юг — передняя стенка, север— задняя, восток — правая и запад — левая. Первоначально собранный сруб размечается и раскатывается. Снова собирают уже на подготовленный фундамент.

Перед сборкой рекомендуем все бревна пропитать антисептирующими составами, но не стоит использовать химические ядовитые вещества. Не забываем, баня должна быть экологичной.

После укладки второго венца бани необходимо выполнить выпил под лаги. Он будет основанием под будущий пол бани.

Далее измеряем расположение окон и дверей. Стандартно это третий ряд бревен. Звенья необходимо распилить на 3 части и сделать отметки под проемы. Части подразделяются: над оконные, под оконные и оконные. В зависимости от их расположение в конструкции.

Дерево боится влаги, поэтому нужно выполнить место слива. Для этого в первом венце выпиливается паз куда вставляется сливная доска под наклоном от цоколя. За стены сруба сливная доска должна выступать на 5–6 см. Целесообразнее вместо досок использовать металлические листы или пластиковые.

Таким образом, собирается сруб целиком до верха. Причем верхнее бревно может служить мауэрлатом. Подробнее показано на видео:

Собрать сруб и поставить его на фундамент дело сложное. Необходимо знать все тонкости работы с древесиной и соблюдать правила. Так, небольшая неточность приведет к быстрому разрушению нижней обвязки и дерево сгниет. А недостаточный слой из пакли или мха сделает баню холодной, так как стены будут продуваться.

После сборки сруб необходимо оставить устояться на 1 год. Хорошо выдержать все сезоны. После делается конопатка стен. Выполняют конопатку по всему периметру начиная с нижнего венца. Нельзя конопатить сначала одну стену затем вторую, баню перекосит.

Когда коробка готова можно приступать к монтажу чистовых полов, кровле и отделке. Можно дополнительно утеплить фундамент пенопластом или другим материалом.

Не всегда есть опыт и силы собрать баню. А как на фундамент ставить сруб бани без опыта и умений вообще, ответить сложно. Проще воспользоваться услугами профессионалов, которые выполнят все работы быстро и качественно. Только так баня прослужит долгие годы и будет радовать вас, ваших друзей и семью.

Источник: http://banyabest.ru/steny-bani/kak-na-fundament-stavit-srub-bani-svoimi-rukami.html

Технология укладки сруба бани на фундамент

Установка сруба на фундаментное основание должна быть выполнена квалифицированно и профессионально, ведь от этого зависит прочность и долговечность построенного объекта. Эта статья поможет правильно выполнить работы по установке сруба бани или жилого дома на фундаментное основание в полном соответствии со строительными технологиями.

Подготовка цоколя

Перед установкой сруба бани на фундамент, потребуется правильно провести подготовительные работы на верхнем поясе фундамента – цоколе.

Для начала цоколь бани требуется оштукатурить цементным раствором толщина слоя – от 2 до 3 мм, с обязательным выполнением железнения поверхности. Нанесенный слой цементного раствора необходимо тщательно выровнять. После высыхания раствора, цоколь бани укрывают сверху слоями рубероида, обычная гидроизоляция выполняется из 2 слоев материала, повышенная (при влажных грунтах) – в 3 слоя.

Рубероид — материал для гидроизоляции цоколя бани

Очень важно выполнить условие: слои рубероида укладывают на фундамент с перекрытием 10-15 сантиметров, выпуск кромки над цоколем составляет не менее 2-3 сантиметра.

На слой гидроизоляции укладываются прокладки — доски шириной до 500 мм, при толщине 40-50 мм, которые предварительно обрабатывают раствором антисептика и мастикой из битума.

Желательно изготовить прокладки из дубовой доски, твердая древесина которой обладает высокой прочностью и устойчивостью к развитию гнили.

При неимении дуба, подойдут лиственница или сосновая доска, многократно обработанная антисептиками.

Прокладка из пиломатериалов, правильно уложенная по изоляционному слою на фундамент бани, обеспечивает компенсация смещения продольных и поперечных бревен.

Прокладки должны иметь максимально возможную длину и идеальную форму, при необходимости стыковки двух деревянных элементов, требуется выполнить соединение без разрывов, чтобы не допустить приток холодного воздуха в техподполье бани или сруб жилого дома.

Как правильно установить сруб бани на подготовленный фундамент

Как правильно ставить сруб на имеющийся фундамент? Установка бани на подготовленный фундамент имеет свои хитрости, выполнение которых гарантирует прочность и надёжность построенного здания. Посмотрите видео, как установить сруб бани.

Бревна нижнего венца раскладывают по прокладкам из дубовых досок, уложенных на фундамент, подстелив утеплитель: пеньку, мох, паклю.

Утеплитель должен заполнять все пространство между прокладкой и первым венцом – чем тщательнее произведена прокладка утеплителя, тем лучше будет сохраняться тепло, меньше угроза возникновения сырости и плесени.

Нижний венец закрепляется к прокладочным доскам, бревна одного ряда скрепляются между собой.

Монтаж сруба

Укладка следующих рядов бревен проводится в соответствии со схемой сборки, которая включает маркировку рядов. Каждое бревно имеет специальную маркировку, которая указывает на то, в какой ряд необходимо ставить то или иное бревно. Установка бревен невозможна без образования щелей между соседними рядами. Большое значение при сборке сруба имеет заделка стыков.

Утепление стыков между бревнами

Установка сруба бани на фундамент сопряжено с одной трудностью – бревна не обладают идеальной поверхностью, поэтому укладка рядов сруба не возможна без щелей.

Чем дольше эксплуатируется сруб, тем больше усугубляется проблема увеличения трещин. Все дело в том, что бревна усыхают, уменьшаясь в размерах, а поверхность трещин заметно увеличивается.

Через ослабленные места в стенах баня будет иметь большие потери тепла.

Сруб бани требуется внимательно осмотреть, определить проблемные места, через которые возможна потеря тепла. Затем проводят заделку всех щелей между бревнами, утепляя сруб природными джутовыми материалами или мхом. Установка первого венца на фундамент тоже выполняется с тщательной заделкой щелей между элементами коробки из бревен.

Сруб прослужит долго при надёжной изоляции проблемных стыков.

Источник: http://FundamentAya.ru/job/posle/ustanovka_sruba_na_fundament.html

Установка сруба | Секреты и Нюансы

Установка сруба на фундамент Как поднимать брёвна на сруб

Здравствуйте уважаемые самоделкины.

Сруб куплен, теперь его нужно правильно собрать и установить. А как это сделать, если ничего подобного раньше делать не приходилось?

Если к поговорке «Глаза боятся, а руки делают» прибавить информацию из нескольких постов, с советами по сборке сруба, то и выполнить эту работу Вам будет вполне по силам.

Срубы собирают не боги, а такие же мужики как и Вы, возможно даже более криворукие. Так чем Вы хуже? Сделаем. А я помогу.

Надеюсь Вы послушались моих предыдущих советов, заказали сруб во второй половине зимы, Вам его тогда же и срубили, Вы проверили качество рубки углов и пазов, собрали в стопу, и он благополучно в ней простоял до июня, или даже июля.

Дольше ждать не стоит, так как благодаря дождям и солнцу, бревно начинает темнеть, и чем больше оно потемнеет, тем больше придётся состругивать облонь, самую крепкую внешнюю часть ствола.

Перед тем как загрузить его в машину, и везти на место, хорошенько проверьте маркировку на торцах брёвен. Она должна быть очень хорошо видна и понятна.

Не дай Бог перепутать потом порядок венцов

Как строгать сруб

После того, как сруб привезён и разгружен в штабель, нужно сразу же приступать к строганию и пропитке брёвен антисептиком.

Ни в коем случае не оставляйте его в штабеле надолго. Погода, плохая проветриваемость, не правильное положение, могут здорово подпортить брёвна.

Строгание — процесс довольно таки канительный, поэтому лучше соорудить для этого крепкие козлы, высотой примерно 60 см., иначе без спины можно остаться.

Главные цели, к которым нужно стремиться в процессе — это сострогать как можно меньше, и в то же время получить, как можно более чистое бревно.

Выпуклости вокруг сучков, конечно нужно полностью убрать, а вот между сучками, и ровные комельные брёвна, лучше строгать с выпуском ножей рубанка не более 1.5 мм.

Убираем короеда

Ещё одной целью строгания, является обнаружение притаившихся под остатками коры, особенно в присучковых впадинах, короедов.

Так как фотоаппарат мой трагически погиб во время сборки, то результаты присутствия этого вредителя я покажу на примере бруса с другого сруба.

Вот чистенький брус естественной сушки, без каких бы то ни было следов повреждений, но с тонюсенькой оставшейся полоской коры на углу.

Снимем эту полоску коры, и под ней открываются результаты бурной жизнедеятельности.

И ведь как глубоко проникают в древесину! Чтоб уничтожить вредителя, берём шприц и скипидар.

Вот таким образом обрабатываются все подозрительные отверстия, обнаруженные в бревне в процессе строгания

Пропитка сруба

Оструганное, чистое бревно сразу же пропитываем антисептиком. Сейчас рынок предлагает огромное количество такого товара от всевозможных болячек. Я же предложу свой, проверенный временем, рецепт пропитки.

Рецепт:

10 литров натуральной олифы смешать с 3-мя литрами скипидара живицы. Если натуральных нет (трудно найти), можно использовать Оксоль и простой скипидар.

Эта пропитка глубоко проникает в древесину, и относительно быстро сохнет. Очень долго держит запах свежей древесины, и гарантированно сохраняет поверхность бревна от потемнения до следующего сезона, когда сруб можно будет ошлифовать и покрыть декоративной пропиткой.

Почему «До следующего сезона»? Потому что сруб продолжит сохнуть, то есть бревно будет уменьшаться в диаметре, и садиться. Поэтому, через год сруб желательно подконопатить, а потом уж можно и шлифовать на чистовую.

Так как состав получается относительно не дорогой, то не стоит на нём экономить. Пропитывайте тщательно, особенно те места, где в брёвнах образовались естественные трещины, чтоб в них затекало. Пазы лучше тоже пропитать, чтоб там не захотела обосноваться какая либо живность.

Исправляем огрехи бензопилы

Следующий этап стал необходим с тех пор, как срубы стали делать не топором, а бензопилой. Моё мнение: бензопила — это дурмашина в изготовлении сруба.

Можно ей делать торцевые пропилы, но выбирать пазы и вырубать лапу или чашку нужно топором или теслом (есть такой инструмент).

Так как 99% срубов сейчас делается только бензопилой, то посмотрим, что после неё приходится исправлять. А исправить желательно пропилы, которые остаются в пазах, и некоторые из которых выходят в лапу, или чашку.

Заходи Дедушка мороз!

Чтоб Колотун Бабай действительно не зашёл, эти пропилы, сразу после пропитки нужно законопатить мхом.

Если сруб срублен как положено топором, и паз как положено полукруглый, то эта проблема отпадает.

Установка сруба на фундамент

Вот теперь можно приступать к сборке и установке сруба на фундамент. Если быть точным — на цоколь, который делается из красного кирпича и является необходимой частью между фундаментом и срубом.

Цоколь может быть высоким, низким, с вентиляционными и смотровыми окнами и без таковых — зависит от конструктивных особенностей здания.

В нашем случае одно можно сказать наверняка — на высоком цоколе нижние венцы сруба меньше подвержены гниению.

Установку сруба будем производить используя в качестве прокладочного материала боровой мох (сфагнум).

На цоколь стелиться 1-2 (зависит от сорта) слоя рубероида и на него равномерно укладывается мох. Количество мха под первый венец определяется следующим образом: по ширине лента мха должна быть шире посадочной площадки сантиметров на 10 — по 5 с каждой стороны.

Толщина слоя определяется на прижим, т.е. если прижать валик мха с силой рукой, то его толщина должна быть около 2-3 см. В дальнейшем, после подбивки, сруб спресует его до 0.5-1 см.

Весь валик нужно прощупать рукой на прижим, удаляя при этом возможно оставшиеся шишки, и уплотнения образующиеся возможно оставшимися земляными комочками.

Да, если на первых брёвнах не сделана посадочная площадка при рубке, то её надо сделать при установке.

Когда мох разложен, к нему подкатывается бревно так, чтоб для установки его на место достаточно было одного переката, без двигания туда-сюда.

Точно так-же устанавливается второе бревно первого венца.

Третье и четвёртое (поперечные) брёвна первого венца, ставятся на первые и подводятся к лапам так, чтоб для их установки на место, также достаточно было одного переката, причём край верхней лапы должен выступать над краем нижней, чтоб при установке не свёзся мох с вертикальной плоскости, после чего на лапу укладывается мох.

Затем бревно перекатывается на место. Несмотря на все старания, с вертикальной плоскости мох частенько частично свозится, поэтому обязательно проверяйте вертикальные швы и добавляйте в них мох, так как после установки следующего венца сделать это будет сложно.

Если по наклонным плоскостям ещё можно с помощью клина добавить мха, то по вертикальным нет, поэтому не пожалейте времени, и особо тщательно, равномерно уложите мох на лапы, чтоб потом не загонять его туда клиньями или тонкими пробивками.

После установки первого венца, нужно проверить его геометрию по диагоналям, и сделать необходимые поправки.

Если поправки будут существенными, и в результате свезётся мох из под брёвен, то нужно поправить и его, приподняв венец с помощью домкрата или клиньев.

При дальнейшей сборке сруба, мох укладывается на предыдущие венцы, и тут могут возникнуть следующие нюансы:

а) разложенный мох сдувается с бревна ветром;

б) разложенный мох свозится при установке бревна;

В первом случае нужно использовать мох нормальной влажности. Слишком сухой он конечно сдувается лёгким дуновением ветерка, а при нормальной влажности нормально лежит и при среднем ветре.

О том как при необходимости подготовить мох читайте в статье Мох для сруба.

Во втором — не надо пытаться поставить бревно сразу на место на разложенный мох (при работе с подъёмным краном).

Поставьте бревно так как я рекомендовал при установке 3 и 4 бревна первого венца, т.е. на один перекат и просто потихоньку перекатите его на место не толкая на разложенный мох.

Два венца установлены.

Следующие венцы устанавливаются аналогично, но при этом есть один нюанс. После третьего венца, подтыкается мох оставшийся снаружи между фундаментом и первым венцом и первым и вторым венцом.

И так далее. После установки следующего венца подтыкается мох через венец ниже.

При этом, у нормально срубленного сруба, нужно следить, чтоб зазоры между брёвнами и с наружней и с внутренней стороны были одинаковыми, и составляли примерно 1.5-2.5 см.

Если зазор с одной стороны больше, а с другой меньше, то это говорит о том, что бревно повернулось вокруг продольной оси и лежит не правильно.

Причиной этому может служить неравномерная раскладка мха.

Выправляется такая ситуация следующим образом: в лапу, со стороны утончённого зазора вбивается клин до того момента как бревно выровнится, и образовавшиеся пустоты между брёвен плотно заполняются мхом.

Подтыкается мох таким же клином сделанным из твёрдого дерева (берёза, дуб, клён).

После поднятия всех венцов и подтыкания мха, зазор между брёвнами и в лапах должен составлять примерно от 1 см внизу до 2 х вверху.

В дальнейшем под тяжестью крыши весь мох спрессуется, и все зазоры должны остаться не более 0.5 см. или закрыться вообще. Ну это у правильно срубленного сруба.

И последнее, что входит в установку сруба — это изготовление матки и заделка пазов в череповых брёвнах.

Для справки: самые последние брёвна в срубе называются нахлопными, их только два, и последний венец получается как бы незавершённым, так как не имеет поперечных брёвен, а последний полный венец называется череповым и по нему проходит потолок.

Матка представляет из себя брус или бревно с пазами для вставки досок потолка.

Сделать её лучше из бруса 200 х 200. Если сруб большой и требует несколько маток, то пролёт между ними не должен превышать 2-х метров. Лучше 1.5 метра.

Лицевая часть будущей матки обрабатывается рубанком и доводится шлифмашинкой, а пазы выпиливаются ручной циркуляркой и выбираются стамеской.

Матка врезается между череповым и нахлопным брёвнами.

Сначала делаются пазы в череповых брёвнах и в них на подушку из мха устанавливается матка.

Глубину пазов желательно сделать такой, чтоб паз для потолочных досок в матке, оказался на уровне стыка череповых и нахлопных брёвен. В таком случае потолочные доски достаточно будет подстрогать по нижнему краю (опотолках будет отдельная статья), и они плотно прилягут к бревну, вследствии чего не придётся выбирать паз в череповом бревне на котором лежит матка.

Затем делается паз для матки в нахлопном бревне и оно устанавливается сверху, тоже на мох.

А вот в брёвнах противоположных матке пазы делать придётся. Делаются они в уровень с пазами матки, иначе потолки получатся не ровными.

На этом установку сруба можно было-бы закончить, но хочу предложить вашему вниманию ещё один нюанс, который очень подходит при установке сруба на низкий фундамент с низким цоколем.и хорошо предохраняет первые венцы от гниения.

Я узнал о нём случайно. Бог послал векового деда, который заявил, что его сруб простоял полсотни лет, и он ни разу не менял первый венец, потому, что положил его на лошак.

Сам лошак менял дважды, а вот венец остался как новый.

Что такое лошак, я от него так и не добился. Доска, говорит, а какая, объяснить не может. Я даже гнать начал по этому поводу: сверху, значит, конёк, а снизу лошак.

В конце концов, при очередной разборке, попался мне этот лошак. То что это не лошак, а лежак, допёр уже сам, но что самое обидное, он действительно оказался простой доской, примерно 50 х 150 мм.

Первый венец на нём, действительно имел отличный вид, хотя сам лежак был чуть подгнившим.

На фундамент, как обычно, кладётся два слоя рубероида, затем слой мха в 10 см., на него струганная и пропитанная доска 50 х 150, на неё опять слой мха, и уже на него первый венец.

После того, как весь сруб будет собран, с наружной стороны, к лежаку прибивается доска-заглушка, а с внутренней, сам лежак со всей дури дополнительно проконопачивается мхом.

С доской-заглушкой приходится поработать топором, чтоб подогнать по бревну её верхний торец. А чтоб под неё не затекала дождевая вода, над ней особым образом делается отлив, но об этом будет отдельная статья.

После установки первых двух брёвен, на них сразу ставятся боковые, а вот лежак под них подводится уже после сборки сруба, и возможно, даже после установки крыши, чтоб они гарантированно плотно легли на первые.

Закрыть проём, получающийся между боковыми брёвнами первого венца и цоколем, можно кирпичом, как бы приподняв цоколь в этом месте, и можно брусом.

Кирпичом закладывается в том случае, если половина бокового бревна оставляется под полом, а брусом, если пол делается по первым брёвнам сруба.

Ну как бы там ни было — лежак у Вас под боковым бревном, или брус, подводятся они одинаково. Сначала между лежаком и цоколем вбиваются клинья, снаружи и изнутри, которыми лежак очень плотно прижимается к бревну.

Образовавшаяся щель очень плотно заполняется мхом.

Затем клинья вынимаются, и вбиваются уже между бревном и лежаком

При этом нужно использовать тяжелую кувалду, чтобы лежак, как можно плотнее прижал мох, проложенный между ним и цоколем, а затем опять же очень плотно заполнить мхом образовавшуюся щель.

Затем наружные клинья убираются, и к лежаку прибивается доска заглушка, после чего мох от всей души пробивается изнутри.

После этого и внутренние клинья можно убрать

Как поднимать брёвна на сруб

Итак, первый венец поставлен, теперь нужно поднимать остальные, и значит необходимо специальное приспособление, для выполнения этой работы.

Очень часто на этот сайт приходит запрос: «Как сделать кран балку для подъёма бруса, или бревна». Так вот, не заморачивайте себе голову, всё что нужно — это две шестиметровые доски 50 х 150 мм., и тридцать метров джутового каната.

Из этих материалов делается самое простое, и самое эффективное приспособление, для подъёма бревна и бруса на стены.

Для примера: мы подняли сруб 6 х 7 х 3,2 м. вдвоём с сыном 16-и лет. Я далеко не Геракл, пацан — тем более, однако запросто подняли все брёвна.

Хотя у меня есть подъёмный кран, и сперва мы пробовали поднимать брёвна им, но после первого же бревна поняли, что скаты лучше.

К сожалению я в смятку раздавил фотоаппарат во время этой работы, поэтому постараюсь сделать рисунок.

Вот и всё. Тянем за свободные концы, и бревно спокойно закатывается по скатам на верх. Точно так же закатывается и брус. Джутовый канат отлично цепляется за углы и кантует его. Брус идёт даже легче, чем бревно, так как весит меньше.

Скаты сверху нужно крепить к бревну саморезами, чтоб не соскочили, поэтому под рукой должен быть шуруповёрт. А внутри сруба по периметру делаются леса на две доски, которые поднимаются по мере подъёма стен.

Первый раз леса делаются на высоте примерно 1.2 метра, потом поднимаются до высоты около 2.2 метра, и всё.

Если брус под скаты ещё сырой, то он ощутимо прогибается под весом бревна. В этом случае, где-то в средней части, под него ставятся подпорки, которые с боков крепятся саморезами, причём подпорки сначала ставятся ближе к фундаменту, а потом, по мере подъёма сруба, перемещаются ближе к началу ската.

После подъёма, бревно хорошо упирается концами на противоположные стены, его просто пододвигаем к месту установки, и ставим на предыдущий венец на который предварительно уложен мох.

Как уложить мох на венец, я подробно рассказал и показал в статье Мох для сруба

Боковые брёвна, после подъёма, вдвоём не особо сложно развернуть на периметре, используя углы, и подвести к своим стенам.

Следите за маркировкой брёвен

Подбивка сруба по углам

После того, как все венцы установлены, нужно сделать подбивку сруба по углам. Эта операция решает две задачи:

1. Более плотно просаживается сруб.

2. Проверяется, и если нужно, подправляется геометрия сборки сруба.

Делается пробивка снаружи, тяжелой кувалдой. По концу каждого бревна, наносится два-три хороших удара, после каждого из которых сруб заметно проседает.

Если рубка в лапу, то бить нужно по торчащим концам лапы, направляя удар как бы внутрь сруба, если в чашку, то просто по торцам брёвен, и не так сильно.

Когда все брёвна пробиты, берётся отвес, и проверяются углы сруба. Отвес должен попадать от центра верхнего бревна, на центр нижнего. Если обнаруживается уход от этой вертикали, то верхние брёвна, скорее всего из нескольких венцов, подбиваются той же кувалдой на место.

Так проходятся все углы, пока сруб не примет нормальную форму. Конечно не нужно ловить центр бревна в миллиметрах. Уход в 2-3 сантиметра особой роли не играет.

После пробивки можно переходить к крыше, но так как классическую крышу сейчас делают разве что на некоторых банях, то и смысла показывать её я не вижу.

В отдельной статье я покажу один оригинальный вариант крыши, под которой и сруб, и каменная часть дома, может кому-то и пригодится само решение, хотя сейчас, что ни крыша, то отдельное произведение искусства, просто глаз радуется.

Желаю трудовых успехов.

Раздел Стройка >>>Подраздел Сруб>>>

Как выбрать сруб
Mох для сруба
Отделка сруба
Как рубить сруб

Источник: https://sekretymastera.ru/nowosti/ustanovka-sruba/

Как правильно поставить сруб своими руками? в фото

Угловые соединения брусовой коробки.

Подготовительный этап заключается в подборе бревен подходящих диаметра, длины и качества. Следует иметь в виду, что для районов с холодным климатом наилучшим вариантом будут заготовки диаметром в 26 см и более, в то время как для умеренных или теплых климатических зон достаточным будет диаметр бревна в пределах 22-24 см.

Для укладки в венцы будущего деревянного здания подбираются ровные бревна, лишенные существенных механических дефектов, без следов гнили и признаков поражения паразитами или насекомыми. Кора с таких заготовок обязательно снимается.

Сами бревна нарезаются с учетом проекта строительства сооружения, при этом каждое бревно должно остаться длиннее запланированного размера стены примерно на 80-100 см. Если подходящих по длине бревен недостаточно, то можно использовать короткие заготовки, предварительно соединяя их в торцах замком «паз-гребень».

Первый, окладный, венец из твердой древесины, подровненный снизу, укладывают на уже готовый фундамент, сооруженный из кирпичной кладки или монолитного бетона.

Нельзя забывать по всему периметру между фундаментом и бревнами первого ряда проложить доски шириной в 150 мм и толщиной не менее 50 мм, пропитанные битумом.

Эта прокладка в дальнейшем послужит надежной гидроизоляционной защитой дома от грунтовой влаги.

Преимущества и недостатки сруба.

Затем на окладный венец монтируются следующие ряды бревен с постоянным соблюдением (посредством уровня) строгой вертикальности углов и горизонтальности каждого ряда.

Так как все бревна объективно сужаются от комля к вершине, то их укладку следует производить таким образом, чтобы вершина нижнего бревна стыковалась с комлем верхнего.

В этом случае стены будут расти равномерно, без резких перекосов по высоте.

Для устойчивого плотного прилегания рядов друг к другу в каждом следующем (верхнем) бревне по всей его длине выбирается паз полукруглого сечения произвольного размера.

Этим пазом верхнее бревно укладывается на нижнее. Та сторона заготовки, которая будет обращена внутрь помещений, выравнивается.

Если в доме будут внутренние перегородки, то предназначенные для этого бревна выравниваются с обеих сторон.

Скрепление венцов (рядов) между собой производится с помощью нагелей, которые изготавливаются из цилиндрических заготовок диаметром не менее 25 мм. Их посадка осуществляется в отверстия соответствующего размера, просверленные вертикально в бревнах в шахматном порядке на расстоянии 2 м друг от друга.

При этом глубина отверстий должна обеспечивать выступание нагеля из древесины не менее чем на 5 см. В таком случае нагель сможет предотвратить нежелательное съезжание в сторону верхнего бревна при его усадке.

Как уже было сказано выше, перевязки внешних стен в углах дома выполняются как с выступом за кромку стены, так и без выступа. Самый простой способ перевязки — посредством торцевого шпунта. Однако известны и другие виды перевязок — «чаша», «лапа», «в обло».

Проемы для окон и дверей можно делать с каждым новым рядом, но более предпочтительным способом считается их вырезание уже после окончательной сборки сплошных стен. В первом случае сложно выдержать точно по проекту все размеры и уровни. Во втором же случае можно избежать ненужных перекосов всей конструкции и в итоге создать равномерную нагрузку на фундамент.

Следует проследить также, чтобы между верхней кромкой дверного (оконного) короба и верхним перекрытием проема оставался зазор в 4-5 см на случай возможной усадки здания.

По мере укладки бревен либо после окончания возведения стен в срубе делают утеплительные швы. С этой целью между бревнами производят укладку войлока. Конопатят щели паклей, мхом, пенькой. Эти или другие подходящие материалы тщательно затрамбовываются в пазах, закрывая малейшие щели.

На заключительном этапе все деревянные перекрытия необходимо покрыть слоем гидроизоляционного материала. После этого сруб на полгода оставляют отстаиваться для окончательной просушки и усадки.

Некоторые полезные советы по сборке сруба

Монтаж венцов брусовой коробки.

Для того чтобы качественно выполнить сруб своими руками, рекомендуется вспомнить о следующих важных деталях:

Описанные правила и рекомендации должны помочь тем, кто хочет самостоятельно построить свой дом из самого экологически чистого и привлекательного строительного материала.

Обзор Как правильно поставить сруб своими руками? .

Источник: http://stroitelstvo21.ru/obzor/17314-kak-pravilno-postavit-srub-svoimi-rukami.html

Как правильно сложить сруб из бруса: от первого венца до финишной обработки

Ввиду роста популярности дерева как строительного материала многие интересуются, как сложить дом из бруса своими руками.

Несмотря на достаточно существенные масштабы подобного мероприятия задача эта вполне реальна.

Естественно, необходимо будет приобрести качественный материал, освоить технологию и привлечь помощников — но в итоге вполне можно возвести жилой дом без привлечения сторонних специалистов.

Как это сделать – мы расскажем ниже. В дополнение ко всему видео в этой статье, размещенное ниже, тоже осветит некоторые нюансы.

Работа предстоит немалая, но «глаза боятся, а руки делают»!

Особенности выбора

Прежде чем говорить о том, как ложить брус для формирования стен жилого дома или бани, необходимо разобраться с самим материалом.

Брус, используемый для строительства, представляет собой заготовку четырехугольной формы (прямоугольную или квадратную), выпиленную из цельного ствола дерева или же склеенную из нескольких досок.

Ровный массивный брус

По конфигурации брус может быть ровным или профилированным. Профилированные модели гораздо более удобны в монтаже. Кроме того, выступы и выемки на плоскостях профилированных деталей позволяют создать практически герметичный стык между элементами.

Цельный брус является более доступным по стоимости, однако он более склонен к деформации и усадке при высыхании. Цена клееных разновидностей значительно выше, зато такие заготовки практически не коробятся, а усадка строения будет минимальной.

Клееная профилированная заготовка

Также при покупке материала очень важно обращать внимание на его влажность: дерево естественной влажности стоит дешевле, но сруб из такого материала перед началом отделки должен простоять минимум год, иначе усадка стен приведет к деформации внутренней и наружной обшивки.
Камерная сушка существенно удорожает стройматериал, однако позволяет минимизировать процент связанной влаги в волокнах древесины. Такой брус практически не усаживается.

Резюмируя, можно отметить, что ответ на вопрос о том, сколько стоит сложить сруб из бруса, напрямую зависит от выбранного вами материала. Клееный профилированный брус, прошедший предварительную сушку, обойдется дороже, но со стройкой вы управитесь легко и быстро. Ну, а наиболее бюджетный вариант – ровный массивный материал естественной влажности. Но с ним, естественно, придется повозиться.

Чтобы рассчитать необходимое количество бруса, можно воспользоваться простым калькулятором:

Сечение бруса

Длина бруса

Технология монтажа сруба

Нижний узел примыкания к фундаменту

После того как материал выбран, закуплен и доставлен на участок, можно разбираться с тем, как сложить сруб из бруса. И начинать работу мы будем с основания — монтажа окладного венца.

Что же советует нам инструкция от специалистов в работе с деревом?

Перед тем как положить первый венец из бруса, необходимо выполнить качественную гидроизоляцию основания. Каким бы ни был наш фундамент, на его верхнюю плоскость мы укладываем либо два слоя рубероида, либо специальную гидроизоляционную мембрану.

Поверх гидроизоляционного слоя по периметру всего основания укладываем подкладочный брус. Для изготовления такого бруса лучше всего использовать лиственницу – это дерево отличается максимальной устойчивостью к воздействию влаги.
Толщина подкладочного бруса должна быть не менее 100 мм, а ширина – как минимум, не меньше, чем ширина основного стенового бруса.

Фото нижних венцов на подкладном брусе

Иногда в качестве подкладки используют профилированный брус, обрезанный таким образом, чтобы он опирался на основание не шипами замка, а плоскостью. В этом случае установка дополнительной подкладки не требуется, но гидроизоляционные свойства конструкции несколько пострадают.
На углах конструкции деревянные балки соединяем «в полдерева». Это позволяет добиться максимальной прочности стыка.

Подкладочный брус или первую профилированную заготовку тщательно пропитываем антисептическим средством (Тиккурила, Сенеж и т.п.). В принципе, если позволяют финансы, можно перед началом укладки обработать биозащитным составом все брусья – лишней эта страховка от гниения точно не будет.

Рулон утеплителя из джута

Поверх бруса укладываем уплотнительную ленту из джута. Если вы выбираете, чем проложить брус, то следует иметь в виду, что слишком толстый материал так же неэффективен, как и слишком тонкий: и в том, и в другом случае возрастает риск продувания. Для ровного бруса достаточно толщины ленты в 10 мм, а для клееного профилированного – 5 мм.

Чтобы избежать смещения, фиксируем джут на брусе с помощью строительного степплера.

К внутренней части нижнего венца крепим кронштейны, на которые укладываем лаги для пола. Нижняя плоскость лаг должна опираться на элементы фундамента или специальные черепные бруски.

В принципе, лаги можно и врезать в венец, но если мы говорим о том, как сложить баню из бруса или построить дом на относительно влажных почвах, то лучше действовать именно по первому варианту. Так будет проще заменить подгнившую лагу новой.

Технологии скрепления бруса

После того как возведен первый венец, можно начинать укладку брусьев для набора стен.

Здесь есть несколько нюансов, которые стоит учитывать:

В принципе, качественно просушенный клееный профилированный брус можно монтировать вообще без соединительных элементов, скрепляя в замок лишь по углам (о технологии углового соединения мы поговорим чуть ниже). Но, все же, для повышения прочности лучше соединить заготовки.

Укладка профилированных деталей

Для соединения используются нагели – металлические, деревянные или пластиковые штыри. Лучше всего использовать именно деревянные, да еще и той же влажности, что и само дерево стен.
Отверстие под нагель сверлится для соединения не более чем двух брусьев: верхний брус «прошивается» насквозь, а в нижнем формируется гнездо в половину его толщины.
Диаметр отверстия должен быть равен диаметру нагеля — так, чтобы крепежный элемент с небольшим усилием загонялся в дерево ударами киянки.

Забивка нагеля

Крепежные элементы устанавливаются в шахматном порядке. Расстояние между ними не должно превышать 1500 мм.

Схема устройства стены

Рубим углы

Угловые соединения бруса можно осуществлять несколькими способами.

Одни из них предусматривают выступ заготовки за пределы плоскости стены (соединение с остатком), другие – нет.

Рубка угла с остатком

С остатком детали соединяют путем вырубания в заготовке углубления – чаши. В эту чашу укладывается второй брус, который может быть либо цельным, либо с соответствующим вырезом. Наиболее популярные схемы соединения с остатком — «в обло» и «в чашу».
Самой распространенной технологией стыковки без остатка является стыковка «в полдерева». При этом на торцах брусьев формируются выступы, толщина которых равна половине толщины соединяемых деталей.

Схематическое изображение «теплого угла»

Еще один способ углового соединения – так называемый «теплый угол». Эта технология предполагает выборку на боковой поверхности бруса вертикального паза, в который вставляется соответствующий по размерам шип на торце другого элемента.

Теплый угол – вид снаружи

Окна и двери

Говоря о возведении стен, не стоит забывать и об оконных и дверных проемах:

Сами проемы либо вырезаются в уже уложенных стенах, либо заранее предусматриваются конструкцией (если мы приобретаем материал в составе, так называемого, домокомплекта).
Для того чтобы сохранить форму проемов при усадке, в их боковые поверхности врезаем специальные планки – так называемые ройки.
Над оконными и дверными коробками в обязательном порядке оставляем усадочный зазор не менее 50 мм.

Монтаж оконной коробки с обязательным верхним зазором

Финишная отделка

После завершения всех описанных выше мероприятий и укладки кровли сруб должен выстояться до полной усадки. Время выстаивания колеблется от полутора лет (для сырого ровного бруса) до полугода (если использовалось клееное просушенное сырье).

После того как необходимое время прошло, можно приступать к отделке:

Дома из профилированного материала не требуют обшивки ни изнутри, ни снаружи. Для обеспечения их долговечности вполне достаточно провести обработку стен антисептиком или окрасить составом для наружных работ.
У зданий из ровного бруса в процессе усадки неминуемо образуются щели. Эти щели необходимо загерметизировать, после чего стоит выполнить обшивку, защищающую от продувания.
Под обшивкой монтируем ветрозащитную мембрану, а саму отделку выполняем из вагонки (внутри), сайдинга или металлосайдинга (снаружи). Также возможна облицовка стен кирпичной кладкой.

Дом из бруса обложенный кирпичом — в процессе работы

Вывод

Конечно, полностью овладеть технологией можно только на практике. Но, все же, в данной инструкции содержится масса информации о том, как правильно сложить из бруса баню или другое строение, а потому начинающим мастерам она крайне рекомендуется к вдумчивому изучению.

Источник: https://1brus.ru/operacii/montaj/85-kak-pravilno-slozhit-srub-iz-brusa