Стальные входные двери: как выбрать надежную конструкцию для дома, схемы (видео)

Стальные входные двери: как выбрать надежную конструкцию для дома, схемы (видео)

Сегодня есть возможность выбрать готовую стальную входную дверь или же заказать ее. В этом случае все зависит от размеров проема под дверь. Все готовые модели имеют стандартные размеры. В большинстве случаев выбор нужно делать из 3 существующих размеров.

Устройство стальной входной двери.

Выбор между заказной и готовой стальной дверью

Следует понимать, что не все размеры могут подойти под имеющийся дверной проем. Чтобы конструкция была установлена правильно, проем должен быть немного больше самой коробки двери. Забивать коробку в проем не допускается, так как таким образом можно деформировать конструкцию, в результате чего она перекосится.

Составные части входной стальной двери.

Зазор между проемом и коробкой не должен быть слишком большим, так как подобную конструкцию можно легко выдавить домкратом или другим приспособлением. Можно выполнить подгонку проема под готовые двери, однако, помимо расходов на расширение проема, будет нарушена несущая конструкция, что приведет к негативным последствиям.

Готовая конструкция в большинстве случаев идет в комплекте с замками определенного изготовителя, которые заменить достаточно сложно. Для этого понадобится полностью разобрать полотно, приварить другие крепежные элементы.

Преимущество готовых конструкций заключается в том, что они стоят гораздо дешевле заказных, так как изготавливаются конвейерным методом.

Выбор между готовыми дверями и заказными зависит от того, какую сумму денежных средств есть возможность потратить на приобретение конструкции, а также от размеров существующего дверного проема.

Выбор конструкции входной двери и материала для изготовления

На качество дверей из стали влияет их конструкция. Любое подобное изделие состоит из полотна и коробки. Коробки бывают уголковыми и профильными. Уголковые конструкции способны выдержать значительные нагрузки, так как минимальная толщина этого крепежного элемента составляет 3 мм. Недостаток подобного изделия — низкий уровень теплоизоляции.

Конструкция стальной двери с двойным притвором.

Пустотелая профильная металлическая коробка имеет толщину максимум в 2 мм. Она имеет отличный внешний вид и хороший уровень теплоизоляции. Значительный недостаток приспособления — толщина материала изготовления. Движущие элементы замка, а особенно «язычок», со временем сотрут материал, что может привести к тому, что для закрытия двери ее надо будет сильно прижимать.

Некоторые изготовители делают профильные коробки из уголков. В таком случае есть возможность получить и стойкость к значительным нагрузкам, и хороший уровень теплоизоляции. Если денежные средства позволяют, то рекомендуется выбирать именно такую конструкцию.

Полотно двери может изготавливаться из уголков или профильных труб. Внутри конструкции обязательно устанавливаются ребра жесткости, которые утепляются минеральной ватой, обшиваются с одной или двух сторон листом из металла. На эти конструкции устанавливаются декоративные накладки.

Схема обшивки входной двери.

Стоит заметить, что обшивать дверь с двух сторон листами из металла не обязательно, можно это сделать лишь с одной стороны металлом толщиной в 3 мм.

Особое внимание нужно уделить и толщине полотна двери. Минимальная толщина конструкции составляет 40 мм. Если толщина будет меньше, то дверь не сможет обеспечить защиту квартиры или частного дома.

Сегодня в продаже можно найти дверные конструкции с толщиной полотна более 90 мм. В большинстве случаев это двери отечественного производства.

Стоит заметить, что по стоимости они в несколько раз превосходят аналоги китайского производства.

В процессе приобретения входных стальных дверей отдавать предпочтение нужно тем, у которых в конструкции предусматривается притвор. Подобный элемент может обеспечить герметичность изделию.

Выбор класса взломостойкости входной двери из стали

Чтобы выбрать стальную входную дверь подходящего класса взломостойкости, нужно понимать, какими способами вскрываются металлические конструкции. Существуют такие методы, как:

Конструкция стальной входной взломостойкой двери ДС4 3 класса.

  1. Вандальный — с помощью физического воздействия. В этом случае используются инструменты, которые продаются во всех строительных супермаркетах (отвертки, ломы, кувалды, дрели и т. д.). С помощью подобных приспособлений происходит большинство краж, которые осуществляются людьми без каких-либо особых навыков. Таким образом можно вскрыть самые простые замки и двери, которые изготавливаются из стали небольшой толщины. Чаще всего подобные конструкции изготавливаются в Китае.
  2. Профессиональный — с помощью отмычек, свертышей и других профессиональных инструментов воров, которые нельзя приобрести в строительных супермаркетах. Бывает так, что конструкция из металла сделана хорошо и установлены дорогостоящие замки, но, к примеру, с помощью свертыша возможно открыть практически все сувальные замки за 25-30 секунд.

Чтобы бороться с людьми, которые владеют большими познаниями в области вскрытия и имеют соответствующие инструменты, надо устанавливать двери более надежные и различные необычные замки с хитростями. Рекомендуется использовать дополнительные замки без замочной скважины.

Конструкция стальной входной взломостойкой двери ДС3 1 класса.

Сегодня есть организации, которые проводят сертификацию и испытания входных дверей из стали, различных металлических конструкций, их замков и запирающих приспособлений.

Всего существует 13 классов взломостойкости, однако в квартирах чаще всего устанавливаются двери взломостойкостью не выше 4 уровня. Это обусловливается особыми требованиями к входной двери.

5 класс и выше — это специализированные двери для сейфов и банков, которые комплектуются специальными запирающими устройствами. Подобные конструкции имеют достаточно большой вес, в связи с чем их не допускается устанавливать в квартирах.

3 класс означает, что входные двери открыть достаточно сложно (даже с помощью использования специальных приспособлений, включая электродрель, болгарку, резак и т. д.).

4 класс — это двери, которые имеют защиту от всех видов оружия для стрелков. Если выбрать дверь из стали 3 или 4 класса, то беспокоиться нужно лишь тогда, когда будут утеряны ключи от этой конструкции.

В таком случае дверь может быть вскрыта лишь сотрудниками соответствующих служб.

Двери 1 и 2 класса не получится взломать ломом или монтировкой меньше чем за 10 минут. Исключить взлом можно с помощью использования системы активных и пассивных ригелей, в состав которых входят скрытые замки, антисрезы и другие элементы. Двери 1 и 2 класса можно взломать с помощью специальных электрических режущих инструментов с абразивным диском.

Такие конструкции можно различить по стоимости. Чем выше класс, тем дороже дверь. Выбирать нужно исходя из того, какую сумму денег планируется потратить на приобретение входных дверей.

Выбор наполнения и покрытия стальной двери

Устройство наполнения и покрытия стальной двери пеноплексом, пробковым листом, пенополистиролом, фольгированным изолоном.

В большинстве случаев дверь наполняется гофрированным картоном, который укладывается в виде системы пчелиных сот. Однако существуют и другие наполнительные материалы, которые имеют высокие характеристики изоляции. Лучше всего выбирать конструкции, которые наполняются вспененным полиуретаном или минеральной ватой.

Чаще всего для покрытия входных стальных дверей используют лаковую или молотковую покраску. Молотковое покрытие является более практичным в эксплуатации. При его выборе следует обратить внимание на фактуру: если это молоток с крупными зернами, то он имеет более длительный срок возможной эксплуатации.

Меньший срок имеют порошковые напыления и мелкозернистые молотки. С недавних пор в продаже появились и альтернативные виды покрасок: автоэмаль, двухстороннее травленое покрытие и т. д.

На строительном рынке можно встретить и натуральные виды отделок входных дверей из стали, например, отделка МДФ панелями, винилискожей, ламинатом, деревом, дерматином и т. д.

Такие конструкции имеют высокую стоимость, однако если все же есть желание выбрать подобную отделку, то рекомендуется обратить внимание на травленое покрытие, которое может имитировать кожаную или деревянную фактуру. Подобные покрытия выглядят довольно дорого, но стоят дешевле.

Выбор дверных петель, порога и замков

Схема монтажа дверных петель.

На период эксплуатации и свойства влияют количество и качество петель входных металлических дверей. Не рекомендуется приобретать стальные конструкции, которые идут в комплекте меньше чем с 3 петлями.

Важно обратить внимание и на угол открывания дверей, особенно тогда, когда понадобится заносить или выносить предметы интерьера больших размеров, например, мебель или бытовую технику.

В продаже можно найти петли с различными углами открывания — 90°, 120° или 180°.

В процессе выбора порога входной конструкции из стали важно уделить особое внимание наличию чашек под ригели, которые выходят из верхней и нижней частей полотна. Во время установки подобных конструкций достаточно часто используется монтажная пена, к которой некоторые ригели прилипают. Следует понимать, что в таком случае при эксплуатации двери могут возникнуть некоторые проблемы.

Замки являются главным элементом защиты входной конструкции. Их выбору необходимо уделить особое внимание.

Замки могут быть сувальными и цилиндровыми. Первый имеет большие размеры, выполняет силовую функцию. Помимо того, выбить его достаточно сложно.

Второй замок рекомендуется использовать в качестве вспомогательного. В отличие от сувального замка, цилиндровый выбить легче, однако подобрать к нему ключ или взломать его отмычкой достаточно сложно.

Потому рекомендуется укомплектовать свою дверь несколькими замками.

Схема конструкции замка стальной двери.

В любом запирающем устройстве главным элементом является цилиндр, который может быть разной секретности: базовой, средней или повышенной. От этого элемента и зависит уровень защиты.

На период эксплуатации сердечника влияет и материал, из которого он изготавливается. Рекомендуется приобретать сердечники из латуни. Наименее надежными являются элементы, которые производятся из силумина. Не стоит забывать и про диаметр запирающих ригелей.

Наиболее надежными являются конструкции диаметром в 17-18 мм и более.

Главный элемент сувальной конструкции — кодовые пластинки, которые располагаются в корпусе замка. Секретность зависит от количества этих элементов. Нужно выбирать конструкции, в которых есть минимум 6 сувальд. Для того чтобы проверить уровень секретности, нужно посчитать количество ступеней бородки ключа. Сувальд будет на одну меньше, чем ступеней.

В цилиндровых замках есть механизмы, которые имеют форму цилиндра или круга. Ключи для подобных конструкций плоские, с точечными углублениями и вырезами по краям. Следует знать, что число вмятин на ключе соответствует числу стопорных штивтов в механизме. Исходя из этого несложно определить секретность конструкции. В надежных замках — 5 или более штивтов.

Если выбрать надежную дверь и замок, то можно не бояться взломов и ограблений квартиры.

Источник: http://DekorMyHome.ru/remont-i-oformlenie/stalnye-vhodnye-dveri-kak-vybrat-nadejnyu-konstrykciu-dlia-doma-shemy-video.html

Выбор двери в частный дом: материалы, детали конструкции и дизайн

Столетиями, материалом для входных дверей в жилище успешно служило дерево: доступный ресурс, обладающий низкой теплопроводностью. Но современный домовладелец, когда приходит время выбора входной двери, ориентируется не только на дизайн и изоляционные характеристики.

Важными критериями являются надежность, способность двери повысить комфорт домочадцев и служить преградой для злоумышленника. Учитывая разнообразие предложений, как выбрать входную дверь в частный дом, нельзя решать, основываясь только на стоимости предлагаемых вариантов.

Двери, как визитная карточка дома

Какие функции выполняют входные двери в частный дом

Входная дверь в частный дом – многофункциональный атрибут строения, призванный служить долгие годы. Выбирая ее, хозяин решает несколько важных вопросов:

  • Теплоизоляция. Чем выше широта, длиннее зима и суровее морозы, тем важнее становится эта характеристика. Конструкция должна не только изолировать помещение от уличного холода, но и предотвращать утечку тепла изнутри, предотвращая образование мостиков холода (фрагментов полотна с плохой изоляцией). Проблема решается уплотнителями и утеплителями, что одновременно улучшает и звукоизоляцию.
  • Износостойкость. Основополагающий фактор, определяющий практичность и устойчивость к погодным капризам, а также случайным (от вносимой мебели) и умышленным повреждениям.
  • Безопасность. Входная металлическая дверь в частный дом отвечает современным стандартам безопасности (в том числе, и пожаробезопасности) лучше аналогов, сделанных из других материалов.
  • Дизайн. Входные двери в загородном доме не должны выпадать из общего дизайнерского замысла. Благодаря современным технологиям конструкция выполняет свои основные задачи, не нарушая гармонии архитектурного стиля. Выбор поражает богатством декоративных решений – производители предлагают модели с зеркальными элементами и инкрустацией, с ковкой, стеклянными вставками и разнообразной фурнитурой.

Дверь, которая добавляет освещения и визуально расширяет внутреннее пространство дома

Из каких материалов можно выбирать

Главный вход в дом привлекает наибольшее внимание с улицы. Когда дело доходит до выбора материала, необходимо учитывать стоимость, функциональность и внешнюю привлекательность.

Пластик

Материал таких конструкций – листовой пластик и ПВХ-профиль, с двойным остеклением или без него. Теплоизоляционные свойства стеклопакетов уменьшают потери тепла. К плюсам таких конструкций относят:

  • относительно низкую стоимость и простоту установки;
  • долговечность;
  • звукоизоляцию;
  • отсутствие коррозии.

Минусы: конструкция может деформироваться под длительным действием солнца; при плавлении выделяются токсичные вещества.

Алюминий

Популярный вариант с множеством преимуществ:

  • Устойчивость к воздействию окружающей среды (выше, чем у пластиковых и деревянных).
  • Прочны, долговечны, экологичны, хорошо вписываются в любой интерьер.
  • Звукоизоляция.
  • Теплоизоляция. Обеспечивается благодаря технологии терморазрыва (полиамидной вставке, разделяющей металл профиля и устраняющей мостик холода).

Деревянная модель прекрасно сочетается с витражными вставками

Дерево

Независимо от того, какой материал появится в индустрии жилищного строительства, всегда будут потребители, которые выберут классические модели из натурального дерева. Такие конструкции выполняются или целиком из массива древесины разных пород (не содержит никаких дополнительных элементов), или из комбинации деревянных досок и металлических элементов. Их преимуществами является:

  • Привлекательный внешний вид и разнообразие моделей.
  • Низкая теплопроводность.

Читайте также:  Габионы своими руками в ландшафтном дизайне (35 фото)

Наслаждаться классикой мешают некоторые серьезные недостатки:

  • Высокая стоимость.
  • Дорогое обслуживание – древесина неизбежно трескается и деформируется, поэтому нуждается в периодической обработке.
  • Низкий уровень безопасности (ее легко взломать).
  • Низкая пожаробезопасность.

Использование стекловолокна

Стекловолокно

Такие конструкции, благодаря высоким изоляционным свойствам, являются одними из самых энергоэффективных дверей на рынке. Преимущества этим не ограничиваются:

  • Безопасность: обладают прочностью стальных конструкций, но без их склонности к коррозии.
  • Разнообразие стилей, способность имитировать натуральную древесину.
  • Неприхотливы в уходе, устойчивы к вмятинам.

Металл (сталь)

Самые популярные модели, благодаря множеству вариантов, оптимальному соотношению цены и уровня предоставляемой безопасности. Помимо этого они:

  • обладают превосходной теплоизоляцией;
  • пожаробезопасны;
  • не требует технического обслуживания (проводится периодическая смазка шарниров и замков).

Недостатков мало:

  • возможная коррозия в бюджетных вариантах;
  • полотно подвержено царапинам и вмятинам.

Вариант отделки стальных входных дверей

К особенностям дверного полотна относится:

  • Толщина. Входные двери для частного дома собирают из металлических листов толщиной 1,5-2 мм. Если величина больше, требуется усиление дверных петель.
  • Изготавливаются из высококачественной стали. Конструкция имеет ребра жесткости, защиту внешних петель (антисрез).
  • Замки. Желательны сертифицированные варианты. Замковую зону укрепляют металлической накладкой или коробом.
  • Шумо- и теплоизоляция. Пространство между ребрами жесткости заполняется негорючим уплотнителем – минеральной ватой или пенополиуретаном.

Как выбирать входные металлические двери на видео:

На что стоит обратить внимание при покупке, кроме внешнего вида

Качество материалов. Качество изделий должно подтверждаться сертификатами производителя (гарантией на изделие).

Теплоизоляция эффективна, если:

  • толщина теплоизоляции не меньше 5 см;
  • общая толщина рамы и полотна и не меньше 8 см;
  • конструкция содержит термомосты и уплотнитель по периметру.

Безопасность и элементы наружного контроля. Взломостойкость конструкции определяется 13 классами. Уличная входная дверь для загородного дома, как и все аналоги для жилых помещений, принадлежит к 4 первым (лучше – к 3 или 4). Ее оснащают замком с защитой от высверливания, и ручкой, защищенной от вытягивания.

Если выбрана модель со стеклом, используют многослойный (ударопрочный) вариант. Глазок подбирается под толщину конструкции, оптимальный угол обзора – 180°.

Петли для уличной двери. Самые надежные (и дорогие) – защищенные от срезания, регулируемые скрытые петли. Они делаются из стали и поддаются регулировке (при перекосе). Если вес изделия сравнительно небольшой, для петель используют подшипники. Для массивных конструкций подходит вариант на каленых шариках.

Регулируемые скрытые петли

Замки. Место крепления замков в идеале укрепляется броненакладкой (защита от выбивания и высверливания). Полезнее устанавливать два механизма – сувальдный и цилиндровый; они должны быть удобны для всех членов семьи.

Притворы и наличники:

  • Наличник. Задача этого элемента – замаскировать щель между дверной коробкой и проемом стены, плюс, защитить дверь от взлома при помощи лома.
  • Притвор. Выступающая деталь внешнего листа, защищающая щель между закрытой конструкцией и рамой.

Крепление дверной коробки к стене. Дверная коробка – рама, на которую монтируются дверные петли и сама конструкция. Она испытывает большую нагрузку, поэтому сталь в ее профиле должна быть толще, чем в дверном полотне.

Плоскости коробки и проема должны совпадать. При установке этот параметр регулируется строительным уровнем.

Наглядно про нюансы выбора на видео:

Выбор распашных железных конструкций в частный загородный дом

Иногда наружные двери для частного дома оформляются в виде распашных двустворчатых моделей, обладающих своими достоинствами:

  • створки открываются легче благодаря распределению нагрузки на петли;
  • конструкция занимает меньше пространства при открывании;
  • фасад производит солидное впечатление.

Предлагаются модели со створками разной ширины или с симметричными створками, а также с неподвижными боковыми фрамугами, позволяющими сузить большой проем.

Двустворчатые входные двери для загородного особняка

Производители входных дверей и стоимость

Эксперты утверждают, что до 90% продаваемых моделей имеют отечественное происхождение, что вполне объяснимо.

Качество изделий местных производителей соответствует заграничным стандартам, так как производится на импортном оборудовании, но цена и время доставки зачастую ощутимо меньше.

Покупателям предоставляется гарантийное обслуживание; фирмы охотно изготавливают нестандартные конструкции под заказ.

Стоимость дверей может разниться в достаточно широких пределах, в зависимости от материала полотна и используемых конструкционных решений.

  1. Цена на стандартные металлические двери эконом-класса с отделкой из винилискожи стартует с 4,5 тыс. руб.

  2. За модели с ламинатом или напылением запросят от 6,5 тыс. руб., а если форма проема нестандартная (арочная и подобные), то от 9,5 тыс. руб.

  3. Двери с усиленным полотном, хоть и без особых изысков, уже будут стоить 11-15 тыс. руб.

  1. Двери со стеклом и ковкой – от 16,5 тыс.руб.,

  2. Разнообразные модели с отделкой из МДФ, стоимость которых будет в пределах от 23 до 38 тыс. руб.

  • Премиум класс. Делятся на две основные категории:
  1. Просто двери из натуральных материалов – с отделкой из массива, либо модели полностью из дерева. Цена в пределах от 39,9 и до 70 тыс. рублей.
  2. Изделия класса «Элит», стоимость которых полностью зависит только от ваших пожеланий. Здесь не редкость ценник в 100-120 тыс рублей и выше – это цена за индивидуальный подход к клиенту и оригинальный дизайн, который разрабатывается с учетом всего окружающего двери пространства.

Среди иностранных моделей широко представлены двери из Китая, но их бюджетные цены часто означают качество более низкое, чем у средних отечественных аналогов.

Остальные иностранные производители делят между собой небольшую часть российского рынка.

Итальянские (MASTER, Panto, Dierre), финские (ALAVUS, Fenestra), израильские (Super Lock) и польские (Gerda) бренды предлагают продукцию премиум класса с использованием передовых технологий и натуральных материалов.

Не придется открывать двери, чтобы увидеть, кто снаружи

Как производится монтаж

Какими бы ни были двери уличные для частного дома, работы идут по одному плану:

  • Демонтаж старой конструкции (опционно) и подготовка (выравнивание) проема.
  • Проверка комплектности и работы замка.
  • Установка коробки (рамы). Правильность положения (совпадение плоскостей коробки и проема) проверяется строительным уровнем.

Уровнем проверяются вертикальные и горизонтальные плоскости

  • Рама фиксируется с применением монтажных пластин, анкеров или стальной арматуры и закрепляется.
  • На петли навешивается дверь, поверяется ход полотна, проводится регулировка петель.
  • Технологические зазоры заполняются (монтажной пеной или цементным раствором) при закрытой двери, защищенной пленкой.
  • Устанавливаются откосы, наличники, доводчик, замки и ручка.

Все щели надо заполнить монтажной пеной

В среднем установка стальной уличной двери занимает 2-4 часа. Установкой можно заниматься в любое время года; единственное ограничение накладывается монтажной пеной, которой можно пользоваться до -12°C (без прогревания баллона).

Пример красивых и оригинальных дверей: фото и видео

Про выбор дверей из различных материалов на видео:

И несколько примеров на фото:

Дверными молотками мало кто пользуется, но выглядят они очень красиво

Хотя половину площади двери занимают стеклянные вставки, взломать ее достаточно сложно

Кованые элементы никогда не выйдут из моды

Конструкция дверей идеально подходит для дома со вторым светом

Конструкция двери выглядит очень «мощной», несмотря на прозрачную стену

Заключение

Входная дверь, как правило, первая и последняя вещь, которую люди видят при посещении дома; такая конструкция призвана давать ощущение характера и стиля жилья. С другой стороны, наружная дверь – вещь, которая прослужит долгие годы. Важно помнить, что все это время она будет играть ключевую роль в обеспечении безопасности и энергоэффективности дома.

Источник: https://m-strana.ru/articles/vybor-dveri-v-chastnyy-dom/

Надежные входные двери: как купить и не прогадать?

Входную дверь приобретают на долгие годы, и требования к ней предъявляются очень высокие — надежная входная дверь должна обладать хорошей тепло- и звукоизоляцией, быть прочной, долговечной и, конечно, красивой. В статье мы расскажем, как выбрать металлические двери и на что обратить внимание при покупке, а также о том, как и на чем можно сэкономить, не подвергая риску безопасность семьи и имущество.

Характеристики надежных входных дверей

Существует ли дверь, которую невозможно взломать? Увы, нет — практика показывает, что даже стальные сейфовые двери в банке можно вскрыть. Но чем современнее дверь, чем она прочнее и надежнее, тем меньше злоумышленники захотят связываться с нею. Как выбрать надежные металлические двери, которые одним своим видом отпугнут преступников?

Материалы изготовления

Входные двери чаще всего изготавливают из дерева или стали. Впрочем, дерево — материал далеко не столь популярный, как листовая сталь — при всей своей эстетической привлекательности деревянные двери не так надежны.

Возможно, это неплохой материал для дверей в домах и квартирах, которые и без того хорошо защищены, — например, в современных жилых комплексах, где безопасность обеспечивается многоступенчатой системой контроля доступа, видеонаблюдением и охранной службой.

В остальных случаях лучше отдать предпочтение металлической двери.

В нашей стране 9 из 10-ти входных дверей выполнены из листовой стали.

Надежные металлические двери изготавливают из стали высокого качества — она не боится влаги и не ржавеет. Безусловные плюсы таких дверей — прочность, огнеупорность и долговечность. К минусам можно отнести плохую тепло- и звукоизоляцию, но эта проблема решаема — особые наполнители и панели делают металлическую дверь такой же теплой и звуконепроницаемой, как дверь из натурального дуба.

Для изготовления дверей используется сталь горячей или холодной прокатки. Горячекатаная сталь дешевле, однако она более восприимчива к коррозии. Холоднокатаная — стоит дороже, но при этом двери из такого материала прочнее и не боятся влаги.

Толщина стального листа — очень важный показатель, во многом определяющий надежность двери. Он может варьироваться от 0,4 до 4 мм.

  • Двери из стали толщиной до 1 мм не подходят для квартир — их рекомендуют устанавливать только в хозяйственных постройках, где не хранится ничего особенно ценного.
  • 1–1,2 мм — неплохой вариант для офисного помещения в здании с охраной.
  • 1,5–3 мм — сталь такой толщины уже вполне может использоваться для входных дверей.
  • 4 мм — хороший выбор для дачи или загородного коттеджа, особенно если хозяева не живут в доме постоянно.

Конструкция

Хорошая сталь — лишь половина дела. Прочность двери придает не только толщина стального листа, но и сама конструкция — то есть каркас, к которому он приварен.

Входная дверь должна быть укреплена ребрами жесткости — чем их больше, тем сложнее дверь будет взломать.

Ребра бывают вертикальными и горизонтальными, самыми надежными считаются двери со смешанной системой ребер, когда вертикальные дополняются горизонтальными.

Покрытие

Самый недорогой вариант покрытия — это нитроэмаль или износостойкое полимерное покрытие. Такие двери не поражают своей красотой, однако они практичны и по карману всем. Если бюджет для вас — не проблема, можно проявить свой вкус, выбрав для украшения двери ламинированные панели или покрытие из шпона ценных пород дерева.

Уплотнители

Чтобы входная дверь обеспечивала не только сохранность имущества, но тепло и тишину, используются различные наполнители, которые вкладываются в полости внутри дверной конструкции. В самых недорогих моделях это пенопласт, но этот материал сложно назвать лучшими.

Холодной зимой он не справляется со своей задачей. Гораздо более эффективны экструдированный пенополистирол, вспененный полиуретан и минеральная вата. Чтобы дверь плотно прилегала и держала тепло, по периметру прокладывается силиконовая прокладка.

Декоративные панели из МДФ или массива дерева также делают дверь теплее.

Замки

Замки бывают разных типов. Шире всего распространены сувальдные и цилиндровые. Чтобы защитить себя, следует установить на дверь несколько замков различных видов.

  • Сувальдный замок — это замок, в котором ряд пластин (сувальд), выстраиваясь в определенном порядке под действием бородок ключа, позволяет провернуть механизм замка. Ключ для сувальдных замков весьма массивный, а секретность их относительно невысока — это значит, что опытный вор, вооружившись отмычкой, сможет вскрыть его. При этом сувальдные замки прекрасно противостоят грубой силе, из двери их не выбить.
  • Цилиндровые замки с точки зрения конструкции сложнее сувальдных. Основной элемент таких замков — «личинка», содержащая набор штырьков, которые перемещаются по вертикальным пазам и меняют положение под воздействием бородки ключа. Цилиндровые замки — хорошая защита от так называемого интеллектуального взлома, то есть вора с отмычкой. Однако менее сообразительный грабитель может просто выбить или высверлить «личинку». Чтобы избежать этого, советуем ставить на входные двери цилиндровые замки с броненакладкой.

Очень хорошие замки выпускают такие фирмы, как Cisa, Abus, Mul-t-lock, Kale, Gardian и Titan.Б.

Фурнитура

Подбирая в салоне надежную входную зверь, обратите внимание на фурнитуру. Самый важный элемент — петли, именно они зачастую являются слабым местом двери. Слабые петли — это большой риск, ведь злоумышленник может их спилить или, приподняв дверь, легко снять ее с петель. К тому же со временем некачественные петли приводят к тому, что дверь проседает и перекашивается.

Читайте также:  Требования к установки противопожарных дверей: характеристики

Самые надежные — внутренние петли, скрытые в самой конструкции двери. Снаружи дверь выглядит одним сплошным полотном, и преступник не может добраться до петель.

Единственный минус — скрытые петли делают дверной проем меньше (впрочем, ненамного). Очень надежны дверные петли с противосъемными штырями.

Когда дверь закрывается, штыри входят в особые отверстия в коробе и фиксируют дверь так, что ее невозможно снять, даже спилив петли.

Ручка двери выдерживает очень большие нагрузки, и если вы не хотите, чтобы однажды она осталась у вас в руках, выбирайте продукцию российских, итальянских, немецких и израильских производителей. Увы, ручки китайского производства редко отличаются хорошим качеством.

Важный элемент любой входной двери — глазок. Он может быть пуленепробиваемым, с широким углом обзора, потайным (снаружи его практически невозможно заметить) или схожим по конструкции с перископом, у которого объектив и окуляр находятся на разном уровне. Этот тип очень популярен в семьях с детьми.Б.

Производители надежных дверей

Пожалуй, имя производителя — лучшая гарантия надежности двери. Еще 10 лет назад многие предпочитали покупать дорогие, но качественные двери из Италии и Германии, или чуть подешевле — из Польши.

Однако сегодня их популярность снизилась, так как отечественные производители стали выпускать входные двери, ни в чем не уступающие европейским. Ни в чем, кроме цены — стоимость дверей отечественного производства намного доступнее, даже если речь идет о моделях класса «люкс».

Сегодня 90% всех входных дверей относятся к продукции российских фабрик. Оставшиеся 10% — это двери из Европы, Израиля, Турции и Китая.

Цены

Выбор входных дверей сейчас очень широк — от недорогих моделей из самых непритязательных материалов до дверей класса премиум — надежных и очень красивых. Самые простые, но надежные входные двери от известных производителей обойдутся в 10 000–15 000 рублей.

Это простые, но функциональные двери экономкласса с утеплением из пенополиуретана или минеральной ваты, с одним замком. Они выглядят очень просто, и если вы не особенно заботитесь об изысканности дизайна и не предъявляете высоких требований к шумо- и теплоизоляции, такие двери могут стать хорошим выбором.

Более дорогие двери с красивой отделкой и высокой взломоустойчивостью, парой качественных замков и утеплением из полиуретана или негорючей минераловатной плиты стоят 16 000–28 000 рублей. Более дорогие двери стоимостью от 30 000 рублей отличаются не только повышенной надежностью, но и привлекательным дизайном.

Они отделаны декоративными панелями, утеплены пенополистиролом, полиуретаном или минераловатной плитой, снабжены замками высокой секретности и броненакладками, противосъемными штырями и дополнительными ребрами жесткости.

Как выбрать надежную входную дверь?

Если вы покупаете дверь в квартиру, не экономьте на комфорте и безопасности — выбирайте надежную конструкцию с несколькими ребрами жесткости, хорошими утеплителем, наполнителем и качественными замками разных типов. Лучше сэкономить на отделке, заказав крашеную дверь или дверь с недорогим полимерным покрытием.

Дверь в подъезд также может быть простой с точки зрения дизайна. Но мы не советуем приобретать совсем уж дешевые двери. Дверь в подъезд должна быть как минимум утепленной (пусть и самым простым материалом) и оснащенной контурным уплотнителем — иначе в подъезде всегда будет очень холодно, а грохот закрываемой двери будет нарушать покой жильцов.

Дверь в офис, расположенный в охраняемом здании, может быть относительно тонкой, утепление зачастую тоже не нужно, ведь коридоры бизнес-центров отапливаются. А вот о внешнем виде стоит побеспокоиться — дешевая и неприглядная дверь скажется на вашей репутации не лучшим образом.

Для частного дома или магазина следует выбирать максимально надежные двери из толстой стали, с хорошим утеплением и несколькими надежными замками: пустующие загородные виллы и магазины, за которыми ночью никто не присматривает, — настоящая приманка для воров.

Источник: https://www.pravda.ru/navigator/nadezhnye-vkhodnye-dveri.html

Как выбрать входную металлическую дверь в квартиру

Делая капитальный ремонт своего жилья, многие хозяева задумываются об установке новой входной двери. Практически все входные двери сейчас изготавливают из металла.

Поэтому для выбора качественной конструкции в свою квартиру, вам необходимо немного разбираться в технических характеристиках и процессе установки железных дверей.

Как правильно выбрать и установить железную дверь, вы сможете узнать из нашей статьи.

Металлическая дверь

Виды металлических дверей

Главное предназначение входной двери, это защита вашего дома от незаконного проникновения. Поэтому для большей безопасности, стоит остановить свой выбор на массивных металлических дверях из толстой листовой стали, с уже врезанными надежными замками. Особое внимание обратите на петли, они должны быть защищены от спиливания.

Конструкция металлической двери
Металлические входные двери из листовой стали бывают трёх видов:

  • ДС 1 – с одним защитным листом на трех рёбрах жесткости. Недостаток – отсутствие шумо- и теплоизоляции, поэтому потребуется ставить вторую дверь. Цена изделий с классом ДС 1 – около 10 000 руб.
  • ДС 2 – имеет два защитных листа на трех ребрах жесткости. Также она снабжена тремя специальными замками, которые не дадут снять её с петель, даже если их выпилить. При попытке доступа к ригельной системе дверь заблокируется с помощью автоматически закрывающейся балки. Цена на такие модели составляет около 20 000 руб.
  • ДС 3 – листы крепятся на четыре ребра жесткости и имеет ригельные системы защиты сбоку и сверху. Также ДС 3 содержит систему защиты от высверливания замка. Самая надежная степень защиты обойдется примерно в 35 000 руб.

Тепло- и шумоизоляция металлической двери

Кроме прочности двери, ещё одним немаловажный фактором является её тепло- и шумоизоляция. Ведь если каждый звук из подъезда отчетливо слышен в квартире, а зимой от двери веет холодом, то жить в таких условиях как минимум не комфортно.

Поэтому покупая железную дверь, приобретайте модели уже утеплённые производителем и снабжённые резиновыми уплотнителями. Учитывайте фактор цены, чем дешевле металлическая дверь, тем меньше производитель уделил внимания её тепло- и шумоизоляции.

Пытаясь сэкономить деньги за счёт низкой цены, вы можете увеличить расходы при последующем её утеплении.

Схема утепления металлической двери

Дизайн металлической двери

Следующее, на что следует обратить внимание, это вид внешней и внутренней отделки двери.

Ассортимент дизайна железных дверей большой, от обычной порошковой краски, до нестандартных вариантов отделки с рисунками или обшивкой из ламината.

Помните, что красивый дизайн не всегда показатель качества, а иногда на оборот, за красивым дизайном производители стараются скрыть низкие технические характеристики двери.

Некоторые интересные варианты вы можете посмотреть на фото:

На нашем рынке представлены металлические входные двери как отечественных, так и зарубежных производителей:

    Китайские металлические двери
  • Китайские двери — стоят дешевле всех, но при их покупке стоит уделять повышенное внимание качеству материала из которого они изготовлены. Среди китайских железных дверей вполне возможно найти приемлемые для эксплуатации модели, главное учитывать толщину листового железа и проверять качество фурнитуры.
  • Европейские металлические двери

  • Изделия ведущих зарубежных производителей – не из дешевых, но качество их исполнения на высоте. Толстая сталь, высокая степень защиты, приятный внешний вид и надежная фурнитура стоят своих денег. Чаще всего встречаются железные двери итальянских брендов «Fbs», «Dierre», «Di.Bi», которые делают ставку на дизайне своей продукции. Присутствуют также израильские двери под брендами — «Pandoor» и «Mul-t-Lock», которые предлагают высококачественные двери с надёжными замками.
  • Российские металлические двери

  • Неплохим вариантом являются входные двери российского производства премиум-класса: «Сенатор», «Про-Тек». Радуют надежные замки, возможность быстрого гарантийного обслуживания, стойкое к вандалам покрытие и адаптированный дизайн. Если искать более дешевые варианты дверей, то в сегменте от 12 до 25 тыс. руб. есть множество отечественных производителей. Среди них выделим такие фирмы как: «Ле-Гран», «Торекс», «Кондор», «Гардиан», «Страж». Благодаря высокой конкуренции, качество обслуживания российских компаний постоянно растет, поэтому их продукция может стать золотой серединой между ценой и качеством.

Стандартные размеры металлических дверей

При покупке железной двери, важно правильно замерить дверной проем. В старых домах двери установлены в деревянной коробке, которую нужно удалить, поэтому ширина проема увеличится после демонтажа.

Замеры проема лучше доверить опытному человеку, так как в этом деле нельзя ошибиться. Размер лучше выбирайте максимально возможный для вашего проема, чтобы не возникало проблем с крупногабаритными вещами.

Бывали случаи, когда входные двери устанавливали шириной всего 70 см! Согласно СниП 21-01-97, это нарушает технику противопожарной безопасности, так как входная дверь является эвакуационным выходом.

Ниже представлены стандартные размеры входных дверей для квартир и домов:

  • 860х2030 мм;
  • 880х2050 мм;
  • 900х2100 мм;
  • 950х2100 мм;
  • 1000х2100 мм и выше.

Монтаж металлической двери

Купив железную дверь, важно её правильно установить. Если вы не имеете опыта в данном виде работ, то лучше обратитесь к профессионалам. Тем более, что многие магазины подающие двери, предоставляют эту услугу в виде бонуса при покупке. Чтобы вы могли контролировать процесс установки, ознакомьтесь с основными этапами монтажа двери:

  • Демонтаж старой двери — на этом этапе производится снятие старого полотна с петель, удаление наличников и дверной коробки, очистка дверного проёма от остатков раствора или монтажной мены.
  • Установка новой двери в проёме — коробка по уровню, выставляется в правильном положении и временно закрепляется деревянными клиньями.
  • Окончательное крепление коробки в проёме — в зависимости от модели двери, коробка может крепится на анкерные болты или металлические штыри. Некоторые модели имеют дополнительные крепления в виде металлических планок пристреливаемых к стене дюбелями. Обязательно убедитесь в том, что установщики закрепили коробку на все имеющиеся крепления.
  • Заполнение щелей пеной — в конце установки пространство между коробкой и проёмом заполняется монтажной пеной. Период высыхания пены может составлять от пяти часов до суток.
  • Обработка откосов — после высыхания излишки пены срезаются ножом и производится изготовление откосов дверного проёма.

Для закрепления информации ознакомьтесь с представленным видеороликом:

Бывают случаи когда хозяев не устраивают установленные в двери замки и они желают заменить их на более надёжные. В таких случаях необходимо купить новый замок, но прежде чем это сделать, ознакомьтесь с основными видами дверных замков для металлических дверей:

    Сувальдный замок
  • Сувальдный замок — конструкция замка этого типа – одна из первых изобретенных человеком, несмотря на это, сувальдные замки считаются одними из самых надежных. Принцип действия сувальдного замка довольно прост. Его механизм состоит из пластин – сувальд, которые при открытии выстраиваются в определенную комбинацию на ключе. При несовпадении комбинации, открыть такой замок невозможно. Производят сувальдные замки для металлических дверей бренды: «Барьер», «Гардиан», «Эльбор», «Kale», «Cisa», «Mottura», «Mul-T-Lock».
  • Комбинированный замок

  • Комбинированный замок — это комбинация двух или трёх типов замков в одном механизме. Комбинированные замки имеют высокую стоимость, но оправдывают цену из-за своей повышенной надёжности. Производят комбинированные замки для металлических дверей бренды: «Гардиан», «Барьер», «Эльбор», «Kale», «Cisa», «Mottura», «Mul-T-Lock», «Vachette», «Asix», «Iseo».
  • Цилиндрованый замок

  • Цилиндровые замки — главным преимуществом цилиндровых замков является простота ремонта и замены замка. Достаточно заменить центральный секретный механизм – цилиндр «личинку». Принцип работы цилиндрового замка довольно прост и заключается в выстраивании пинов внутри цилиндра в определенную комбинацию.Выпускают такие замки для металлических дверей «Kale», «Cisa», «Mottura», «Mul-T-Lock», «Vachette», «Asix», «Iseo».

Помните, что какой бы тип замка вы не выбрали, установка его на металлическую дверь, дело требующее определённых навыков и специальных инструментов. Поэтому если вы не уверены в своих силах, доверьте работу специалистам.

Сэкономить на покупке качественной двери не получится, поэтому лучше накопить на надежный вариант, чем покупать самую дешевую. Важно внимательно производить замеры, а при необходимости увеличить размер проема до стандарта безопасности.

Источник: http://RemBoo.ru/okna-i-dveri/kak-vibrat-metallicheskuyu-vhodnuyu.html

Как установить входную дверь

Правильно поставленная входная дверь обеспечивает не только сохранность имущества, но также уменьшает теплопотери (за счет утепления рамы) и снижает слышимость происходящего вне дома или квартиры.

 В первую очередь стоит знать, что установка входной двери своими руками возможна. Причем сделать все можно одному, но если полотно тяжелое, проще работать вдвоем.

В самой технологии нет ничего сложного, но есть несколько особенностей, которые необходимо знать перед тем, как начинать монтаж самому.

Подготовка к монтажу

Перед началом монтажа требуется удалить старую дверь. Надо это делать аккуратно, стараясь не сильно повредить проем. Тогда и установка входной двери пройдет быстро.

Некоторые виды стальных входных дверей

Демонтаж старой двери

Сначала снимают дверное полотно. Если модель со съемными петлями, двери открывают, под нижнюю кромку полотна подкладывают ломик, и приподнимая двери, их снимают с петель. Если петли неразборные, придется их откручивать. Начинать лучше с нижней.

После разбирают откосы, удаляют обои, отбивают штукатурку или шпаклевку. Задача — определить, как крепилась коробка, найти места крепления. Если коробка двери металлическая, обычно это анкера, куски арматуры.

Читайте также:  Монтаж дверных блоков своими руками, установка коробки

В местах соединения их срезают болгаркой. Когда все крепления срезаны, старую коробку выдавливают или выбивают.

Но при этой процедуре прилагать чрезмерные усилия не нужно: можно разрушить коробку настолько, что потребуется ее ремонт.

При демонтаже необходимо срезать старый крепеж

Если коробка старой входной двери деревянная, все проще. Боковые стойки можно разрезать примерно посередине, а потом, поддев ломиком, выломать из проема. После того, как боковины удалены, притолока снимается легко. Также без проблем удаляется порог.

Подготовка проема

После того, как старая дверь удалена, дверной проем подготавливают к установке. Сначала удаляют все куски шпаклевки, осколки кирпича и т.д. Избавляются от всего, что может отвалиться.

Затем оценивают тот проем, который получился в результате. Если есть большие пустоты, их заполняют кирпичом, посаженным на цементный раствор. Небольшие выбоины можно игнорировать.

Если имеются щели, лучше их лучше тоже замазать раствором.

Это то, что получается после демонтажа двери

Имеющиеся значительные выступы, которые могут помешать при монтаже, необходимо убрать. Использовать можно молоток и долото или болгарку с режущим диском.

Внимательно осмотрите состояние пола под дверной коробкой. В старых постройках в этом месте вмонтирован деревянный брус. Часто он уже трухлявый, раскрошенный. Если это так, удаляете его.

Если на вид брусок еще целый проверяете состояние древесины при помощи шила. С солидным усилием втыкаете несколько в древесину, пошатав несколько раз, вынимаете. Так проверяете в разных частях бруса.

Если входит с трудом, на небольшую глубину, отверстие остается маленьким, значит все нормально. Если нет — входит легко, от раскачиваний сминается и/или крошится, древесина пришла в негодность.

Ее тоже нужно удалить.

Отбиваете все лишнее

Освободившееся место заполняется таким же брусом (обработанным пропиткой от гниения), закладывается кирпичом. Промежутки заполняются раствором.

В результате всех этих действий дверной проем должен быть более-менее ровным. Чтобы можно было без помех устанавливать новую входную дверь.

Установка металлических дверей

В качестве входных дверей чаще всего ставят стальные (металлические). Дверная рама, каркас двери и наружная поверхность дверного полотна выполнены из металла.

Чтобы обеспечить требуемую степень тепло- и звуко- изоляции, полотно прокладывается звукоизоляционным материалом.

Со стороны помещения входные двери могут тоже зашиваться металлом, а могут — листовым материалом (бюджетный вариант).

Структура металлической двери

На раме по периметру притвора (иногда и на дверном полотне) прокладывается резиновый утеплитель. Он выполняет две функции: служит для герметизации и уменьшает силу звука, который возникает в момент захлопывания двери. Получается надежная, теплая и «тихая» входная дверь.

Подготовка двери

Так как врезать в металлическую дверь замок проблематично, заказывают двери сразу с замком. Вам приходит комплект, в который входит уже установленный замок. Отдельно приходят ручки.

Вот их нужно установить на место, прикрутить саморезами. Перед монтажом нужно проверить работу замков и защелок. Все должно работать плавно, без усилий и проблем.

Если все нормально, можно приступать к установке входной металлической двери.

Подготовка стальной двери к установки: проверяем работу замка, утепляем коробку минеральной ватой

Если двери устанавливаются с выходом непосредственно на улицу (в частном доме, например), дверную коробку снаружи прокладывают утеплителем. Можно использовать нарезанную на полосы каменную вату. Она вставляется в раму и держится за счет силы упругости.

У нее есть существенный минус: она гигроскопична, из-за чего двери могут ржаветь изнутри (если стоят как выход на улицу и не заделаны наглухо). В многоэтажных домах это не критично: тут осадков в подъезде не бывает. Еще выход — поставить пенопласт или заполнить раму пеной.

Они влаги не боятся, а теплоизоляция нормальная.

Чтобы при монтаже и последующих отделочных работах лакокрасочное покрытие коробки не пострадало, ее по периметру оклеивают малярным скотчем. Его снимают уже после того, как сделаны откосы на двери. Если через дверную коробку заходят какие-то провода, самое время установить закладные — кусок пластиковой трубы или гофрорукава, через который эти провода будут попадать внутрь.

Установка межкомнатных дверей описана тут. Про монтаж раздвижных дверей читайте тут.

Монтаж в кирпичную и бетонную стену

Удобнее ставить двери, в которых полотно можно снять. Перед установкой его снимают с петель. В подготовленный проем вставляется дверная рама. Внизу ее ставят на монтажные подкладки высотой в 20 мм. Она должна становится в проем свободно.

Ставим раму двери на монтажные подкладки

Изменяя толщину подкладок добиваемся, чтобы нижняя рама стояла строго по уровню. Проверяется это при помощи строительного уровня.

Выставив ее в горизонтали, выставляем по вертикали: чтобы стойки не отклонялись ни вперед, ни назад, а стояли строго вертикально.

Это проверяют тоже при помощи уровня, только устройство с пузырьком находится на короткой части инструмента. Еще вариант — проверить строительным отвесом.

Проверяем ровно ли выставлена дверная коробка по вертикали

После того, как коробка выставлена ровно, ее расклинивают приготовленными клиньями. Их можно вырезать из дерева, а можно купить пластиковые. Клинья вставляются на длинных стойках потри штуки, вверху — две. Ставить их надо недалеко от мест крепежа, но не перекрывая их.

Пример установки клина

После установки клиньев, еще раз проверяется правильно ли она стоит: в горизонтальной и вертикальных плоскостях. Отклонений быть не должно.

Далее начинается монтаж коробки металлической двери в проеме. Есть два типа монтажных отверстий: приваренные к коробке стальные проушины и сквозное монтажное отверстие (их собственно два: в наружной пластине чуть большего диаметра и во внутренней — меньшего).

Два типа монтажных отверстий

Разницы в способе монтажа нет. Просто рамы с отверстиями в теле коробки можно устанавливать на более тонкие стены. Это может быть важно, если установка входной двери идет в панельном доме: далеко не всегда можно поставить в них двери с проушинами.

Крепят железные входные двери на анкера или на куски стальной арматуры, диаметром 10-12 мм. Диаметр крепежа подбирают под имеющиеся отверстия. Если будут использоваться анкера, их головка должна проходить в наружное отверстие и «застревать» во внутреннем. Диаметр арматуры должен совпадать с диаметром отверстий. В любом случае под них предварительно сверлят отверстия.

Берем перфоратор, сверло и анкера. Сверло берут такого же диаметра, Как и крепеж. Его длинна должна быть не менее 30 см. Чтобы точнее определить на какую глубину требуется просверлить, на сверло крепят малярный скотч. Он отмечает расстояние, которое немного больше требуемой глубины.

Маркируем сверло по длине анкера

Начинается монтаж крепежных элементов со стороны петель. При сверлении важно не сдвинуть установленную коробку. Сначала сверлят сверху.

Сверлим отверстия сверху, со стороны петель

Устанавливают анкер, добивая его молотком. Чтобы утопить его до внутреннего края коробки, в прорези вставляют отвертку, и стучат молотком по ручке отвертки. Потом, когда анкер загнали, его еще подтягивают на несколько оборотов отверткой. Проверяем, не сдвинули ли при работе коробку — берем уровень и все проверяем.

Загоняем анкер глубже

Аналогично устанавливаем крепеж внизу. Тоже проверяем, вертикали и горизонтали. Если дверное полотно не тяжелое, можно уже на этом этапе проверить, насколько правильно выставлена коробка. Для этого навешивают двери и проверяют, насколько ровно они «сели», нет ли перекосов, щелей и других неприятностей, насколько совпадают и нормально работают замки и защелки.

Если же полотно сделано из толстой листовой стали, весит около соти килограммов, двух креплений явно недостаточно. Тогда устанавливают все крепления со стороны петель, а также одно со стороны замка.

После установки каждого крепежа проверяется вертикальность и горизонтальность коробки. Потом аккуратно навешивают полотно и проверяют, как оно «ходит». Если все нормально — продолжают монтаж крепежа.

Нет — придется снимать уже установленные крепления и выставлять раму по-новой.

Ставим анкер в дверную коробку входной двери снизу, проверяя вертикальность стойки

После проверки полотно снова снимают, окончательно затягивают уже установленные анкера. Потом ставят все, которые необходимы еще на стороне петель, потом — на стороне замка. Когда все окончательно установлено, снова навешивают дверное полотно на место.

Теперь необходимо монтажные зазоры заполнить пеной. Для установки входной двери своими руками ее лучше взять с малым коэффициентом расширения: работать с ней проще. Чтобы полимеризация пены проходила нормально, полости, которые будут заполняться смачиваются водой из пульверизатора (обычного бытового). Затем все неспеша заполняется пеной.

Задуть нужно на всю ширину дверной коробки: тогда не будет дуть и звукоизоляция будет лучше. При монтаже железой двери можно не беспокоиться о том, что коробку разопрет: жесткость металла такова, что силы расширения пены далеко недостаточно. Потому можете щедро запенивать.

Монтажные зазоры задуваем пеной

Только если пена попала на полотно, ее нужно сразу снимать влажной тряпкой. Через 5 минут, просто вы ее не ототрете. Пока влажная — убирается без следов. Потом придется скоблить, а это безболезненно не проходит: останутся следы. Полимеризация пены закончится через 24 часа. Тогда можно считать, что установка входной двери своими руками завешена. Осталось сделать на двери откосы.

Монтаж коробки с проушинами

При наличии на коробке приваренных пластин — проушин — выставляется коробка точно также: на подкладки. Потом выравнивается и расклинивается. Далее есть два варианта:

  • В проушинах есть монтажные отверстия. Тогда под них сверлятся отверстия. Отрезают кусок арматуры , вставляют в отверстие и забивают.

    Монтаж при помощи арматуры

  • В проушинах отверстий нет, а сделаны они из толстого металла — толщиной 3 мм и больше. Тогда возле пластины вбивают два куска арматуры (предварительно засверлив отверстия), а пластину к ним приваривают.

    Приварить к двум вбитым в стену кускам арматуры

При установке по такому способу контролировать положение коробки нужно еще тщательнее: легко сдвинуть ее с места. Если не откорректировать, работать двери будут плохо.

Как отрегулировать входную дверь из металла и пластика читайте тут. 

Установка входной двери в деревянном доме

В деревянном доме любые окна и двери монтируются не напрямую к стене, а через обсаду или окосячку. Окосячка — деревянный брус, который подвижно крепится к срубу (из бревна или бруса — не важно). Соединяется он за счет соединения типа «шип/паз» и держится за счет силы упругости. К этому брусу крепится уже дверная коробка.

Установка двери в деревянном доме: сначала делают обсаду

Это — необходимая мера. Ведь деревянный дом постоянно меняет высоту. Первые лет пять он садится — за счет усушки и уплотнения посадочных швов.

 Первый год двери и окна не ставят вообще: слишком большие изменения. На второй год подвижки становятся менее выраженными, но присутствуют всегда.

Потому жестко закрепить двери невозможно: их может заклинить или погнуть, или они будут мешать нормальной усадке сруба.

Для этого в дверном проеме вырубают паз. Делают обсаду из бруса в виде буквы «Т». Ширина паза должна быть чуть меньше толщины шипа: чтобы держались хорошо. Вставляют ее в шип, забивая кувалдой. На этом все. Никакого другого крепежа.

Обратите внимание: высота стоек намного меньше высоты проема: после установки притолоки должно остаться еще не менее 3 см на компенсационный зазор. Его закрывают минеральной ватой. Это тоже нужно для того чтобы при усадке двери не перекосились.

Установка входной двери в деревянном доме в разрезе

После установки обсады, в нее крепят коробку. Использование анкеров тут ни к чему. Нужны мощные саморезы или винты. Под них тоже обязательно засверливать отверстия, но сверло брать немного меньше диаметра. Обратите внимание: крепеж по длине не должен доходить до стены (на фото вверху это видно).

В этом видео показано, как делать обсаду, формируя в проеме паз.

В этом видео показан другой тип изготовления окосячки: в проеме формируют шип. С бензопилой получается все быстро, но такой уровень владения доступен немногим.

Монтаж доводчика на двери описан тут.

Установка входной двери в газобетон

Еще один строительный материал с особенностями — газобетон. Он плохо держит ударные нагрузки, потому крепить входные двери как в кирпичную стену не получится: они просто вывалятся. Выход такой: сделать из металлического уголка раму, которая будет держаться на стене за счет упора.

Рама для монтажа металлической двери в доме из газобетона

При этом перемычки, стягивающие два уголка делают в тех местах, где будет располагаться крепеж — проушины или монтажные отверстия. И именно на этих перемычках и будет держаться дверь.

Особенности монтажа и конструкции металлических дверей — в видео.

Второй способ монтажа менее распространен. Он требует меньше затрат по времени и по материалам. Но насколько надежно будет стоять входная дверь, смонтированная по такой технологии — неизвестно. Пока данных нет.

Источник: http://stroychik.ru/dveri/kak-ustanovit-vhodnuyu-dver

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Дизайн Дома
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector